Схема приводного ремня ленд крузер 100 бензин

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводных ремней Тойота Ланд Крузер 100

Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводных ремней

Приводные ремни играют важную роль в функционировании двигателя и многих других систем автомобиля. С течением времени ремни изнашиваются и должны регулярно осматриваться в соответствии с графиком текущего обслуживания автомобиля во избежание серьезных отказов двигателя, исправление последствий которых может влететь владельцу автомобиля в копеечку.

Количество используемых на конкретной модели автомобиля приводных ремней зависит от комплектации транспортного средства вспомогательными агрегатами. Ремни используются для привода генератора, рулевого и водяного насосов, а также компрессора кондиционера воздуха. В зависимости от характера расположения шкивов одним ремнем может приводиться в действие более одного агрегата.

1a. Заглушите двигатель, откройте капот и отыщите приводные ремни. Подсвечивая себе фонариком, пальцами ощупайте ремни по всей их длине, проверяя на наличие трещин и расслоений. Недопустимо также присутствие на ремне потертостей, заполированных до блеска участков и прочих очевидных дефектов (обратитесь к сопроводительным иллюстрациям).

1b. Осматривайте ремни с обеих сторон, для чего перекручивайте их. Дефектные ремни подлежат замене в обязательном порядке.

1c. Проверьте состояние ребер на нижней стороне ремней, они должны иметь одинаковую глубину при отсутствии признаков деформации.

2. Оценка усилия натяжения ремня может быть произведена путем нажимания на него большим пальцем на участке посередине между двумя соседними шкивами. Нажим должен быть достаточно твердым. Параметром, характеризирующим усилие натяжения ремня, является величина его прогиба при нажимании (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Как правило, если шкивы отстоят друг от друга на расстоянии от 180 до 280 мм, величина прогиба должна составлять 6.4 мм, расстоянию между шкивами в 305 – 405 мм соответствует прогиб в 12.5 мм – для клиновидного ремня, и 6.4 мм – для мультиреберного.

Специалисты компании Toyota измеряют натяжение ремня специальным динамометром (обратитесь к сопроводительной юллюстрации).

У дилеров в отделах торговли запчастями и инструментами можно приобрести тестеры-динамометры фирм Nippondenso и Borroughs. Тестер крепится на коротком плече приводного ремня и при натяжении со шкалы динамометра считывается показание. Этот способ является наиболее точным.

2. Обычно на каждый из используемых на двигателе приводных ремней приходится по одному компоненту, крепеж которого осуществляется посредством осевого/стопорного и регулировочного болтов. Осевой/стопорный болт отпускается, затем вращается в соответствующую сторону регулировочный (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

Если установлен автоматический натяжитель приводного ремня, ручная регулировка не требуется. Однако, чтобы убедиться в правильной работе натяжителя, натяжение ремня можно проверить следующим образом.

3.24. Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводных ремней

1. Убедитесь в том, что при нажатии на ремень с усилием около 98 Н натяжитель перемещается вниз (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

2. Проверьте совмещение меток шкива натяжителя, чтобы убедиться в том, что ремень не проскальзывает на нем. Если необходимо, замените натяжитель.

1. Для замены ослабьте усилие натяжения ремня (см. выше) и скиньте его со своих шкивов. Разумно будет производить замену всех ремней одновременно ввиду приблизительно одинаковой скорости их износа. На большинстве моделей снизу к капоту приклеивается ярлык со схемой прокладки приводных ремней (обратитесь к сопроводительной иллюстрации).

1. Чтобы снять приводной ремень на этом двигателе, ухватив за болт натяжителя головкой с воротком или трещоткой, поверните натяжитель против часовой стрелки, чтобы снять натяжение, затем снимите ремень (обратитесь к сопроводительной иллюстрации). Болт шкива натяжителя имеет левую резьбу.

Проверка состояния, регулировка усилия натяжения и замена приводных ремней

При активном педалировании газом из под капота начал раздаваться характерный противный свист. Очевидно, что проблема в приводном ремне. Их на 1HZ оказалось два. Точнее даже три. Один компрессора кондиционера и два одинаковых параллельно приводящих генератор. Собственные уши идентифицировали, что проблема именно в ремне компрессора кондея. К моей радости заменить его оказалось плевым делом. Натяжной ролик легко доступен, а длина ремня обещала без всяких проблем снять и поставить его не демонтируя крыльчатку радиатора. Всем совет на будущее — попробуйте его вообще снять для начала. Запускать движок без него можно совершенно безболезненно, в отличии от ремня генератора и помпы. Но я забегаю вперед.
Натяжение вроде бы было в порядке. Оригинальный ремень 99332-11300 стоил почти 1т.р., а аналог от Mitsuboshi MPMF6505 обходился всего 230р. Доверившись собственному слуху, даже не стал марать руки, пытаясь подтянуть родной, а просто заказал нового японца:

Замена как ни странно проблемы не решила и это слегка озадачило. Потому что в таком случае под подозрение попадала муфта компрессора или натяжной ролик — а это уже не 200р, а куда больше. Особенно муфта. Чисто теоретически и в ролике и в муфте можно было заменить не узел в сборе, а только подшипник скажем от NSK. Но выпрессовка и запрессовка подшипников редко обходится без специальных съемников, прессов и какой-то матери. К тому же, для того чтобы снять компрессор потребуется сливать хладагент, а это дополнительные расходы. Все шло к тому, что малой кровью проблему не решить.
Но, скинув ремень компрессора и запустив двигатель было установлено, что уши меня подвели. К моему изумлению свист не пропал! Надо было это сделать с самого начала. Век живи век учись…
Стало быть свистят ремни генератора. Натяг был слабоват, но подтянуть удалось не сразу, потому что не увидел стопорный болт. На след день проблема была решена. Для этого пришлось практически "на ощупь" отпускать фиксирующий болт и тянуть генератор. Хотя внешний вид ремней все-таки мне не понравился. Оригинал 90916-02452 стоил больше 1 т.р., к тому же, как я был уверен, их надо два. А Mitsuboshi MPMF1395 оказался вдвое дороже, чем Bosch 1 987 947 613. Ценник в 120р за немца насмешил и я попытался заказать пару. Но в наличии был только 1. И это меня смутило. Порыскав в интернете я обнаружил что у тойоты по артикулу 90916-02452 продается не один ремень, а именно набор из двух. Наивно полагая, что у фашистов так же, я успокоился заказал 1 и стал ждать. Пока они ехали в многочисленных нишах багажника машины случайно были обнаружены оригинальные ремни TOYOTA, купленные ещё предыдущим хозяином

Сегодня пришли и немцы. На самом деле немец. Ремень оказался один. Шайсе…

Вот и добрался наконец до ремней генератора. Еще зимой появился свист ремней и посторонние шумы. Я тогда сначала решил, что это подшипник шкива кондиционера и поменял его, и заодно залил вэдэшкой подшипник обводного ремня, но не помогло, подтянул ремни генератора, стало лучше, но на холодную при резком газе ремень пищал, что прохожие разбегались в разные стороны :-). С приходом весны только на холодную попищат и притихнут, но шум остался. Ремни тогда еще купил фирмы Bosch, на вид вполне нормального качества.
Снимать воздуховоды не стал, решил так поменять. Первым делом снял обводной ремень, но вытаскивать не стал, положил на радиатор, чтобы не мешал.

Снял, чтобы улучшить доступ к стопорному болту.

Доступ не очень, поэтому самый удобный способ большой трещеткой с длинной головкой на 12.

Причем рукоятка ориентируется со стороны вентилятора, горизонтально. Нормально откручивается.
Далее необходимо было ослабить генератор. Болт находится под насосом кондиционера.

Добраться до него оказалось возможным только ключиком на 12 и маленькой трещеткой. Причем откручивать было удобнее трещеткой, а закручивать ключом.

Хотя, если честно, то лучше снять воздуховоды, выйдет гораздо быстрее и удобнее.

Далее стягиваем 1 ремень. Второй потуже сидел. 1 ремнем я подтягивал генератор за шкив. До этого просто нажимал на ремни и генератор сдвигался к центру. Потом поворачивая вентилятор выводим ремень.

Ремни оказались убитые, особенно передний.

1 ремень беззубый, 2 ремень весь в трещинах и на обоих полный износ, что аж зубчики сточились немного.

Ну и собираем в обратном порядке.

Подшипник ролика обводного ремня все таки решил заменить сразу, так как чувствовались перекаты и небольшой шум даже когда руками крутишь.
Подшипник стоял родной с вот такой маркировкой.

Хотел поставить Toyo, но в ближайшем магазине оказался только Skf, цена вопроса 290 руб.

Снимаем стопорное кольцо и выпрессовываем подшипник. Пресс был в наличии, поэтому варианты с выбиванием не рассматривал.

Запрессовал новый подшипник просто положив на новый подшипник старый и проставил головку по внешнему диаметру. Место установки предварительно смазал, чтобы лучше заходил. Поставил стопорное кольцо и вспомнил, что все подшипники, шаровые и т.п. запчасти продаются всегда с недостатком смазки. Снял стопорное кольцо и аккуратно булавкой от центра (там зазор больше) вскрыл подшипник, резинка потом затянется. И точно, смазки "кот наплакал".

И собрал подшипник. Удалил излишки смазки с ролика и установил его.
Есть один момент, как то раз менял ролик, и уронил шайбу, которая установлена за роликом на фиксирующие болте. Просто она упала, а я не заметил. Чуть ремень не спалил, т.к. без нее ролик не крутится и ремень просто трется о ролик. Просто, повнимательнее разбираем, запоминаем как все стояло и не теряем запчасти. :-).

Когда все собрал, завел машину и просто наслаждаться работой мотора. Никаких посторонних звуков от ремней.
В общем, ничего сложного, но может кому то поможет.

Регулировка

Дизельные двигатели

1. Как правило, корректировка усилия натяжения ремня (ослабление/усиление) осуществляется путем смещения в соответствующую сторону приводимого ремнем навесного вспомогательного агрегата.

3. Для ослабления усилия натяжения ремня компонент следует смещать в сторону двигателя и наоборот. Закончив корректировку, проследите за надежностью затягивания болтов.

Двигатель 2UZ-FE

Замена

Дизельные двигатели

2. При покупке новых ремней возьмите с собой старые в качестве образцов – сменные ремни должны строго соответствовать снятым с автомобиля по типоразмеру. Проследите за правильностью посадки ремней на шкивах.

3. По завершении замены отрегулируйте натяжение новых ремней (см. выше).

Двигатели 2UZ-FE

2. Устанавливая ремень, проследите за тем, чтобы все его клинья были уложены в ручьи шкивов и чтобы ремень не соскочил с канавки внизу шкива.

Внимание! Точное соблюдение фаз газораспределения очень важно, но для двигателей DOHC важно крайне. Неверная установка фаз может серьезно повредить двигатель. Будьте аккуратны при установке ремня привода ГРМ и перед первым запуском после ремонта еще раз проверьте совпадение меток.

Примечание. Не проворачивайте коленчатый или распределительные валы при снятом ремне ГРМ, а также не проворачивайте двигатель за зубчатые колеса распределительных валов. Проворачивайте двигатель только в его нормальном направлении (по часовой стрелке).

Сборка привода ГРМ

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.

Внимание! Если установленная на автомобиле стереосистема оборудована охранным кодом, прежде чем отсоединять батарею удостоверьтесь в том, что располагаете правильной комбинацией для ввода аудиосистемы в действие!

2. Выверните свечи зажигания.

3. Снимите все компоненты, мешающие снятию крышки ремня ГРМ.

4. Снимите крышку (1) ремня ГРМ (обратитесь к иллюстрации выше).

5. Проверните коленчатый вал по часовой стрелке и выровняйте установочные метки (2).

6. Удостоверьтесь, что метки (4) тоже совпали.

7. Отдайте и полностью выверните болты крепления сборки натяжителя ремня ГРМ.

8. Снимите сборку натяжителя (6), выверните болт (7) шкива натяжителя и снимите шкив (8).

9. Снимите ремень привода ГРМ.

Проверка

Установка

1. Зафиксируйте шток натяжителя ремня привода ГРМ, крошев шпильку толщиной 1.5 мм в отверстия в штоке и самом натяжителе.

2. Наденьте ремень ГРМ на шкивы и удостоверьтесь в том, что установочные метки совпадают.

3. Установите шкив натяжителя и затяните болты его крепления с усилием 34 Нм.

4. Установите натяжитель и затяните болты его крепления с усилием 13 Нм.

5. Выньте стопорную шпильку, тем самым натянув ремень.

6. Проверните коленчатый вал на два оборота по часовой стрелке. Удостоверьтесь в том, что установочные метки совпадают. В противном случае повторите процедуру установки и натяжения ремня ГРМ.

7. Установите остальные снимавшиеся компоненты в обратном порядке. Затягивайте крепеж с требуемым усилием.

8. Сбросьте показания К/Л замены ремня привода ГРМ. Для этого обратитесь на СТО Toyota.

9. После замены ремня привода ГРМ проверьте работу топливного насоса высокого давления.

Читайте также: