Рено меган 2 треск при запуске двигателя и глохнет

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Привет.проблема.заводится нормально,но поработав 5-10сек. падают обороты и глохнет.приходится подгазовывать.минут несколько не дашь заглохнуть,начинает работать нормально.и ещё чувствуется отчётливо запах бензина при заводке.грешил на бензин, поменял заправку, тот-же эффект.прогретая заводится хорошо.ещё при заводке, пока не начнёт работать стабильно,подтраивает и ощущается вибрация.,но это из-за троения движка. хотя? А.м. рено меган2 1.6 -16. хэтчбэк 2003г. Дайте совет.

А свечи часом не заливает?Если да то посмотрите регулятор давления не пырыскает ли он по вакуумной трубке в воздушный ресивер инжектора,снимаем трубку и давим на газ смотрим брызжет или нет.Особенно оченя заметно по расходу бенза бывает.

[quote=владимир48;154880]Привет.проблема.заводится нормально,но поработав 5-10сек. падают обороты и глохнет.приходится подгазовывать.минут несколько не дашь заглохнуть,начинает работать нормально.и ещё чувствуется отчётливо запах бензина
Если есть запах бензина мог накрыться (засориться адсорбер.

__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки

Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец!
Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!

Хотел бы поднять эту тему еще раз, поскольку у меня сейчас точно такие проблемы один в один: заводиться, 5-10 секунд работает и глохнет, прогревается педалью газа и уже не глохнет, пока греется троит, обороты прыгают, вибрирует, пахнет бензином в гараже. Когда машина прогрета то заводится с полтыка, ровно работает двигатель, все в норме. В чем дело, на что обратить внимание, что делать?

Иногда помогает проверка зазора или замена свечей. BERU и NGK в зиму похуже работают на холодную,особенно на моторах с пробегом больше 150тыс км.

Недавно появилась проблема:

при первом старте (с утра, например) машина нормально заводится, 5-10 секунд нормально работает и глохнет, приходится прогреваться педалью газа пока температура не поднимется, потом уже не глохнет, пока греется троит, обороты прыгают(педаль держу в одном положениии, а обороты то нормальные, то притухают на 200-300 об ), чувсвуется вибрация в салоне, пахнет бензином в гараже. Когда машина уже прогрета то заводится с полтыка, ровно работает двигатель, глушится и заводится без проблем, все в норме, запаха бензина уже нет. Как будто проблемы и не было.

Если оставить на часик и остынет, то опять то же самое, правда может проработать дольше секунд 20-30 в зависимости насколько остыла.

В чем дело, на что обратить внимание, что делать?*SORRY*

Машина Renault Megane 2 2006 год 1.6 механика

Вчера наконец-то разобрался с этой проблемой. Дело было не в дроссельной заслонке(чистка и замена с такой же машины результата не дала) и не в свечах(хотя они тоже были уже полудохлыми). заклинило фазорегулятор(сказал механик).

В итоге: покупка нового оригинального фазорегулятора(1500грн), замена заглушек на двигателе, замена ремня ГРМ(ролики оставили, так как недавно менялись), замена масла, замена свечей, масляного и воздушного фильтра, фильтра салона. Вместе с работой вышло - 3450грн (или 425 у.е.)

Но результат того стоил. Машину просто не узнать(видимо я купил ее уже с этой проблемой). Отлично заводится, трогается, появилась тяга, даже звук мотора какой-то не такой стал)

В общем я доволен результатом, хоть и пришлось натерпеться и ждать долго(так как делал машину мастер с официального сервиса, но надому, а работы у него и без меня хватало. но зато я уверен что сделано все)

Спасибо за советы.

Я второй хозяин. Машина у меня с мая 2012. Судя ао документам, что дали прежний хозяин и дилер Рено, за машиной более менее следили. Есть документы о прохождении ТО до пробега в 95 тыс км. ТО105 по словам хозяина проводилось в гаражах. Я купил при пробеге 110 тыс км.
Ездил нормально. Заводился с первого раза и в сырость, и в морозы, и в жару.

5-02-2013 утром попробовал завестись, но не получилось. Машина заводится быстро. Но через 10-15 секунд глохнет. Если подгазовывать, то двигатель работает, пока не отпустишь педаль газа. Выхлоп был черным. На приборной панели никаких ошибок не высвечивалось. Не стал долго мучить себя и машину. Вызвал эвакуатор у дилера Рено в г.Владимир (Инавтосервис) и на след день в обед сдал Сценик в сервис.
Сервис сделал диагностику ЭБУ. Нашли "ошибки фазорегулятора". Почистили клапан фазорегулятора. Машина перестала глохнуть. Дроссельную заслонку не смотрели. Вообще больше ничего не смотрели. Предложили поменять фазорегулятор (10000 + работы)и клапан фазорегулятора(4700 + работа). (что влекло за собой еще и замену ремня ГРМ)
А я только в ноябре 2012 делал ТО120 (в Лоранте) и прошел не более 2000 км. Масло, фильтры, свечи и ремни должны были быть свежими. Да и треска при заводе машины не было. (Треск при заваодке я услышал только один раз через 4 дня) Поэтому отказался от такого предложения.

7, 8, 9 февраля нормально заводился и ездил. Проехал около 100км. Вечером 9-го машина опять начала глохнуть сразу после запуска. Включил первую и подгазовывая поехал. Через 200м холостые обороты стали стабильными и я уже не глох, отпустив газ. Покатался по городу. Останавливался. Глушил двигатель. Минут через 10-20 опять заводился без проблем и уезжал.
10-го утром снова глохнет после запуска если не подгазовывать. Пробовал отключить питание клапана фазорегулятора. Все равно глохнет. Один раз из 10 попыток был короткий треск при запуске (2-3 сек). Уровень моторного масла в норме, но оно почему-то черное. В Лоранте посоветовали следить за шкивом к/в (чтобы не провернуло), маслоотделителем (возможно скоро нужно будет переуплотнение), и задним сальником к/в.
Вовремя ТО120 в Лоранте менял еще сальник к/в (передний) и датчик распредвала (в ноябре заметил увеличившийся расход, ТО120 расход вернулся в норму). А затем в январские праздники (уже во Владимире, в гаражном сервисе) менял сальник к/в (задний).

Что подскажут опытные форумчане?
Соглашаться с дилером и менять фазик и клапан фазика? Или перед заменой посмотреть еще что-то?

__________________
Symbol 1,4л. 75л.с. MT, 2004 г.в. (синий) -> Scenic 2, 1,6л. 113л.с. MT, 2005г.в. (темно-серый)

Перед поездкой в Одессу решил привести машину в порядок. Пересмотрел всю ходовую, все что нужно поменял, починил, подтянул. Планировал выезжать ночью чтобы под утро быть в Одесса. Оставалась одна проблема. Уже на протяжении недели машина глохла сама по себе. Сразу после заводки двигателя обороты возрастают до 1200-1300, затем плавно опускаются на ноль. Если газ поддерживать то машина не глохнет. Накатом на передаче соответсвенно тоже не глохнет. После того как проедем 5-10 минут двигатель начинает нормально работать. Часто глохла прямо на ходу, запускал двигатель с наката и ехал дальше. Потери мощности, и рывков не наблюдалось.
В общем пошерстив форумы, решил поменять датчик положения распред. вала. Причем ранее на диагностике он выдавал ошибку, но я грешил на фазорегулятор, который у меня временами трещал думал изза него светится ошибка. Так как вопрос был срочным искал датчик по наличию, цена не волновала, нашел по Bosch 0 986 280 433, обошелся мне 794.00 грн на екзисте.

Замена датчика не сложная, откручиваем болт крепления 4-й катушки, вытаскиваем её,

теперь есть доступ к датчику. справа снимаем с него штекер,

сам датчик крепится одним болтом, ключ 10. Желательно иметь гибкий удлинитель чтобы открутить этот болт. Вытащив старый датчик обнаружил небольшое механическое повреждение на нем, на нижней плоскости. Это свидетельствует о том что в двигателе гуляет мусор, иначе что могло его повредить?
Датчики прозванивал. На старом между любыми контактами было сопротивление 0, на новом не 0, цифру уже не помню, но сопротивление какое-то было))
Установил новый датчик, прикручивая катушку обнаружил что у меня сорвана резьба в корпусе под болт крепления . В общем вставил как нибудь катушку, теперь она держится там на соплях.
Подключил все провода, завожу машину, а она не заводится вообще. стартер даже не крутит. Кнопку нажимаю, втягивающее вроде сработало, приборка загорелась, музыка включилась, а стартер не крутит((.
Завелся с толкача, и поехал на СТО. Замена датчика ничего не изменила. Двигатель глох, как и раньше, плюс к этому перестал заводится. Подключили диагностику, ошибка ДРВ светилась. Ошибку сбили, больше она не появлялась. Но причины так и не выяснили.
Теперь главное — в Одессу я все таки съездил. Вернувшись домой, (не без приключений, об этом будет отдельный пост) решил еще раз решить проблему. Решил прочистить дроссельную заслонку. Открутил 4 болта, промыл растворителем, протер тряпочкой собрал обратно. И дернул меня черт, проверить клапан фазорегулятора. который крепится сверху двигателя в левой его части.

Снял фишку, открутил один болт головка 10, вытащил клапан и о**ел с того что увидел. Сеточка была полностью забита какими то кусочками резины, а под сам золотник попала куча мусора типа резины и пластика, золотник был заклинивший. Не понятно было остатки чего это. Клапан прочистил, продул, промыл. установил обратно.

Результат, машина завелась с пол оборота, не заглохла, холостые обороты немного возрасли, ранее были около 750, сейчас под 900 — вероятней всего из-за прочистки заслонки. Теперь я могу сказать точно, причина того что машина глохла после заводки и на ходу на холостых — загрязненный клапан фазорегулятора.
P.S. Стартер как не крутил так и не крутит. Вернее крутит через раз. Скорей всего проблема в самом стартере или втягивающем реле, но не в датчиках. Будем разбиратся…

Рено Меган 2, Сценик 2 не заводится, стартер крутит

Лампочки на щитке приборов отрабатывают нормально, стартер крутит, ошибок компьютер не выдает, но двигатель даже не схватывает. Одна из причин - компьютер двигателя не видит оборотов. Это можно обнаружить только после проведения компьютерной диагностики, которая покажет ошибку по датчику коленвала. Кто не знает, тот спешит заменить сразу же датчик коленвала, который считывает обороты двигателя. Но проблема не уходит а через некоторое время снова повторяется. Дело в том, что кроме датчика коленвала есть еще разъем этого датчика, которы нужно разобрать и починить контакты в первую очередь. Ведь в данном случае в 70 % виноват именно разъем а не датчик . Этот разъем находится в труднодоступном месте стыка двигателя и КПП, причем сам хрупкий и контакты, не умеючи, можно легко повредить. Это приводит к замене самого разъема, а он не дешевый.

Разъём бензонасоса. Симптомы такие же как в пункте 2. Причина - не поступает топливо к форсункам. Это бывает вследствие отказа самого бензонасоса или из-за того что на него не поступает питание. Часто причина в разъеме бензонасоса, который находится под задним сидением. (в Сценик 2 нужно разбирать салон что бы к нему добраться) Чем больше контакты оплавлены тем выше стоимость ремонта, тоесть лучше в кратчайшие сроки обратиться в сервис. Бывает, при старой проблеме, контакты так оплавляются, что чинить уже нечего (выгорает и сам насос) тогда приходится менять все.

Мы советуем при первых вышеперечисленных симптомах, в кратчайшие сроки обратиться к специалистам. Это повысит шансы сэкономить Ваши деньги, ограничившись ремонтом а не заменой дорогостоящей детали!

Если у Вас нет возможности или желания разбираться почему не заводится Меган 2 или Сценик 2, обращайтесь к нам. Качественную диагностику и ремонт гарантируем.

Появление посторонних звуков в моторном отсеке во время или сразу после запуска двигателя является поводом для диагностики и проверки ДВС. Различные отклонения от нормы могут возникать в результате износа отдельных элементов навесного оборудования, приводов, подшипников, шкивов или ремней. Также не следует исключать вероятность поломки самого силового агрегата и его узлов. Водители часто замечают, что при запуске двигателя на холодную слышен скрежет, в двигателе что-то скрипит, появляется свист и т.п.

Следует отметить, что обычно многие звуки лучше прослушиваются именно в момент холодного пуска, хотя в ряде случаев шум не уходит даже после прогрева силового агрегат. Также нужно добавить, что в одних случаях проблема заметно прогрессирует, то есть звук с каждым разом или постепенно усиливается. В других ситуациях посторонние шумы могут не менять свою тональность и интенсивность на протяжении сотен или даже тысяч километров.
В этой статье мы поговорим о том, какие поломки могут приводить к тому, что при холодном запуске двигателя слышен шум, а также как и по каким дополнительным признакам можно самому определить неисправность.

При запуске двигателя слышен скрежет

Как правило, необходимо проверять втягивающее реле, бендикс стартера и маховик. Дело в том, что бендикс может не входить в зацепление с маховиком должным образом, в результате чего при запуске двигателя слышен треск или появляется характерный скрежет стартера.
При запуске двигателя слышен свист

Свистящий звук в момент пуска обычно издает ремень генератора или водяной насос системы охлаждения (помпа). Неисправность проявляется в виде высокочастотного писка или визга после запуска ДВС, а также может давать знать о себе уже на прогретом моторе при резком нажатии на педаль газа и увеличении оборотов коленвала.
В случае проблемы с ремнем необходимо проверить его состояние и натяжку. Иногда временно помогает нанесение специальных составов для ухода за резиной, которые позволяют поверхности ремня оставаться мягкой и эластичной, защищают от растрескивания и т.п. При явном ослаблении натяжки ремень генератора нужно подтягивать, параллельно проверив состояние шкивов и натяжителя. Добавим, что сильно растянутый ремень подтягивать не рекомендуется, так как свист снова проявится через небольшой промежуток времени. В этом случае, а также когда дальше подтянуть ремень генератора не представляется возможным, показана только замена. Если же ремень нормально натянут, не проскальзывает на шкивах, но все равно свистит, тогда он может оказаться некачественным и требует замены.
Еще добавим, что причиной свиста может быть не только ремень, но и сам генератор. Если точнее, проблемы могут возникать с подшипниками его привода. На это указывает характерный шелест, свист, легкое потрескивание во время работы мотора на ХХ.
Помпа также издает тонкий свист на холостом ходу, неполадка может сопровождаться рокотом или потрескиванием. Данный признак является поводом к обязательной проверке и замене данного элемента.
Для проверки генератора и/или помпы можно взять брусок из дерева, также на конец деревянной палки можно прикрепить жестяную банку и т.п. Затем один конец бруска или палки прикладывается в область привода генератора или помпы на работающем двигателе, а другой конец бруска или закрепленная на палке жестяная банка подносится к уху. Такое решение позволяет точнее определить источник шума и локализовать неисправность. Кстати, если есть возможность, вместо самодельного приспособления для прослушивания шумов можно воспользоваться так называемым автомобильным стетоскопом (иногда используют и медицинский).
Если источник шума не до конца установлен, тогда необходимо снять ремень генератора, после чего от руки резко проворачивается шкив помпы или генератора. Появление шумов, затруднения во время вращения, биение, люфты и другие отклонения от нормы укажут на проблему. В случае с генератором устройство можно отремонтировать, заменив подшипники. Помпу рекомендуется сразу менять, так как на многих автомобилях заклинивание водяного насоса приводит к обрыву ремня ГРМ.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить помпу на машине без снятия. Из этой статьи вы узнаете о способах проверки работоспособности водяного насоса, а также о методах самостоятельного определения неисправностей данного элемента системы охлаждения двигателя.
Дополнительным поводом к замене помпы принято считать появление потеков антифриза или тосола в месте ее установки. Утечки ОЖ представляют опасность в виде перегрева ДВС, обрыв ремня ГРМ означает, что поршень ударяет по клапанам, в результате чего клапана гнет. В конечном итоге при игнорировании данных проблем мотору может понадобиться дорогостоящий или даже капитальный ремонт.
При запуске двигателя слышен стук

Появление стука в двигателе следует разделять на проблемы с механизмом газораспределения и элементами самого ДВС (КШМ и ЦПГ, поршни, шатуны, коленвал и т.д.) Посторонние звуки в области ГРМ могут указывать на значительный износ роликов, дефекты ремня или цепи ГРМ.
Ролики могут свистеть, выть, хрустеть или подстукивать. В ряде случае ремень ГРМ затирает по защитному кожуху. Еще отметим, что на моторах с цепью при растяжении самой цепи или недостаточном натяге звук напоминает шелестящее стрекотание, также могут прослушиваться хлопки. Если увеличить обороты, такие звуки пропадают и снова проявляются после сброса газа. В этой ситуации цепь ГРМ нужно натягивать или менять.
Характерным стуком газораспределительного механизма считается стук впускных и/или выпускных клапанов. Такой стук отличается по частоте от других стуков, имеет равномерные интервалы. Дело в том, что распредвал вращается в два раза медленнее по сравнению с коленвалом. К появлению стуков может привести неправильная регулировка теплового зазора клапанов.
На моторах с гидрокомпенсаторами частой причиной является выход последних из строя или забивание канала подачи масла в ГК. В этом случае звук является звонким, четким, хорошо прослушивается в области клапанной крышки. Отметим, что на многих автомобилях после холодного пуска гидрокомпенсаторы стучат несколько секунд, пока до них не дойдет моторное масло. Это считается нормой. Если стук не уходит после прогрева ДВС, тогда нужно обращаться в сервис или решать проблему самостоятельно.
Теперь о стуках в самом двигателе. После запуска холодного агрегата можно услышать то, что в цилиндрах стучат поршни. Стук глухой, похож на удары по глиняной посуде. Наиболее отчетливо стук поршней проявляется на холостых, а также при низких оборотах под нагрузкой.
Также в двигателе может появиться стук коренных или шатунных вкладышей коленвала (подшипники скольжения коленвала). Такой стук имеет металлический оттенок и слегка приглушен. Как правило, на начальной стадии неисправность проявляется после запуска мотора в том случае, если резко нажать на газ в режиме холостого хода.
По частоте стук нарастает параллельно увеличению оборотов. Осевой люфт коленвала тоже приводит к появлению стуков, при этом звук более резкий, отличается тем, что промежутки между ударами неравномерны. Наиболее отчетливо прослушивается тогда, когда обороты коленвала меняются плавно.
Что касается стука шатунов, частой причиной является проблема в шатунных вкладышах. Такой стук резкий, его отчетливо слышно при резком нажатии на педаль газа. Во время диагностики стучащий поршень или шатун можно определить посредством поочередного отключения свечи зажигания на каждом цилиндре.

Что еще может стучать, шуметь или свистеть в двигателе после запуска

Проблема в следующем. Сразу после запуска обороты падают, машина глохнет. Проблема появляется только на холодный запуск с утра. В течение дня такого не наблюдается. Лечится, если подгазовать в момент запуска. Месяц назад делала ТО, все в порядке. Меган II, июль 2008, пробег 18000 км. Что это может быть.

у меня недавно тоже было подобное, тоже глохла, но не только в момент запуска, могла и где нить остановившись на светофоре тоже заглохнуть. приехала в сервис, сделали диагностику, сказали, что это датчик распредвала. Поменяли, больше такого ни разу не происходило..

насчет гарантии незнаю, она у меня 2004 года (тоже меган 2) и когда я ее купила гарантия уже кончилась. Кстати в сервисе мне сказали, что на этой машине с этим датчиком у многих бывают проблемы.

у меня мегаша 2 2004 г. глохнет после запуска сек через 2. повторный завод педаль в пол на 2- 2.5 тыс оборотов секунды на 3-5 и все нормуль потом.но фишка в том, что и на холодную и на прогретую. ;(((еще пропадала тяга на малых оборотах,но это наверно бенза. хотя Питер несте 95..странно все это. диагностика не у офиц. ничего не показала.

При появлении такой неисправности, нужно менять датчик оборотов распредвала, если автомобиль на гарантии должны по этой самой гарантии менять. Чем быстрее поменяете тем лучше, ибо резко повышать обороты при холодном запуске чревато тем, что может сгореть одна из катушек зажигания, у меня так было уже, их кстати тоже по гарантии менять должны! Вообще при подобного рода проблемах лучше сразу диагностику делать, она всё показывает, а так работники в сервисе туповатые обычно попадаются и по описанию не всегда могут сказать в чём проблема, обычно грешат на бензин или ещё какую-нибудь ерунду.

Читайте также: