Схема сцепления мазда 2
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
8.3.2 Гидравлическая система привода выключения сцепления / Mazda 626
Порядок выполнения
Мазда 626 GE Недовыжим сцепления, педаль в полу, одна из причин. Сцепление мазда 626 Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепления Мазда 626 ремонт рабочего цилиндра сцепления)) главный цилиндр сцепления разбор конструкций на мазде 626Другие материалы раздела
Сцепление
Общие сведения На всех моделях с механической коробкой передач установлено сухое, однодисковое сцепление с пружиной диафрагменного типа и.
Гидравлическая система привода выключения сцепления
Прокачка Порядок выполнения 1. Залейте в бачок новую гидравлическую жидкость. 2. Наденьте отрезок шланга на клапан прокачки и опустите.
Цилиндры привода выключения сцепления
ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР ПРИВОДА ВЫКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ Снятие Порядок выполнения 1. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора. 2.
Блокировочный выключатель
Общие сведения Разъемы подключения блокировочного выключателя 1. 3-штырьковый разъем подключения 2. 5-штырьковый разъем подключения.
Выжимной подшипник и вилка выжимного подшипника
Снятие Порядок выполнения 1. Снимите рабочий цилиндр привода выключения сцепления. 2. Снимите коробку передач. 3. Снимите вилку.
Регулировка педали сцепления
Общие сведения Педаль сцепления 1. Подкрутите шток главного цилиндра сцепления для регулировки свободного хода педали. 2. Подкрутите.
Элементы механизма сцепления
Общие сведения Износ нажимного диска 1. Нормальный износ пластинок пружины 2. Чрезмерный износ 3. Чрезмерный износ пластинок пружины 4.
Посвящается замене диска сцепления в механической коробке передач
Предисловие. Машина АГОНЬ, на первой второй и третей, бежит только поддавай! Четвертая и пятая, скользит ….. на обгон идти страшно, требует плавного нажатия на педаль газа. Вердикт, каюк сцеплению (((((((((((( Было куплено: Диск сцепления, . выжимной подшипник, манжета первичного вала.
Ход работы :
На днях менял сцепление. Старался все фотографировать (качество от телефона нокиа) что бы составить фото-отчет по замене диска сцепления. Сильно не бейте словом, т.к. замена у переднеприводной машины сцепления был в первый раз (за плечами замена сцепления в москвиче и волге, тогда делал сам без помощников). Тут не обошелся – спасибо моему корешу Лехе).
И так , как говориться, пациента на операционный стол.
Начинаем все действия с подкапотного пространства. Первым делом снимаем минусовую клемму аккумулятора (а то вдруг пьяному захочется покататься на полуразобранной машине )).
Снимаем воздухозаборник 1 (2 гайки на 10), откручиваем гофру 2 (2 хомута с болтами на 10 мм) ее в сторону. Скидываем крышку 3 воздушного фильтра (предварительно отключив разъем датчика МРВ и датчик температуры (я так понимаю)))) ). Вынимаем фильтр, снимаем нижнюю часть коробки воздушного фильтра (вроде как должно быть 4 гайки но у меня была всего лишь одна. Вот так экономят на гайках в Голландии установщики газового оборудования.
Как только появится у Вас свободное пространство, ищите разъемы и разъедините их, только без фанатизма (можно с дури и х…й сломать). Количество разъемов: 1 – лямбда зонд, 2 – датчик уровня масла в коробке, 3 – датчик скорости, 4 – лягушка (датчик заднего хода). Первые два я подвязал на других проводах, что бы не болтались. Два последних так просто положил, они короткие и не мешаются. Так же около разъема включения задней передачи находится масса (ключ на 10мм).
Затем откручиваем рабочий цилиндр сцепления (2 болта на 12мм), снимаем 2 защелки на резиновой трубке. И цилиндр отводим в сторону что бы не мешал.
Вроде как и все ……..нет, сцепление еще не поменяли. ВСЕ – это только первый этап. Теперь обходим машину с права (левая сторона машины . я Вас не запутал ? ).
Прежде чем поддомкрачивать, берем керн или зубило и выравниваем гайку крепящую ШРУС к тормозному диску. После этого берем хороший набор ключей (головку на 32мм и вороток). Почему хороший ? Потому что 2 воротка я свернул что бы открутить, пока не пошел к соседу и взял качественный немецкий вороток)))) Его удлинил на метр (простая труба, у мне попалась диаметром 32мм). Что бы открутить, я не побоялся и встал на конец трубы (мой вес 110 кг, а теперь берем калькуляторы в руки и считаем какой момент был приложен к гайке ? Правильный ответ – офигительный . ). Как сорвали гайку? Продолжаем нашу экзекуцию.
Откручиваем 5 болтов крепления колеса. Получаем такую картину:
Дальше лезем в яму, как говорит мой тесть: перед и вниз. Откручиваем лыжу (у меня стоит пластмассовая защита, я ее снял открутив 3 болта на 10 мм, из 2 которых заломал (((((( поэтому этот момент я не заснял). Снимаем лыжу. Она крепиться на 2 болтах спереди и одной гайке сзади (все на 17мм). Прежде чем снимать лыжу надо открутить опору 1 двигателя. Так же гайка на 17 мм. Так же, если вас не затруднит, необходимо отсоединить рычаги переключения передач. Если вы благополучно все сделали, то получится у вас такая картинка:
Господа . Поспешите слить масло , иначе будет беда !
После слива масла, снимаем пыльник внутреннего левого ШРУСа. Осторожно жижа (она же смазка) норовит накапать вам за шиворот. Поэтому запаситесь тряпочками для вытирания. Внутренний ШРУС от выпадения в стакане крепится разрезным кольцом, так что поддев его аккуратно отверткой, после чего вынимаем ШРУС с полуосью. Аккуратно выпадают шарики. Затем его откладываем в сторону.
В умных книгах пишут, что для снятия коробки необходимо вывешивать второе колесо и снимать вторую полуось, но я по совету ремонтников с гаража поступил следующим образом.
Откручиваем 3 болта (14 мм) крепления подвесного подшипника. См. на фото (я полуось сначала подвязал, но это не обязательно, она никуда не убежит, т.к. прикручена к колесу)))))
Тут и подъехал мой корешь ЛЕХА.
Поддомкрачиваем коробас (она же коробка передач), и одновременно домкратим двигатель (один и второй домкратим в небольшой натяг). Затем откручиваем полностью левую опору двигателя (со стороны водителя) 3 гайки и один болт на 17 мм. Этот кронштейн мне мешал при снятии коробки. Смотрим рисунок.
Затем откручиваем стартер (япошки его так засунули, что моя ручка чуть подлазила ))). При этом 2 болта находятся с наружи (т.е. откручивать с подкапотного пространства), а один с ямы, в сумме 3 на 14мм . См. рисунок:
Затем откручиваем 3 болта (на 17мм) крепления задней опоры к коробке. После всех проделанный манипуляций, начинаем откручивать коробку (точнее колокол сцепления) от двигателя для этого понадобятся ключи на 12, 14, 17мм.
Как видно грязи немеренно.
Осмотр коробки показал, течи с манжеты первичного вала нет, поэтому было решено , ее не менять (под замену была). Выжимной подшипник уже дохаживал, большой люфт, но по ощущениям дорожки качения были в норме. Все равно его под замену стоял SKF (наверно оригинал) ,заменил на NTN, внутренность была вычищена, опорные поверхности смазаны (по мануалу необходимо было смазать высокотемпературной смазкой, но у меня была только графитка , которая и пошла в дело).
Предварительно отметив расположение корзины относительно маховика, последний был снят. И долгожданный момент, диск сцепления очутился в моих руках . Попробуйте догадаться на какой коленке лежит старый диск сцепления , а на какой новый ? Все верно новый на правой , старый на левой ))).
Корзина и маховик были в отличном состоянии, поэтому замене не подвергались ))
Единственное, что не поменял , это подвесной подшипник первичного вала. В нем чувствовался повышенный износ …..но , но ….. это другая история, надеюсь которая произойдет не со мной.
Хотел поделиться с счастливыми обладателями МКПП небольшим опытом.
У меня была проблема с педалью сцепления - противный скрип при нажатии, свободный ход 4-5 см. вместо 2-4 мм положенных по мануалу. Посмотрев схему, в каталоге, я заказал две детали: направляющую GA5R-41-083 и втулку 0727-41-023, которая одевается на неё. Цена вопроса 120 рублей.
Чтобы хоть что-то увидеть нужно положить голову прям под педали, что весьма неудобно)) Делалось всё наощупь. Ничего сложного. Справа направляющая зафиксирована шайбой с прорезью. Я вынул её с помощью двух отверток. Далее вынимаем направляющую (влево) и опускаем вниз шток цилиндра сцепления. Вынимаем втулку.
При ближайшем рассмотрении оказалось, что втулка износилась напрочь. На направляющей начался износ - миллиметра 2. Собираем всё в обратной последовательности. После замены свободный ход стал как по мануалу, передачи стали включаться нормально и, естественно, пропал скрип.
Проблема номер два,отсутствие смазки на вилке сцепления с обеих сторон.В сочленении вилка-шток рабочего цилиндра и в сочленении вилка-опорный болт вилки.
Вот две схемы что и куда мазать,одна общая,другая как бы более подробная для опорного болта вилки сцепления.Деталь 16-102 это и есть злополучный болт.
Вот что будет с болтом если его не смазывать.Он станет квадратным и когда нибудь обломится.
После всех этих манипуляций,проблемы уходят,но как правило не помешает прокачать гидропривод сцепления.Для тех кто не очень дружит с мануалами,на картинке видно где находится штуцер прокачки.Система такая же как при прокачке тормозов,только естественно качаем педаль сцепления.
На этом как правило все проблемы с механизмом привода сцепления заканчивается.Если после проделанных процедур вас по прежнему беспокоит тугая педаль,то тут уже надо смотреть корзину.Но все три пункта описанные выше,в десятки раз дешевле замены комплекта сцепления,поэтому прежде чем безрассудно выкидывать деньги на замену сцепления,попробуйте привести в порядок систему привода.
Техническая документация по ремонту автомобилей Mazda 2 ( все годы выпуска) Бесплатно, без регистрации и СМС
Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию Mazda 2
- полные технические характеристик
- устранение неисправностей Mazda 2
- цветные электросхемы Mazda 2
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА
Руководство по эксплуатации Mazda 2
- полные технические характеристики Mazda 2
- особенности эксплуатации
- цветные электросхемы
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА
Руководство по ремонту Mazda 2 в фотографиях
- полные технические характеристики
- особенности эксплуатации Mazda 2
- устранение неисправностей
в фотографиях своими руками
- более 1980 фотографий процесса ремонта
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА
Каталог деталей и сборочных единиц Mazda 2
- таблица взаимозаменяемости деталей автомобилей
- предназначен для работников СТО и владельцев автомобилей Mazda 2
- каталог деталей Mazda 2
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА
Подробная электросхема Mazda 2
- полное описание электрооборудования Mazda 2 , подробная интерактивная электрическая схема Mazda 2
- подробно описан алгоритм поиска неисправностей электрооборудования (стартер, генератор, система зажигания, впрыск, инжектор)
- подробная схема электрооборудования ( электро схема ) Mazda 2
- распиновка разъемов электрических, распиновка электро проводки Mazda 2
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА
Руководство по ремонту двигателя Mazda 2
- полные технические характеристики двигателя Mazda 2
- особенности конструкции и ремонта двигателя Mazda 2
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки двигателя с фотографиями, ГРМ
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА
Руководство по ремонту коробок передач Mazda 2
- полные технические характеристики КПП
- особенности конструкции и ремонта КПП Mazda 2
- устранение неисправностей КПП трансмиссия, валы, шестерни, ШРУС
- подробное описание процессов разборки, дефектовки и сборки КПП с фотографиями
СКАЧАТЬ / СКАЧАТЬ С ЗЕРКАЛА
Обслуживание и ремонт автомобилей выпуска с 1986 года Mazda 626
15.7 Сцепление / Mazda 626
Часть автомобилей начиная с 1986 года выпуска оборудуется сцеплением с гидравлическим приводом. Система гидравлического привода сцепления состоит из педали, главного цилиндра с бачком, трубопровода, рабочего цилиндра, который приводит в действие вилку выключения сцепления, и подшипника выключения сцепления.
Предварительно следует выполнить проверки, чтобы выяснить причины неисправностей в системе гидравлического привода сцепления. Сначала надо проверить уровень рабочей жидкости в бачке. При уменьшении уровня долейте жидкость и визуально проверьте наличие утечек по всей магистрали системы. Для проверки полноты выключения сцепления измерьте полный ход штока рабочего цилиндра. При нажатии на педаль сцепления шток должен выходить на всю длину.
Рис. 15.67. Регулировка положения педали сцепления: 1 – болт ограничителя; 2 – контргайка; 3 – свободный ход педали сцепления; 4 – расстояние до пола при полностью выключенном сцеплении
Если результат не соответствует требуемому значению, ослабьте контргайку ограничителя хода педали и вращайте болт ограничителя (рис. 15.67) до тех пор, пока педаль не установится в требуемое положение (на автомобилях более позднего выпуска болт ограничителя может быть объединен с выключателем на педали сцепления).
Рукой нажмите на педаль и измерьте свободный ход (расстояние от исходного положения до возникновения заметного сопротивления ходу педали).
Если результат не соответствует требуемому, ослабьте контргайку штока главного цилиндра сцепления и вращайте шток до получения требуемого свободного хода.
Отсоедините трубку гидропривода от главного цилиндра сцепления. Рекомендуется при отворачивании штуцера удерживать трубку накидным ключом, что предотвратит ее перекручивание вместе со штуцером. Предварительно подставьте емкость или подложите ветошь, поскольку при отсоединении трубки может пролиться рабочая жидкость.
Не допускайте попадания тормозной жидкости на лакокрасочное покрытие автомобиля, при ее воздействии утрачивается его блеск.
Отверните гайки крепления главного цилиндра к стенке моторного отсека. Одна гайка находится на стенке моторного отсека, а вторая – под панелью приборов на кронштейне педали тормоза (рис. 15.68).
Осторожно вставьте цилиндр через стенку моторного отсека и вставьте шток. Заверните гайки, затянув их от руки.
Присоедините к главному цилиндру сцепления трубку гидравлического привода, слегка манипулируя цилиндром так, чтобы ввернуть штуцер на трубке в резьбовое отверстие в цилиндре. Не повредите резьбу при вворачивании штуцера.
Наполните бачок привода сцепления тормозной жидкостью, соответствующей стандарту DOT-3, и удалите воздух из гидравлического привода.
Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи и проверьте перед поездкой работу сцепления.
Отсоедините трубку гидравлического привода от рабочего цилиндра сцепления. Рекомендуется при отворачивании штуцера удерживать трубку накидным ключом, чтобы предотвратить перекручивание трубки вместе со штуцером. Предварительно подставьте емкость или подложите ветошь, поскольку при отсоединении трубки может пролиться рабочая жидкость.
Установите рабочий цилиндр на картер сцепления и убедитесь, что шток цилиндра вошел в выемку вилки выключения сцепления, затяните болты крепления.
Присоедините к цилиндру трубку гидравлического привода и затяните штуцер, стараясь не повредить резьбу.
Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи и проверьте перед поездкой работу сцепления.
Удаление воздуха необходимо проводить при снятии любого элемента системы гидравлического привода или при снижении уровня жидкости, при котором в цилиндр сцепления попадает воздух. Работа аналогична удалению воздуха из тормозной системы (прокачка).
Наполните бачок главного цилиндра сцепления свежей тормозной жидкостью, соответствующей стандарту DOT-3.
При удалении воздуха не допускается использование бывшей в употреблении или длительно хранившейся в открытой таре жидкости.
Снимите со штуцера удаления воздуха пылезащитный колпачок и наденьте на штуцер отрезок пластмассового шланга. Поместите конец шланга в чистый сосуд с тормозной жидкостью, налитой до уровня около 5 см. Конец шланга должен быть погружен в жидкость.
Попросите помощника нажать на педаль сцепления и удерживать ее в нажатом положении. Отверните штуцер удаления воздуха на рабочем цилиндре, чтобы жидкость стекла в сосуд. Во время вытекания жидкости заверните штуцер. После этого попросите помощника отпустить педаль.
Повторяйте этот цикл до тех пор, пока воздух не будет полностью удален из системы, о чем свидетельствует отсутствие пузырьков в емкости для сбора жидкости и в вытекающей через шланг жидкости при каждом нажатии на педаль. Внимательно следите за уровнем жидкости в питающем бачке. При чрезмерном снижении уровня в систему может засасываться воздух, что вызовет необходимость повторной прокачки.
Сцепление мазда 626 Мазда 626 GE Недовыжим сцепления, педаль в полу, одна из причин. Мазда 626 ремонт рабочего цилиндра сцепления)) Замена сцепления Mapa 025200500 на Mazda 626 Замена СЦЕПЛЕНИЯ и МКПП. Не наделай ошибок!Читайте также: