При какой температуре включается вентилятор охлаждения на газели бизнес с двигателем 4216

Обновлено: 03.07.2024

Помогите мне пожалуйста, я в затруднение. Совет нужен только на модель Газель Бизнес.
Мои клиенты спрашивают, что делать, двигатель нагревается?
Вы знаете у нас 45градусов жара. Электромагнитная муфта работает после 90градусов. Некоторые советовают убрать электромагнитную муфту и подсоединить на прямую.
Какой совет мне им дать!

Сколько вешать в граммах? Объективности маловато - какая именно температура ОЖ, масла? Двигатель и должен нагреваться! Все его процессы внутреннего сгорания должны проходить при определённых температурах. Сильное их занижение (как и завышение) ни к чему хорошему не приводят.

1.Поставить в верхний патрубок датчик включения вентилятора 87-82 и от него и пусть включается электромуфта.

2. Поставить вискомуфту

3. Поставить 3-хрядный радиатор

4. Поставить дополнительный вентиляор электрический перед радиатором.

5. Поставить ( взамен) электровентилятор волговский в диффузор 402-ой.

6 есть алюминевые радиаторы на газель.
Там надо дорабатывать систему охлаждения в связи с условиями эксплуатации ( +45 градусов.)

1.Поставить в верхний патрубок датчик включения вентилятора 87-82 и от него и пусть включается электромуфта.

2. Поставить вискомуфту

3. Поставить 3-хрядный радиатор

4. Поставить дополнительный вентиляор электрический перед радиатором.

5. Поставить ( взамен) электровентилятор волговский в диффузор 402-ой.

6 есть алюминевые радиаторы на газель.

Думаю, во главу угла надо ставить не собственно вентилятор, он и так дует достаточно хорошо, сколько общую вентиляцию моторного отсека. Например, приподнять проставками заднюю (а не переднюю, как делают обычно) кромку капота, чтобы горячему воздуху от двигателя было куда деваться.

лучше не делать, а то нефтепродукты будут закидывать, как ни печально, лобовуху. Включишь дворники и ослеп.

Улугбек, а в одной теме ты говорил что новые Газели вообще не ломаются:smoke:

Газели с УМЗ все греются, совет один ставить доп вентилятор. и на эл.муфту ветилятор с большим количеством лопастей
Радиатор там уже 3х рядный, алюминиевый

лучше не делать, а то нефтепродукты будут закидывать, как ни печально, лобовуху. Включишь дворники и ослеп.

Тогда жабры по бокам резать, как на УАЗах 70-х годов. Хотя на Волгах и УАЗах народ капот приподнимает.

Самый дешёвый способ - заблокировать электромуфту,т.е. перевести её в режим постоянного вращения.Программно понизить температуру включения вентилятора,так же можно.Ещё поставить дополнительный шланг из правого верхнего угла радиатора к расширительному бачку - там есть свободные штуцера.Сегодня у себя в сервисе "приколхозили" на Бизнес злектровентилятор.Электромуфту вообще удалили при этом.

Я думаю, там основная проблема в циркуляции горячего воздуха в газелевском подкапотном, именно с этим изначально и надо разбираться - горячий воздух должен куда-то уходить. У кого-то на Газелях и ISF кипит.

Ребята! может подскажете, что "болит"? Баргузин, 2001-й год, 406-й инжектор. Датчик 83-87 градусов. Вентилятор Бош. Включится как проложено и заглохнет, включится и заглохнет. Потом поработает, остудит, отключится и признаков жизни не подаёт. Хоть посиней движок! Даже тумблером не включается! Остынет двигун - опять вентилятор работает. Релюху менять?

Улугбек, это газель-бизнес :)
У меня греется и при +25, в пробке тупо молотя на холостых. И то что микас поднимает обороты до 1,2т этого мало, приходится газулькой играть. вот и стоит газелька в пробке, а двигатель орет. Насчет подкапочтной вентиляции согласен, а можно еще поменять родной карлсон на электрический, ведь у него оборотов поболее будет? Вот только жужжать он будет постояноо (родной пыхтит постоянно, разве что минут 5 не работает после небольшой стоянки). Да и радиатор маловат для такого двигателя (привет 3102;))

Та и газелька то новая, всего год, а проблемы с самого рождения с температруой. :(

Даю совет - этот "автомобиль" на такую жару не расчитан, поможет только удаление термостата и радиатор увеличенной ёмкости, ну и удаление электромуфты

Сейчас от смеха лопну))) Греются родимые, да ещё как, как у нас жара началась - сразу 4 двигла на реанимацию притащили, самый старый машин был в возрасте 6 месяцев и пробегом 29 000 км

Всем знакома болезнь перегрева этих … двигателей. Мало того, что сам по себе двигатель далеко не фонтан, так его ещё и загнали в жёсткий идиотский температурный режим, ради галочки "евро(мать его)-4".
Включением электромагнитной муфты здесь заведует ЭБУ. Температура включения 105°С, выключения — ~98°С. Для этого мотора, особенно на ГАЗели это перебор.
Мало этого, эти дебилы конструкторы напрочь кастрировали малый круг! Мало этого: подачу в печку они сделали с термостата! Тем самым они ПОЛНОСТЬЮ лишили третий, а особенно четвёртый цилиндры нормального охлаждения. Поэтому проблема перегрева здесь заложена заводом-изготовителем.
Я эту проблему решаю комплексно.
Во-первых, восстанавливаю нормальную циркуляцию через блок двигателя одновременно с этим улучшая подачу более горячей ОЖ в печку. Для этого вместо заводского глухого заднего лючка головки блока ставлю лючок под штуцер; из корпуса термостата выкручиваю штуцер и вместо него ставлю заглушку (заливная пробка КПП), а штуцер вкручиваю в задний лючок. Чтобы подключить нормально к крану печки делаю небольшую доработку со шлангами. Есть 2 варианта: резиновый угловой шланг 90°, металлический уголок 90° и прямой шланг от заднего лючка на уголок, либо из комплекта шлангов на печку взять п-образный шланг (родной) на кран печки, прямую соединительные трубку и так же прямой шланг от заднего лючка до трубки.
Во-вторых, в ВЕРХНИЙ шланг радиатора ставлю трубку с резьбой под датчик включения вентилятора, ставлю датчик включения вентилятора от "классики" на температуру 92°-87°, подключаю провода на штатное реле включения муфты.
Для двигателей евро-2, у которых отдельные ремни на генератор и муфту вентилятора можно снять нафиг эту долбаную муфту и поставить нормальный электровентилятор. Так же его можно запитать от родного реле, а можно установить дополнительное.
Есть ещё один косяк заводской. В пароотводных трубках расширительного бачка отверстия делаются какого-то непонятного диаметра: на входе что-то около 3-3.5 мм, а к выходу оно каким-то образом сужаются до 1 мм. Со временем они забиваются, а это приводит к образованию паровых пробок и закипанию. Я в этих трубках рассверливаю отверстия под 4 мм и эта проблема больше уже не возникает.
Проверено уже примерно на 100 машинах. За 4 года пока нареканий по перегревам не было.

Принудительное включение электромуфты вентилятора охлаждения можно сделать разными способами.
Самый просто снять фишку с датчика температуры, при пуске двигателя вентилятор включится, но это не совсем удобно, так как хочется из салона включать.
Можно сделать отдельное реле, запитать через предохранитель от АКБ. Этот способ достаточно трудоемок и можно сделать проще.
Предлагаемый здесь способ использует штатную силовую часть проводки, требует минимум дополнительных проводов и работает параллельно со штатным включением.

Суть проста, замкнуть на минус управляющий контакт штатного реле электромуфты вентилятора охлаждения.
Такой подход позволяет включать электромуфту с кнопки, при этом управление включением с ЭБУ не отключается и работает. При выключении зажигания данное реле обесточивается после отключения главного реле (когда потухнет лампа чек) и электромуфта отключится даже при нажатой в салоне кнопке.
Минимум проводов и вмешательства в проводку. По сути требуется один провод длинной около метра или чуть более и кнопка.

Как сделать:
В моторном отсеке находим три реле. Это главное реле, реле бензонасоса, реле электромуфты. На разных авто их расположение может быть по разному, опознание кто есть кто можно провести по подходящим проводам. Реле к которому подходит белый провод — это реле бензонасоса, к которому подходит желтый провод это и есть нужное нам реле электромуфты.

Примитивный вариант, зачищаем провод и зажимаем его в разьеме релюшкой, нужный контакт 86 (тот что напротив тонкого желтого)
Далее провод выводим в салон. Есть удобное штатное отверстие между АКБ и ЭБУ.

Замыкаем на массу при включенном зажигании — электромуфта включается.
Удобнее в салоне поставить кнопку и с помощью ее замыкать на массу провод.
Подключиться можно так же, зачистив провод до разъёма.

Для автомобилей на газу некоторые любят делать кнопку отключения бензонасоса. Сделать это проще всего подобным же образом, но отключать придется плюсовой провод управления реле. Зато можно купить штатную кнопку, подключив ее подсветку и индикатор включения. Требуется кнопка и два провода.

Масло в двигателях УМЗ-4216 меняют каждые 10 тысяч километров

На ульяновском заводе вентиляторы ставят на ступицы электромуфт

Конечно, помимо кожуха с вентилятором пришлось приобретать еще реле, температурные датчики, которые будут включать и выключать электродвигатель вентилятора и тройник для врезки датчика в патрубок. Переоборудование одной системы охлаждения заняло пару-тройку часов и не потребовало от механиков высокой квалификации. Главное в этой работе — качественно собранная и аккуратно проложенная электропроводка. Ведь двигатель вентилятора потребляет ток в 15–20 А, и в случае плохого

контакта или использования чересчур тонкого провода до пожара недалеко.

Перевозчик заменил муфты кожухами с электровентиляторами

Тройники с температурными датчиками врезали в верхние патрубки

Реле уменьшат силу тока на контактах температурных датчиков

201005251656_no_copyright_201004191851_63

Если, охлаждающая жидкость достигает этой температуры (чаще всего это происходит в городских пробках в летнее время), а вентилятор не включается, то для поиска неисправности водителю придётся проверить предохранитель, защищающий эту электрическую цепь. Он находится в монтажном блоке под капотом автомобиля Газель. Если предохранитель перегорел, то придётся искать короткое замыкание в этой электрической цепи.

А если предохранитель цел, тогда Вам потребуется пара проводов для проверки работоспособности вентилятора, путём подачи напряжения с клемм аккумуляторной батареи (АКБ) на штекерный разъём электродвигателя. Если не знаете, какой контакт разъёма подсоединять на плюс, а какой на минус АКБ, то ничего страшного в этом нет. Неправильная полярность просто приведёт к вращению якоря электродвигателя вентилятора в противоположную сторону, в случаях, когда он исправен.

А если электродвигатель неисправен, то вал якоря не будет вращаться ни в одну из сторон. Тогда придётся проверить состояние щёток коллектора на предмет их предельного износа или зависания. Также причиной отказа электродвигателя вентилятора может стать короткое замыкание в его обмотках.

Обязательно обратите внимание на состояние клемм штекерной колодки электродвигателя вентилятора. Если обнаружите их подгорание, то необходимо снять реле вентилятора, которое стоит рядом с монтажным блоком, найти выходящий из-под колодки реле чёрный провод и проверить в каком состоянии находится его противоположный конец, которой соединяется с массой автомобиля. Бывают случаи, когда краска кузова под контактом массы не зачищена, а это также приводит к отказу включения вентилятора.

Газель Бизнес (2013 год). Не работает (не включается) вентилятор охлаждения радиатора - причины, поиск неисправностей

- перегорел проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор

- неисправен датчик включения вентилятора (ДВВ)

- неисправно реле вентилятора

- неисправен блок предохранителей

- обрыв провода питания

- обрыв дорожки выхода на провод датчика радиатора

- прогорела прокладка под головкой (охлаждающая жидкость не проходит в цилиндр)

Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе.

Причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.

Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается.

Затем проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.
Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все нормально, отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.

Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ неисправен и требует замены.

Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.

Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.

Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.

Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться "дедовским" способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве "контрольки". Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.

Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.

Проверяем следующим образом: подключаем провод к "+" клемме АКБ, второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем "чирк" на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.

Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ

Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто. Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора. Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает:

ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ

Если вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя, лучше сразу разобраться в чем причина и устранить неисправность. Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как двигаться на автомобиле с отключенным вентилятором, чтобы не произошел перегрев двигателя:

Попробуйте включить принудительную работу вентилятора от аккумулятора; Если вентилятор не работает принудительно, двигаться следует с постоянной скоростью около 60 километров в час или выше, чтобы встречный поток воздуха охлаждал жидкость на радиаторе без помощи вентилятора. Также рекомендуется включить в салоне автомобиля систему отопления, чтобы некоторая часть тепла от охлаждающей жидкости уходила в салоне. Не забывайте, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, чтобы она охладилась, чем продолжать движение на автомобиле с риском перегрева двигателя.

Для управления топливоподачей на двигателе УМЗ-4216 автомобилей Газель и Соболь установлены датчик абсолютного давления, датчик положения коленчатого вала (датчик частоты), датчик положения распределительного вала (датчик фазы), датчики температуры охлаждающей жидкости и всасываемого воздуха.

Датчики системы управления двигателем УМЗ-4216 на автомобилях Газель и Соболь, выключатели и реле, обозначение, размещение и назначение.

В системе управления топливоподачей двигателя УМЗ-4216 на автомобилях Газель и Соболь используется также датчик кислорода (лябда-зонд), на двигателе УМЗ-4216 Евро-2 один, он устанавливается в системе выпуска отработавших газов двигателя на приемной трубе глушителя перед нейтрализатором. И два датчика кислорода на двигателе УМЗ-4216 Евро-3, второй устанавливается после нейтрализатора.

Электрическая схема системы управления двигателем УМЗ-4216 с электронным впрыском топлива.

Расположение датчиков системы управления двигателем УМЗ-4216 с электронным впрыском топлива.

Датчик абсолютного давления SIEMENS АТРТ SNSR-0239 или А2С53257696.

Датчик тензометрический, со встроенным датчиком температуры воздуха. Датчик установлен в ресивере и предназначен для измерения давления в ресивере, которое меняется в зависимости от нагрузки, и одновременного определения температуры входящего в двигатель воздуха. Датчик состоит их диафрагмы и электрической цепи, изменяющей свое сопротивление пропорционально давлению в ресивере.

Датчик индуктивного типа, работает в паре с диском синхронизации имеющим 60 зубьев, два из которых удалены. Просечка зубьев является фазовой отметкой положения коленчатого вала двигателя. Начало 20-го зуба диска соответствует ВМТ первого или четвертого цилиндров двигателя. Отсчет зубьев начинается после просечки по ходу вращения коленчатого вала.

Датчик служит для синхронизации фаз управления электромеханизмами системы с фазами работы механизма газораспределения двигателя. Установлен в передней части двигателя, справа, на фланце крышки шестерен распредвала. Номинальный зазор между торцом датчика и зубом диска синхронизации должен быть в пределах 0,5-1,2 мм. К жгуту проводов датчик подключается с помощью трехконтактной штепсельной розетки с защелкой.

Датчик установлен в передней части двигателя, слева, на крышке шестерен распредвала. Номинальный зазор между торцем датчика и штифтом-отметчиком должен быть в пределах 0,5-1,2 мм. К жгуту проводов датчик подключается с помощью трехконтактной розетки с защелкой.

Датчик положения дроссельной заслонки BOSCH DRG-1 0 280 122 001 или 406.1130000-01.

Датчик представляет собой потенциометр с токосъемником. Служит для определения степени и темпов открытия дроссельной заслонки. На корпусе дроссельного устройства имеются штуцеры диаметром 8 мм для подвода и отвода охлаждающей жидкости с целью подогрева дроссельного устройства, а также патрубки для подключения основной ветви системы вентиляции картерных газов и регулятора холостого хода.

Проверка исправности датчика положения дроссельной заслонки на двигателей УМЗ-4216.

В процессе эксплуатации дроссельное устройство какого-либо обслуживания не требует, однако в случае неполадок в системе питания, в особенности при неустойчивой работе двигателя в режиме холостого хода, следует проверить работу датчика положения дроссельной заслонки. Для этого необходимо при неработающем двигателе отсоединить колодку жгута проводов от штепсельного разъема на указанном датчике. К штырям разъема 1 (плюс) и 2 (минус) подключают источник постоянного тока напряжением 5+-0,1 В.

При закрытой дроссельной заслонке снимаемое со штырей 3 (плюс) и 2 (минус) выходное напряжение должно быть в пределах 0,26-0,68 Вольт, при полностью открытой заслонке напряжение должно быть 3,97-4,69 Вольт. Класс точности прибора для измерения напряжения должен быть не ниже 1,0. При отклонении напряжения от указанных пределов более чем на 10 % датчик положения дроссельной заслонки необходимо заменить.

Датчик температуры охлаждающей жидкости 234.3828.

Представляет собой датчик с терморезистивным элементом. Служит для контроля за тепловым состоянием двигателя. Датчик температуры устанавливается на корпусе насоса охлаждающей жидкости двигателя (спереди). Подключение датчика температуры к жгуту проводов производится посредством двухконтактных штепсельной розетки с защелками.

Для обеспечения современных норм токсичности отработавших газов Евро-2 и Евро-3, в системе выпуска двигателя УМЗ-4216 на автомобилях Газель и Соболь установлены один (Евро-2) или два (Евро-3) датчика кислорода 25.36889 (лямбда-зонд). Основной датчик установлен в выпускном коллекторе двигателя и предназначен для определения состава смеси до нейтрализатора. Дополнительный датчик установлен на корпусе нейтрализатора, на выходе отработавших газов, и предназначен для определения состава смеси после нейтрализатора.

Датчики кислорода циркониевые с управляемым электроподогревом. Определяют концентрацию кислорода в отработавших газах. Их сигналы позволяют блоку управления двигателем поддерживать необходимый состав топливной смеси для наиболее оптимальной работы двигателя. Датчики кислорода имеют неразборную конструкцию и не требуют обслуживания. Подключение датчиков к жгуту проводов производится посредством гнезда серии 6,3 (сигнальный провод) и двухконтактной вилки с защелкой (цепь позисторного подогревателя датчика).

Датчик неровной дороги 28.3855000.

Датчик неровной дороги 28.3855000 пьезоэлектрический. Размещен на правом, по ходу движения, лонжероне рамы под воздушным фильтром. Датчик измеряет ускорение, возникающее при движении автомобиля по неровной дороге. Предназначен для выявления колебаний кузова автомобиля, передающихся на трансмиссию и двигатель, и учета этих колебаний при идентификации пропусков зажигания.

Датчик детонации GT305.

Датчик служит для определения детонации двигателя и позволяет блоку управления скорректировать угол опережения зажигания для устранения детонации. Подключение датчика к жгуту проводов производится посредством двухконтактной розетки с защелкой.

Датчик скорости АР62.3843, 342.3843, ДС-6, ЯМ2.553.005.

Датчик скорости автомобиля основан на эффекте Холла, размещен в приводе спидометра на коробке передач. Предназначен для измерения блоком управления скорости автомобиля.

Выключатель сцепления 15.3720.

Выключатель 15.3720 коммутирует напряжение бортовой сети +12 В, в качестве признака о включении сцепления, на блок управления. Размещен на кронштейне педали сцепления.
Выключатель предназначен для идентификации блоком управления момента включения/выключения передачи для определения режима работы двигателя (холостой ход, включенная трансмиссия) и параметров управления дроссельной заслонкой.

Выключатель сигнала торможения 21.3720.

Выключатель сигнала торможения 21.3720 предназначен для включения огней сигналов торможения, расположенных в задних фонарях, размещен на кронштейне педали тормоза.

Здравствуйте. Приехал кракодил газель 4216 не выключается вентилятор.Температура включения 88 падает до 82 градусов и ниже не апускается,Поменяли термостат,а воз и ныне там.Теоретически он и не апуститтся ниже температуры включения термостата.Машина гарантийная и увеличить температуру выключения на програмном уровне мы не имеем право.Посоветуйте что делать.Да к стати радиатор чистый.Машина прошла 1500 км.

Эндрю

tundra95

Эндрю

Ну да типо того,левая рука не знает что делает правая.В последних прошивках температура включения вентилятора заложена 88гр.,а температура остывания 9 гр,вот и получается конфликт с термостатом.

syxarik

Проверь сам ДТОЖ и производительность помпы, а уж потом изменяй Т включения, ведь 1500 он работал нормально ?

Это происходит поголовно и ДТОЖ тут не при делах.Объясняю ещё раз,в ЭБУ Микас114 нет такого параметра как "Температура выключения вентилятора",там есть "Температура вкл вентилятора" и "Падениет ТОЖ для выключкния вентилятора".Так вот в ЭБУ М113 было заложено вкл 89гр падение 8гр,что соответствовало термостату вентилятор выключался до закрытия термостата,а на ЭБУ М114 эти пораметры заложены 88гр вкл.и 9гр падение,т.е.ДВС должен остыть до температуры 79гр.С что ниже точки закрытия термостата т.е.термостат закрыт температура ниже не опускается и по этой причине вентилятор не выключается.А вы говорите датчик ,помпа.Спасибо УМЗ и ГАЗ дают возможность заработать на исправлении их косяков,пока жив отечественный автопром мы без куска хлеба с маслом не останемся.

Читайте также: