Подвеска опель мокка схема
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 20.09.2024
Инженеры Opel очень постарались создавая ходовую часть будущего кроссовера. Шасси получилось сложным, но благодаря этому, оно отвечало всем требованием для езды по городу и бездорожью. Именно поэтому, у кроссовера получилось хорошая проходимость, он создан для городских дорог, но сохраняет все качества хорошего внедорожника.
Система интеллектуального привода
Также по запросу, на Мокка устанавливается система интеллектуального привода. Т.е. полный привод повышает управляемость, особенно на поворотах и сцепление при проскальзывании колес, но при полном приводе потребляется больше топлива. Для этого и создана система интеллектуального привода – переключение с полного привода на передний, используется для экономии топлива. Если вы например едите по трассе, то выгоднее использовать не полный, а передний привод.
Управляемость и плавность хода
Благодаря сложному, но продуманному и качественному шасси управляемость Опель Мокка отличная, плавность хода максимально возможная. Все это получилось сделать, установив на переднюю подвеску улучшенные стойки Макферсона. На пружины была добавлена боковая компенсация нагрузки. Для улучшения хода на ту же переднюю подвеску были установлены двухканальные крепления стоек и двойные сайлент-блоки, это также позволило улучшить управляемость, уменьшить вибрации и шум при движении. В задней подвеске была установлена трубчатая торсионная балка, перед задними колесами (все улучшения по ходовой части используются в комплектациях как с передним, так и с полным привод). Все это, позволило серьезно увеличить характеристики Опель Мокка.
Улучшенная безопасность Опель Мокка
Тормозная система Опель Мокка состоит из 4 дисковых тормоза, они обеспечивают термостойкость и хорошую эффективность торможения. Также появилась система контроля устойчивости: система спуска с горы (если вы вдруг спускаетесь с крутого подъема горы, то скорость не сможет превысить 20 км/ч), и система помощи начала движения на подъеме.
И в заключении стоит отметить, что руль имеет очень хорошую чувствительность, благодаря новейшему электроусилителю руля.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Opel Mokka , ремонт карданных валов Opel Mokka , дифференциал Opel Mokka
Задняя подвеска Opel Mokka
Ступица заднего колеса Opel Mokka (барабанные тормозные механизмы)
Снятие и установка ступицы заднего колеса Opel Mokka
Снятие ступицы заднего колеса Opel Mokka
1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.
2. Отвернуть гайки крепления и снять заднее колесо.
3. Снять задний тормозной барабан в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).
4. Снять датчик частоты вращения заднего колеса антиблокировочной системы тормозов (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).
5. Выкрутить болты крепления ступицы заднего колеса в сборе (1), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болтов крепления при установке: 60 Н·м.
6. Снять ступицу заднего колеса в сборе (2), как показано на рисунке ниже.
Установка ступицы заднего колеса Opel Mokka
Установка производится в последовательности обратной снятию.
Ступица и подшипник заднего колеса Opel Mokka (дисковые тормозные механизмы)
Снятие и установка ступицы и подшипника заднего колеса Opel Mokka
Снятие ступицы и подшипника заднего колеса Opel Mokka
1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.
2. Отвернуть гайки крепления и снять заднее колесо.
3. Извлечь приводной вал в сборе из ступицы заднего колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы).
4. Снять задний грязезащитный тормозной щиток (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).
5. Снять датчик частоты вращения заднего колеса антиблокировочной системы тормозов (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).
6. Выкрутить четыре болта крепления ступицы заднего колеса (1), как показано на рисунке ниже.
7. Снять ступицу колеса в сборе (1) с задней оси автомобиля, как показано на рисунке ниже.
8. Снять стопорное кольцо (1), показанное на рисунке ниже.
Примечание
Перед снятием стопорного кольца необходимо отметить его первоначальное положение в ступице.
9. Установить корпус в сборе на гидравлический пресс так, чтобы ступица была расположена строго горизонтально, при необходимости использовать подходящую втулку.
10. Используя специальный переходник CH-50559-2, удлинитель и гидравлический пресс, выпрессовать ступицу колеса из корпуса.
11. Если внутреннее кольцо подшипника выпрессуется вместе со ступицей, то данное кольцо необходимо снять со ступицы, используя подходящий инструмент.
12. Используя специальный переходник CH-50559-3, удлинитель и гидравлический пресс, выпрессовать подшипник ступицы заднего колеса из корпуса в сборе. Утилизировать подшипник.
Установка ступицы и подшипника заднего колеса Opel Mokka
1. Используя специальный переходник CH-50559-4 (2), подходящий удлинитель (1), установить и запрессовать новый подшипник колеса (3) в корпус цапфы в сборе, как показано на рисунке ниже.
2. Установить специальный переходник CH-50559-4 (1) на внутреннюю часть подшипника, затем установить переходник CH-50559-2 (2) и подходящий удлинитель на ступицу колеса, как показано на рисунке ниже.
3. Используя подходящий инструмент, установить стопорное кольцо в корпус цапфы (1), как показано на рисунке ниже.
Примечание
Убедиться в том, что стопорное кольцо установлено должным образом в его первоначальное положение.
4. Установить ступицу заднего колеса в сборе (1) на заднюю ось, как показано на рисунке ниже.
5. Установить и затянуть четыре болта крепления ступицы колеса с моментом затяжки 60 Н·м.
6. Установить датчик частоты вращения заднего колеса (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).
7. Установить задний грязезащитный тормозной щиток (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).
8. Установить и затянуть новую гайку крепления приводного вала (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Приводные валы).
9. Установить заднее колесо, затянуть гайки его крепления с требуемым моментом затяжки.
10. Удалить из-под автомобиля подпору.
Амортизатор задней подвески Opel Mokka
Снятие и установка амортизатора задней подвески Opel Mokka
Снятие амортизатора задней подвески Opel Mokka
1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.
2. Отвернуть гайки крепления и снять заднее колесо.
3. Используя специальный гидравлический домкрат, подпереть балку задней подвески. Выкрутить верхний болт крепления амортизатора к кузову автомобиля (1), как показано на рисунке ниже. Момент затяжки болта крепления при установке: 100 Н·м.
4. Выкрутить болт крепления нижней части амортизатора к балке задней подвески (2), как показано на рисунке ниже.
- Подпереть заднюю часть балки специальным гидравлическим домкратом.
- При установке: поднимать гидравлический домкрат пока высоты задней подвески D будет больше нейтрального положения. Высота D – это расстояние от центра отверстия под нижний болт крепления амортизатора до нижней кромки колесной арки.
- Затянуть болт крепления нижней части амортизатора. Момент затяжки нижнего болта крепления при установке: 150 Н·м, довернуть дополнительно на угол 60 – 75 Н·м.
5. Снять амортизатор задней подвески в сборе (3), как показано на рисунке ниже.
6. Отвернуть гайку крепления монтажного кронштейна к амортизатору в его верхней части (4), как показано на рисунке ниже. Для откручивания использовать специальный ключ Ch-51095. Момент затяжки гайки крепления при установке: 25 Н·м.
7. Снять опорный кронштейн с амортизатора (5), показанный на рисунке ниже.
8. Снять ограничитель хода в сборе (6), показанный на рисунке ниже.
Установка амортизатора задней подвески Opel Mokka
Установка производится в последовательности обратной снятию.
Утилизация амортизатора Opel Mokka
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Cвeрлo Ø 3 мм (cтaндaртнoгo типa).
- Cвeрлo Ø 6 мм (cтaндaртнoгo типa).
- Зaщитныe oчки (cтaндaртнoгo типa).
- Приeмный cocуд для улaвливaния мacлa (cтaндaртнoгo типa).
- Труборез.
Примечание
Для ликвидaции aмoртизaтoрoв имeютcя двe вoзмoжнocти.
Вывeдeниe гaзa из пeрeднeгo и зaднeгo гaзoнaпoлнeнныx aмoртизaтoрoв
Вaриaнт A: Вывeдeниe гaзa путeм зacвeрлoвки
- Зaжaть гaзoнaпoлнeнный aмoртизaтoр в вeртикaльнoм пoлoжeнии в тиcки тaким oбрaзoм, чтoбы пoршeнь нaпрaвлялcя вниз.
Внимание:
Вo врeмя cвeрлeния нужнo пoльзoвaтьcя зaщитными oчкaми.
- Выcвeрлить oтвeрcтиe Ø 3 мм (4) в нaружной трубе aмoртизaтoрa.
Примечание
При прocвeрлeнии утeкаeт гaз.
- Прoдoлжaть cвeрлeниe дo тex пoр, пoкa нe прocвeрлeнa тoжe внутрeнняя трубa aмoртизaтoрa (глубинoй oк. 25 мм).
- Выcвeрлить втoрoe oтвeрcтиe Ø 6 мм (2) в нaружную и внутрeннюю трубы aмoртизaтoрa.
- Придeрживая aмoртизaтoр нaд ванной для улaвливaния мacлa, пeрeмecтить штoк пoршня нecкoлькo рaз тудa и oбрaтнo пo вceй длинe xoдa дo пoлнoгo прeкрaщeния утeчки мacлa.
Вывeдeниe гaзa из пeрeднeгo и зaднeгo гaзoнaпoлнeнныx aмoртизaтoрoв Opel Mokka
Вaриaнт Б: Oткрытиe при помощи трубoрeзa
- Зaжaть гaзoнaпoлнeнный aмoртизaтoр в вeртикaльнoм пoлoжeнии в тиcки тaким oбрaзoм, чтoбы пoршeнь нaпрaвлялcя вверх.
Внимание:
Вo врeмя cвeрлeния нужнo пoльзoвaтьcя зaщитными oчкaми.
- Выcвeрлить oтвeрcтиe Ø 3 мм -cтрeлкa- в нaружной трубе aмoртизaтoрa.
Примечание
При прocвeрлeнии утeкаeт гaз.
- Уcтaнoвив трубoрeз coглacнo риcунку, oтдeлить нaружную трубу aмoртизaтoрa.
- Вытaщить штoк пoршня ввeрx, дeржa при этoм внутрeннюю трубу трубным ключом и нaжимaя ее вниз, чтoбы онa при мeдлeннoм вытаскивaнии штoкa пoршня ocтaлacь в нaружнoй трубe.
- Вытaщить штoк пoршня из трубы поршня.
- Oпoрoжнить трубу aмoртизaтoрa.
Пружина задней подвески Opel Mokka
Снятие и установка пружины задней подвески Opel Mokka
Снятие пружины задней подвески Opel Mokka
1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.
2. Подпереть балку задней подвески, чтобы нагрузить пружину.
Примечание
Если пружина не будет заменяться, то необходимо отметить ее расположение относительно опорных подушек.
3. Выкрутить нижний болт крепления амортизатора к балке задней подвески (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
4. Аккуратно опустить гидравлический домкрат, подпирающий балку задней подвески.
5. Снять пружину задней подвески (1), показанную на рисунке ниже.
6. Снять верхнюю (2) и нижнюю (3) опорные подушки пружин, как показано на рисунке ниже.
Примечание
При установке обратить внимание на то, что опорные подушки сели должным образом в кузов и балку подвески.
Установка пружины задней подвески Opel Mokka
Установка производится в последовательности обратной снятию.
Балка задней подвески Opel Mokka
Снятие и установка балки задней подвески Opel Mokka
Снятие балки задней подвески Opel Mokka
1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника.
2. Отвернуть гайки крепления и снять задние колеса.
3. Отсоединить от балки задней подвески тросы стояночного тормоза (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).
4. Отсоединить от балки задней подвески тормозные шланги (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).
Примечание
Заглушить выходные отверстия в магистралях гидропривода тормозной системы, чтобы исключить вытекание тормозной жидкости и попадание в гидропривод тормозов посторонних частиц.
5. Снять ступицу заднего колеса в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
Примечание
Подвесить тормозной механизм в сборе, используя подходящий отрезок провода.
6. Снять пружину задней подвески в сборе (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
7. Установить специальный опорные болты CH6002-550-1-2 (1) с обеих сторон балки задней подвески, как показано на рисунке ниже.
8. Используя гидравлический домкрат, поднять и подвести вплотную специальное опорное приспособление CH6002-A балки задней подвески (2) к опорному левому CH6002-550-1-2 и опорному правому CH6002-550-1-2 болтам, установленным в балку задней подвески (1), как показано на рисунке ниже.
Примечание
Для выполнения данной операции необходима помощь второго механика.
9. Используя яркий водостойкий маркер, нанести метку (1), указывающую расположение монтажного кронштейна балки задней подвески относительно кузова автомобиля, как показано на рисунке ниже.
10. Выкрутить болты крепления балки задней подвески к кузову автомобиля (1), как показано на рисунке ниже.
11. Опустить гидравлический домкрат в сборе с балкой задней подвески (1), как показано на рисунке ниже.
12. Снять балку задней подвески в сборе со специального опорного приспособления.
Установка балки задней подвески Opel Mokka
1. Установить в балку задней подвески специальные опорные болты CH6002-550-1-2, как показано на рисунке ниже.
2. Установить балку задней подвески на специальное опорное приспособления CH6002-A.
3. Поднять гидравлический домкрат в сборе с балкой задней подвески и подвести ее вплотную к кузову.
4. Совместить опорные кронштейны балки задней подвески с нанесенными при демонтаже установочными метками на кузове автомобиля.
5. Установить болты крепления балки задней подвески.
6. Используя динамометрический ключ с угломером, затянуть болты крепления балки задней подвески в два подхода:
Первый подход: затянуть болты крепления с моментом затяжки 160 Н·м.
Второй подход: довернуть болты крепления дополнительно на угол 38 градусов.
7. Удалить из-под балки задней подвески гидравлический домкрат.
8. Извлечь из балки задней подвески специальные опорные болты.
9. Установить пружины задней подвески (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
10. Установить ступицы задних колес в сборе, затянуть болты их крепления с требуемым моментом затяжки (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).
11. Подсоединить к балке задней подвески тросы стояночного тормоза (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).
12. Подсоединить к балке задней подвески тормозные шланги (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).
13. Прокачать гидропривода тормозной системы (подробнее, см. соответствующий раздел в главе Тормозная система).
14. Установить задние колеса, затянуть гайки их крепления с требуемым моментом затяжки.
История техники
На фото: Opel Mokka '2012–16
В России новый маленький кроссовер приняли настороженно. Внешне он смотрелся отлично, салон вызывал восторг у потенциальных покупателей, но был маленьким. И к тому же машина получилась весьма дорогой, значительно дороже мегапопулярного Duster . Внедорожные возможности также оказались под сомнением: несмотря на опционный полный привод, машины не радовали проходимостью. И это неудивительно: дорожный просвет только по паспорту тут 190 мм, но на практике под передним бампером набирается всего 156 мм, а у бензобака просвет не достигает и 170 мм. Муфта привода задней оси по азиатской традиции оказалась чисто электромагнитной, а значит, крайне слабой. Так что любой выезд на бездорожье грозил серьезными потерями.
На фото: Opel Mokka Turbo 4×4 '2012–16
По комфорту маленький внедорожник сильно отставал от Astra J , на бездорожье толком не ездил, стоил много. Но, тем не менее, продажи росли, пока машины не перестали поставлять на наш рынок. Может, Opel Mokka — это всё же и вправду хорошая машина?
Кузов
На фото: Opel Mokka '2012–16
Обратите внимание на очистку стоков надмоторной ниши: отверстия слива воды небольшие и забиваются легко. Все явные следы коррозии тут, скорее всего, из-за некачественного ремонта или отсутствия такового после мелких ДТП.
На фото: Opel Mokka '2012–16
Бамперы держатся молодцом, да и цена даже оригинальных деталей не столь шокирует. Но выбирать их надо уметь: иные варианты исполнения стоят под 50 тысяч за элемент, и китайских аналогов не водится.
Возможны поломки дверных ручек, причем ломается не электронная начинка, как это обычно бывает, а механика. Особенно часто подобные неприятности случаются в морозы, но у сильных и смелых людей дверная ручка может запросто остаться в руках. Например, если они забыли разблокировать сигнализацию.
На фото: Opel Mokka '2012–16
К сожалению, совершенно безобразно ржавеют элементы подвесок и подкапотного крепежа, так что антикоррозийные мероприятия машине очень рекомендованы. Корейский инжиниринг не лучшим образом подходит для европейской, а тем более русской, зимы. Если не хотите тратиться на ремонты слишком сильно, то позаботьтесь об обработке днища и всех элементов подвески антикоррозийными составами.
Салон
На фото: Интерьер Opel Mokka '2012–16
Правда, не надейтесь на премиальную тишину. Тут и панели немного поскрипывают, и звуков от дороги предостаточно: шумоизоляцией машину обделили.
Руль сделан несколько лучше — во всяком случае, даже полторы сотни тысяч пробега он выдерживает легко. Кожаная обшивка держится отлично, а вот пластик на дешевых комплектациях засаливается и при неаккуратном обращении склонен к образованию царапин.
На фото: Интерьер Opel Mokka Turbo 4×4 '2012–16
Рычаг переключения передач на машинах с МКПП со временем разбалтывается, но к счастью, этот дефект не требует серьезного ремонта, достаточно снять верхнюю накладку и подтянуть болт крепления.
Небольшие риски связаны с работой блока подрулевых переключателей и сбоями климатической системы.
В целом проблемы встречаются редко, и вызваны они зачастую крайне жестким обращением. В силу возраста машин каких-то еще дефектов не проявляется, оснащение салона держится хорошо.
Электрика
Электрическое оснащение Opel Mokka , к сожалению, даже при таком возрасте способно доставить некоторое количество хлопот.
Ресурс генератора часто не превышает 100-150 тысяч километров, и это не слишком хороший показатель. Подводят щетки токосъемника и подшипники, более серьезные неприятности встречаются редко.
На фото: Opel Mokka Turbo 4×4 '2012–16
Система зарядки имеет датчик тока аккумулятора. Специалисты сервисов его зачастую не ставят на место, в результате чего система работает в режиме недозаряда, и ресурс аккумулятора сильно падает. Шансы остаться зимой с севшим аккумулятором в автомобиле достаточно велики.
Модуль зажигания бензиновых моторов – еще одна типовая проблема. Слабые свечные наконечники пробивает, а сервисы обычно не заморачиваются подбором ремкомплекта и предписывают менять недешевую деталь. Да и сами катушки выходят из строя после пробега в 60 и более тысяч километров. Чаще всего потому, что никто и не думает менять свечи. Если у вас 16 000 не лишние, то не забудьте проверить состояние свечей, при необходимости поставьте новые и проверьте состояние наконечников модуля зажигания. И помните: любые проблемы со стабильностью мотора на холостых оборотах до тщательной диагностики стоит относить именно к проблемам системы зажигания.
Закончит эту не слишком благостную картину невысокий ресурс электровентиляторов радиаторов. Уже после сотни тысяч есть люфты, а после полутора сотен тысяч движения по пробкам они почти наверняка имеют разваливающийся подшипник.
На фото: Opel Mokka '2012–16
В итоге сказать, что электросистема абсолютно надежна, нельзя. Да и некоторые особенности конструкции могут причинять неудобства. Пример – датчик освещенности системы AFL в корпусе центрального зеркала заднего вида. Расположение видеорегистратора или радар-детектора с углом около 170 градусов от датчика вызывает сбои в работе системы адаптивного освещения, а именно тут так и хочется расположить подобные устройства.
Мультимедийная система и приборная панель провоцируют на внесение некоторые изменений. Приборную панель обычно перепрошивают для обеспечения показа температуры масла АКПП и заряда аккумулятора, для чего ставят прошивку от Buick .
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система машины на первый взгляд сделана с хорошим запасом. Во всяком случае, передние 300-миллиметровые тормозные диски для столь компактной машины кажутся даже избыточными, а это – залог малой термонагруженности суппортов и высокого ресурса элементов. Но на практике тормоза расстраивают скрипами колодок, не очень надежной работой механизма ручного тормоза и ценой деталей. Если тормозные колодки ставят аккуратно, зачищая поверхность цилиндра и давая подклеиваться колодке, с правильной установкой противоскрипных пластин, смазкой тормозных шлангов, установкой на них новых колпачков, смазкой пальцев суппортов, то особенных нареканий тормозная система не вызывает. Ресурс дисков очень хороший, более сотни тысяч пробега, а колодок умеренный – до 30-50 тысяч.
На фото: Opel Mokka '2012–16
Подвеска машины кажется простой и дешевой. Но тут подводит особенность последних моделей Opel: р ычаги официально поставляются только в сборе, и выбор сайлентблоков сильно ограничен, причем не лучшими брендами. Хорошо, что хотя бы шаровая опора меняется отдельно.
Балка сзади тоже имеет свою хитрость. На полноприводных машинах стоит та же балка, но чуть другой формы. А ее сайлентблоки тоже официально не меняются, хотя у самих деталей есть даже каталожные номера. И тут тоже не получится поставить детали хорошего качества.
На фото: Opel Mokka Turbo 4×4 '2012–16
К счастью, ресурс всех элементов подвески, кроме шаровых опор, стоек стабилизатора и амортизаторов вполне приличный, не менее сотни тысяч километров.
Особое внимание стоит обратить на шаровые опоры: уже после 30 тысяч они могут здорово люфтить, но замена не дорога, и в продаже есть хорошие неоригинальные детали.
Ресурс ступичных подшипников столь же невелик. По гарантии ступицы часто меняли даже при меньших пробегах. Проблема в использовании очень тяжелой резины с большим вылетом (для всех дотошных читателей – числовое значение вылета в этом случае как раз уменьшается), да и машина сама получилась тяжелой и мощной. А подвеска рассчитана на массу чего-то вроде Aveo с маленькими колесиками.
Рулевое управление большинства машин с мотором 1,8 литра — с обычным ГУР. Работает вполне надежно, если хотя бы после 60-100 тысяч пробега заменить жидкость в системе. Если же нет, то насос напомнит о необходимости замены воем. В морозы нужно быть крайне осторожным с рулежкой: жидкость почти не прогревается, и рейки текут очень легко.
Машины первых лет выпуска, все версии с мотором 1,4 л, дизелями и все привозные европейские автомобили оснащены электроусилителем рулевого управления, который оказался несколько капризнее. У него не очень стабильно работает датчик положения рулевого колеса, а разъемы на самом силовом модуле слабоваты — они могут выгорать или просто греться.
На фото: Opel Mokka '2012–16
Подведём предварительные итоги: ничего криминального в Opel Mokka А найти пока не удалось. Отчасти – благодаря сравнительно юному возрасту этих машин. А может, они действительно получились неплохими. Разобраться в этом вопросе станет возможным чуть позже, после подробного обзора всех преимуществ и недостатков моторов и трансмиссий.
Автор: Валерий Моторин Раздел: OPEL
Конструктивные особенности
В основу Опель Мокка легла платформа Gamma II (разработки корейского подразделения GM) – та же, что досталась Corsa серии E. Подвеска и рулевое управление сочетают в себе компоненты от Корсы, Астры и Меривы.
На первый взгляд, Opel Mokka кажется слегка припухлым. Но в действительности его пропорции мало отличаются от других представителей сегмента. Так, например, Yeti выше и шире, а Qashqai и ASX длиннее.
Заявленный клиренс равен 190 мм, однако под защитой дорожный просвет не превышает 160 мм. Поэтому о внедорожных подвигах лучше даже и не думать. Об этом лишний раз напоминает низко свисающий передний бампер.
Салон
Основные идеи архитектуры интерьера позаимствованы у Меривы. Тем не менее, известная концепция немного эволюционировала. Например, над центральной консолью появился навигационный дисплей под большим козырьком, а перед пассажиром – два закрывающихся ящика.
У Мокки нет большого центрального тоннеля или электронного стояночного тормоза. Кроме того, упрощен подлокотник – он обслуживает только водителя и крепится непосредственно к его сиденью.
Ширина салона – 142 см, как и в технически связанном Chevrolet Aveo. Внутри разместятся четверо взрослых и 356 литров багажа.
Двигатели
Европейским машинам достались бензиновый атмосферник 1.6 Ecotec и турбированный 1.4 Turbo. Вместе с тем, в распоряжении автолюбителей старого света оказался турбодизель 1.7 CDTI. Он был создан Isuzu еще в середине 90-х годов. Mokka получил его самую современную версию отдачей 130 л.с.
Российские машины комплектовались бензиновыми агрегатами – атмосферным 1.8 (140 л.с.) и турбированным 1.4T (140 л.с.), а так же дизельным 1.7 CDTI (130 л.с.). Последний получил наименьшее распространение.
Среди первых покупателей наибольшей популярностью пользовались Мокки с бензиновым атмосферником объемом 1,8 литра (A18XER).
В прошлом моторы 1.8 с приставкой XER нередко донимали шумящими шестернями фаз газораспределения. Вариатор фаз (8000 рублей) и его электромагнитные клапаны (4000 рублей) были модернизированы еще в 2010 году. Так что, проблемы с фазорегуляторами стали встречаться реже, но полностью не изжиты. Обычно недуг возникает после 100 000 км.
А вот с теплообменником (от 6000 рублей) и термостатом (от 2300 рублей) ситуация не изменилась. Они могут потечь через 80-140 тыс. км. Причем изъян характерен и для турбомотора 1.4Т.
Другая общая проблема - растрескивание расширительного бачка (от 1700 рублей). Подвести может и резистор вентилятора системы охлаждения – вентилятор начинает работать на максимальной скорости.
Спустя 60-100 тыс. км бензиновый двигатель может захандрить из-за неисправного модуля зажигания (от 6400 рублей за аналог).
Несколько турбомоторов полегли от детонации. Ее вызывает низкокачественный бензин. Результат печальный – разрушение поршневых колец и перегородок между кольцами, а в отдельных случаях и поршней. В таком случае для капитального ремонта потребуется около 140 000 рублей.
1.7 CDTI – достаточно надежный агрегат. По крайней мере, немногочисленные владельцы дизельных машин с серьезными проблемами пока еще не сталкивались. По опыту других моделей Опель, при больших пробегах внимания могут потребовать турбокомпрессор и масляный насос.
Трансмиссия
Двигатели сочетались с 5-ти (1.8) и 6-ступенчатой механикой (1.4Т), а так же с 6-диапазонным гидромеханическим автоматом.
Бензиновые версии предлагались, как с передним, так и с полным приводом. Причем связка 1.8 с автоматом могла быть только полноприводной, а комбинация 1.8 с механикой – только моноприводной.
Коробки передач
Механическая коробка передач обычно не подводит. А вот заводской диск сцепления мог износиться уже спустя 60-100 тыс. км. Полный комплект обходится минимум в 8000 рублей. Еще 5000 рублей приходится выкладывать за работу.
В 5-ступенчатой МКПП может слететь наконечник троса механизма выбора передач, тогда у рычага появляется свободный ход. Новый наконечник идет в сборе с тросами, стоимость которых около 10 000 рублей. Владельцам приходится прибегать к подручным средствам – изоленте или пластиковым стяжкам.
Автоматическая коробка передач 6Т40 разработки GM по опыту эксплуатации в других моделях концерна проявила себя не с лучшей стороны. Обычно слабину давали волнистая пружина, соленоиды или гидротрансформатор. Частое обновление масла (каждые 40 000 км) существенно продлевало срок службы коробки.
Однако вопреки ожиданиям автомат, как правило, не заставляет посещать сервис для ремонта. Хотя жалобы на грубые переключения встречаются (характерно для 1.4 Т). В ряде случаев помогает адаптация. Известны примеры с пробегом более 200-250 тыс. км без ремонта АКПП.
Adaptive 4x4
В системе полного привода используется задний дифференциал и многодисковая муфта Borg Warner с электромагнитным управлением. Система позволяет изменять соотношение тяги между осями в диапазоне от 100:0 в пользу передних колес до 50:50. Преимущество системы – сравнительно низкий вес 65 кг.
Наличие полного привода добавляет порцию потенциально возможных проблем. Например, может потечь сальник правого переднего приводного вала (900 рублей). А спустя 80-120 тыс. км изнашивается подвесной подшипник карданного вала. Оригинал идет в сборе с карданом и стоит 42 000 рублей. В специализированном сервисе узел восстановят за 13 000 рублей.
Время от времени сбоит и сама муфта Borg Warner – отключается система полного привода. По этому поводу ряд машин попал под отзывную кампанию с целью обновления программы управления работой муфты. Сбой может быть вызван и попаданием влаги в контактный разъем – необходима разборка и просушка.
Некоторым пришлось даже ремонтировать муфту из-за закусываний и дерганий во время движения. В специализированных сервисах с недугом знакомы и изгоняют его заменой сальников и подшипников.
Ходовая
Подвеска настроена довольно плотно, потому дефекты покрытия передается достаточно подробно. На трассе поведение примерным не назовешь. С ростом скорости руль пустеет, а реакции становятся менее точными.
На передней оси установлены стойки Макферсон, а на задней – U-образная скручиваемая балка.
Подвеска может потребовать внимания на отрезке 60-100 тыс. км. - изнашиваются сайлентблоки передних рычагов (обычно задние) и амортизаторы (чаще передние). Новый передний рычаг в оригинале доступен за 4600 рублей, а аналоги стартуют с отметки 2000 рублей. Оригинальный передний амортизатор достанется за 11 500 рублей, а задний – за 5000 рублей. Аналоги доступнее – 4000 и 3400 рублей соответственно.
Рулевое управление
В SUV с атмосферным 1.8 установлен гидравлический усилитель, а в остальных версиях – электроусилитель рулевого управления.
Владельцы машин с ГУР порой замечали шум, исходящий от насоса. Чаще всего проблема решалась пополнением жидкости в системе. Причиной гула могла стать и порванная сеточка в бачке. Бачок приходилось менять (около 5000 рублей). В отдельных случаях требовалась переборка или замена самого насоса (от 7000 рублей за аналог).
В сильные морозы (ниже 20 градусов) лопались заводские шланги высокого давления ГУР (3000 рублей). Попутно мог оторваться и штуцер от бачка ГУР.
Другие проблемы и неисправности
О коррозии кузова говорить еще рано. А вот хромированные элементы под воздействием агрессивной внешней среды теряют былой лоск.
В Mokka с адаптивным светом AFL нередко отваливается декоративное окантовочное кольцо корпуса линзы. Может занемочь и сама система – выходит из строя датчик, либо повреждается проводка внутри блок-фары.
Спустя 3-5 лет нередко закисает механизм привода стеклоочистителей – поводки работают медленнее, рывками или просто заклинивают. Новая трапеция стоит дорого – от 17 до 26 тысяч рублей. Зачастую механизм удается оживить после разборки и смазки.
Время от времени встречаются проблемы и с замками дверей (7000 рублей).
Отдельным владельцам пришлось менять компрессор кондиционера (от 22 000 рублей). В некоторых сервисах его готовы реанимировать за 12 000 рублей.
Стоит ли покупать?
Opel Mokka, будучи кроссовером, мало чем отличается от городских хэтчбеков, особенно в переднеприводном исполнении. Что касается возможных проблем, то, как видно из обзора, все они решаемые, и, как правило, не требуют астрономических вложений. Впрочем, и дешевым такой ремонт назовешь с трудом.
Читайте также: