Схема лямбда зондов 1az fse
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 19.09.2024
Ошибка Р0031 кислородный датчик на AVENSIS VERSO 1AZ
почитай про замену на аналог, он подешевле. хотя, если движок D-4, то фиг знает, чего там и как, сорри.
Авто TOYOTA AVENSIS VERSO, двигатель 1AZ , год 2004. ( в принципе IPSUM ACM , или PIKNIK "сингапурец")
двигатель 1AZ 2-х литровый, на IPSUM ACM идет 2,4 - 2AZ если я ничего не путаю.
на Наде у меня двиг как у тебя.
попробуй аккум отключить, комп обнулить, может поможет.
если лямбду менять, то Имхо только оригинал, двиг - это не шутки.
да двигатель обычный 1AZ-FE, не D4. а аккумулятор отсоединял (обнулял компьютер) каждый раз, как менял кислородники от др машин, результат нулевой.
у европейцев свой лямбдазонд. внешне похож на японца, ан нет. я с этой проблемой сталкивался.и ошибку помоему стирал сканером.
Может вопрос в проводке потому так как чек зажигается только при обрыве нагревателя в зонде, смотрите напряжение на разьеме. может есть второй датчик на катализаторе?
Про покупку я думаю что можно попробывать аналог он дешевле
да второй датчик есть, но он после катализатора стоит и у него другая кодировка ошибки. а по поводу попробовать аналог, так енто же тоже денег стоит, а если не пойдет?
ну дак что, ФОРУМЧАНЕ. мыслишек больше нет? что ДЕЛАТЬ.
сходил в гараж, цешкой померил датчик. на холодную датчик показывает сопротивление 0,8 Ом, чек не горит. как только авто прогревается, загорается чек, и показания цешки 1 Ом. так же мерил второй датчик, после катализатора, на холодную показывает 12,9 Ом, на горячую показывает 15,7 Ом.
Так вот ВОПРОС (электрикам)? показания кислородника в 1 Ом это что, разрыв цепи? или КЗ?
1 Ом это чистое КЗ (с учетом сопротивления шнуров). А чем мерялось, именно цешкой или китайским мультиметром? Для начала (или для конца) нужно замкнуть просто щупы между собой, и посмотреть, что покажет прибор. Китай кажет от 0,3 до 0,7 Ом. Поэтому если кажет 1 Ом, то минус 0,3-:-0,7 будет сопротивление 0,7-:-0,3 Ом. С учетом не идеального контакта можно говорить о полном КЗ. Поправте, если не прав. Это что касатеся КЗ. Но оно там и должно быть. Мерить надо напряжение .
А еще лучше использовать осциллограф
вообще-то в букваре про НАПРЯЖЕНИЕ ничего не сказано. да и откуда оно там возьмется, если датчик отключаешь от бортовой сети.
Да в букваре не сказано это правда, но там предлогается проверить сам датчик!
Я предложил проверить есть ли напряжение на выводах потому как топикстартер сказал что меняли на аналогичный и ошибка всеравно появилась А она возникает только если разорвана цепь нагревателя после того ка он перегорает или есть обрыв в цепи.
Про лямбда-зонд
Вот тема продатчики все разжевано есть схемы проводов на фишке и по разным движкам в том числе и по вашему почитайте я себе менял на оба на бошевские 537
вообще-то в букваре про НАПРЯЖЕНИЕ ничего не сказано. да и откуда оно там возьмется, если датчик отключаешь от бортовой сети.
КАК УСТРОЕН И РАБОТАЕТ ЛЯМБДА ЗОНД
Рассмотрим устройство датчика кислорода. В одном конце датчика, том, который вворачивается в выпускной коллектор, находится цирконий-керамическая трубка. С внешней стороны она покрыта пористым слоем платины. Внутри есть две полоски платины, которые служат электродами. Внешняя сторона трубки находится в горячих газах выхлопа, внутренняя часть соединена через корпус датчика с внешней атмосферой. Для этого датчики кислорода старого типа имеют маленькое отверстие в корпусе. Более новые датчики O2 "дышат" через отверстия для проводов и не имеют специального вентиляционного отверстия. Расстояние между изоляцией и проводом обеспечивает достаточно места, чтобы воздух попадал в датчик.
Итак, две стороны одного элемента находятся в разных средах. Одна сторона трубки находится в потоке выхлопных газов, другая в атмосфере. Когда с той стороны, что в выхлопных газах кислород весь выгорел, а в атмосфере он, понятно, есть, появляется первое условие при котором датчик O2 производит напряжение. Второе условие - датчик должен быть прогретым.
Различие в уровнях кислорода между выхлопом и внешним воздухом в датчике генерирует напряжение. Чем больше различие, тем выше напряжение. Заметим - нелинейно. Переход оптимального уровня происходит почти скачкообразно.
Качество смеси. Выход лямбда зонда. Вольт.
Богатая 0,9
Обогащенная 0,8
Оптимальная 0,45
Обедненная 0,2
Бедная 0,1
Если топливная смесь богата, но есть немного недожженного кислорода в выхлопе, исправный датчик кислорода вырабатывает приблизительно 0.9 вольт. Когда смесь бедна, выходное напряжение датчика опускается где-то до 0.1 вольта. А когда топливовоздушная смесь оптимальна приблизительно 14.7 к 1, датчик будет выдавать приблизительно 0.45 вольт.
Кстати, в книжке по 3S написано про измерение величины напряжения обратной связи датчика, но делается это через диагностический разъем, а они у нас разные.
Sidoy-Nvkz
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Rava-4
Перейти к альбомам пользователя
нижние служат для оценки эффективности работы катализаторов
Sidoy-Nvkz
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Rava-4
Перейти к альбомам пользователя
ular
коллеги кто может выложить из мануала 1AZ-FE табличку DATA LIST/ACTIVE TEST или на почту
очень и срочно нужно
спасибо
Реклама партнёров
vvasia68
gdv36
yasya0110
gryaznij
wht
gryaznij
Реклама партнёров
добрый день.
Автор решил проблему? или определил чем всё это связано?
хочется знать так как у меня симптомы такие же=) машина с утра дымит белым дымом, ну я думаю ето нормальное явление для авто(прогревается).
Движок у меня 3s-fe, движок работает ровно, обороты не прыгают, масло, свечи заменены 4тыс.км. назад. Тока вот кушает 15 по городу :) я считаю что многовато. В принципе езжу спокойно не гоняю, да и с нашими пробками не погоняешь. (Челябинск).
ты имеешь ввиду то что недоливают или качество? я эксперементировал уже, что то пока без результатно заливаю 20 литров проезжаю всегда 130.
но вот вопрос такой, может влиять отопительная система на расход?
дело в том что у меня помойму антифриз смешался, вобщем очень грязная вода в бачке где должен быть антифриз или тосол. при этом машина не кипит не греется работает нормально.
да нет антифриз просто грязный он видно до меня его смешали да и я ещё подлил. я думаю что просто смешали красный да зеленый и он получился таким грязным.
Вопрос как то ето может реально отразится на расходе?
ну если термостат не работает и охлаждайка по большому кругу гоняется, то в следствии более длительного прогрева может! но не глобально.
ну слей и залей новый антифриз. думаю, и от такой смеси ничего супер-страшного не будет. но если учесть близость зимы - можно и сменить
да так и сделаю в ближайшее время :) но всё таки хотелось бы понять почему кушает так много тме более скоро зима боюсь подумать даже скок будет выходить..
Проблема комплексная..Проверь подсос воздуха, у себя определил(повторюсь..) снял форсунки(на 3s-fe геморрой! сначало снял Газ) ..резиновые втулки уплотнения соед-я с впуск.коллектором стали деревянными,подсос через них шёл- ..соответственно не учтённый воздух на входе МАР ,далее определялся Лямбдой как избыток кислорода-недостаток топлива и мозг в результате от несоответствия двух измеряемых параметров колбасит-вот и раскачка оборотов, далее выдача команды(увеличение ширины строба управляющих импульсов) на увеличение форсунками пропуска топлива, в результате перелив топлива-обогощенная смесь . перерасход с явной тупостью двигателя.. Уплотнительные резиновые кольца форс. от ваз 2110 не подходят(пришлись на змену также деревянным на вх. к топливному коллектору), купил оригинал по 70р\шт. Перед установкой прочистил форсунки по методу найденному на форуме . давлением от очистителя карбюратора(главное подобрать трубки что бы потери давления не было) с подачей импульсов напряжения от аккумулятора, реально наглядно виден эффект,струи переходят в качественный распыл. Собрал,запуск,норма ,ещё раз проверил струёй очистителя на предмет подсоса-норма. Вывод- работа на "выхлопе"перспективная,но надо выполнять самому, т.к. веры что сделают правильно и вообще станут (в частности в наших краях)нет, + самостоятельно увидеть результат,по времени -2часа..
А вообще согласен проблема комплексная начиная от топлива и фильтров заканчивая низким давлением в шинах
Проблема комплексная..Проверь подсос воздуха, у себя определил(повторюсь..) снял форсунки(на 3s-fe геморрой! сначало снял Газ) ..резиновые втулки уплотнения соед-я с впуск.коллектором стали деревянными,подсос через них шёл- ..соответственно не учтённый воздух на входе МАР ,далее определялся Лямбдой как избыток кислорода-недостаток топлива и мозг в результате от несоответствия двух измеряемых параметров колбасит-вот и раскачка оборотов, далее выдача команды(увеличение ширины строба управляющих импульсов) на увеличение форсунками пропуска топлива, в результате перелив топлива-обогощенная смесь . перерасход с явной тупостью двигателя.. Уплотнительные резиновые кольца форс. от ваз 2110 не подходят(пришлись на змену также деревянным на вх. к топливному коллектору), купил оригинал по 70р\шт. Перед установкой прочистил форсунки по методу найденному на форуме . давлением от очистителя карбюратора(главное подобрать трубки что бы потери давления не было) с подачей импульсов напряжения от аккумулятора, реально наглядно виден эффект,струи переходят в качественный распыл. Собрал,запуск,норма ,ещё раз проверил струёй очистителя на предмет подсоса-норма. Вывод- работа на "выхлопе"перспективная,но надо выполнять самому, т.к. веры что сделают правильно и вообще станут (в частности в наших краях)нет, + самостоятельно увидеть результат,по времени -2часа..
А в итоге то что получилось? После устранения подсоса машина начала шустрее ездить при меньшем расходе?
Повышенный расход топлива.
Немало статей написано о "вопросе вопросов" для каждого, наверное, автолюбителя - о повышенном расходе топлива.
И читая эти публикации (как и в печати, так и в Internet) можно прийти к выводу, что на расход топлива влияют только набившие оскомину "20 наиболее вероятных причинах повышенного расхода топлива":
• Позднее зажигание. Сдвиг угла на 1 градус увеличивает расход на 1%;
• Неправильно выставленные зазоры в свечах зажигания, а так же перебои в работе свечей - 10%;
• Ближний свет фар увеличивает расход на 5%, дальний на 10%;
• Температура охлаждающей жидкости ниже расчетной увеличивает расход на 10%;
• Езда на непрогретом двигателе увеличивает расход на 20%;
• Повышенный износ цилиндропоршневой группы. Каждая сниженная атмосфера (единица измерения компрессии) увеличивает расход на 10%;.
• Износ кривошипно-шатунного механизма - 10%;
• Износ сцепления - 10%;
• Износ механизма газораспределения, а так же не отрегулированные зазоры клапанов - до 20%;
• Перетянутые подшипники ступиц колес (плохой накат) - на 15%;
• Не отрегулированный сход развал - 10%;
• Пониженное давление в шинах - по 9% на каждые 0,5 кг/см2;
• Каждые 100 кг груза - на 10%. Загруженный багажник на крыше увеличивает расход на 40%, пустой на 5%. Прицеп - 60%;
• Манера езды на 50%;
• Несвоевременная замена воздушного фильтра (рекомендуемая периодичность - раз в 5 тыс. км) увеличивает расход на 10%. Применение воздушных фильтрующих элементов с тяжелыми матерчатыми предочистителями увеличивает расход на 5%. Рекомендуются фильтрующие элементы легкого типа без предочистителей. Сопротивление воздушного потока через такой фильтр минимальное;
• Проблемы связанные с системой питания (карбюратор; бензонасос) - до 50%;
• Применение низкооктанового бензина (даже когда заправляешь Аи-95 - никогда не знаешь, что зальешь) - до 5%;
• Деформированные моторы с уменьшенной степенью сжатия - до 10%;
• Встречный ветер - до 10%;
• Движение по трассе с низким коэффициентом сцепления - до 10%. . надо комплексно.
Кислородный датчик Toyota, он же лямбда – зонд, располагается в выпускном коллекторе мотора автомобиля. Задачей такого оборудования становится установление объемов кислорода в выхлопных газах, а стало быть, подача информации об оценке экологичности и для подбора экономичного режима потребления топлива.
Известно, что экологическая ситуация в современных городах оставляет желать только лучшего, и одним из главных негативных факторов становится именно низкое качество воздуха – дефицит кислорода и изобилие в нем вредных загрязнителей. В борьбе за чистоту воздуха из года в год нормы по токсичности выхлопа только ужесточают, и датчик кислорода позволяет осуществлять контроль над качеством выхлопа в рамках отдельного автомобиля, и постоянно получать информацию для катализаторов, которые, ориентируясь на нее, будут следить за показателями выхлопных газов в режиме настоящего времени.
Представляет же собой лямбда зонд Toyota своеобразный гальванический элемент, состоящий из керамического либо циркониевого электролита. Электроды из платины получают доступ как к выхлопам автомобиля, так и к свежему воздуху вокруг, и при температуре порядка 400 градусов начинается процесс, при котором на электродах появляется выходное напряжение. И это напряжение продуцируется благодаря разному содержанию кислорода в выхлопе и в окружающей среде. Если же разницы нет, то и напряжения, соответственно, тоже не появляется. Все эти изменения фиксируются бортовым компьютером, через который и удается получить всю необходимую информацию.
Когда лямбда – датчик выходит из строя
В результате реакция устройства на изменения растягивается, торможение может достигать 10-кратного показателя. А поскольку бортовой компьютер в таком случае перестает получать объективную информацию своевременно, которая нужна для создания эффективных горючих смесей, расход топлива может увеличиться. Поскольку с понижением чувствительности датчик просто перестает видеть реальное количество кислорода, показания от него нередко воспринимаются бортовым компьютером как необходимость увеличивать и увеличивать расход топлива. Само собой, это недопустимо и откровенно разорительно, так что разумнее будет своевременно заменить датчик, чтобы избавиться от типичных на момент его деградации проблем.
Таким образом, главным показателем проблем с зондом лямбда можно считать именно резко подскочивший расход топлива. Но чтобы убедиться точно, следует провести проверку. В первую очередь рассмотрите сам этот объект – если он покрыт въевшейся сажей, то наверняка уже неисправен. Повреждения проводки говорят о том же. Если внешнее состояние не вызывает подозрений, то следует измерить показания датчика с помощью вольтметра.
Датчики на замену
Если Вы пришли к такой необходимости, как замена лямбда зонда, Вам стоит задуматься, какой именно образец выбрать. Всегда существует возможность выбрать оригинальный вариант, например с каталожным номером 89465-32160 для Toyota Vista, а также 89465-48130, 89465-48020 для Toyota Harrier и Kluger, многие автолюбители хорошо отзываются о Toyota 89465-20270 (для двигателей 3s-fe, 4s-fe), однако желающие сэкономить ищут альтернативы. В качестве альтернативы может выступать даже аналог для ВАЗ 2110 (Bosch 0 258 005 133), однако придется перепаивать провода. Впрочем, если Вы обращаетесь в сервис, где работают хорошие мастера, или же сами имеете опыт тех или иных работ над автомобилем, проблемы с этим не возникнет.
Выбрать можно как оригинальную деталь, так и просто заводскую, или, как указывалось, даже от другого автомобиля, главное – установить подобающим образом. Эту работу быстро выполнят в мастерской, и к автомобилю вновь вернется его экономичное потребление топлива и экологические параметры, что, собственно, и требуется. При этом стоит помнить, что от качества и грамотности установки зонда может зависеть и точность показаний, а следовательно, объем потребляемого автомобилем топлива. Так что работы нужно доверять только грамотным специалистам.
Sidoy-Nvkz
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Rava-4
Перейти к альбомам пользователя
нижние служат для оценки эффективности работы катализаторов
Sidoy-Nvkz
Перейти к альбомам пользователя
Старожил
Rava-4
Перейти к альбомам пользователя
ular
коллеги кто может выложить из мануала 1AZ-FE табличку DATA LIST/ACTIVE TEST или на почту
очень и срочно нужно
спасибо
Реклама партнёров
vvasia68
gdv36
yasya0110
gryaznij
wht
gryaznij
Реклама партнёров
Читайте также: