При какой температуре включается кондиционер форд фокус 2

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 20.09.2024

Должен слышаться характерный щелчок включения муфты кондиционера и должны увеличиться обороты двигателя.

если была утечка фреона, то какие признаки этого должны быть? давление без фреона должно быть в системе?

Смотря какая утечка,а вообще там стоят датчики которые могут отключить кондер,при низком давлении и высоком.Давление должно быть четким по мануалу(+-)

to iPont: Если в системе нет фреона, то кондиционер не включится.

Я думаю, что надо поехать в другой сервис и проверить. Может быть, что причина всего лишь в муфте. Проверяйте подачу напряжения на нее.

спасибо завтра обязательно заеду

Ребят, ситуация такая. год назад взял фокус 2 2007 года, и в первую же неделю в сильный дождь попал в яму, диагноз разгерметизация компрессора, и как следствие вышло всё масло. По дурости начал тыкать на кнопку вкл. кондёра, что по видимому привило к поподанию в систему воздуха и влаги. С разбор взял новый компрессор, т.к. этот заварить никто не взялся, поставил уже только к зиме и по этому с кондёром не ездил, заправил, диагносты сказали что система давление держит и нет утечек, всё норм было, пока не настало лето, при включении кондёра холодил всё хуже и хуже, после чего раз на 5-й практически не холодил, очень слабо, процентов на 15 по температуре, поток воздуха нормальный, т.е. дует отлично. Заехал дозаправил фрион гр. 100, через пару дней лопнул шланг от компрессора, и фрион опять весь вышел, поменял шланг, снова заправил, нет эфекта, промыл оба радиатора у офицалов, глузо, не холодит, мувта компрессора срабатывает характерным щелчком, стравливал давление из патрубка куда заливают хладоген, фрион с маслом выходит хорошо, тоесть давление система держит и фрион не утекает. знаю что трубки при включении, одна мин. через 5-10 становится холодной как сосулька, другая горячей, трогал трубки, та что должна быть холодной чуть прохладная, примерно такой же температуры чт о и воздух подаваемый в салон. К офицалам не поеду более, высос денег. Сам грешу на то, что либо при ударе замялась гдето трубка, либо система забита чемто. Мыслей больше нет. Все кто может помоч с диагнозом, пишите, иначе разбирать придётся всю систему, промывать, и продувать. я так понял это очень трудоёмкий процесс. заранее спасибо!

У меня ff 1(2002) дизель. Кондей включается,под капотом щёлкает что-то, на холостых не холодит,а на скорости- дует холод.(Фрион проверяли 2 раза-утечки нет,давление нормальное) Получается,что холодит только на скорости,может не работает вентилятор кондея? Как это проверить?

to aleks1968kur: Проверитть работу вентилятора просто - открыть капот и посмотреть на включенном кондиционере.

Но, сдается мне, что у Вас может быть забит испаритель, фильтр-осушитель или же просто заправили некачественым фреоном.

А перед заправкой вакууммировали систему? Форсунка (капиляр) не влияет на наполнение системы фреоном.

А как такой вариант вместо 750 влазит 550 и все? форд фокус 1 американец. утечек не обнаружено

8 лет

Правильно ли я понимаю, что если кондей выключен (AC OFF) то циферки с температурой на дисплеях вообще ничего не значят, и подача воздуха регулируется кнопкой вентилятора? А как тогда регулировать теплый/холодный воздух?
И вообще стоит ли запариваться выключением кондея ради экономии расхода топлива, либо поставить автомат и не париться.
Просто не хочется напрягать кондей, на улице и так достаточно прохладно, хочется просто пускать к себе уличный воздух через воздуховоды.

Кто-нить замерял расход с включенным климате на автомате и без него?

Неправильно.
Если кондюк выключен и режим авто, то климат пытается поддержать температуру на зададнно, однако ели на улице +30 а выствлено +20 то ниже +30 в салоне не получится(тут нужно влючить AC)..
Ну а если за бортом +5 то климат подогреет воздух до установленных +20.

Разница с AC и без примерно 1л на 100км при тех же пробегах.

цитата:

Но получается, что если на улице +5, а стоит +15 и включен AC, тогда по идее кондей все равно не должен работать. Поэтому проще поставить AC ON и автомат и не париться?
Но почему то с включенным AC даже если на улице холодно как сейчас, а температура стоит +21, воздух из воздуховодов сильно холодный идет, чем было бы когда AC выключен. Получается, что даже если на улице +5 кондей все равно зачемто воздух холодит.

treff
да он включается что бы влажность выгнать, подсушить салон чтоли, я точно не помню но где тут эта тема уже поднгималась, пробегись поиском, всё очень подробно рассписывалию

Переходим к описанию системы вентиляции.
Система состоит из радитора отопителя и "радиатора"- испарителя системы кондиционирования. Автомат да и ручная регулировка температуры занимаются тем что замешивают потоки проходящие через радиатор отопителя и испарителя.

Когда включен кондиционер воздух проходит через испаритель (охлажается), отдавая при этом лишнюю влагу(воздух по сути дела проходит через него всегда). Затем он направялетя на нагреватель или мимо чтобы выйти в салон с нужной температурой.

В большинстве систем климат-контроля кондиционер работает всегда если нажата кнопка AC(или симфол звездочка или ненажата кнопка ECON), то есть система не контролирует температуру забортного воздуха. Оговорюсь сразу на муфтах кондиционеров стоят датчики блокирующие включение кондиционера при температуре воздуха ниже +4(5)С.

По поводу ощущений температуры сейчас с включенным и выключенным кондиционером - в большей степени это именно ощушения (так как воздух с включенным кондиционером менее влажный). Можете взять термометр и промерить сколь выходит из сопел.
Только проверять надо после выхода системы на режим. Сразу после включения/выключения кондиционера идут переходные режимы и климат пытается подстроится, но тут уже вносят влияние множество параметров(скорость машины, пассажиры, освещение и тд) что создать корректный алгоритм работы климата сложно..

Начну с небольшого ликбеза на тему давления в системе кондиционера, для тех кто не в теме. Очень и очень часто у людей мало разбирающихся в кондиционерах встречается данное заблуждение.
В систему кондиционирования должно быть заправлено совершенно определённое количество хладагента. Именно по этому под капотом любого автомобиля с кондиционером есть наклейка с основным заправочным параметром -заправочным весом хладагента в граммах.
Многие автолюбители которые сталкиваются с проблемами в работе кондиционера приезжая на СТО считают что подключив манометрическую станцию специалист только по давлению может определить количество фреона в системе. Однако это не так. Абсолютно точно определить количество фреона в системе вообще не возможно. Хороший специалист косвенно по многим параметрам может примерно оценить количество фреона в системе.
Приведу несколько фото поясняющих почему по давлению не возможно точно определить количество фреона.
На этом фото наглядно видно, что давление фреона в системе изменяется прямо-пропорционально с его температурой.

Есть таблицы давление/температура для каждого вида фреона. Для r134a таблица выглядит так:

При 4 градусах давление фреона в системе будет всего 2.4 бар. А если брать в расчёт, что датчик низкого давления в системе выключается при давлении примерно 2.5 бар. То входит что кондиционер перестаёт запускаться при температуре ниже 4-5 градусов.

А вот теперь самая важная картинка:

Из этой картинки видно, что сколько бы ни было у вас в системе фреона, а давление всегда будет в норме.

На фото ниже схема авто кондиционера наиболее достоверно относящаяся к кондиционерной установке автомобиля Форд Фокус 2

В системе присутствует компрессор повышающий давление хладагента (фреона). В схеме до 20 бар, хотя в реальности это давление сильно зависит от многих факторов и может варьироваться в широких пределах.
Примерно от 4-5, до 25 бар. Компрессор всегда работает только с газообразной фазой хладагента!

На выходе компрессора идёт магистраль высокого давления и установлен потениометрический датчик высокого давления, который сообщает блоку PCM информацию о давление в системе и на основе этой информации PCM принимает решение о выключении компрессора по превышению допустимого давления.

Магистраль высокого давления из компрессора сразу приходит в конденсор (радиатор кондиционера), там хладагент находящийся под высоким давлением и высокой температурой, несколько охлаждается и полностью переходит в жидкое состояние. По магистрали высокого давления из конденсора хладагент попадает в расширительный клапан. Про магистраль высокого давления нужно сказать, что это всегда более тонкие трубки в системе и всегда горячие (тёплые).

Выходя из калиброванного отверстия расширительного клапана фреон попадает в трубку большего диаметра. За расширительным клапаном происходит резкое падение давления хладагента и он начинает испаряться (кипеть). Испарение фреона происходит и в испарителе (радиаторе кондиционера в салоне автомобиля)

После испарителя фреон попадает в магистраль низкого давления. Это всегда более толстые трубки кондиционера и ак правило всегда прохладные. Практически всегда они покрываются росой.

На магистрали низкого давления установлен второй датчик давления. На сей момент низкого. Это по сути выключатель. Он выключается при падении давления ниже определённого уровня. Соответственно при разгерметизации системы он сообщает PCM информацию о падении давления и PCM в свою очередб никогда не даст команды на включение компрессора.

Так же этот датчик срабатывает и при вполне исправной системе кондиционирования. Происходит это при температуре фреона 3-5 градусов. Т.к. при такой температуре на улице давление фреона падает ниже порога датчика низкого давления. Именно поэтому зимой кондиционер никогда не включится.

А вот на этом фото уже полноценная кондиционерная установка форд фокус 2.

Теперь о диагностике кондиционера и в первой очереди его датчиков:

Оба датчика давления на форд фокус 2, при необходимости, можно вполне демонтировать и с полностью заправленной фреоном системой т.к. под ними стоят обратные клапана.

Датчик высокого давления имеет три вывода. Масса, +5в питания, и выход 0.5-4.5 вольта.

Без датчика высокого давления кондиционер не запустится т.к. сигнальный провод подтянут к +5 вольтам питающего напряжения в блоке PCM. Соответственно при отсутствии датчика PCM будет считать, что в системе запредельное давление выше 30 бар.
А вот если датчик просто подключить в фишку, но не вкручивать в магистраль высокого давления (т.е. датчик будет сообщать PCM атмосферное давление) то кондиционер вполне включится. Вот видео эксперимента:

Но так можно делать только для тестирования. Эксплуатировать кондиционер с неисправным датчиком высокого давления нельзя.

Проверка проводки до датчика высокого давления:

При снятой фишке на ней относительно земли GND можно измерить напряжения на 2м пине питания

На сигнальном проводе при снятой фишке так же должно быть +5в

Если вы измеряете напряжение на сигнальном проводе с подключенным в фишку датчиком, но не вкрученным в магистраль (как у меня на видео) то напряжение на сигнальном проводе бует 0.5-0.9 вольта.

Если датчик будет вкручен в магистраль, то напряжение на сигнальном проводе будет пропорционально давлению в системе и примерно сопоставить давление с напряжением можно по таблице выше.

Приведу кусок схемы подключения датчиков давления к PCM

Датчик низкого давления двух контактный и имеет всего два состояния. Замкнут при наличии минимально допустимого давления в системе или разомкнут при его отсутствии. Без проблем проверяется тестером.

Схематичное строение компрессора кондиционера со стабилизацией производительности вне зависимости от оборотов двигателя за счёт наклонного диска. При увеличении оборотов двигателя, наклон диска становится меньше и соответственно становится меньше ход поршней компрессора.

И кстати. Если у вас из дефлекторов вдруг не с того ни с сего повалил пар как из увлажнителя воздуха, то у вас банально забился дренаж и его нужно почистить.

8 лет

За рулем не первый год. но до этого не было кондеров.
Вчера ехал по МКАДу -солнце, пробка, машина в салоне греется .
Решил вкл. конд. перевел регулятор в положение "на лобовое стекло"(в этом пол. он автоматически вкл.), регулятор температуры поставил вертикально вверх. На утро проснулся с залож. горлом и носом(извините за подробности).

подскажите как правильно пользоваться конд., куда направлять потоки воздуха? Слышал много разных мнений. Кто говорит в ноги, кто в лицо.

Если на соплах +6-7 градусов, а в салоне +28, то ИМХО имеет место негермитичность салона. Все ли уплотнители на дверях на месте, сквозняков нет нигде?

Уже думал об этом. При выключенной рециркуляции воздух в любом случае должен уходить куда-то, как я понимаю. Так что возможные "дыры", как мне кажется, тут не при чем. Тем более, что температура внутри салона выше забортной. Тем не менее, визуально уплотнители в порядке. Сквозняков/потеков зимой не было.

Температуру не замерял, но в машине прохладно. Езжу только на 1 и 2 режиме (4 режим на 5 минут после стоянки на солнце), дефлекторы направляю вверх и через 30 минут задние пассажиры просят сделать теплее.

Вы включаете что то "не правильно" или плохо работает кондиционер, проверьте наличие фреона.

Машина полдня стоит на солце. На улице +32 в салоне сами понимаете что, примерно 55градусов (венички запаривать можно).
Сажусь в машину ставлю 22 градуса, дефлекторы наверх режим авто. через 1-2 минуты уже можно ехать, а течении 5 минут климат сам снижает обороны до тихого и в салоне 22 градуса и дальнейшего нагрева салона не наблюдается.

ENDURAN
нет, вы не правы. при включении рециркуляции забор воздуха происходит не с улицы а из зоны ног переднего пасажира и водителя. Больне ни на что он не влияет. Кондиционер продолжает работать.

буквально в выходные проверял электроным термометром просто засунув в центральный дефлектор датчик - 14,6 градуса! через 3 минуты после включения.

для первичного охлаждения достаточно 2-й скорости вентилятора, минут через 20 можно переводить в 1 положение.
направление обдува включено в центральные дефлекторы, которые направлены вверху и влево до упора (левый у водителя просто закрыт) - тем самым достигается оптимальная циркуляция холодного воздуха в салоне.

то что у автора темы описано свидетельствует либо о том что он что-то неправильно делает либо о неисправности кондиционера
1. проверить уровень фреона в системе, при его отсутствии - найти места утечек и устранить
2. проверить чистоту радиаторов - при необходимости прочистить

Интересно, если при проверке работоспособности кодинционера (температура возле дефлекторов) выяснится, что надо заправлять фреоном - случай гарантийный? Или как всегда за свои кровные?

Я тоже озаботился измерениями температур, т.к. показалось, что кондей снизил свою эффективность. Занимался в полдень на солнцепеке и на ХХ естественно.
7-8 градусов - это дутье в грудь на макс. скорости. Худший вариант - в ноги. У задних пассажиров из сопел идет 12-14 градусов. Обдув стекла теплее на 2 градуса против фронтальных сопел. Лучший вариант - через фронтальные сопла (открыты все) с рециркуляцией и на скорости 1-2. Дует 4.5-5 градусов. Но тогда их надо отворачивать в потолок, иначе руки мерзнут сильно.
Вобщем попробовал все комбинации (на предворительно прокаленной на солнце машине) и уяснил для себя что где и сколько (чего раньше не попробовал?). Мерил электронным быстродействующим термометром с выносным щупом и "подстраховывался" лабораторным ртутным.
Ну и понятно, что протопить или охладить вагон не то, что хэтч. Но пожаловаться не могу.

Давайте начнем с того, что все не так просто.

Во-первых, глупо ожидать штатной температуры на выходе из дефлектора сразу после включения кондиционера в жаркое время. Сначала кондишен выходит на режим, потом остывают воздуховоды (охлаждая окружающее всё) и уже потом вы получаете 6-8 градусов. Это и есть нормальная температура воздуха при работе кондиционера.

Во-вторых, нужно понимать, что быстро охладить машину, стоявшую на солнце, очень сложно. И нужно следовать элементарным рекомендациям, которых немало в сети:
- включить кондиционер в режиме притока внешнего воздуха
- открыть все окна полностью, чтобы проветрить салон
- начать движение с открытыми окнами
- по мере охлаждения воздуха из дефлекторов, закрыть окна и включить рециркуляцию.
В случае климат-контроля, достаточно просто манипуляций с окнами, во всем прочем автоматика сама разберется.

В-третьих, нужно понимать, что компрессор значительно эффективнее на оборотах, а не на ХХ. Там не прямая связь, но она есть. Поэтому не стоит ждать лютого холода, попав в пробку сразу после включения кондиционера.

Примерно так. А самое действенное, что помогает кондиционеру быстро охладить салон, это парковка в тени. Потому что солнце нагревает пластик и предметы в салоне до 80 градусов, а не до 50 как тут писали.

Читайте также: