Схема компрессора кондиционера хонда цивик

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
двигатель Honda Civic , характеристики Honda Civic , система охлаждения Honda Civic , система смазки Honda Civic , система питания Honda Civic , система управления Honda Civic , система впуска Honda Civic , система выпуска Honda Civic , электросхема Honda Civic , коробка передач Honda Civic , тормоза Honda Civic , кузов Honda Civic , подвеска Honda Civic

1. Общие сведения

Наименование	Величина		Условие		Номинальное значение
Система кондиционирования воздуха	Теплопоглощающая способность хладагента		Бензиновые двигатели		3870 ккал/час
			Турбодизель		3612 ккал/час
	Компрессор	Бензиновые двигатели	Тип/производитель		Спиральный/SANDEN
			Производительность		85,7 мл/оборот
			Максимальная частота вращения		12000 об/мин
			Количество смазки		130 мл
			Тип смазки		SP-10 (P/N 38897-P13-A01AH или 38899-P13-A01)
		Турбодизель	Тип/производитель		Дисковый/ DELPHI
			Количество цилиндров		6
			Производительность		135 мл/оборот
			Максимальная частота вращения		8000 об/мин
			Количество смазки		150 мл
			Тип смазки		DH-PS
	Конденсатор		Тип	Бензиновые двигатели	С гофрированными пластинами
				Турбодизель	Многопоточный
	Испаритель		Тип	Бензиновые двигатели	С гофрированными пластинами
				Турбодизель	Пластинчатый
	Вентилятор	Бензиновые двигатели	Тип		Радиальная крыльчатка
			Электромотор		190 Вт/ 12 В
			Режимы работы		9 скоростей
			Максимальная производительность		480 м 3 /час
		Турбодизель	Тип		Крыльчатка Сирокко
			Электромотор		220 Вт/ 12 В
			Режимы работы		9 скоростей
			Максимальная производительность		470 м 3 /час
	Температурная муфта		Воздухосмешивающего типа
	Муфта компрессора		Тип		Сухая, с одной пластиной и поликлиновым приводным ремнем
			Потребление мощности при 20ºС		Максимум 42 Вт при 12 В
	Хладагент		Тип		HFC-134a (R-134a)
			Количество		500 – 550 г

Специальный инструмент и приспособления

Позиция №	Код инструмента	Наименование	Количество
1	07NAB-HAC0100	Фиксатор муфты системы кондиционирования	1

Меры предосторожности при работе с хладагентом HFC134a (R134a)

Внимание:
Разрешается использование только тех смазочных материалов, которые рекомендованы для систем кондиционера -134a (R-134a) и деталей систем кондиционера -134a (R-134a). Применение смазочных материалов, отличающихся от рекомендованных, может стать причиной выхода из строя компрессора.
Рекомендованные для HFC-134a (R-134a) смазочные материалы быстро поглощают влагу из атмосферы. При обслуживании кондиционера должны соблюдаться нижеприведенные меры предосторожности:
– При демонтаже с автомобиля деталей системы незамедлительно закрыть их при помощи заглушек (уплотнений) для уменьшения проникновения атмосферной влаги внутрь деталей.
– При установке деталей кондиционера на автомобиль не вынимать заглушки (уплотнения), пока не будут подсоединены другие детали. Подсоединить все детали контура кондиционера быстро, насколько это возможно, для уменьшения проникновения влаги внутрь системы.
– Использовать только рекомендованную смазку в закрытой упаковке. После использования немедленно закрыть емкость со смазкой. Неправильно закрытая смазка будет насыщаться влагой и не может быть в дальнейшем использована
– Не допускать попадания смазки (масла типа S систем кондиционера Nissan) на детали из пенопласта. Это может привести к их повреждению.
Избегать открытой вентиляции контура кондиционера и не подвергать масло воздействию пара или влажности. Выделения могут вызвать раздражение глаз, носа и горла. Для выпуска из системы хладагента HFC-134a (R-134a) использовать только утвержденное оборудование по переработке/замене хладагента. Если произошла утечка хладагента, тщательно проветрить помещение перед продолжением работ. Дополнительную информацию, касающуюся здоровья и безопасности можно получить у производителей хладагентов и смазочных материалов.
Не выпускать хладагент в атмосферу. Использовать утвержденное оборудование по переработке/замене хладагента для улавливания хладагента во время выпуска его из системы.
При работе с любыми хладагентами или любыми системами кондиционирования воздуха всегда использовать защитные очки и перчатки для защиты глаз и рук.
Не нагревайте емкость с хладагентом (в том числе при хранении) до температур выше 52°C.
Не подвергать емкость с хладагентом воздействию открытого пламени; если емкость необходимо нагреть, поместить нижнюю часть емкости в ведро с горячей водой.
Запрещается намеренно бросать, протыкать и сжигать емкость с хладагентом.
Держать хладагент вдали от открытого пламени. В результате сгорания хладагента образуется ядовитый газ.
Хладагент вытесняет кислород, поэтому для предотвращения удушающего воздействия работать с ним необходимо в хорошо проветриваемом помещении.
В ходе выполнения ремонтных работ не проводить проверку герметичности сервисного оборудования и (или) системы кондиционирования воздуха автомобиля, а также проверку утечек хладагента HFC-134a (R-134a) при помощи сжатого воздуха. В некоторых пропорциях смесь воздуха и хладагента HFC-134a (R-134a) при высоком давлении становится горючей. При воспламенении такая смесь может привести к получению травм и серьезным повреждениям. Дополнительную информацию, касающуюся здоровья и безопасности можно получить у производителей хладагентов.

Меры предосторожности при обслуживании компрессора

Закройте все отверстия для предотвращения попадания внутрь влаги и посторонних предметов.
Когда компрессор снят, храните его в том положении, в котором он установлен на автомобиле.
При замене или ремонте компрессора строго следуйте процедурам, указанным в разделе “Поддержание необходимого количества масла в компрессоре”
Содержите в чистоте поверхности трения между муфтой и шкивом Если поверхности загрязнены маслом, очистите их чистой слегка смоченной растворителем ветошью.
После завершения обслуживания компрессора поверните вал компрессора от руки не менее пяти оборотов в каждую сторону. Это обеспечит равномерное распределение масла внутри компрессора. После установки компрессора запустите двигатель и оставьте работать в режиме холостого хода, чтобы компрессор поработал в течение одного часа.
После замены электромагнитной муфты компрессора подайте напряжение на новую муфту и проверьте ее работу.

Меры предосторожности при определении утечек при помощи красителя

Кондиционер содержит флуоресцентный краситель, используемый для обнаружения мест утечек хладагента. При проверке потребуется ультрафиолетовая (UV) лампа для освещения красителя.
Всегда надевайте специальные очки, которые защищают глаза и позволяют лучше увидеть флуоресцентный краситель.
Данный метод определения утечек не заменяет использование электрического детектора утечек (SST). Определение утечек при помощи флуоресцентного красителя следует проводить совместно с проверкой электрическим детектором утечек хладагента (SST) для определения точки утечки.
Для целей безопасности и обеспечения высокого качестве работ перед началом работ прочитайте все инструкции производителя по проведению работ и меры предосторожности.
Сальник вала компрессора не нуждается в ремонте при окрашивании флуоресцентным красителем. Сальник вала компрессора подлежит замене только при обнаружении утечки при помощи электрического детектора утечек (SST).
Всегда удаляйте следы красителя с места утечки после ремонта, чтобы предотвратить ошибки диагностики в будущем.
Не допускайте контакта красителя с окрашенными кузовными панелями и деталями интерьера. При проливании красителя немедленно очистите окрашенное место при помощи разрешенного к применению очистителя. Флуоресцентный краситель, оставленный на поверхности в течение длительного времени, нельзя удалить.
Не допускайте попадания очистителя флуоресцентного красителя на горячие поверхности (выпускной коллектор двигателя и т.д.).
Не заправляйте более одной бутылки красителя хладагента (1/4 унции / 7,4 см3) в одну систему кондиционирования.
Красители для определения утечек из систем кондиционирования HFC134a (R134a) и CFC12 (R^12) отличаются друг от друга. Не используйте краситель определения утечек для системы HFC134a (R134a) в системе CFC12 (R^12) и наоборот. Это может привести к повреждению системы.
Свойства флуоресцентного красителя в местах утечек могут сохраняться дольше трех лет, при отсутствии неисправности компрессора.

Примечание:
Автомобили, заправленные флуоресцентным красителем на заводе, имеют зеленую табличку. Автомобили, не заправленные на заводе флуоресцентным красителем, имеют синюю табличку.

Приветствую всех зашедших и читающих!
Эта запись продолжение начатой Компрессор кондиционера не включается…по холоду
Букв много, осилит тот кому интересно или пробует ремонт системы кондиционера, а также присутствует электрическая схема обвязки блока управления двигателем.

Как всегда приходится копаться разбираться самому, вот какую информацию нарыл и обработал.
Хотел разобраться с электрической схемой работы кондиционера и его цепей управления, а также что это за датчик температуры испарителя и зачем он нужен.
По данному датчику и режимам работы информации не нашел существенной, но то что он играет важную роль в конечном результате включения муфты кондиционера это точно!

Под номером 1 (выделен красным цветом) — управляющий провод реле включения муфты кондиционера, управляюший сигнал выдает блок управления двигателем смотри сх№3-2

При включении кнопки А\С напряжение (+12в) через датчик температуры (датчик температуры испарителя) и через замкнутый контакт датчика низкого давления (при наличии фреона достаточного давления) отправляется
в блок мультиплексора (MULTIPLEX) смотри под номером 2 (выделено синим).

Под номером 2 (выделен синим) вход +12в с блока "кондиционер" смотри сх№1, также с мультиплексора смотри номер 3 (выделен желтым) отправляется в блок управления двигателем смотри сх№3-2.

И вот наступило окончание в формировании сигнала управления ( вкл\откл) реле муфты кондиционера.
С мультиплексора смотри номер 3 (выделен желтым) пришел сигнал в блок управления двигателем смотри сх№3-2, блок управления увидел что в системе кондиционирования все в порядке формирует сигнал под номером 1 (выделен красным) на включение муфты кондиционера смотри сх№1 (выделен красным) и по внутренним алгоритмам поднимает ХХ примерно оборотов на 500 относительно обычного ХХ, чтобы после включения муфты (появилась нагрузка на двигатель) холостые стали как обычно 750-800 оборотов (вот отсюда повышенный расход при работе кондиционера).
Влияние компрессора на работу двигателя.
Компрессор забирает достаточно большую мощность у двигателя. По некоторым данным — до десяти л.с. или от от единиц до десятков процентов. Мощность двигателя расходуется на процесс сжатия и перекачки фреона по системе компрессором, на выработку генератором электроэнергии для поддержания в рабочем состоянии электромагнитной муфты компрессора и работы вентиляторов. Но есть и обратное влияние — двигателя на компрессор. Чем выше обороты двигателя, тем выше поднимется давление в секции высокого давления. Система рассчитана на подобное повышение и может среагировать кратковременным отключением муфты компрессора. При нажатии педали акселератора в пол компрессор также должен отключаться.

Это как бы все хорошо и стало понятно, как это работает и если что какие цепи проверять при устранении дефектов в системе кондиционирования, НО есть НО, вопрос при какой температуре этот датчик температуры испарителя дает запрет на включение муфты так и не нашел

В одной из статей прочитал вот это: "Очень важным датчиком является датчик температуры испарителя. Датчик температуры испарителя не допускает замерзания испарителя и в диапазоне около или чуть выше нуля (для разных систем — по-разному) отключает муфту компрессора." — как я понял то при 0 градусов внутри салона автомобиля не включится? х.з …

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ИСПАРИТЕЛЯ
Датчик температуры испарителя представляет собой термистор NTC (с отрицательным температурным коэффициентом), передающий в модуль ATC (автоматического управления температурой) сигнал температуры воздуха на выходе из испарителя. Датчик температуры испарителя установлен в правой стороне корпуса отопителя и входит в радиатор испарителя.
Модуль ATC (автоматического управления температурой) использует входной сигнал от датчика температуры испарителя, чтобы управлять включением и выключением муфты компрессора A/C (кондиционирования воздуха) для предотвращения образования льда на испарителе.

Буду ждать тепла чтобы проверить включение муфты кондиционера, а перед этим заеду на диагностику для успокоения).

p\s
может кто обладает дополнительной информацией, относительно почему не включается кондиционер по холоду и при какой температуре запрет, в комментах скидывайте ссылки буду читать и разбираться.

отвалилась прижимная пластина шкива компрессора кондиционера(прижимается электромагнитом к шкиву при включении кондиционера кнопочкой AC)

После недолгих раздумий и поисков б\у компрессора у друзей и на сайтах типа "авито", решено было заказать б\у через магазин. Ценник объявили в 9500 руб. Сел в машину, уехал. прошло дня 3…всё равно дешевле не нашел. Да и ездить с такой неисправностью опасно.Шкив компрессора шатался и мог отвалиться. А ремень на навесное у нас один… Приехал опять в магазин, оплатил сразу всю сумму. Обещали доставку через 7 дней, пришел через 10.

Забрать сразу не смог, приехал за ним только вчера 22.02.16 г. И сразу же занялся танцами с бубном вокруг своего автомобиля…

Весь процесс замены фотографировать некогда было… Там то и работы немного… Заранее съездил к кондёрщику, раскачал фреон. Снял колесо, снял весь нижний пластик, почти до конца отпустил подрамник на болтах(с рейки не откручивал. Только 6 болтов крепления самого подрамника к лонжеронам). Через золотник под капотом стравил остаточное давление в системе кондиционера. Открутил трубки, отсоединил провод идущий на включение электромагнитной муфты. Последними открутил 4 длинных болта, которые крепят сам компрессор и вытащил его в сторону правого подкрылка.

Сборка проходила в обратной последовательности разбору…и очень быстро

И, самое главное! Намного ранее попросил меня один человек узнать как меняется подшипник на валу компрессора(не путать с подшипником шкива компрессора)… не медля разбираем старый компрессор…

кстати отвалился из-за того что обломило носик вала компрессора, за который этот самый демпфер как раз и прикручивается…

отсоединяем провода, снимаем электромагнит, раскручиваем болты крепления передней крышки, снимаем крышку

Дальше разбирать не стал…и так видно что практически непонятно как работает эта шайтан-коробка(да, да…спиральная система, знаю…

) Насколько мне известно, только Хонда "страдает" установкой компрессоров такого типа (на других марках не встречал). На остальных авто они поршневого типа… старый компрессор не проверял, а новый выдавливает пробку за 1,5 оборота шкива.
Вывод?! думаю людям, которые не занимаются ремонтом холодильного оборудования и машин одновременно легче заказать компрессор кондиционера и поменять его, чем менять подшипник на валу компрессора. Есть огромный вариант не собрать компрессор обратно, сломать или собрать… но работать он будет плохо и не долго.
Вчера после окончательной сборки, поехал и заправил фреон с маслом. Проверили исправность…всё работает прекрасно. Только сегодня ещё залез поменять подшипник на ролике натяжного устройства(практически двойная работа так как сразу не сделал при замене компрессора)
Итог:
-компрессор 9500;
-ремень навесного 950;
-подшипник ролика 450;
-фреон(мой и плюс добавили ещё), масло для компрессора бесплатно;
-работа моя(бесценно);
-краска чёрная бесплатно(была на работе).

Поставил приводной ремень в обход компрессора кондиционера

Всем привет, столкнулся с такой проблемой, сломался компрессор кондиционера(подшипник, а может что еще и похуже), загудел как зверь, скрежет и все такое. Думал купить новый, так цены космос, а б/у 12-15 т.р. и то с Москвы. Решил на это время кинуть в обход компрессора, тем более зимой он все равно не нужен.
Так вот теперь о главном, путем подбора оставляю такую информацию о ремне, двигатель R18A2, ремень подошел 7РК1550, ну или можно использовать 6РК1540.
Добавляю фото как я его себе поставил(нарисовано зеленым).
Так же мастер по ремонту рассказал что так не рекомендуется долго ездить, точнее ему на семинаре по обучению рассказывали что ремень должен обхватывать ролик не менее 50%, а тут где то 30%..
Но мы после установки, все внимательно просмотрели, натяжка хорошая, натяжная станция отрабатывает обороты хорошо, гидромуфта работает хорошо..В общем на пару месяцев пойдет, пока в поиске рабочего компрессора кондиционера или ремонта этого..
Спасибо за внимание.)

Миниатюры

Всем привет, столкнулся с такой проблемой, сломался компрессор кондиционера(подшипник, а может что еще и похуже), загудел как зверь, скрежет и все такое. Думал купить новый, так цены космос, а б/у 12-15 т.р. и то с Москвы. Решил на это время кинуть в обход компрессора, тем более зимой он все равно не нужен.
Так вот теперь о главном, путем подбора оставляю такую информацию о ремне, двигатель R18A2, ремень подошел 7РК1550, ну или можно использовать 6РК1540.
Добавляю фото как я его себе поставил(нарисовано зеленым).
Так же мастер по ремонту рассказал что так не рекомендуется долго ездить, точнее ему на семинаре по обучению рассказывали что ремень должен обхватывать ролик не менее 50%, а тут где то 30%..
Но мы после установки, все внимательно просмотрели, натяжка хорошая, натяжная станция отрабатывает обороты хорошо, гидромуфта работает хорошо..В общем на пару месяцев пойдет, пока в поиске рабочего компрессора кондиционера или ремонта этого..
Спасибо за внимание.)

у помпы врядли будет серьезная нагрузка на ремень. это какой-нить генератор или шкив коленвала нужно хорошо обхватывать

Mr.Pickles,
Ремень установленный по зеленой схеме - положительное решение.
Для шкива водяного насоса - достаточно, а для коленчатого вала - идеально.

Mr.Pickles, дружище, я вангую что гудит у тебя подшипник муфты который меняется очень легко, причем даже без съема самого компрессора. Зачем все эти танцы с бубном) Тем более если ты уже скидывал ремень и не раз, я так понимаю, то можно было покрутить шкиф кондера и там бы стало все ясно)
Подшипник 35BD4820DUM6 или EP35BD4820T1XDDUM01

Просто в сервисах не хотят заниматься ремонтом компрессора, и да когда скидывали ремень я крутил шкив, там не то что подшипнику хана, там и похуже что нибудь скорее всего..
Сейчас скинул компрессор, на днях придет подшипник, и знакомый слесарь-токарь его отремонтирует, попробует по крайней мере..
А если кто и возьмется за ремонт в сервисах то загадают не хилую сумму, когда там скорее всего и вправду не сложно и быстро..

Тем более жена сказала что уже как месяца 2 с таким гулом и скрежетом ездила(машина то ее), вот и думаю что там все печально..

Вот вы спохватились. Сразу надо такие вещи ремонтировать, а не ждать 2 месяца.
P.S. Жену вечером наказать! Авто отремонтировать!

Произошло абсолютно тоже самое, только ездил с таким шумом продолжительное время - месяца два.В итоге подшипник (а это именно он!) стал совсем шуметь, пока не на стал такой момент,что при торможении машина начала вся вибрировать,трястись,и в итоге чек загорелся.Мастера давно сказали,что можно ремень короче поставить,но я не знал какой подойдет. А тут,как раз накануне,перед тем как загорелся чек, нашел твой пост с указанием номера ремня. Все четко,воспользовался этим решением (на время пока что),так что огромное спасибо!Стоимость ремня в евроавто в СПБ Lynx - 730 рублей

проводка кондея

Решил собрать кондиционер в eg6. Не хватает проводки подкапотной от большой фишки до всяких датчиков-моторчиков (80460-S04-000). В продаже не находил, не мог бы кто скинуть распиновку что куда чтоб самому собрать? Заранее большое спасибо.

Lunat,
если не найдёшь проводку (ну или ценник загнут..) - собери самостоятельно.
потребуется :
1. разъём от трамлера (7 конт. OBD-1) 1 шт. для подключения к подкапотной косе.
2. разъём от трамблера (2 Конт. OBD-1) 1 шт. для подключения мотора конденсера.
3. разъём от термодатчика (2х контактный) 1 шт. к датчику давления на конденсере.
4. диод (номинал не скажу - посмотреть по экзисту) .только для R-134A.
5. реле 2 шт. на включение мотора вентилятора конденсера, и на включение муфты сцепления компрессора.

ниже схемы для 2 типов кондея устанавливаемых на EG (под R-12 и под R-134A)

Миниатюры

Если в приемлемые сроки не найду - буду иметь ввиду. А так пересылка до владика будет стоить наверно больше самих проводов

Chew,
Такую схему видел, уж больно она обобщенная, разобраться не могу. У меня есть разъем около бачка омывайки, 4х2 контакта(используется вроде 5), мне знать куда от него тянуть к вентилятору, компресору, датчику. На вид по фоткам там довольно простой жгутик.

так и должно быть - 5 проводов если тупой кондей, 7 если автоматический климат контроль.
1. постоянный плюс (белый) силовой для питания мотора вентилятора и муфты сцепления компрессора.
2. + после замка зажигания, для реле управляющих вентилятором и муфтой компрессора.
3. вход от выключателя кондиционера (от кнопки в салоне, через термостат на испарителе - к датчику давления на конденсере)
4. выход от датчика давления на конденсере, к входу AC-Switch мозга (так мозг понимает что можно включить кондиционер. и поднять обороты)
5. выход от мозга (AC-Clutch) на реле муфты компрессора. (это контакт непосредственно включает муфту)

во вложении - выделена часть схемы реализованая в съёмной части проводки, красными точками обозначены контакты в разъёме.

Миниатюры

Читайте также: