Схема бампера шкода рапид
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Это была не просто притёртость. Вмятины были настолько ощутимы, что нам пришлось сначала взять в руки споттер прежде, чем нанести шпаклёвку.
Кроме повреждений боковины, был ещё повреждён и правый порог. Он имел довольно глубокую вмятину снизу. Скорее всего это след от бордюра, полученный когда-то давно. Его также будем вытягивать при помощи споттера, волнистой проволоки и захвата грейфер.
После того, как порог выровняли, мы нанесли на него защитный слой антигравийного покрытия.
Ну вот, с правой бочиной вроде бы разобрались…))! Все вмятины выровняли и зашпаклевали, после чего передали все навесные детали маляру в подготовку. Теперь можно было заняться и задком…))! По задней части первым делом необходимо было выставить зазоры по крышке багажника, бамперу и фонарям, но машина переживала уже ТРЕТИЙ ремонт по задней части. Крышка багажника внешне выглядела вроде бы без повреждений, но её геометрия была настолько крива, что кроме как поменять её, других вариантов у нас не было.
Самое интересное ждало нас дальше…))!
В итоге панель мы заказали новую. Теперь, когда все необходимые запчасти в сборе, можно ставить геометрию задней части кузова в заводские размеры.
После проведённых стапельных работ всё встаёт идеально. Но в любом случае перед тем, как взять в руки сварочный аппарат, необходимо собрать машину в железе, всё примерить по несколько раз и отрегулировать.
Теперь уже точно можно всё обваривать, зачищать и герметить с обеих сторон. Панель, кстати, поставляется без шпилек под направляющую бампера. Их мы тоже разметили и приварили новые…))!
В след за ними подоспел и кузов с деталями задней части. Покраска получилась в три этапа. Кузов открасили вторым заходом и он сразу пошёл на сборку.
Третим заходом открасили крышку багажника и задний бампер.
Стоимость работ по ремонту данного автомобиля составила:
- Бампер передний (снятие/установка) — 2 000 руб.
- Бампер передний (ремонт) — 2 000 руб.
- Бампер передний (окраска) — 3 200 руб.
- Бампер задний (снятие/установка) — 1 600 руб.
- Бампер задний (окраска) — 3 200 руб.
- Дверь передняя правая (разборка/сборка) — 2 000 руб.
- Дверь передняя правая (ремонт) — 2 800 руб.
- Дверь передняя правая (окраска) — 3 200 руб.
- Дверь задняя правая (разборка/сборка) — 2 000 руб.
- Дверь задняя правая (ремонт) — 4 000 руб.
- Дверь задняя правая (окраска) — 3 200 руб.
- Зеркала (окраска) — 3 040 руб.
- Крыло заднее левое (разборка/сборка) — 1 200 руб.
- Крыло заднее левое (ремонт) — 2 400 руб.
- Крыло заднее левое (окраска) — 3 200 руб.
- Крыло заднее правое (разборка/сборка) — 1 200 руб.
- Крыло заднее правое (ремонт) — 4 000 руб.
- Крыло заднее правое (окраска) — 3 200 руб.
- Крыло переднее правое (разборка/сборка) — 1 200 руб .
- Крыло переднее правое (ремонт) — 1 600 руб.
- Крыло переднее правое (окраска) — 3 200 руб.
- Крышка багажника (замена) — 2 000 руб.
- Крышка багажника (окраска с двух сторон) — 4 400 руб.
- Передняя панель (замена) — 5 600 руб.
- Панель задняя (замена) — 8 000 руб .
- Панель задняя (окраска) — 3 200 руб.
- Порог правый (ремонт) — 4 000 руб.
- Порог правый (окраска) — 2 400 руб.
- Суппорт фонаря задний (ремонт) — 6 400 руб.
- Суппорт фонаря задний (окраска) — 4 800 руб.
- Спойлер крышки багажника (окраска) — 2 400 руб.
- Установка на стапель — 2 400 руб.
- Устранение перекоса проёма багажника — 5 000 руб.
- ЛКМ — 38 210 руб.
Общая стоимость работ составила: 142 250 рублей
Стоимость работ указана "под ключ" (работа + материалы). Срок ремонта составил — 14 (четырнадцать) дней. Гарантия на работы — 1 (один) год. Интересно? Тогда подписывайтесь на наш блог и страничку в Инстаграм Pitstopcolor , чтобы не пропустить ничего важного.
Подписывайтесь на Наш канал! Каждый день мы публикуем новые и интересные фотообзоры по кузовному ремонту, не пропустите!
Мы будем рады если вы поставите лайк и поделитесь записью !:)Так же Предлагаем Вам ознакомиться с другими нашими работами на нашем канале .
Наш адрес: г. Москва, ул. Южнопортовая, д. 9 (500 метров от ТТК, между проспектом Андропова и Волгоградским проспектом)
График работы: ежедневно без выходных и праздничных дней с 9-00 до 20-00
nortise , проверил еще раз - Рапид. Только задних бамперов, оказывается два варианта, тот который я выложил (Rapid 2012-2013-2014), а есть еще (Rapid 2013-2014) сейчас выложу.
Схема деталей второго варианта заднего бампера Шкода Рапид.
А разве я сказал что с моим бампером что-то случилось.
Просто на одном из перекрестков довелось стоять сзади Skoda Rapid с бампером малехо отличающимся чем на моем авто. Вот я и сказал, что довелось увидеть "второй" вариант бампера вживую, т.е. реально, а не на картинке, мониторе и т.д.
У меня стоит второй вариант с черной вставкой снизу бампера.
Покупал в мае 2013.
Первый вариант вроде как на Поло и фонари другие - даже не видел такой.
Я тоже так раньше думал. Но одно из двух ИЛИ не только на Октавии, ИЛИ я видел легкий тюних/колхоз (Я же не думаю что хозяин на пятой двери отдирал Octavia и клеил Rapid ).
Sponsor
Слава Україні! | @deavy
а тяжко знімати задній бампер?
бо мені нині заїхали в зад-трошки його поцарапали(полірнеться),але хочу подивитись чи нічого не тріснуло всередині
Кто подскажет, если установлен Пенообразный усилитель для бампера 5JH807251 (номер 12 в каталоге ), должен ли быть установлен усилитель бампера 5JH807305 (5JJ807305) (номер 2 и (2) в каталоге).
Потому как на видео выше, сняв бампер, я не было пенообразного, а когда снимали мой, то там был пенообразный, но не было металлического.
dallasdp , если Вы об этом,
это не более чем дополнительная накладка на задний бампер. По словам владельца автомобиля ему это поставили в автосалоне, при покупке автомобиля. Как на самом деле - не знает никто.
Когда я снимал бампер для установки фаркопа,то там был только пеноусилитель,а фаркоп какраз стал на место железного усилителя.
autodetacker писал(а): dallasdp, если Вы об этом
.
это не более чем дополнительная накладка на задний бампер.
Передний бампер состоит из декоративной накладки и усилителя. От несильного удара, как правило, ломается только внешняя декоративная накладка, которую можно заменить отдельно.
Работу выполняем с помощником.
3. В левой колёсной арке ключом на 7 мм отворачиваем от бампера два болта крепления передней части подкрылка.
4. Утапливаем тонкой отверткой фиксатор держателя…
…и извлекаем держатель (при сборке потребуется новый держатель).
5. Отводим переднюю часть подкрылка в сторону.
6. Аналогично отсоединяем переднюю часть правого подкрылка.
8. Ключом на 10 мм отворачиваем два болта левого крепления накладки бампера к кронштейну кузова.
9. Аналогично отворачиваем два болта правого крепления накладки бампера.
10. Ключом на 14 мм отворачиваем две гайки левого крепления усилителя бампера к кронштейну кузова.
11. Аналогично отворачиваем две гайки правого крепления усилителя бампера.
12. Снимаем передний бампер в сборе.
13. Для снятия облицовки ключом на 7 мм отворачиваем шесть болтов крепления накладки бампера (по три с каждой стороны).
14. Извлекаем два держателя нижнего крепления накладки бампера.
Для снятия держателя сначала поддеваем отверткой и извлекаем фиксатор…
…а затем снимаем сам держатель.
15. Отсоединяем накладку переднего бампера от усилителя.
16. При необходимости извлекаем держатели и снимаем энергопоглощающий элемент.
17. Устанавливаем детали в обратной последовательности.
все это в догонку постам про запчасти бампера: vladimirblond, iheisenbergi 1, iheisenbergi 2, stringman, и у fatal1ty есть чего посмотреть. за что им и благодарствую!
мои разборки с бампером начались еще весной после установки шумки капота. через пару дней после шумки капота решил поставить сетку (немного фото по сетке и не только) как у Hy-Hy — 86561-2E000. при разборе выяснилось, что машина была битая в область правой фары с соответствующими последствиями (бампер у меня не родной стоит, одно крепление фары сломано, телек под фарой сломан с креплением фары, точно снимали крыло, возможно меняли). возможно в этом же дтп была сломана шпилька, которую менял. вроде ни чего серьезного, но не приятно(. в ходе разбора бампера и установки сетки также выяснилось, что в креплениях бампера полно неродных крепежных элементов. с правой стороны некоторые элементы креплений вообще отсутствовали.
начал поиски мелочей и креплений (названия из магазина по пробитым номерам. часто при поиске деталей по номерам их названия менялись. в элкате названия отличались):
1 14160-03080 — оказалось, что это заклепка. глядя на схему почему то думал, что это клипса или ответная или рабочая часть какого то элемента креплений. на фото на наклейке постарался изобразить заклепку с размерами.
длина 42,
d стержня=1,7,
d стержня закладной части (вроде так называется, но могу ошибаться)= 3,1,
d шляпки закладной части = 6,3
2 12441-05207B HYUNDAI/KIA — Винт. если не ошибаюсь, это в углу саморез крепления подкрылка и бампера. исходя из схемы элката, подозреваю, что у avto-maniac / Strebok на седьмой фото сверху он обозначен пунктиром. по размерам он такой же как з/ч под № 7, отличие только в диаметре "встроенной" шайбы
3 86593-24000 HYUNDAI/KIA — Пистон. это которая "бритва". я не понял почему "пистон")
4 86516-1C300 HYUNDAI/KIA — Кронштейн бампера. на бампере
5 86592-1C300 HYUNDAI/KIA — Кронштейн бампера. на крыле. более-менее разобрался как они защелкиваются) ). может кто-то знает номера болтов для его крепления к крылу? я не понял по схеме — поправка: там не для него болты. один для крыла кажись, другой для для телека. кронштеййн независио от них защелкивается. чтобы его снять надо с обратной стороны на клипсы надавить
6 86590-28000 HYUNDAI/KIA — Клипса. клипсы подкрылков в нижней части. у iheisenbergi 2 они приводятся под номером KJ-1042
8 14910-05000 HYUNDAI/KIA — Фиксатор накладки бампера. Как я понял клипса в углу бампера и крыла. в нее саморез (з/ч под № 2) заходит если не ошибаюсь. Она же используется в подиумах колонок под саморезы
9 13324-05027B HYUNDAI/KIA — Гайка. на днях заходил в автоз/ч для нашепрома. там видел оч похожую штуковину от "копейки". они по 4 рубля всего. оригинал от 17 за штуку, а то и все 30. от "копейки" на родной саморез не села из-за меньшего отверстия. на вид разница в отверстиях не более 0,5 мм. "копеечная" "гайка" с параллельными плоскостями, но можно подогнуть свободные концы и будет как на родной. также, если очень постараться, возможно, что саморез получится забить в "копеечную" "гайку" )), или если у кого то есть инструмент и время, то немного рассверлить.
пока всё. если будет еще что то, то добавлю сюда же.
запись от 17.06.2015 — бампер наконец то поправил
14160-03080 заклепки как выяснилось крепят крепление защелку черную на бампере к бамперу
еще номера переда (IHeisenbergI) :
молдинг 86523-1C300 (заказывал новый, так что номер проверенный, цена 220 руб.)
пенопластовый буфер 86520-1C300 (крепится внутри бампера)
подкрылок левый 86815-1C000
подкрылок правый 86816-1C000
брызговик левый 86831-1C000 (странно, корейцы расположили номер на стороне в которую летят камни и всякая дорожная пыль, еле разглядел)
брызговик правый 86832-1C000
бампер передний рестайл 86511-1C300
решетка радиатора верхняя 86365-1C310 (не знаю с эмблемой идет или нет)
решетка радиатора нижняя 86522-1С300
Различные ситуации на дорогах приводят к поломкам, из-за чего автомобилисты вынуждены осуществлять периодический ремонт транспортных средств. Достаточно часто случается, что приходит в негодность крепление бампера. Будь то передняя или задняя деталь, выполнить замену можно без затруднений. Каким бы ни был характер повреждений, каждый автомобилист должен знать, как демонтировать бампер и прикрепить его обратно.
Когда необходим ремонт бампера и его креплений
Существует целый ряд причин, по которым приходится производить демонтаж и ремонт бамперов. Но все причины сводятся к одной цели – не допустить дальнейшего разрушения деталей, что предупреждается путем установки новых элементов или капитального ремонта штатной конструкции.
Основные ситуации, требующие ремонта:
- значительные повреждения вследствие ДТП;
- плановое или экстренное обслуживание прочих узлов транспортного средства. При этом может понадобиться снятие бамперов;
- усовершенствование некоторых частей кузова, а также тюнинг всего авто;
- модернизация точек крепления;
- заметное расшатывание заводских демпферов.
Как показывает практика, задний бампер является наиболее уязвимой частью конструкции любого транспортного средства. Данный элемент страдает чаще всего. Он практически полностью разрушается при аварийной ситуации. Восстановить детали и крепежи невозможно уже при малейших повреждениях.
Классификация креплений
Бампер является первым защитным элементом кузова. Но он предохраняет конструкцию автомобиля только условно. Преимущественно производители устанавливают пластиковые детали. Они имеют небольшой вес, снимаются и возвращаются обратно просто и быстро. Есть один минус – пластмасса ломается при малейшем ударе. Единственное, что остается изготовителям – обеспечить надежную фиксацию детали.
Бампера могут устанавливаться самыми разнообразными способами. Как правило, крепление представляет собой отдельные элементы и специальные прорези для защелкивания в пазах. Пистоны крепления широко используются в автомобилях иностранных марок.
Кронштейны
Данный образец наиболее надежно фиксирует изделие на кузове машины. Каждый производитель делает кронштейны крепления бамперов по своему уникальному чертежу. Они имеют вид небольших деталей вытянутой формы. Отличительная характеристика изделий – прочность и долговечность. Элементы могут прослужить долгие годы, не выходя из строя даже в условиях некачественного дорожного покрытия. Однако они также страдают при ДТП.
Кронштейны используются производителями различных марок автомобилей уже давно. Наибольшее распространение этот тип крепежей получил в Европе, России и США.
Защелки
Стараясь минимизировать расходы на изготовление транспортных средств, компании перешли на более простой тип крепежа – защелки. Они выполнены из того же листа пластмассы, что и бампер. Принцип быстросъемного крепления заключается в том, что деталь благодаря наличию специальных прорезей вставляется в пазы.
- Отсутствие необходимости соединения с бампером.
- При серьезных повреждениях меняется полностью вся конструкция.
- Монтаж и демонтаж производится за считанные минуты.
- Хрупкость. Защелки фиксаторов могут расколоться при попадании одного или нескольких колес в большую яму.
- Со временем прорези в пластмассе изнашиваются и крепление ослабевает.
- Большая часть автомобилистов повреждает защелки при демонтаже.
Саморезы
Самый простой и бюджетный вариант крепления. Он применяется преимущественно на автомобилях отечественного производства. Также используют шурупы для крепления бампера и на подержанных иномарках.
Метод позволяет решить проблему обрыва креплений быстро и надолго. Однако данный крепеж имеет огромный минус – он разрушает структуру бампера. Это касается не только самостоятельно вкрученных саморезов, но и заводских креплений. При эксплуатации транспорта в местах фиксации образуется люфт, который со временем увеличивается. Часто саморезы произвольно выкручиваются, поэтому владельцам приходится постоянно проверять затяжку крепежей.
Болты
Среди опытных водителей болт с гайкой считается наилучшим типом крепления бампера. Его эффективность заключается в простоте обслуживания. Данный тип крепления можно в любой момент раскрутить, снять бампер и монтировать его обратно.
Преимущество заключается еще и в том, что соединение надежно фиксирует бампер долгое время.
Среди недостатков следует отметить, что в некоторых моделях автомобилей трудно подобраться одновременно к болтам и к гайкам.
Особенности ремонта сломанных креплений
Если продолжать эксплуатацию автомобиля невозможно, следует приобрести новые крепежные материалы, либо отремонтировать старые детали.
Крепления передних бамперов отличаются своей надежностью. Однако эти фиксаторы также требуют периодического восстановления. Можно выполнить ремонт крепежа бампера своими руками. Для этого вырезают небольшую прямоугольную пластину из листа крепкого металла и подгоняют изделие под необходимые размеры. После этого отверстия под крепежные болты специалисты рекомендуют проделывать при помощи небольших сверл. В этих отверстиях будут располагаться болты.
Необходимые инструменты, приспособления и материалы
Весь процесс ремонта крепления бампера состоит из нескольких основных этапов. Прежде всего, нужно подготовить инструменты, которые необходимы для починки крепления.
Перечень основных подручных инструментов всегда одинаковый:
- Ключи (зачастую крепежи бамперов можно открутить ключами на 13).
- Шестигранный ключ.
- Отвертка.
- Дрель.
- Сверла.
- Фонарик.
Помимо перечисленных приспособлений, нужно приобрести новый фиксатор, предварительно проверив его качество. На автомобильных рынках и в специализированных магазинах продаются готовые комплекты для каждой модели транспорта либо универсальные наборы. Они содержат крепления для переднего и заднего бамперов. Причем изделия могут быть совместимыми со многими другими модификациями одной марки.
Довольно часто сломанные запчасти склеивают между собой. Качественный клей поможет надежно склеить любую пластмассовую часть крепежа.
Последнее приспособление, которое необходимо – домкрат. Его использование не является обязательным, но механизм окажется незаменимым при самостоятельном ремонте машины.
Пошаговая инструкция технологии ремонта креплений бампера
Восстановление или полная замена крепежей производится только после снятия бамперов. Самое главное – выполнять демонтаж аккуратно, чтобы не повредить целые детали.
Процесс снятия кузовного элемента выполняется в соответствии со следующими шагами:
- Снимают радиаторную решетку (если это предусмотрено заводом изготовителем).
- Если в бампере располагаются специальные отверстия под буксировочный трос, нужно найти головки болтов при помощи небольшого шестигранника.
- Обязательно следует проверить бампер на предмет фиксации к аркам. Все соединения с прочими кузовными деталями нужно открутить.
- Одним умеренно резким движением необходимо оторвать бампер от одного крыла, а затем и от другого. Деталь может держаться на заклепках туго. Их необходимо аккуратно отжать до характерного щелчка.
- После этого снимают оптику.
- В редких случаях потребуется временное снятие колес.
- Как раз под фонарями производители располагают защелки бамперов, которые следует снять.
- Если повреждены не все крепежи – целые детали стоит также демонтировать. Для этого выкручивают из пластмассы специальные винты.
- Производят непосредственно ремонт фиксаторов.
Согласно пошаговой инструкции по технологии ремонта крепления бампера, починить изделия самостоятельно просто. Для этого потребуется лист металла и дрель. С их помощью можно изготовить элементы, практически идентичные оригинальным образцам. Основная задача заключается в соблюдении точных размеров и выборе прочного материала. Самостоятельно ремонт замятого ушка крепления выполняется за 20 минут.
Видео обзор ремонтных работ:
Этапы и правила ремонта поломанных и треснувших бамперов
Чтобы эффективно отремонтировать деталь, нужно знать основные правила восстановления кузовных частей. Каждая из них имеет свои уникальные характеристики, а значит, и подход к ремонту должен быть индивидуальным.
Нюансы снятия бампера
Каждая автомобильная марка отличается от своих конкурентов принципом и качеством фиксации комплектующих частей. Зачастую на снятие переднего бампера уходит достаточно много времени. Процесс включает в себя демонтаж всех вспомогательных конструкций, что значительно усложняет работу.
Крепления задних бамперов немного отличаются своей сложностью. Их можно снять быстрее, но понадобятся дополнительные приспособления. Отличие заключается в специальных заклепках. Они прочно удерживают элемент, не давая ему расшатываться на ходу. Извлечь такие крепежные изделия можно только одним способом – разрушив их сверлом. На месте, где располагается заклепка, просверливается отверстие. В результате получается идеально ровное гнездо для нового крепежа.
Ремонт повреждения
Восстановление самого бампера – занятие кропотливое и трудоемкое. Предварительно нужно оценить характер повреждений. Если деталь еще можно вернуть в исходное состояние, то ремонт целесообразен.
Для восстановления подбирают клеящие составы, которые способны создать новый слой на пластмассе. По своим свойствам эти составы не уступают заводским материалам. С внутренней стороны бампера накладывают специальную сетку, поверх которой и будет наноситься слой выбранного материала. Для внутренней обработки кузовного элемента также применяют и битумные изделия.
Последний этап включает в себя полное просушивание клея и полировку бампера.
Тонкости установки бампера
Перед монтажом следует проверить кузов на наличие повреждений вследствие аварии. Если проблемные места обнаружены, нужно обработать поверхность антикоррозийным составом и затем покрасить участок. После этого приступают к монтажу.
Установка производится в обратном снятию порядке. Может потребоваться помощь еще одного человека, поскольку защелки должны быть зафиксированы равномерно. Рекомендуется заменить все шайбы и уплотнительные части крепежей.
Особенности установки тюнинговых элементов
Так как большинство обвесов значительно увеличивает массу деталей, фиксаторы должны быть наивысшего качества. Нельзя использовать самые дешевые материалы для дорогих тюнинговых бамперов с юбкой.
Лучший выход – обращение в специализированный сервисный центр. Опытные сотрудники смогут надежно закрепить обвесы, гарантируя долгий срок службы изделий.
После установки нештатных деталей через некоторое время следует проверить жесткость фиксации. Особенность тюнинговых элементов в том, что они не всегда изготавливаются из надежных материалов. Поэтому места крепления расшатываются.
Таким образом, следуя несложным пошаговым инструкциям, можно выполнить не только снятие и установку бамперов при необходимости, но и ремонт креплений.
Накипело) Особенно смешно на бампере, который замечательно поддается пайке, видеть зашпаклёванные заклёпки, стеклопластик изнутри нерасшитой трещины. Ведь не надо быть с высшим, чтобы просто приткнуть к бамперу горячий паяльник и проверить — паяется или нет)))
Касается, в частности, особо уверенных в себе пацанчиков, которых никогда не волнует вопрос "как сделать лучше?". Шурин ведь клеил смолой, и я заклею. Зачем мне своя голова, если можно бездумно скопировать чужой метод, особо не вникая "почему" и "для чего". Зачем лезть в книги или рыть интернет, в котором все какашки уже давно разжёваны — только соломинку втыкай и тяни)))
Мой метод самый примитивный из работающих. В толковых применяют паяльные станции, а у меня, колхозника, есть только паяльник. Короче. Есть бампер, весь в трещинах:
Часто в результате дорожно-транспортных происшествий автомобиль подвергается механическим повреждениям, и у автовладельцев иномарок возникает вопрос о том, как можно запаять на машине бампер. В случаях с отечественными передвижными средствами этим вопросом можно пренебречь, приобрести и установить новую деталь взамен поврежденной. Бамперы на машины импортного производства стоят дорого, поэтому ремонт детали будет лучшим выходом из сложившейся ситуации.
Пластик – это довольно специфичный материал, работа с которым требует определенных знаний. Но, тем не менее, сварка бампера подвластна новичку, который может это сделать своими руками, если будет выполнять все технологические правила, действовать по предложенным алгоритмам, следовать нашим рекомендациям.
Даже если бампер лопнул на части, его можно соединить при помощи пайки. Существует несколько способов восстановления пластиковой конструкции, при которых недостаточно использовать паяльник, а понадобится специальный инструмент и оборудование. Мы расскажем, как своими руками запаять пластиковый бампер, используя минимальный набор инструментов, и рассмотрим другие способы пайки.
Требования к инструменту для пайки пластика
Паяльник и фен для пластика необходимо выбирать в соответствии с основными требованиями. Такие аппараты должны:
- быть эргономичными;
- быстро нагреваться;
- не перекаливать пластик.
Инструмент не должен быть тяжелым. Также очень облегчает работу, если паяльник имеет лампочку, которая освещает место пайки. Чтобы паяльник нагревался быстрее, можно сточить кончик жала. Если вы часто используете инструмент в работе и он со временем начинает медленнее нагреваться, то нужно зачистить гнезда. Это элементарно можно сделать своими руками.
Раскрутите болты, достаньте жало и, используя мелкозернистую наждачную бумагу, зачистите места соединения. Перегоревшее или сломавшееся жало можно заменить обычной стальной проволокой. Для пластмассы обычно применяют стоваттные аппараты.
Помните, чтобы паяльник служил как можно дольше, в процессе работы делайте перерывы, чтобы не перегревался трансформатор.
Такой аппарат стоит недешево и чаще всего используется мастерами, которые занимаются ремонтом профессионально. Для выполнения разовых работ по восстановлению лопнувшей пластиковой конструкции своими руками можно использовать строительный или монтажный стоваттный аппарат.
Пайка бампера при минимуме инструментов
Рассмотрим вариант, как восстановить бампер, используя минимальное количество инструментов. Приготовьте миллиметровую сетку, паяльник, ножницы, отвертку, острое лезвие. Чтобы паять своими руками конструкцию было удобно, а также для получения качественного результата, ее необходимо снять с автомобиля и далее действовать пошагово.
- Расположите деталь на ровной поверхности.
- Включите стоваттный паяльник в сеть, подождите, пока он нагреется до максимальной температуры.
- Соедините ровно поврежденные части, чтобы паять их с фронтальной стороны.
- Разрежьте сетку на кусочки, приложите с внутренней стороны конструкции и нагрейте ее паяльником. Если у вас есть фен для сварки пластмассы, воспользуйтесь им.
- Быстро, не дав ей остыть, при помощи отвертки, аккуратно вдавите сетку в пластик.
- В случае серьезных повреждений повторите предыдущую процедуру для фронтальной стороны конструкции.
- Излишек пластика срежьте острым лезвием.
- Выровняйте шов резиновым шпателем, используя шпаклевку для пластмассы.
- Для улучшения сцепления нанесите грунтовку, затем можно приступать к окрашиванию.
Выполняя эти несложные действия с минимальным набором инструментов, вы сможете своими руками спаять любые пластиковые конструкции автомобиля. Главное, серьезно отнестись к работе, не спеша и аккуратно паять места разрывов.
Еще один способ восстановления бампера
Для более сложного ремонта пластикового бампера вам надо приготовить следующее оборудование и материалы:
- паяльник, скобы для степлера;
- фен, шлифовальная машинка.
Также вам понадобятся инструменты для последующей обработки поверхности:
- резиновый или пластиковый шпатель;
- краскопульт, шпаклевка;
- грунтовка, краска.
Начните пайку поврежденных деталей с внутренней стороны, делая спайку равномерно по всей линии разлома. Важно запаять все разветвления.
- Скрепите шов скобами от степлера, располагая их на расстоянии в пару сантиметров друг от друга. Чтобы ножки скоб не выходили на лицевую сторону, их следует немного подпилить. Ввести скобы в разогретый пластик будет легко.
- Лицевая сторона конструкции должна восстановить прежнюю форму. Обработайте ее шлифовальной машинкой. Для шлифовки поверхности, в случае отсутствия шлифмашинки, можно использовать крупнозернистую наждачную бумагу.
- После шлифовки приступайте к спайке лицевой стороны.
- Выровняйте швы, аккуратно расплавляя пластмассу в углубления. Отшлифуйте обработанную поверхность.
- Очистите зону ремонта детали от пыли и частиц пластмассы.
- Воспользуйтесь феном, чтобы сплавить волоски пластика на поверхности детали. Делайте это аккуратно, без перегрева материала.
- Нанесите на поверхность шпаклевку. После высыхания отшлифуйте шлифовальной машинкой. В труднодоступных местах воспользуйтесь шкуркой.
- Удалите пыль и нанесите 1-2 слоя пластикового грунта, затем – краску, используя краскопульт.
Если вы неопытный мастер, то чтобы получить отличный результат после окрашивания, лучше делать полную покраску конструкции, так как локальная (с переходом) требует некоторых навыков и уменья.
Применение электродов для спайки бампера автомобиля
Предлагаем еще один способ ремонта бампера, при котором используются специальные электроды. Для этого вам понадобится острый нож или фреза, фен для пластмассы с насадкой, ножницы.
- Используя нож или фрезу, под углом 25-30 градусов подрежьте пластиковый материал в районе трещины.
- Следующий шаг – базирование частей конструкции. В качестве скрепляющих элементов используйте пластиковые электроды. Можно также вырезать шинку нужных размеров из старого бампера. В этом случае обязательно обратите внимание на маркировку, имеющуюся на внутренней стороне конструкции, для того, чтобы пластики сочетались друг с другом. Разные виды пластика при спайке не обеспечат необходимой прочности соединению.
- Возьмите электрод или шинку, установите в основание трещины перпендикулярно. При помощи фена разогрейте пластик, чтобы он стал гнуться, прокладывайте электрод по всей линии трещины. Излишки обрежьте ножницами.
- Проделайте ту же процедуру с обратной стороны трещины.
Время металлических бамперов, кажется, ушло безвозвратно. Сегодня производители автомобилей предпочитают выполнять эту деталь из пластика. Такое решение делает транспортное средство более лёгким, но у него есть минусы: пластиковый бампер достаточно легко повредить, это не редкое явления при дорожных происшествиях (особенно часто страдает передний бампер).
Не всегда целесообразно менять повреждённую деталь, во многих случаях ее вполне реально отремонтировать путём пайки. Сделать это можно при определённых навыках и желании своими руками в домашних условиях.
Порядок работ
Последовательность выполнения работ по восстановлению и пайке бампера можно представить следующим образом:
- в первую очередь пластмассовый бампер, который нуждается в ремонте, аккуратно снимается с авто;
- далее необходимо его помыть, обезжирить и избавить от грязи и мусора, убрать лакокрасочный состав с повреждённого участка;
- если бампер раскалывается на несколько кусков, то их совмещают в исходную целостную конструкцию, состыковывая края;
- теперь можно приступать к процессу пайки, который сводится к поступательному перемещению жала паяльника с одного края трещины к другому с небольшим утапливанием жала в тело бампера;
- далее пластик, который был выдавлен при пайке, разравнивается по поверхности паяльником;
- после этого с внутренней стороны детали делать ничего не нужно, места спайки всё равно видно не будет. А с наружной стороны понадобится обработка поверхности на месте трещины – шлифовка, шпаклёвка, покраска.
В некоторых случаях мастера предварительно, помимо сетки, устанавливают на бампер скобы или крепления для стягивания трещины. Об особенностях этой процедуры будет рассказано в соответствующем разделе.
Снятие бампера
На большинстве автомашин бамперы закрепляются при помощи пистонов и винтов. Трудность тут состоит в том, что некоторые крепёжные элементы не видны с первого взгляда, их придётся отыскивать.
Далее потребуется отсоединить подкрылки от бампера, часто под ними спрятаны саморезы, закрепляющие боковины. Затем следует посмотреть на деталь снизу: там находятся винты крепления к корпусу, и иногда – специальная пластиковая защита от брызг.
Верхние крепёжные болты переднего бампера находятся под декоративной решёткой радиатора, поэтому сначала снимают ее. Дополнительные винты могут размещаться за нижней решёткой, а также за регистрационным знаком.
После выворачивания всего крепежа бампер, начиная с концевых частей, осторожно отсоединяется от корпуса. При необходимости также отсоединяются провода от противотуманных фар и омывающие шланги.
Подготовка материалов
Минимальный набор материалов может включать металлическую сетку, пластиковые прутки в качестве припоя, грунтовку, шпаклёвку, краску и старый бампер.
Металлическую сетку можно приобрести в офлайновых и онлайновых строительных магазинах. Её ячейки обязательно должны были мелкими (от 1 миллиметра). Традиционно для описываемых целей использовали сетку из стали. Однако в последнее время многие стали делать выбор в пользу такого материала, как латунь.
Выбор грунтовки имеет свои нюансы. Она продается в разных видах и форматах, но для работы с автомобилем лучше всего покупать грунтовку в баллончиках.
Шпаклёвкой тоже пренебрегать не следует. Как бы вы аккуратно ни заделывали трещины, их всё равно дополнительно нужно зашпаклевать – только так можно добиться приемлемого эффекта.
Отдельно стоит сказать и о припоях. Каждая упаковка магазинных сварочных прутков (припоев) должна иметь маркировку, указывающая на тот или иной тип пластмассы.
- ABS (акрилонитриловый бутадиеновый стирол);
- PA (нейлон);
- PC (поликарбонат);
- PVC (поливинилхлорид);
- PE (полиэтилен).
Если вы не знаете разновидность своей пластмассы, подберите похожий по внешнему виду пруток и поработайте с ним на оборотной стороне детали.
Оптимальная толщина прутков определяется по шву. Толстые элементы следует использовать для глубоких полостей. А для втапливания армированной сетки или для того, чтобы припаивать стёжку на внешней поверхности бампера, применяют более тонкие элементы.
Что касается старого бампера, то потребность в нём может быть обусловлена, например, нехваткой пластика. Говоря иначе, это актуально только при очень серьёзных повреждениях.
Требования к инструментам
Самый главный инструмент в данном случае – это, очевидно, паяльник. Здесь вполне можно использовать обычный электрический паяльник или газовая горелка мощностью от 100 ватт. В целом работает такой принцип: чем мощность паяльного оборудования больше, чем лучше.
Можно воспользоваться и таким инструментом, как фен для пайки (или, как его ещё называют, пистолет для пайки). Собственно, он похож по принципу действия на фен для волос, которым пользуются женщины после душа. Но только та мощность и те температуры, которые способен генерировать фен для пайки пластмассовых бамперов, значительно выше — с его помощью вполне можно расплавлять и паять пластик.
Кроме того, существуют паяльные станции, в которых есть одновременно и фен, и обыкновенный паяльник, и множество насадок. При наличии такой станции спаять любой бампер не составит значительного труда.
Ещё один важный инструмент, который здесь будет полезен – шлифовальная машинка с абразивными кругами. Она нужна для того, чтобы удалять лакокрасочный состав с повреждённого бампера. Оптимальный вариант – это машинки с кругом Р240.
Наждачная бумага тоже понадобится в процессе ремонта — для затирания шпаклёвки. Наконец стоит упомянуть о дополнительных инструментах, которые есть практически у каждого мастера — дрели с набором свёрл, зажимы, плоскогубцы, отвёртки и так далее.
Особенности стягивания
Как уже говорилось, стягивание может понадобиться для пайки больших трещин и при серьёзном нарушении структуры конструкции. Как именно делается эта процедура?
Прежде всего, следует приобрести металлический крепёж для крепления направляющих необходимых размеров — он есть практически в любом супермаркете стройматериалов. Затем нужно разрезать этот крепёж на пластины нужных размеров.
По обеим сторонам трещин в бампере проделываются отверстия, после чего с тыльной стороны (это позволяет сохранить эстетичный внешний вид) устанавливаются подходящие пластины. На следующем этапе в отверстия вставляются винты, и вся конструкция закрепляется гайками.
Отверстия в бампере необходимо просверливать сверлом диаметром от 3,6 до 3,8 миллиметров. При этом сверло обязательно должно располагаться ближе к наружному краю отверстия пластины.
Особенности пайки пластика
Мастером может использоваться дешёвый паяльник, фен или дорогая паяльная станция для ремонта пластиковых бамперов. Однако в любом случае тем, кто решил взяться за подобную работу, следует знать несколько ключевых моментов.
Пайку начинают с того, что кладут прутки (припои) вдоль шва с внутренней стороны бампера. Затем один из концов детали фиксируют.
Принцип здесь следующий: тепловую энергию нагревательного аппарата направляют на припой, а не на шов. Если в качестве рабочего инструмента выбран паяльник, то его нужно прижимать к припою, фен же надо держать на некотором расстоянии.
Под большой температурой пруток расплавляется и заполняет углубление трещины. Тепловой поток, создаваемый феном либо паяльным жалом, передвигают от края к середине стёжки перпендикулярно шву. В результате свободный конец электрода расплавляется и постепенно уменьшается. При следующем проходе инструментом необходимо хорошо припаять боковые зоны. Затем на всём участке остывающий материал разглаживают каким-либо тупым предметом.
Шлифовка, шпаклёвка и покраска
После того, как бампер остынет, необходимо нанести слой специальной шпаклёвки по пластику на проблемные места — это можно сделать шпателем либо любым другим сподручным инструментом.
Когда шпаклёвка затвердеет, весь бампер можно начать обрабатывать шлифовальной машинкой. Шлифовку стоит осуществлять максимально аккуратно, дабы не испортить сам бампер. Особенно внимательно следует зачищать и заглаживать уголки, сколы, и сам шов. Там, где не удастся пройтись машинкой, можно работать вручную (наждачной бумагой).
Нанести ещё один слой шпаклёвки на бампер будет необходимо после обработки детали грунтовкой. Причём для этой цели должна быть использована нитрошпаклёвка. И после нанесения данного состава поверхность необходимо обезжирить и просушить.
Покраска запаянного бампера происходит в самом конце – это завершающий этап. Сейчас существует большой ассортимент красок специально для пластмассы – подобрать нужный цвет и текстуру не составит труда. Важно лишь помнить, что для покраски пластика не подходят масляные краски и краски из акрила.
Для равномерного нанесения слоёв краски лучше всего использовать пульверизатор или баллончик. А если производится окрашивание бампера, уже установленного обратно на место, то другие части автомобиля, находящиеся поблизости, следует закрыть плёнкой или другим предохраняющим материалом. И ещё один совет: осуществлять покраску следует в сухом и тёплом помещении при температуре не ниже +12 градусов.
Заодно себе для памяти результат расход/пробег в субботу в Веселовку.
В Крымске ливень поливал, а на море — солнце (Флешку с фото и видео с видеорегистратора задевал куда-то. Осталось только фото максидота 🙁 )
Каждому кто захочет больше узнать о своем автомобиле полезно будет изучить схемы Шкода Рапид . И если что-нибудь случится с вашим железным другом наличие схемы это практически половина решения проблемы. Итак, вот что удалось нам найти. Надеемся, это будет вам полезно.
Схема предохранителей и аккумуляторной батареи Шкода Рапид.
Схемы системы управления двигателя Шкода Рапид.
Электрические схемы Шкода Рапид. Задние фонари.
Схема рулевого управления Шкода Рапид.
Skoda Rapid — пятидверный лифтбэк, относится к автомобилям гольф класса. Выпускается с 2013 года. На территории России и странах СНГ официальные поставки осуществлялись в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 годах и по настоящее время. Рапид продаётся как с бензиновыми, так и дизельными двигателями. В нашем материале мы представим описание предохранителей и реле Шкода Рапид. Покажем места где находятся блоки с предохранителями и реле, их фотографии и схемы с расшифровкой элементов. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель и омыватель лобового стекла.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Назначение предохранителей и их количество зависит от года выпуска и уровня электро оснащенности Skoda Rapid. В случае затруднения обратитесь к ближайшему дилеру.
Блок в салоне
Блок с предохранителями находится под панелью приборов и закрыт защитной крышкой.
p, blockquote 4,0,0,0,0 —>
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
Вариант 1. Модели до 2015 года.
Фотография
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
p, blockquote 9,0,1,0,0 —>
Описание
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
| 1 | 5А Контакт S |
| 2 | 5А Система СТАРТ / СТОП |
| 3 | 7,5А Комбинация приборов, корректор фар, телефон, датчик уровня масла |
| 4 | 5А Блок управления ABS / ESC |
| 5 | 5А Бензиновый двигатель: круиз-контроль |
| 6 | 10А Фонарь заднего хода (МКП) |
| 7 | 10А Зажигание, блок управления двигателя, АКП |
| 8 | 5А Концевой выключатель педали тормоза, выключатель педали сцепления, вентилятор радиатора |
| 9 | 5А Управление отопителем,блок управления климатической установки, парковочный ассистент, стеклоподъёмники, вентилятор радиатора, форсунки омывателя |
| 10 | DC/DC — преобразователь |
| 11 | 5А Регулировка зеркал |
| 12 | БУ распознания прицепа |
| 13 | 10А Блок управления АКП, селектор АКП |
| 14 | 10А Корректор фар |
| 15 | не используется |
| 16 | 5А Усилитель рулевого управления, датчик скорости, блок управления двигателя |
| 17 | 10А Головное устройство (Старт-стоп), дневной режим освещения |
| 18 | 5А Обогрев зеркал |
| 19 | 7,5А Замок зажигания |
| 20 | 15А Блок управления двигателя, блок управления топливного насоса, топливный насос |
| 21 | 10А Фонарь заднего хода (АКП), противотуманные фары с функцией CORNER |
| 22 | 7,5А Управление отопителем, блок управления климатической установки, телефон, комбинация приборов, датчик угла поворота рулевого колеса, многофункциональное рулевое колесо, блокировка извлечения ключа из замка зажигания |
| 23 | 15А Освещение салона, вещевого ящика и багажного отсека, габаритные огни |
| 24 | 5А Центральный блок управления |
| 25 | не используется |
| 26 | 15А Стеклоочиститель заднего стекла |
| 27 | не используется |
| 28 | 10А Бензиновый двигатель: электромагнитный клапан адсорбера, дополнительный электрический отопитель РТС |
| 29 | 10А Впрыск, насос системы охлаждения |
| 30 | 20А Топливный насос, зажигание, круиз-контроль |
| 31 | 10А Лямбда-зонд |
| 32 | 20А ТНВД, клапан давления |
| 33 | 20А Блок управления двигателя |
| 34 | Блок управления двигателя, вакуумный насос |
| 35 | 5А Подсветка переключателей, освещение номерного знака, стояночные огни, система очистки фар |
| 36 | 15А Дальний свет |
| 37 | 5А Задний противотуманный фонарь, DC/DC- преобразователь |
| 38 | 10А противотуманные фары |
| 39 | 30А Вентилятор отопителя |
| 40 | не используется |
| 41 | 20А Передние сиденья с подогревом |
| 42 | 30А Обогрев заднего стекла |
| 43 | 15А Звуковой сигнал |
| 44 | 30А Стеклоочиститель ветрового стекла |
| 45 | 20А Замок двери багажного отсека, центральный замок |
| 46 | 7,5А Сигнал тревоги |
| 47 | 15А Предохранитель прикуривателя, розетка в багажном отсеке |
| 48 | 15А АБС |
| 49 | 15А Указатели поворотов,стоп-сигналы |
| 50 | 10А DC/DC-преобразователь, головное устройство |
| 51 | 30А Электрические стеклоподъемники (дверь водителя + задняя левая дверь) |
| 52 | 30А Электрические стеклоподъемники (дверь переднего пассажира + задняя правая дверь) |
| 53 | 15А Омыватель |
| 54 | 5А Система Старт-стоп комбинация приборов, блок подрулевых переключателей, многофункциональное рулевое колесо |
| 55 | 30А БУ АКП |
| 56 | 25А Омыватель фар |
| 57 | 15А Ближний свет левой фары |
| 58 | 15А Ближний свет справа |
В данном исполнении за прикуриватель отвечает предохранитель номер 47, а за омыватель 53.
Вариант 2. Модели с 2016 года.
Фото — пример
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
Обозначение
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
| 1 | 40А Свет слева (дальний) |
| 2 | 30А Центральный замок, омыватели ветрового и заднего стёкол (только с KESSY или с обогревом ветрового стекла) |
| 3 | 40А/ 30А Реле системы зажигания |
| 4 | 40А Свет справа (дальний) |
| 5 | 25А Стеклоподъемник водителя |
| 6 | 30А Центральный БУ — внутр освещение |
| 7 | 20А Звуковой сигнал |
| 8 | ТСУ — левый фонарь (фаркоп) |
| 9 | 10А Подрулевой рычаг, БУ двигателя, ESC, ТСУ, электроусилитель |
| 10 | Стеклоподъемник задней левой двери |
| 11 | Омыватель фар |
| 12 | Дисплей ГУ, навигационной системы |
| 13 | Оборудование для такси |
| 14 | 7,5А Подрулевой рычаг, переключатель освещения, световой сигнал, датчик дождя |
| 15 | 7,5А Кондиционер, диагностический разъем, обогрев ветрового стекла |
| 16 | 7,5А Комбинация приборов, аварийный вызов |
| 17 | Сигнализация, звуковой сигнал |
| 18 | Подогрев заднего сиденья |
| 19 | не используется |
| 20 | не используется |
| 21 | не используется |
| 22 | 10А Омыватели ветрового и заднего стёкол (без KESSY или без обогрева ветрового стекла) |
| 23 | 20А Передние сидения с подогревом |
| 24 | 30А Вентилятор кондиционера, отопитель, кондиционер |
| 25 | не используется |
| 26 | 7,5А Клавиша подогрева передних сидений |
| 27 | Стеклоочиститель заднего стекла |
| 28 | не используется |
| 29 | 10А Подушки безопасности |
| 30 | 7,5А Электрические стеклоподъёмники, выключатель фонаря заднего хода, климатическая установка, парковочный ассистент, регулировка наружных зеркал заднего вида, питание средней панели клавиш, питание боковой панели клавиш, внутреннее зеркало заднего вида, выключатель аварийной световой сигнализации |
| 31 | 7,5А Топливный насос, вентилятор радиатора, реле омывателя |
| 32 | 7,5А Диагностический разъем, корректор фар, подрулевой переключатель, освещение салона |
| 33 | 7,5А Реле стартера, выключатель педали счепления |
| 34 | 7,5А Обогрев форсунок стеклоомывателя |
| 35 | не используется |
| 36 | Функция зарядки от порта USB |
| 37 | Радар |
| 38 | не используется |
| 39 | Дополнительный электрический отопитель |
| 40 | не используется |
| 41 | 30А Обогрев заднего стекла |
| 42 | 25А Стеклоподъемник пассажира |
| 43 | ТСУ — контакт в розетке |
| 44 | 20А Прикуриватель, розетка 12 В в салоне, розетка 12 В в багажном отсеке |
| 45 | Стеклоподъемник задней правой двери |
| 46 | 15А Омыватель стекол, подрулевой рычаг |
| 47 | ТСУ — контакт в розетке |
| 48 | ТСУ — правый фонарь (фаркоп) |
| 49 | 20А Топливный насос |
| 50 | 20А ГУ (головное устройство), Система Infotainment |
| 51 | 10А Обогрев зеркал |
| 52 | KESSY |
| 53 | Блокировка руля |
| 54 | 15А ABS, ESC |
| 55 | не используется |
| 56 | не используется |
| 57 | не используется |
| 58 | Подогрев заднего сиденья |
| 59 | не используется |
В данном исполнении за прикуриватель отвечает предохранитель номер 44, а за омыватель номер 46.
Блок реле
Он крепится к специальной колодке под самой панелью приборов, за блоком предохранителей. Больше информации можете получить в данном видео.
p, blockquote 18,1,0,0,0 —>
Тут могут находиться следующие реле:
p, blockquote 20,0,0,0,0 —>
- 1A/646 — Реле топливного насоса
- 1B/646/645/644 — Местное реле
- 5/645 — Высоковольтное реле нагревательных элементов (PTC)
- 6/645 — Реле омывателя фар
Прочие реле размещаются под капотом (реле свечей накала, ПТФ ..).
p, blockquote 21,0,0,0,0 —>
Блок под капотом
Вариант 1. Модели до 2015 года.
В моторном отсеке данный блок расположен на плюсовой клемме аккумуляторной батареи и состоит из 2-х отделов (отдел предохранителей и отдел плавких вставок высокой мощности.) В зависимости от версии двигателя, 1-ый блок может находится как слева так и справа от АКБ.
p, blockquote 22,0,0,0,0 —>
p, blockquote 23,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 24,0,0,0,0 —>
p, blockquote 25,0,0,0,0 —>
Назначение
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
| 1 | 175А Генератор |
| 2 | 80А не используется |
| 3 | 60А Салон (вариант 1), Питание блока предохранителей (вариант 2] |
| 4 | 40А Дополнительный электрический отопитель (вариант 1) Салон (вариант 2) |
| 5 | Салон |
| 6 | Вентилятор радиатора, блок управления системы предварительного накаливания |
| 7 | Электрогидравлический усилитель рулевого управления |
| 8 | 30А ABS |
| 9 | Вентилятор радиатора |
| 10 | Автоматическая коробка передач |
| 11 | 5А ABS |
| 12 | 40А Центральный блок управления |
| 13 | Дополнительный электрический отопитель |
Вариант 2. Модели с 2016 года.
Блок находится в левой части моторного отсека под защитной крышкой. Варианты доступа смотрите на рисунке. С боку к нему крепятся предохранители высокой мощности в виде плавких вставок. В углу возможно нахождение реле обогрева ветрового стекла.
p, blockquote 27,0,0,1,0 —>
p, blockquote 28,0,0,0,0 —>
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
Схема
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
p, blockquote 32,0,0,0,0 —>
Расшифровка
p, blockquote 33,0,0,0,0 —>
- Вентилятор радиатора
- Система предварительного накаливания
- ABS или ESC
- Электрический дополнительный отопитель — контур 2, отопитель ветрового стекла
- Электрический дополнительный отопитель — контур 3, отопитель ветрового стекла
- Автоматическая коробка передач
- Система управления двигателя
- Стеклоочиститель ветрового стекла
- Центральный блок управления, модуль контроля АКБ
- АBS или ESC
- Вакуумный насос тормозной системы
- Форсунки, клапан дозирования топлива, регулятор давления топлива, компоненты двигателя
- Концевой выключатель педали тормоза
- Топливный насос, вентилятор радиатора, насос системы охлаждения наддувочного воздуха, компоненты двигателя
- Система управления двигателя
- Стартер
- Система управления двигателя
- Клапан заслонок впускных каналов, регулятор давления наддува, температура моторного масла, клапан адсорбера, клапан регулирования давления масла, компоненты двигателя
- Лямбда-зонд
- Система предварительного накаливания, обогрев вытяжной вентиляции картера
Электросхема Шкода Рапид
Не нашли ответ на свой вопрос? Предлагаем ознакомится с электро схемой автомобиля Skoda rapid в формате pdf: «скачать«.
Читайте также: