Подвеска лансер цедия схема

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

По мнению большинства автомобилистов, которым доводилось длительное время эксплуатировать популярную модель японского концерна, задняя подвеска Лансер 9 не создаёт для автовладельцев серьёзных проблем. Она достаточно энергоёмкая, а ресурс её отдельных узлов, даже не в самых благоприятных условиях, составляет 90 тыс. км пробега и более. Если добавить к этому доступную стоимость запасных частей и относительно несложное обслуживание, то становится ясно, почему многие хозяева не спешат расставаться с машинами, несмотря на их солидный возраст.

Устройство

Схема задней подвески Лансер 9 не так проста, как может показаться на первый взгляд. Разработанная инженерами Мицубиси конструкция состоит из четырёх пар рычагов.

Нижних поперечных.
Верхних поперечных.
Продольных.
Управляющих, создающих подруливающий эффект. С их помощью устанавливается и регулируется развал колёс заднего моста.

Нижние поперечные рычаги опираются на телескопические амортизационные стойки 5, оснащённые цилиндрическими пружинами 6 и демпфирующими подушками 7. Верхние связаны между собой стабилизатором поперечной устойчивости 8 через стойки стабилизатора 9. Большинство шарнирных элементов выполнено в виде эластичных сайлентблоков.

Особенности обслуживания

Благодаря использованным конструктивным решениям, ремонт задней подвески Лансер 9 не представляет особой сложности. Следует помнить, что ресурс узлов отличается незначительно. Несмотря на то, что большинство рычагов можно снять по отдельности, в случае, когда диагностика выявила неисправность только некоторых элементов, рекомендуется производить полную переборку узла. В противном случае с высокой долей вероятности, спустя короткое время снова придётся ехать в мастерскую и дополнительно оплачивать труд специалистов.

В этом смысле исключение составляют разве что стабилизатор да амортизационные стойки, демонтаж которых можно выполнить отдельно. Рычаги в сборе стоят довольно дорого. Если при осмотре не обнаружены их серьёзные повреждения, целесообразно ограничится заменой сайлентблоков.

Оборудование и инструменты

О том, какие выбирать детали, мы расскажем ниже. В этом же разделе ограничимся перечислением того, что потребуется для успешного выполнения работ. Будут необходимы следующие вещи.

Если всё это есть в наличие, а вы уверены в своих силах, то можно приступать.

Ремонт

Ослаблять болты значительно удобнее в тот момент, когда машина ещё стоит на колёсах. Чтобы не зализать грани на гайках и головках болтов, рекомендуется набраться терпения и несколько раз, со значительными промежутками времени, обработать резьбовые соединения проникающей смазкой. Это сильно облегчит работу. Далее действуем в следующей последовательности:

приподняв заднюю часть машины, снимаем задние колёса;
отсоединив тросы и шланги, демонтируем детали тормозной системы (суппорты, диски, колодки, монтажные щитки) — будьте готовы к тому, что эта работа потребует изрядного количества сил и времени;
если вы намерены менять продольные рычаги, то разбираем ступицу;
отворачиваем стойки стабилизатора поперечной устойчивости;
откручиваем все поперечные рычаги, включая управляющие;
снимаем продольные рычаги.

Внимание! Сборку осуществляем в обратной последовательности. Болты только наживляем, а окончательную затяжку резьбовых соединений производим лишь после того, как автомобиль будет поставлен на колёса.

В самом конце прокачиваем тормоза, удаляя воздух, попавший в систему во время выполнения работ.

При замене амортизационных стоек и пружин нет нужды выполнять вышеперечисленные операции. Достаточно просто отвернуть нижние концы амортизаторов от рычагов, а верхние от кузова, и стойки можно будет демонтировать и полностью разобрать. Их конструкция предельно проста. Если передняя подвеска Лансер 9 оснащена опорными подшипниками, необходимыми для нормальной работы рулевого управления, то здесь имеются просто втулки и шайбы, установленные на демпфирующих резиновых подушках. Главное, надёжно зафиксировать пружины с помощью стяжек, и можно начинать демонтаж. Следует обратить особое внимание на состояние отбойников, одновременно выполняющих роль пыльников. От их целостности напрямую зависит ресурс амортизаторов.

Тюнинг

Сколь бы ни была надёжна в эксплуатации задняя подвеска Мицубиси Лансер 9, она имеет определённые недостатки. При прохождении поворотов машина склонна к сносу задней оси и ведёт себя довольно валко. Это не нравится поклонникам активного стиля езды. Однако, предприняв определённые усилия, этот недостаток можно если и не полностью устранить, то значительно откорректировать, не прибегая к серьёзным хирургическим операциям.

Речь пойдёт не о замене штатных резиновых сайлентблоков на изделия из полиуретана, которую так любят рекомендовать представители некоторых мастерских. Целесообразность подобной процедуры находится под большим вопросом. Куда разумнее потратить средства на покупку комплектующих хорошего качества. И совсем необязательно чтобы это были оригинальные детали, стоимость которых измеряется тысячами рублей. Вполне заслуживает доверия продукция таких брендов, как:

Masuma (Япония);
Profit (Чехия);
VTR (Финляндия);
Avantech (Южная Корея).

В этом случае цена одного сайлентблока будет находиться в пределах 400 – 800 рублей. Однако характеристики этих комплектующих не способны изменить поведения машины на трассе. Для получения значимых результатов требуется несколько иная доработка подвески Лансер 9.

Стабилизатор

Чтобы избавиться от валкости и сноса задней оси в поворотах, в первую очередь рекомендуется заменить стабилизатор поперечной устойчивости. Подбор детали с оптимальными характеристиками даст наиболее ощутимый эффект. Особенно заметен он становится на модификациях с кузовом универсал. Однако следует принять во внимание то обстоятельство, что разогнавшись до скорости, на которой станет происходить срыв задней оси, времени на восстановление контроля у вас станет меньше.

Расчёт характеристик стабилизатора поперечной устойчивости – сложная инженерная задача. Поэтому не стоит заниматься слепым подбором деталей от других автомобилей, а выбрать один из готовых вариантов, разработанных специально для Мицубиси Лансер 9 и представленных на автомобильном рынке. Комплектующие поставляются в наборе и отличаются не только ценой, но и доступностью.

Амортизаторы

Хорошие результаты достигаются заменой штатных амортизаторов на газовые, обладающие более высокой скоростью реакции. Подобный тюнинг ходовой Лансер 9 позволит не только улучшить управляемость машины, но и сократить тормозной путь. Но поскольку у каждого производителя свой взгляд на то, какими должны быть оптимальные характеристики детали, подбор запчастей становится непростой задачей. Можно лишь задать общее направление поиска, порекомендовав продукцию таких брендов, как:

KYB (Япония);
Bilstein (Германия);
Monroe (Бельгия);
Kamoka (Польша).

Однако, при желании, этот список можно существенно расширить.

Пружины

Достаточно сложной процедурой является подбор пружин с иными, чем предлагает Мицубиси, параметрами. Но оно того стоит! В зависимости от того, на изделиях какой фирмы вы остановите свой выбор, изменятся:

дорожный просвет (в большую или меньшую сторону);
жёсткость и энергоёмкость подвески;
управляемость автомобиля.

Предложений на рынке более чем достаточно. В списке заслуживающих доверия фирм:

Kilen (Швеция);
Monroe (Бельгия);
KYB (Япония);
SACHS (Германия);
Lesdjofors (Швеция).

Разумеется, этот перечень далеко не полон. При выборе пружин следует знать.

Важны не общие размеры изделия и толщина прутка, а параметры жёсткости. Необходимая информация содержится в нанесённом на деталь цифровом коде, сверившись с которым вы сможете узнать всё необходимое на официальном сайте производителя.
Лучше отдавать предпочтения модификациям с переменной жёсткостью, имеющим разный шаг и диаметр витков. Они обеспечивают лучшую управляемость и хороший комфорт.
При всей схожести конструкции, задняя подвеска Лансер 9 2.0 оснащается упругими элементами с иными характеристиками, чем на машинах с моторами 1.3 и 1.6 литра.

Подобная модернизация однозначно предпочтительнее популярного у некоторых автолюбителей кустарного метода – укорачивания штатных пружин.

Если вы прислушаетесь к этим советам и произведёте тюнинг подвески Лансер 9 в соответствии с рекомендациями, то результат почувствуете практически сразу. А если выполнять все необходимые замены в процессе очередного ремонта, то дополнительные затраты не превысят разумные пределы.

Добрый вечер! Наступили выходные и погода порадовала, поехал с самого утра в гараж заниматься машиной.
Решил в первую очередь заменить передние колодки, но сняв "старые" понял, что они еще как новые, и заказав новые я совершил ошибку, ну, да ладно, пусть лежат до следующего раза.
Затем начал менять втулки стабилизатора, с правой стороны смог поменять без ямы, с левой же стороны даже с ямы было очень сложно, так как очень мало места. Следующим было это замена рулевых наконечников, ничего сложного не было, затем приступил к снятию рычага, болты открутить смог только с трубы, снял рычаг выбил сайлентблок и поставил новый, шаровая опора к счастью еще в хорошем состоянии…поставил рычаг на место, и закрутил новые стойки стабилизатора (линки), со старыми так же проблем не возникло, т.к менял не так давно, пол года назад, но раз заказал, решил поставить уже новые.
Так же поменял заднюю подушку двигателя, старая оказалась рваная, вот с подушкой пришлось помучаться! Открутив подушку от крепления, и начав ее доставать, я понял, что достать ее просто не реально, везде и во все упирается. Тогда пришлось откручивать само крепление, а подлазить и откручивать уж очень не удобно, только после того как снял крепление, смог достать подушку, дело оставалось за малым, поставить новую, в общем на замену подушки у меня ушло часа 1.5-2. Так что если кто будет менять, то запасайтесь терпением и словарным запасом с матерными словами)))
После всего поехал и сделал развал, теперь ничего не постукивает, ну и конечно стало спокойнее на душе)
Теперь впереди задняя подвеска, так же сайлентблоки и втулки под замену. Кстати, заглянув под низ, не увидел заднего стабилизатора и крепления под него, хотя задние втулки и линки уже заказал…"печальбеда" одним словом, кто что скажит об этом?!
Ну пока на этом вроде все, до скорых встреч!

Запчасти

Mitsubishi Cedia 2001, двигатель бензиновый 1.5 л., 100 л. с., передний привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 27

Молодцом!
Это нормально, что на наших седанах нет стаба заднего, купи б/у на форуме, в районе 1000 руб стоит.
Ты кстати перед тем как что то менять не проверяешь что ли, а то такое чувство что на обум заказываешь

Проверяю конечно, просто есть такие детали которые лучше сразу поменять, чтоб потом уже второй раз не разбирать и не собирать) щас все разом сделал, дак не полезу теперь туда долгое время, надеюсь) в принципе аккуратно ездить стараюсь)
Можешь ссылочку скинуть, где продают стабилизатор? а когда задок смотрел как раз и не обратил внимание на него, не мог подумать, что там его вообще не будет)

Да на форуме куча продавцов, или в группе в контакте задай вопрос, откликнутся сразу

Репутация: 2

Решил создать тему-отчет, в которой я опишу ремонт подвески, с указанием нюансов, номеров запчастей и своих ощущений. Финансовая выкладка так же прилагается.

И так, начальные условия:
Лансер 9 1,6 МТ, 2007 года, пробег 145 тыс. км. по просторам нашей необъятной (в день бывало по городам и весям до 800км. делал легко), и несколько ходок в Крым с поездками по крымским достопримечательностям. По подвеске ничего не делалось, кроме того, что за 20 тыс. до этого менялись передние стойки стабилизатора.
Подвеска была изношена на 90%, это было понятно и без всяких стендов - шум, неустойчивость на дороге, крены, раскачка, сильная тряска, клевки при разгоне и торможении, сильный и неравномерный износ резины, развал не выводился в допуски.
Т.к. по подвеске замена хотя бы одного узла, тянет за собой все остальное, плюс после каждой замены делать сход-развал, я пришел к выводу, что менять подвеску надо сразу, раз и надолго.
Долго мучился сомнениями, какие методы использовать и на сколько подчиняться свое жабе. Мысли были разные - от замены чисто сайлентов во всех рычагах и шаровых в передних, до кардинального "ставим все оригинал". Покурив различные форумы, почитав отзывы и мнения, я пришел к следующим выводам:
1. Там где особо ответственные детали - ставить оригинал.
2. Если производитель предусматривает замену целого узла - меняем узел целиком.
3. В малоответственных узлах используем аналоговые запчасти, но не упираемся сильно на экономию.

Передние рычаги оригинал, номер на схеме 40320A*, код запчасти 4013A273 - левый, 4013A274 - правый.
Передние стойки Kayaba. Было решено взять от 2л. Лансера, т.к. они дешевле., номер на схеме 40041, код запчасти (KYB) 334369 - 2шт.
Передние стойки стабилизатора Febi. Пришел к выводу что стойки производства Febi являются компромиссом по цене и качеству, номер на схеме 40632, код запчасти (Febi) 31556 - 2шт.
Отбойник переднего амортизатора Febest, номер на схеме 40017, код запчасти (Febest) MD-CU5W - 2шт.
Пыльник амортизатора оригинал, т.к. по цене они не дорогие, номер на схеме 40021C, код запчасти (Mitsubishi) MB 303070 - 2шт.
Подшипник опоры передней стойки оригинал, по цене аналоги чуть дешевле, решил не заморачиваться, номер на схеме 40002, код запчасти (Mitsubishi) MR 272946 - 2шт.
Задний амортизатор Kayaba, номер на схеме 41422, код запчасти (KYB) 341368 - 2шт.
Пыльник заднего амортизатора (он конструктивно совмещен с отбойником) RBI, номер на схеме 41421, код запчасти (RBI) M14CS3E0 - 2шт. Пыльники оказались очень качественными, рекомендую.
Стойка заднего стабилизатора Febi, номер на схеме 41618A, код запчасти (Febi) 32870 - 2шт.
Сайлентблок большого поперечного рычага оригинал, номер на схеме 41399*, код запчасти (Mitsubishi) MN 100110 - 4шт.
Сайлентблок продольного рычага оригинал, номер на схеме 41387, код запчасти (Mitsubishi) 4120A001 - 2шт.
Рычаг поперечный малый (он тоже развальный) оригинал, номер на схеме 41617, код запчасти (Mitsubishi) MR 403485 - 2шт.
Болт развальный оригинал, номер на схеме 41306С, код запчасти (mitsubishi) MB 809335 - 2шт.
Шайба болта развального оригинал, номер на схеме 41325, код запчасти (Mitsubishi) MR 171026 - 2шт.
Гайка болта развального оригинал, номер на схеме 41395, код запчасти (Mitsubishi) MU 431006 - 2шт.

Передняя стойка стабилизатора:

Задняя стойка стабилизатора

Отбойник переднего амортизатора

Пыльник переднего амортизатора

Задний поперечный-малый (развальный) рычаг

Рычаги передние 2шт. - 9 970р.
Стойки передние 2шт. - 4 500р.
Амортизаторы задние 2шт. - 3 278р.
Отбойник амортизатора переднего 2шт. - 690р.
Стойка стабилизатора заднего 2шт. - 1 415,30р.
Стойка переднего стабилизатора 2шт. - 460р.
Сайлентблок рычага задней подвески 2шт. - 2 078,12р.
Пыльник переднего амортизатора 2шт. - 210,84р.
Болт развальный 2шт. - 402,34р.
Шайба развального болта 2шт. - 232,12р.
Гайка развального болта 2шт. - 134,12р.
Сайлентблок заднего поперечного рычага внутренний 4шт. 1 210,88р.
Подшипник передней опоры амортизатора 2шт. - 623,50р.
Поперечный-малый (развальный) рычаг 2шт. - 2 214,18р.
Пыльник заднего амортизатора 2шт. - 552,58р.

В процессе работ все болты отвернулись сами, без каких либо проблем, поэтому развальные болты в комплекте с гайками и шайбами были сданы, соответственно итоговая сумма уменьшилась на 768р. Все амортизаторы были прокачаны, как того требуют инструкции (видели бы вы двух здоровых мужиков, которые вдвоем их прокачивали налегая своим весом ). Сайлентблоки затянуты не при провисших колесах, а при стоящем в покое автомобиле, для правильной их фиксации.
Порадовали стойки стаба от Febi. Мне показались они весьма качественным продуктом, и, что интересно, на каждой стойке выбит заводской номер.
Осталось сделать сход-развал - это порядка 1500р. за обе оси.

В общем, ремонтом доволен по самые уши. Хотя сход-развал еще не сделан, но машина уже ведет себя на дороге в разы луче - четкий ход подвески, нет рыскания и болтанки, повороты как по рельсам, торможение стало отменным и очень прогнозируемым (на сколько это возможно со штатными тормозами). Клиренс увеличился значительно, порядка 1,5-2,5 см. Это чувствуется и на глаз и когда садишься - до этого я "проваливался" в машину, а сейчас просто сажусь. Посадка машины тоже стала другой зад приподнялся и облик машины стал. агрессивней, что-ли. Дорога смотрится по другому, похоже надо еще и свет фар регулировать. Руль стал крутится немного легче. При этом, хочу отметить, что не смотря на использования передних стоек от 2-хлитрового Лансера (а они жестче), машина не стало "табуреткой", хотя дорога чувствуется очень хорошо - лично мне это нравится.

Мой Улан обрел вторую молодость .

Надеюсь мой отчет значительно облегчит подбор деталей для ремонта подвески и послужит некоторым FAQ'ом. Если у кого-то есть вопросы, готов на них ответить или дополнить свой отчет.

Жизненный опыт - это когда на смену бесполезным: "Что? Где? Когда? Как? Почему?", - приходит единственное: "А на хрена?"

Устройство

Нижних поперечных.
Верхних поперечных.
Продольных.
Управляющих, создающих подруливающий эффект. С их помощью устанавливается и регулируется развал колёс заднего моста.

Особенности обслуживания

Оборудование и инструменты

Если всё это есть в наличие, а вы уверены в своих силах, то можно приступать.

Ремонт

приподняв заднюю часть машины, снимаем задние колёса;
отсоединив тросы и шланги, демонтируем детали тормозной системы (суппорты, диски, колодки, монтажные щитки) — будьте готовы к тому, что эта работа потребует изрядного количества сил и времени;
если вы намерены менять продольные рычаги, то разбираем ступицу;
отворачиваем стойки стабилизатора поперечной устойчивости;
откручиваем все поперечные рычаги, включая управляющие;
снимаем продольные рычаги.

В самом конце прокачиваем тормоза, удаляя воздух, попавший в систему во время выполнения работ.

Тюнинг

Masuma (Япония);
Profit (Чехия);
VTR (Финляндия);
Avantech (Южная Корея).

Стабилизатор

Амортизаторы

KYB (Япония);
Bilstein (Германия);
Monroe (Бельгия);
Kamoka (Польша).

Однако, при желании, этот список можно существенно расширить.

Пружины

дорожный просвет (в большую или меньшую сторону);
жёсткость и энергоёмкость подвески;
управляемость автомобиля.

Предложений на рынке более чем достаточно. В списке заслуживающих доверия фирм:

Kilen (Швеция);
Monroe (Бельгия);
KYB (Япония);
SACHS (Германия);
Lesdjofors (Швеция).

Разумеется, этот перечень далеко не полон. При выборе пружин следует знать.

Важны не общие размеры изделия и толщина прутка, а параметры жёсткости. Необходимая информация содержится в нанесённом на деталь цифровом коде, сверившись с которым вы сможете узнать всё необходимое на официальном сайте производителя.
Лучше отдавать предпочтения модификациям с переменной жёсткостью, имеющим разный шаг и диаметр витков. Они обеспечивают лучшую управляемость и хороший комфорт.
При всей схожести конструкции, задняя подвеска Лансер 9 2.0 оснащается упругими элементами с иными характеристиками, чем на машинах с моторами 1.3 и 1.6 литра.

На небольших скоростях придвижении по неровной дороге, например гравию, спереди слышны частые постукивания(что-то вроде вибрации). Сначала это было с одной стороны, теперь с обоих.
Линки и втулки стабилизатора поменял: не помогло!
Грешу либо на опоры стоек, либо на подшипники тех же опор. Тем кто скажет: "меняй всё" сразу отвечу: у нас в Е-бурге одна опора стОит 2100р., подшипник 500. и если это не они,а я их заменю, опечалюсь.
Подскажите, кто с подобным сталкивался!

А на диагностике был?
Мне тоже надо менять втулки стабилизатора, от них стучок неприятный есть на неровности.

Видемо это болезнь Седии , у меня такая же проблема и как ее решить не знаю, что менять всю ходовую ? На диагностике сказали меняй наконечники и рулевые тяги,на форуме втулки стабилизатора ,стойки и в чем же проблема с чего начать ?

на сто обычно такие есть. загоняешь, машину трясут на стенде специальном. потом лист дефектовки выдают где указаны все элементы к замене. друг только что прошел, "замена рулевых тяг" и все. все данные выдает компьютер, а не дядя с ломиком

Такое постукивание возможно когда стойки немного подъизносились и из них вышел газ. Сама стойка сухая и внешне вполне нормальная, но появляется небольшой люфт.

у меня так стучит чисто на гравийных дорогах, началось справа, теперь стучит и слева, тоже думал стойки, линки.
посмотри наконечники рулевых, пусть ктонить руль пошатает вправо лево, а ты руку положи на шаровый нконечник, если там стучит то почуствуешь что оттуда звук.
если нет то пошатай передний сайлентбок рычага, если ходит вперед назад то скорее всего он, там зазоры небольшие между кузовом и рычагом, если ходит то там и стучит. а если задние подушки (большие) застучали то стук такой глухой по ноге отдает.

если звук вибрирующий, то попробуй как один из вариантов исследовать крипление бампера, у меня так было, все излазил, оказалось крепления ослабли.

перед зимой поменял втулки и линки стабилизатора. в понедельник буду менять рулевые тяги и наконечники, сайлентблоки. посмотрим, как изменится поведение ходовки

В опоре резина сбивается и снашивается , потом резина внутри начинает болтаться, появляется стук резины по металу и дрож руля на мелких неровностях, каждый камушек чувствуеш рулём. Если сильно разбиты, то когда качаеш авто, видно как шток стойки ходит в опоре вверх вниз. Опоры разборные, разбираеш, вырезаеш шайбы из нормальной резины, вкладываеш шайбы внутрь, собираеш опору, пару лет будет не хуже новой, подшипник это две пластмасовые шайбы, тож разбирается, внутри либо пластинки либо шарики, там если смазка есть, то ничего с ними не случится. Можно по внешнему виду определить, надо новые покупать или нет.

Кстати вопрос возник, какова технология снятия, стойки? (ну открутил, снял, понятно нужен ли съемник пружины?)
Эти резиновые шайбы там стоят уже или это вдовесок к модернизации подвески можно вложить их туда?
кстати, про вибрирующий звук, у меня от ноявился после поездки в Краснодар, по нашим "автобанам", был легкий слева и посильнее справа, на днях залез под бампер, закрепил понадежнее, зпщиту на место поставил, стояла не на своих местах, слева звук исчез, справа ненадолго, потом опять появился, буду еще лазить, вот собственно мысль, может ли стучать бачок омывателя, ведь он как раз стоит по правым крылом, что если крепления как-то ослабились? мне кажется он у меня появился сильнее(звук), когда я водички в бак долил, ну это же опять субъктивное ощущение. Кто видел, как он там крепится?
Кстати, кто знает (на всякий случай) сервис в мск с вибростендом и не дорого?

Добрый вечер.
Вопрос такой в течение недели с утра или после длительного простоя в течении дня появлялся треск или хруст ближе к левой передней ходовке, при начале езды после 5-7 минут проходил, но сегодня все шумы установились постоянно и они довольно пугающие что вот вот и что-то треснет.
Мои предположения "Подшипник ступицы"
Кто что подскажет.

Было бренчание спереди справа, когда выезжаешь на гравий. Оказалось под замену рулевая тяга, поменял и все впоряде, проверяется при подъеме колеса, вправо влево дергаешь, если есть люфт то тяга.

Читайте также: