Схема электропроводки газ 69
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Говоря об электрооборудовании ГАЗ-69, нельзя не рассказать о его переделках. На ГАЗике стоял стартер с механическим приводом и для многих автовладельцев было просто делом чести заменить его на дистанционный.
Сам переводил несколько машин на дистанционное включение стартера, а с применением моторов ГАЗ-21, это вообще стало обыденным делом. Хотя, стоит заметить, что стартер с механическим приводом был очень надежным и настолько распространенным, что найти его можно было в любом колхозе.
На ГАЗ-69 стоял генератор постоянного тока мощностью около 250 ватт и кроме того, что мощность была слишком маленькой, так он еще и частенько сгорал. Работал он в паре с реле регулятором РР-24Г-2, который также доставлял не мало проблем. В своей начинке РР-24Г-2 не имел ни одной электронной детали и представлял из себя 3 реле, которые следили за величиной заряда батареи и напряжением.
Обычная регулировка реле электриком состояла из наблюдения за приборами, подгибанием ограничения хода контактов пластин и их зачисткой. Изредка из-за этого наблюдалась недозарядка или перезарядка аккумуляторных батарей.
Генератор по весу мало отличался от стартера, но при езде в прохладное время года с использованием света фар, вентилятора, отопителя салона и стеклоочистителя, можно было наблюдать показания амперметра в минусовой зоне.
С освоением генераторов переменного тока и установкой их на автомобили ГАЗ-53 и ЗИЛ -130, автовладельцы начали к ним присматриваться и отмечать, что при любых оборотах двигателя и нагрузке в сети, стрелка амперметра стойко держала нулевую и положительную зарядку. Они при мощности в 350 ватт, гораздо лучше справлялись с нагрузкой.
Одним словом, осознав преимущества генераторов переменного тока, автолюбители начали приспосабливать их вместе с реле регулятором РР-350 или РР-362 на автомобили ГАЗ-69.
В сборе со шкивом от ЗИЛ-130 для установки нового генератора использовали длинную шпильку с индивидуально выточенными проставками. После установки генератора переменного тока, свет уже не желтел ни при каких оборотах двигателя, что позволяло расположиться большому количеству дополнительных отопителей в салоне автомобиля.
Следует отметить, что родной отопитель салона ГАЗ-69, довольно слабоват по своей теплоотдаче. При езде на автомобиле в зимнее время года, более менее тепло в салоне было только на ходу, когда печка машины хорошо продувалась набегающим потоком воздуха, т.к. родной моторчик обдувал только лобовое стекло.
Сам делал дополнительные отопители салона и устанавливал под правое пассажирское сиденье на ГАЗ-69А и за водительское сиденье на ГАЗ-69. Радиатор отопителя старался найти от ГАЗ-24 (радиатор печки у нее был однопроходной и четырехрядный), а улитку и моторчик использовал от ГАЗ-21.
Таким образом, появлялась возможность улучшить температуру на своем рабочем месте при условии надевания под тент автомобиля дополнительного утеплителя. Также для дополнительного поступления тепла в салон, приделывали улитку с моторчиком от ГАЗ-21 под основной отопитель.
Некоторые автолюбители распаивали трехрядный радиатор отопителя и перепаивали его на один проход, демонтируя перегородку (четырехрядные радиаторы отопители салона пошли только через 10 лет с начала выпуска УАЗ-469). Далее, вырезали отверстие со стороны водителя под подающий шланг на печку и этим еще повышали температуру в салоне.
В салон ГАЗ-69 ставили много дополнительных плафонов (в основном от автобуса КАВЗ), т.к. родной (военный) плафон, располагавшийся с правой стороны панели, позволял рассмотреть лишь что-то расположенное ниже панели.
Как только появился подрулевой переключатель на автомобилях КамАЗ, так автолюбители ГАЗ-69 стали активно устанавливать его на свои машины, что сильно повышало комфорт переключения света и поворотов. Вот, в общем-то, и все основные переделки электрооборудования на ГАЗ-69.
Стоит также сказать несколько слов об аккумуляторной батарее. В родном варианте, ставилась батарея 6СТ-54, но при первой же возможности, я менял ее на 6СТ-75. Правда, был один Козлик с установленными старыми батареями 3СТ-70 от ГАЗ-51, но сейчас таких батарей наверное уже не найти.
Повышенная емкость аккумулятора - это еще один козырь в ваших руках при попытке завести двигатель в холодное время года.
Даже в наши дни, когда с аккумуляторами никаких проблем нет, предпочитаю немного переплатить и купить более емкий аккумулятор, нежели попасть в какую-либо ситуацию с севшей батареей. Аккумулятор 6СТ-75 - это лучший выбор для Волговского мотора в наших климатических условиях.
Некоторые владельцы ГАЗ-69 дополнительно переделывали панель приборов, хоть это и было не частым явлением. Дело в том, что освещение панели приборов было заточено под военных и сами приборы не освещались, а были задействованы два отростка с панели из под прорези которых свет падал на приборы.
Если поставить светомаскировочные устройства на передние фары и задние фонари, то картина подготовки автомобиля к скрытному маршу становится полной.
Для того, чтобы как то осовременить панель приборов и подготовить машину к гражданской жизни, ставили приборы и все датчики от ГАЗ-53, включая спидометр и датчик бензобака. Для этого, распиливали отверстия в щитке приборов ГАЗ-69 под приборы от ГАЗ-53.
Вытаскивали злополучные родные колодцы освещения щитка и устанавливали в них глазки поворотов, а также аварийной температуры охлаждающей жидкости. С такой переделкой, в темное время суток, все приборы и их значения были очень хорошо видны.
Также, иногда ставили на ГАЗ-69 электрический стеклоомыватель. Было у меня как то желание поставить на автомобиль мотор редуктор стеклоочистителя с автоматической парковкой щеток, но приемлемый вариант не подобрал и потому для остановки щеток в крайнем правом положении по прежнему приходилось ловить момент вручную.
В: есть ли отличия в мостах ГАЗ-69 по годам выпуска?
Да, есть. Отличия в конструкции главной пары - два и четыре сателлита. Ещё были "до 1957 года" - от "до 1968" отличались другими ( но взаимозаменяемыми"всборе") ступицами ( с "разными" подшипниками, которые с обеих сторон в ступицу пихаются) и наличием в заднем мосту сальника полуоси ( по аналогии с передними сальниками)
В:Как отличить быстрые "колхозы" от медленных не разбирая мост?
О: Поднимаем по колесу каждого моста на домкрате, КП и РК на нейтраль, потом нужно покрутить карданы руками и считать обороты колес - 41 оборот кардана на 16 оборотов колеса = пара 5,125(41 зуб),если 37 оборотов кардана на 16 колеса = пара 4.625(37)
( второе колесо испытуемого моста - обязательно затормозить. на переднем - ХАБы залочить)
Ходят слухи, что отличаются также сами картеры УАЗовских и ГАЗовских мостов. Точнее, та половина картера моста, где стоит ведущая шестерня главной передачи. Вобщем эта половина картера более вытянутая чем у УАЗовского. Поэтому вставить главную передачу на 37 в картер ГАЗоновского моста нельзя. Только на 41. Но эта информация многими членам форума всячески опровергается.
В: Как поставить военные мосты на ГАЗ-69?
О: Подробная тема здесь
В: Чем чревато иметь на машине разные передаточные числа в мостах?
О: При разных мостах получается, что передние колёса едут со скоростью, отличной от скорости задних. При подключенном передке трансмиссии остаётся только прокручивать колёса, что на твёрдом грунте проблематично или рвать себя на куски. Чем она как правило и занимается. А что порвёт – это уже где слабое звено найдётся. В любом случае не стоит так делать. На край включать полный привод в полной жиже и грязюке.
В: Волговские мосты на 69 – это как?
О: Это значит, что чулки от моста 69-го или УАЗа перепрессованы в картер моста 21-й,где передаточное число = 4,55 а передача гипоидная. Первое приводит к большей скорости, второе – к большей износостойкости. Для гиппоидных передач используется только специальное масло. Мосты ГАЗ-21 и ГАЗ-24 конструктивно почти одинаковы, но имеют разное передаточное число - Газ-24- 4,1, ГАЗ-2410 - 3,9. Шлицы под полуоси идентичны газо-уазовским.
В: От чего подходят карданы на ГАЗ-69? Какого они размера?
О: В качестве переднего кардана для ГАЗ-69 с РОДНОЙ РАЗДАТКОЙ и колхозными мостами встаёт задний от УАЗ-451(452-2203010-03),
Задний подходит только от газ69.
Промежуточный также уникален, но были случаи привода таким карданом навесного оборудования на грузовиках ( про ац-7 с пром карданом от ГАЗ-69 ) и спецтехнике ( про асфальтоукладчик типа СД-404 с тремя подобными карданами )
(KbICb)
В:Как должны быть ориентированы вилки карданных валов
О: Крестовины должны быть в одной плоскости, так как при вращении кардана центральная часть вращается не равномерно. Если поставить перпендикулярно будут большие дизбалансы.(Лось13)
В: Можно ли ненадолго продлить жизнь разбитому шлицевому?
О: Да, самый популярный способ сделать это таков:
обварить шлицевое всборе снаружи по кругу, что подожмёт шлицевое [ читать тут (KbICb)
В: Что за проблема при установке дисков 15 дюймов на ГАЗ-69?
О: Стандартные 15 диски от УАЗ не налезают на РОДНОЙ передний мост из-за своеобразных поворотных кулаков.
Если хочется именно 15 дюймов, то решается проблема:
1)изготовлением проставки 15-20 мм под диск (что заодно увеличивает вылет- это+)
2)поиском диска на 15 иной формы
3)заменой мостов на мосты УАЗ (KbICb)
В: А есть проблемы при использовании подключаемых муфт совместно с "пилёным шаром"?
О: Да есть- из за осевого люфта последнего не рекомендуется использование "трещёток"
(УАЗовских муфт, подключаемых вкручиванием при помощи ключа)
Осевой люфт терпят муфты ЭЛМО и им подобные, а также, родные "грибки" - крышки постоянного полного привода.
взято тут
Общая информация по КПП
В: Что-за треск при переключении передач родной коробки? На такого нет! Может что-то сломалось?
О: Треск при переключении передач может возникать и при относительно исправной кпп при резком переключении.
Время синхронизации передач даже при исправных синхронизаторах нередко более секунды.
Таким образом, следует немного задерживть рычаг в положении "нейтрали".
Если при этом коробка всёравно трещит, то это говорит чаще всего об износе синхронизатора.
( есть ещё вариант "не выжимается/недовыжимается сцепление" - можно исключить заведя двигатель на выжатом сцеплении и нейтрали- тогда при включении 1 передачи тоже будет треск, кроме того- ещё много всего может быть- не стоит лениться открыть боковую крышку коробки. это просто, зато всё сразу понятно станет. собрать обратно также несложно )(KbICb)
В: А как тогда ездить без синхронизаторов чтобы не убить коробку до конца?
О: Для успешного переключения передач в кпп с неисправными/отсутствующими синхронизаторами делают так:
1) "вверх" (1->2 и 2->3) - "двойной выжим"
- набираем скорость
- выжимаем сцепление, переводим с низшей на нейтраль,
- на короткий момент отпускаем и снова выжимаем сцепление (за это время обороты движка упали)
- переводим на высшую,
- отпускаем сцепление, едем
2) "вниз"(3->2 и 2->1) - "двойной выжим с перегазовкой"
- снижаем скорость- падают обороты двигателя
- выжимаем сцепление, переводим с высшей на нейтраль,
- на короткий момент отпускаем сцепление, в этот момент даём газу, обороты подскакивают, выжимаем сцепление
- переводим на низшую,
- отпускаем сцепление, едем
Навык приходит быстро.
Многие после ремонта синхронизаторов берегут коробку
и переключаются как описано выше. особенно при переключении "вниз" (KbICb)
В: Так откуда взять эти самые синхронизаторы? Что вобще в магазине можно найти на родную коробку?
О: Синхронизаторы подходят от УАЗ старого образца
(те, что на неполностью синхронизованную коробку, они немного меньше, чем нового образца)
кроме того:
"Точно подходит полностью муфта переключения передач 2- 3
синхронизаторы и роликовый подшипник первичного вала ." (гар)
задний сальник также покупаем в магазине.
но не обольщайтесь - водить с нашими синхронизаторами не намного лучше, чем без них
Про характерные времена синхронизации читать тут
обсуждение про притирку синхронизаторов тут (KbICb)
В: А уазовскую коробку с сохранением родной раздатки можно как-нибудь впихнуть?
О: Можно, но с переделками. Подробности нехитрых технических операций по ссылке
Раздаточная коробка
В: От каких из современных авто подходят в раздатку шестерни?
О: Увы, только оригинальные. Ближайшие годы это не будет проблемой, раздаток у населения осталось сильно больше чем газонов.
В: От чего можно подобрать подшипники в РК?
О: Подшипники подбираются по каталожным номерам и таблицам взаимозаменяемости. Подробная тема тут
В: Я слышал что наша Раздаточная Коробка в норме шумит, это так? А почему?
О: Да, наша РК на "прямой" передаче(передаточное отношение 1,15)
и отключенном передке шумит сильнее, чем РК УАЗ.
Это происходит потому, что РК ГАЗ-69 сделана с шестернями постоянного зацепления
и привод любой передачи идёт через 3 шестерни, что вызывает характерный шум.
В РК УАЗ прямая передача (передаточное отношение 1,00) реализована через муфту ,
соединяющую входной и выходной валы напрямую (подобно прямой в КПП),
таким образом шума "вращающихся под нагрузкой шестерён" не слышно.
При подключении переднего моста или преднего моста и пониженной передачи
РК УАЗ также производит этот звук.
PS: Звук должен быть равномерный- такое жужжание-вой, негромкий.. даже мелодичный.
дайте послушать бывалому))
Трещать и щёлкать РК не должна.
В: Чем возможно заменить растрескавшиеся подушки подвески РК
кат № 63-1801030?
О: Подушки раздатки ГАЗ 66, ГАЗ 33027 и прочих проходимцев нам подходят. Каталожный номер тот же.
Статьи
1 — подфарник — указатель поворота; 2 — фара; 3 — генератор; 4 — стартер; 5 — аккумуляторная батарея; 6 — реле-регулятор; 7 — стеклоочиститель; 8 — поворотная фара; 9 — включатель поворотной фары; 10 — звуковой сигнал; 11 — кнопка включения сигнала; 12 — штепсельная розетка;
13 — блок плавких предохранителей; 14 — датчик аварийного указателя температуры воды; 15 — датчик указателя давления масла; 16 — прерыватель-распределитель; 17 — катушка зажигания; 18 — свечи зажигания; 19 — датчик указателя температуры воды; 20 — выключатель зажигания; 21 — амперметр; 22 — указатель температуры воды; 23 — лампа освещения приборов щитка; 24 — сигнальная лампа дальнего света; 25 — сигнальная лампа аварийного указателя температуры воды; 26 — сигнальная лампа указателя поворотов; 27 — указатель уровня топлива;
28 — указатель давления масла; 29 — прерыватель указателя поворотов; 30 — термобиметаллический предохранитель; 31 — центральный переключатель света; 32 — ножной переключатель света фар; 33 — переключатель указателя поворотов; 34 — задний фонарь, стоп-сигнал и указатель поворота; 35 — датчик указателя уровня топлива; 36 — штепсельная розетка прицепа;
37 — включатель стоп-сигнала; 38 — подкапотная лампа; 39 — плафон пассажира; 40 — выключатель плафона; 41 — выключатель освещения приборов щитка; 42 — выключатель мотора вентилятора обдува ветрового стекла; 43 — мотор вентиляторного обдува ветрового стекла.
П. И. Кравченко, Краткий справочник автоэлектрика по определению и устранению неисправностей в системах электрооборудования тракторов, комбайнов и автомобилей. Минск 1967
Доброго времени суток всем! Я вас сейчас утомлять буду!
Вчера поздно пришел с работы, устал и затеваться на ГАЗике смысла не было. Думаю посмотрю свою проводку "Ситезен 4.7", куда там какие фишки соединяются…
Этот провод явно на + надо подключать… И только сегодня от производителя узнал что его нужно подключать на винтовую клемму центрального блока предохранителей… А где он находится на голом кузове?
Жгут с бороды, который якобы серый… К нему должны подключаться световые приборы-на один разъём перед и на второй зад.
Белый жгут на подрулевой переключатель (у меня переключатели от УАЗ 3160 ну и на прочие машины они же ставятся).
Якобы серый жгут на световые приборы имеет разъёмы на 8 и в одном разъёме шесть контактов и в другом семь контактов, а к ним нужно подключить восемь контактов … Мне дилетанту это не понятно.
Схемы подключения световых приборов и приборной доски не нашел и соответственно не нашел жгутов непосредственно на приборную доску и на световые приборы, т.е. на фары и задние фонари…Так же нет даже намека чем и как подключить очиститель стекла и омыватель…
Сегодня имел счастье пообщаться с производителем этой проводки… И узнал что на световые приборы, на приборную доску и прочие мелочи схем НЕТ, сам установщик должен создать схему все обвязать, т.к. на ГАЗ-69 и на УАЗ разные проводки! Так деликатно на х@й меня давно не посылали! В чем разница? Функционал один и тот же, только форма фонарей разная! Что теперь в разъеме на восемь контактов каждый проводок прозванивать?
Ну и подводя итог анализа подключения проводки "Ситезен 4.7" хочется отметить такие вот моменты:
1) в данной комплектации проводка "Ситезен 4.7" является ПОЛУФАБРИКАТОМ, который подходит для
установки в проводку которая на машине;
2) на картинке блок управления проводкой очень красивый, но:
1. очень тяжелый, по ощущениям больше 1 кг.;
2. крепится к панели автомобиля ВСЕГО на двух болтах М6-слабовато будет!
3. эргономика панели управления переключателями весьма спорная-при езде на пересеченке можно
включить сразу несколько функций;
4. пластиковые таблички с символикой очевидно нужно приклеивать (от призводителя на этот счет указаний
нет) и на мой взгляд весьма сомнительное решение
3) на жгутах стоят фишки от классики ВАЗа и сейчас их найти можно, но весьма проблематично.
По итогу я имею полуфабрикат проводки стоимостью 7580 рублей. с которым не знаю что делать и как его внедрить в автомобиль-изначально производитель обещал что только фишки нужно соединить, а на практике нужно привлекать человека с головой…
Теперь рассмотрим другой вариант-меня кинули и я не получил бы этот полуфабрикат под названием "Ситезен 4.7". Ну во-первых я бы конечно погоревал-денег жалко, а с другой стороны пропиваем порой больше и горевать бы перестал. Потом купил бы проводку заводскую, в комплекте примерно за те же деньги, взял бы стандартную схему и не торопясь всё обвязал…или электрика уговорил бы поставить проводку. Да, лучше бы Андрей Вячеславович меня кинул. А так этот полуфабрикат как чемодан без ручки-и выбросить жалко и не знаю как его внедрить в автомобиль…
Бог судья Андрею Вячеславовичу, спасибо ему-отучил верить в чудеса "… Вам надо будет только фишки соединить."
Кто знает что делать с этой проводкой "Ситезен 4.7." прошу, подскажите пожалуйста!
Читайте также: