Подвеска ауди а4 б6 схема

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Доброго дня. Столкнулся со следующей проблемой. После замены всех передних рычагов (8 шт.) мне показалось что мой автомобиль стоит на земле "задрав морду вверх". Какое то уж слишком большое расстояние между покрышкой и аркой переднего крыла. Все сайлентблоки затягивал поставив ступицу на кирпич и опустив домкрат, тем самым автос сжал весом пружину и занял свое обычное положение (Колеса не ставил, так как занимают под арочное пространство и неудобно зажимать верхние сайлентблоки). О том что рычаги затягиваются в нагруженном состоянии прочитал в нете. А сегодня рыл нет глубже и нашел инфу, что при затяжке верхних рычвгов расстояние А=55мм плюс минус 2мм. При нагружении весом автомобиля получается больше, где то 80 мм. Еще прочитал что то про преднапряжение рычагов. Если сжать пружину стяжками и выставить 55 (спичечный коробок) может это и будет преднапряжение. Кто в курсе - где я накосячил. Ездить так или стявить стяжки и выставлять А=55мм.

Чото картинку не могу вставить

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Zerg2155

Постоянный участник

Что значит по букварю. Кроме угла установки рычагов никаких проблем не возникло. Делал так: почитал, послушал. взял ключи и кручу, винтики по коробочкам разлаживая. А потом точно так только наоборот и собралось все.

kostobay

Ватник и колорад!

вот любит человек моцк выносить и самому себе тоже. после разбора-сбора подвески по началу всегда просвет больше, достаточно 200 метров проехать и все на месте. вообще сайленты затягиваются ни опущеной на колеса машине и перед протяжкой покачай авто вниз-вверх раз несколько. все просто

Александр_ru

Оракул

руководствоваться углами и расстояниями(а именно растояние указанно в Elsa) можно только в случае новых оригинальных пружин, во всех иных случаях нужно обтягивать сайленты верхних (и нижних тоже) рычагов в положении "машина на колёсах, пустая".Т.к. из-за колеса подобраться к болтам и гайкам болтов сайлентов верхних рычагов очень сложно, измеряется расстояние от центра ступицы до пола и затем устанавливаются подставки между поворотным кулаком и полом таким образом, что-бы выдержать это расстояние, т.е. моделируется ситуация, "машина на колёсах". В этом положении подтягиваются сайленты верхних рычагов, затем стойка снимается ещё раз для окончательной обтяжки сайлентов необходимым моментом, так и только так сайленты будут установленны правильно и обтянуты необходимым моментом динамометрическим ключом. Смотри монтаж подвески для Фольксваген Пассат Б5-го, подвеска аналогичная.
p.s. я обычно измеряю расстояние между полом и нижней частью кулака с навёрнутой гайкой на палец шаровой нижнего рычага, затем приподнимаю машину домкратом, устанавливаю этой высоты проставку между гайкой(гайка, что бы резьбовая часть пальца шаровой не ушла в дерево) и полом, снимаю колесо и опускаю машину на проставку, получается "машина на колёсах" но без колеса

Zerg2155

Постоянный участник

ПРоставки под ступицы были поставлены приблизительно как колесо но не измерялось растояние (как то не подумал, что если место опоры одного колеса ниже, то пружина там сжимается меньше) итого вышло расстояние 8.0 мм между аркой и резиной. Думал пружина " "отдохнула" 4 дня без нагрузки. Постоит - опустится. Выходит надо переделывать?

AlexTDI

Quattro рулит.

руководствоваться углами и расстояниями(а именно растояние указанно в Elsa) можно только в случае новых оригинальных пружин, во всех иных случаях нужно обтягивать сайленты верхних (и нижних тоже) рычагов в положении "машина на колёсах, пустая".Т.к. из-за колеса подобраться к болтам и гайкам болтов сайлентов верхних рычагов очень сложно, измеряется расстояние от центра ступицы до пола и затем устанавливаются подставки между поворотным кулаком и полом таким образом, что-бы выдержать это расстояние, т.е. моделируется ситуация, "машина на колёсах". В этом положении подтягиваются сайленты верхних рычагов, затем стойка снимается ещё раз для окончательной обтяжки сайлентов необходимым моментом, так и только так сайленты будут установленны правильно и обтянуты необходимым моментом динамометрическим ключом. Смотри монтаж подвески для Фольксваген Пассат Б5-го, подвеска аналогичная.
p.s. я обычно измеряю расстояние между полом и нижней частью кулака с навёрнутой гайкой на палец шаровой нижнего рычага, затем приподнимаю машину домкратом, устанавливаю этой высоты проставку между гайкой(гайка, что бы резьбовая часть пальца шаровой не ушла в дерево) и полом, снимаю колесо и опускаю машину на проставку, получается "машина на колёсах" но без колеса

А теперь представь все то же самое, тока на подъемнике.
Где и ремонтируется подвеска.

Итог верхние затягиваются на глаз.
Нижние можно немного подддомкратить и тоже тянутся!

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

Доброго дня. Столкнулся со следующей проблемой. После замены всех передних рычагов (8 шт.) мне показалось что мой автомобиль стоит на земле "задрав морду вверх". Какое то уж слишком большое расстояние между покрышкой и аркой переднего крыла. Все сайлентблоки затягивал поставив ступицу на кирпич и опустив домкрат, тем самым автос сжал весом пружину и занял свое обычное положение (Колеса не ставил, так как занимают под арочное пространство и неудобно зажимать верхние сайлентблоки). О том что рычаги затягиваются в нагруженном состоянии прочитал в нете. А сегодня рыл нет глубже и нашел инфу, что при затяжке верхних рычвгов расстояние А=55мм плюс минус 2мм. При нагружении весом автомобиля получается больше, где то 80 мм. Еще прочитал что то про преднапряжение рычагов. Если сжать пружину стяжками и выставить 55 (спичечный коробок) может это и будет преднапряжение. Кто в курсе - где я накосячил. Ездить так или стявить стяжки и выставлять А=55мм.

Чото картинку не могу вставить

WRH2E

Деспот форума, лепший сябр Феи

Zerg2155

Постоянный участник

Что значит по букварю. Кроме угла установки рычагов никаких проблем не возникло. Делал так: почитал, послушал. взял ключи и кручу, винтики по коробочкам разлаживая. А потом точно так только наоборот и собралось все.

kostobay

Ватник и колорад!

вот любит человек моцк выносить и самому себе тоже. после разбора-сбора подвески по началу всегда просвет больше, достаточно 200 метров проехать и все на месте. вообще сайленты затягиваются ни опущеной на колеса машине и перед протяжкой покачай авто вниз-вверх раз несколько. все просто

Александр_ru

Оракул

руководствоваться углами и расстояниями(а именно растояние указанно в Elsa) можно только в случае новых оригинальных пружин, во всех иных случаях нужно обтягивать сайленты верхних (и нижних тоже) рычагов в положении "машина на колёсах, пустая".Т.к. из-за колеса подобраться к болтам и гайкам болтов сайлентов верхних рычагов очень сложно, измеряется расстояние от центра ступицы до пола и затем устанавливаются подставки между поворотным кулаком и полом таким образом, что-бы выдержать это расстояние, т.е. моделируется ситуация, "машина на колёсах". В этом положении подтягиваются сайленты верхних рычагов, затем стойка снимается ещё раз для окончательной обтяжки сайлентов необходимым моментом, так и только так сайленты будут установленны правильно и обтянуты необходимым моментом динамометрическим ключом. Смотри монтаж подвески для Фольксваген Пассат Б5-го, подвеска аналогичная.
p.s. я обычно измеряю расстояние между полом и нижней частью кулака с навёрнутой гайкой на палец шаровой нижнего рычага, затем приподнимаю машину домкратом, устанавливаю этой высоты проставку между гайкой(гайка, что бы резьбовая часть пальца шаровой не ушла в дерево) и полом, снимаю колесо и опускаю машину на проставку, получается "машина на колёсах" но без колеса

Zerg2155

Постоянный участник

ПРоставки под ступицы были поставлены приблизительно как колесо но не измерялось растояние (как то не подумал, что если место опоры одного колеса ниже, то пружина там сжимается меньше) итого вышло расстояние 8.0 мм между аркой и резиной. Думал пружина " "отдохнула" 4 дня без нагрузки. Постоит - опустится. Выходит надо переделывать?

AlexTDI

Quattro рулит.

руководствоваться углами и расстояниями(а именно растояние указанно в Elsa) можно только в случае новых оригинальных пружин, во всех иных случаях нужно обтягивать сайленты верхних (и нижних тоже) рычагов в положении "машина на колёсах, пустая".Т.к. из-за колеса подобраться к болтам и гайкам болтов сайлентов верхних рычагов очень сложно, измеряется расстояние от центра ступицы до пола и затем устанавливаются подставки между поворотным кулаком и полом таким образом, что-бы выдержать это расстояние, т.е. моделируется ситуация, "машина на колёсах". В этом положении подтягиваются сайленты верхних рычагов, затем стойка снимается ещё раз для окончательной обтяжки сайлентов необходимым моментом, так и только так сайленты будут установленны правильно и обтянуты необходимым моментом динамометрическим ключом. Смотри монтаж подвески для Фольксваген Пассат Б5-го, подвеска аналогичная.
p.s. я обычно измеряю расстояние между полом и нижней частью кулака с навёрнутой гайкой на палец шаровой нижнего рычага, затем приподнимаю машину домкратом, устанавливаю этой высоты проставку между гайкой(гайка, что бы резьбовая часть пальца шаровой не ушла в дерево) и полом, снимаю колесо и опускаю машину на проставку, получается "машина на колёсах" но без колеса

А теперь представь все то же самое, тока на подъемнике.
Где и ремонтируется подвеска.

Итог верхние затягиваются на глаз.
Нижние можно немного подддомкратить и тоже тянутся!

AUDI A4 V6q, Ford Mondeo 2006, VW Passat B4 TDI, Peugeot 406 HDI (продано) G4 TDi 2002, Citroen Berlingo разбит

7 – защитная оболочка;
8 – защитный колпачок;
9 – нижняя подкладка под пружину;
10 – нижняя пружинная тарелка;
11 – амортизатор.

Слева: демонтаж амортизационной стойки вверху. После снятия обоих защитных колпачков можно ослабить гайки "1" и "2" верхнего жесткого крепления амортизационной стойки.

Справа: демонтаж амортизационной стойки внизу. Стрелка указывает на винтовое соединение с поперечным рычагом передней подвески внизу.

Передняя демонтированная амортизационная стойка

1 – верхний подшипник амортизационной стойки;
2 – пружина;

3 – амортизатор;
4 – вилочная головка.

Для того чтобы в демонтированной амортизационной стойке отделить пружину от амортизатора, используются пружинные стяжные хомуты (стрелки).

Слева: положение угла (А) верхней тарелки пружины справа (R) и слева (L) зеркальное по отношению к оси завинчивания внизу у вильчатой головки (1). Стрелкой показано направление движения (F).

Справа: монтажное положение нижней тарелки пружины (1) на амортизаторе (2): отверстие (стрелка) находится со смещением наружу в 90° по отношению к оси завинчивания (А).

В узлах подвески передних колес многое можно разобрать и собрать самостоятельно, хотя для проведения определенных работ нужны инструменты из мастерской. Поврежденные детали подвески колес нельзя выправлять или даже сваривать, их нужно только заменять.

Демонтаж передней амортизационной стойки

Демонтаж амортизационной стойки в Audi A4 не является особенно трудоемким. Приятно также то, что не нужно заново измерять регулировку колес.

  1. Приобретите новые самоконтрящиеся гайки для крепления амортизационной стойки внизу и вверху, а также для верхнего винтового соединения несущего шарнира.
  2. Поднимите оба резиновых наконечника в увлажняющем резервуаре (они закрывают верхние винтовые соединения амортизационных стоек).
  3. Вывинтите под ними обе гайки амортизационной стойки.
  4. Поднимите и зафиксируйте переднюю часть автомобиля.
  5. Снимите колесо.
  6. Отсоедините на амортизационной стойке провод к датчику числа оборотов ABS.
  7. Отвинтите гайку зажимного болта верхнего шарнира оси. Выньте зажимной болт.
  8. Выньте шарниры оси вверх из корпуса колесного подшипника (поворотные кулаки). При этом ни в коем случае не расширяйте, например, отверткой шлиц в корпусе колесного подшипника.
  9. Не отжимайте шарнир поперечной рулевой тяги.
  10. Откиньте наружу корпус колесного подшипника.
  11. Вывинтите нижнее винтовое соединение амортизационной стойки.
  12. Осторожно выньте амортизационную стойку из колесной ниши.
  13. Монтаж: установите амортизационную стойку так, чтобы отверстие в нижней тарелке пружины было обращено к центру автомобиля.
  14. Затяните нижнее крепление амортизационной стойки на 90 Нм.
  15. Вставьте несущие шарниры в корпус колесного подшипника до упора.
  16. Вставьте зажимной болт верхних шарниров оси, затяните гайку на 40 Нм.
  17. Снова закрепите провод ABS.
  18. Затяните верхние гайки амортизационной стойки на 20 Нм.

Замена переднего амортизатора

Для этой работы, которая проводится на демонтированной амортизационной стойке, обязательно требуется пружинное натяжное устройство. Используются, как минимум, два натяжных устройства; лучше три. Без использования натяжного устройства нельзя ослаблять гайку с фланцем вверху на поршне штока поршня амортизатора, так как пружина находится под высоким предварительным натяжением. Детали амортизационной стойки могут разлететься в разные стороны, как при взрыве, – чрезвычайная опасность получения травм! Кроме того, ослабленную пружину нельзя установить.

  1. Демонтируйте амортизационную стойку.
  2. Зажмите амортизационную стойку за вильчатую головку в тиски. Никогда не затягивайте в области цилиндрической детали, иначе амортизационная стойка будет сдавлена.
  3. Установите натяжное устройство на витки пружины и слегка сожмите пружину.
  4. Для того чтобы натяжные устройства не соскользнули, оклейте соответствующие витки пружины клейкой лентой.
  5. Ослабьте гайку с фланцем наверху амортизационной стойки. С помощью ключа с внутренним шестигранником отжимайте в противоположную сторону шток поршня амортизатора.
  6. Снимите пружину с вспомогательными деталями.
  7. Снимите защитный колпачок и подкладку под пружиной.
  8. Отделите тарелку пружины пластмассовым молотком и снимите ее.
  9. Монтаж: наденьте тарелку пружины на новый амортизатор.
  10. Обратите внимание на монтажное положение: отверстие в тарелке пружины должно находиться со смещением в 90° по отношению к отверстиям в вильчатой головке внизу на амортизаторе (допустимое отклонение всего 2°).
  11. Установите подкладку под пружину, защитный колпачок и оболочку, а также упорный амортизатор.
  12. Установите на тарелку пружину, которая находится все еще под натяжением; проследите за тем, чтобы нижний конец витков пружины прилегал к упору тарелки пружины.
  13. Наденьте верхнюю тарелку пружины с подшипником амортизационной стойки и шайбой.
  14. Закрутите тарелку пружины в соответствии с рисунком на 11° к оси завинчивания амортизатора (внизу у вильчатой головки). На правой и левой стороне разные направления.
  15. Работайте точно: допуск составляется всего 2°.
  16. Затяните гайку с фланцем вверху на амортизационной стойке на 60 Нм. С помощью ключа с внутренним шестигранником отжимайте в противоположную сторону шток поршня амортизатора.
  17. Ослабьте натяжение пружины, при этом проследите за тем, чтобы конец пружины прилегал к упору подкладки пружины.

Демонтаж переднего колесного подшипника

Здесь цифрами (1–3) обозначены крепежные болты верхнего кронштейна подшипника передней оси.

Колесный подшипник своим внешним кольцом запрессован в корпус, во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса. Новый колесный подшипник ни в коем случае нельзя заколачивать в гнездо молотком, иначе ближайшее повреждение будет "смонтировано вместе с ним". Поэтому отжим и запрессовку подшипника делает мастерская, где в распоряжении есть ремонтный пресс.

Замена рычага независимой подвески оси

Обе стрелки указывают на так называемые фланцевые гайки, с помощью которых крепятся шарниры оси на корпусе колесного подшипника.

Несущие шарниры (шарниры оси) на четырех рычагах подвески на каждой внешней стороне передней оси нельзя приобрести отдельно так же, как их манжеты. Отсюда следует, что при дефекте несущего шарнира нужно сразу менять весь рычаг независимой подвески.

Не так обстоят дела с резинометаллическими опорами на внутренней стороне рычагов подвески оси. Их в мастерской можно отжать и запрессовать по отдельности. При этом нужно точно придерживаться их монтажного положения. Мы предпочитаем и описываем замену в сборе, так как запрессовка должна производиться в мастерской. Кроме того, в этом случае одновременно заменяется шарнир оси, благодаря чему исключается следующий дефект в том же узле.

Демонтаж обоих рычагов независимой подвески оси вверху

  1. Должны быть заменены все самоконтрящиеся гайки и болты подшипниковой опоры рычага подвески оси/кронштейна; приобретите новые.
  2. Вначале демонтируйте кронштейн вверху: автомобиль нужно поднять и зафиксировать.
  3. Вывинтите в двигательном отсеке три крепежных болта кронштейна.
  4. Демонтируйте колесо.
  5. Отсоедините провод датчика числа оборотов ABS на амортизационной стойке.
  6. Отвинтите гайку зажимного болта верхних шарниров оси. Вывинтите зажимной болт.
  7. Выньте шарниры оси вверху из корпуса колесного подшипника (поворотные кулаки). При этом ни в коем случае не расширяйте шлиц корпуса колесного подшипника, например, отверткой.
  8. Не отжимайте шарнир поперечной рулевой тяги.
  9. Откиньте наружу корпус колесного подшипника.
  10. Отвинтите нижнее винтовое соединение амортизационной стойки.
  11. Осторожно выньте из колесной ниши амортизационную стойку вместе с кронштейном.
  12. Ослабьте винтовые соединения шарниров оси.
  13. Монтаж: привинтите рычаги подвески оси, слегка наклонив их вниз, так, чтобы между внешним краем кронштейна и рычагами подвески оси оставалось расстояние в 55 мм (допуск 2 мм).
  14. Момент затяжки рычагов подвески оси вверху на кронштейне: 50 Нм. Затем затяните еще на 1/4 оборота.
  15. Снова вставьте амортизационную стойку с кронштейном.
  16. Затяните нижнее крепление амортизационной стойки на 90 Нм.
  17. Вставьте несущие шарниры до упора в корпус колесного подшипника.
  18. Вставьте зажимной болт верхних шарниров оси, затяните гайки на 40 Нм.
  19. Снова закрепите провода ABS.

Демонтаж (несущих) рычагов независимой подвески внизу

  1. Замените все самоконтрящиеся гайки, а также болты подшипниковой опоры рычага подвески оси/тела оси; то же самое относится к фланцевой гайке на внешней стороне шарнира оси и ребристым гайкам соединительной штанги стабилизатора.
  2. Поднимите автомобиль и зафиксируйте его.
  3. Демонтируйте колесо.
  4. Вывинтите с внешней стороны на шарнире оси фланцевую гайку, отожмите шейку шарнира из конического гнезда на корпусе колесного подшипника соответствующим съемным устройством (например, большим съемником для поперечной рулевой тяги).
  5. Вывинтите нижнее винтовое соединение амортизационной стойки.
  6. Отвинтите ребристую гайку соединительной штанги стабилизатора, снимите соединительную штангу.
  7. Ослабьте винтовое соединение рычага подвески оси/тела оси.
  8. Выньте несущий рычаг подвески оси.
  9. Монтаж: почистите шейку шарнира оси. Затяните фланцевую гайку шарнира оси на 100 Нм.
  10. Затяните нижнее крепление амортизационной стойки на 90 Нм.
  11. Снова вставьте винтовое соединение рычага подвески оси/тела оси. Используйте при этом внутренние отверстия на кузове. При затягивании отожмите внутрь рычаг подвески оси. Затяните гайку на 90 Нм. Затем доверните ее еще на 1/4 оборота.
  12. Вставьте соединительную штангу стабилизатора (стрелка указывает направление движения), затяните ребристую гайку на 90 Нм.
  13. Должны быть заменены болт подшипниковой опоры рычага подвески оси/тела оси, его самоконтрящаяся гайка и большие болты опоры агрегата, а также фланцевая гайка на внешней стороне на шарнире оси.

Демонтаж (направляющих) рычагов независимой подвески внизу

На рисунке показано расстояние "А", на которое должны быть удалены от верхнего кронштейна верхние поперечные рычаги независимой подвески (или их линия схода), когда затягиваются винтовые соединения (1).

  1. Поднимите автомобиль и зафиксируйте его.
  2. Демонтируйте колесо.
  3. Вывинтите с внешней стороны на шарнире оси фланцевую гайку, отожмите шейку шарнира из конического гнезда на корпусе колесного подшипника соответствующим съемным устройством (например, большим съемником для поперечной рулевой тяги).
  4. Ослабьте винтовое соединение рычага подвески оси/тела оси.
  5. Чтобы вынуть универсальный болт (его нельзя использовать повторно), нужно опустить тело оси.
  6. Поэтому вывинтите на опорных щитках оба болта меньшего размера с шестигранными головками, а также более крупный болт (болт опоры агрегата).
  7. Выньте рычаг подвески оси.
  8. Монтаж: почистите шейку шарнира оси. Затяните фланцевую гайку шарнира оси на 100 Нм.
  9. Снова вставьте винтовое соединение рычага подвески оси/тела оси. Используйте при этом внутренние отверстия на кузове. При затягивании отожмите внутрь рычаг подвески оси. Затяните гайку на 90 Нм. Затем доверните ее еще на 1/4 оборота.
  10. Затяните оба меньших болта с шестигранными головками на опорных щитках на 25 Нм, более крупный болт (болт опоры агрегата) затяните на 110 Нм. Затем доверните ее еще на 1/4 оборота.

Видео про "Разборка подвески передних колес" для Audi A4

Как правильно заменить рычаги передней подвески в AUDI A6 часть2 Передний суппорт Audi A4. Ремонт и обслуживание. Замена передних пружин, амортизаторов Ауди А6 С5 (Audi A4, Passat B5, Skoda Superb)

Замена ремней ГРМ и ТНВД Audi A6 (4B) двигатель AKE (rus.) Подробнейший фотоотчет! Основная последовательность работ подходит для двигателей AFB, AKN, AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC. Эти двигатели устанавливались на автомобили: VW Passat (3B), Skoda Superb (3U), Audi A6 (4B), Audi A4 (8E), Audi A8 (4D), Allroad 1997-2006.

Ремонт выравнивающего вала привода масляного насоса, двигатель 2.0 TDI (rus.) Фотоотчет
Решил написать о проблеме с приводом масляного насоса у авто c двигателем 2,0 TDI 103 kw. Так как это уже второй автомобиль с одинаковой проблемой за год, думаю это будет актуально. Где-то читал что из-за износа этого шестигранника может моргать лампа давления масла на приборке в диапазоне 1500-1800 об/мин. Год назад поступил пассат с заклиненной турбиной. Причиной оказался износ одного из выравнивающих валов привода масляного насоса. Выравнивающие валы продаются только в сборе за дорого, решили попробовать отремонтировать.

Определение передува турбины по логам, двигатели TDI и др. (rus.) Фотоотчет
Самая насущная проблема в турбированных двигателях это возникновение передува. Особенно это актуально для дизельных двигателей т.к. образование сажи в выпускных газах приводит к быстрому накапливанию ее внутри турбины и подклиниванию геометрии. Сначала попробуем разобраться как происходит регулировка давления надува, а затем рассмотрим как выглядит передув в логах.

4-cylinder diesel engine AJM, ATJ, AVB, AVF, AWX with unit injector (eng.) Repair Manual
Руководство по ремонту дизельных двигателей 1,9 с буквенным обозначением: AJM, ATJ, AVB, AVF, AWX. Редакция 07.2011
Эти двигатели устанавливались на автомобили Audi A4 B6 / Ауди А4 Б6 (код модели: 8E2, 8E5) 2001 - 2004
Содержание (группы ремонта): 00 - Technical data, 10 - Removing and installing engine, 13 - Crankshaft group, 15 - Cylinder head, valve gear, 17 - Lubrication, 19 - Cooling, 20 - Fuel supply system, 21 - Turbocharging/supercharging, 23 - Mixture preparation - injection, 26 - Exhaust system, 28 - Glow plug system.
00 - технические данные, 10 - снятие и установка двигателя, 13 - шестерня коленчатого вала, 15 - головка блока цилиндров, клапанный механизм, 17 - система смазки, 19 - система охлаждения, 21 - турбонаддув / наддув, 23 - формирование топливной смеси, впрыск, 26 - выхлопная система, 28 - система свечей накаливания.
172 страницы. 4 Mb.

Рядный 4-цилиндровый двигатель объемом 2 л и V-образный 6-цилиндровый двигатель объемом 3 л (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения 255 VW/Audi. Буквенные обозначения двигателей ALT и ASN.
Содержание:
Двигатель 2,0 л, 5 кл./цил. - Общие сведения, технические характеристики, Блок балансирных валов, Новая головка блока цилиндров, Система охлаждения с электронным регулированием, Функциональная схема, двигатель 2,0 л, 5 кл./цил.
Двигатель 3,0 л, 5 кл./цил. - Общие сведения, технические характеристики, Блок цилиндров, Балансирный вал, Контур системы смазки, Головка блока цилиндров, Подача воздуха, Схема вакуумной системы, Система выпуска ОГ, Система управления двигателя, Исполнительные механизмы/датчики, Схема системы, Функциональная схема, двигатель 3,0 л, 5 кл./цил.

Дизельный двигатель 2,0 л/125 кВт (rus.) Устройство и принцип действия. Программа самообучения Skoda.
2,0-литровый двигатель TDI мощностью 125 кВт, буквенные обозначения двигателей BMR, BRD, BMM, заменяет собой 2,0-литровый двигатель TDI мощностью 103 кВт с 4 клапанами на цилиндр. В этой брошюре приводится описание конструкции и особенностей 2,0-литрового двигателя TDI мощностью 125 кВт с 4 клапанами на цилиндр, при этом особое внимание уделяется его отличиям от 103-сильного агрегата. Впервые этот двигатель установили на модель Skoda Octavia RS.
Содержание: Введение, Технические характеристики, Механическая часть двигателя, Кривошипно-шатунный механизм, Привод газораспределительного механизма, Головка блока цилиндров, Крышка головки блока цилиндров, Впускной коллектор с изменяемой геометрией, Выпускная система, Система рециркуляции отработавших газов, Турбонагнетатель с обратной связью, Сажевый фильтр, Engine management, Схема системы, Датчики, Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя G581, Потенциометр системы рециркуляции отработавших газов G212, Конструкция и принцип работы магниторезистивных датчиков, Исполнительные механизмы, Клапан насос-форсунки, цилиндры №№1-4 N240, N241, N242, N243, Электромагнитный клапан ограничения давления наддува N75, Переключающий клапан радиатора системы рециркуляции отработавших газов N345, Электродвигатель привода заслонки впускного коллектора V157, Клапан заслонки впускного коллектора N316, Свечи накаливания №№1-4 Q10, Q11, Q12, Q13, Функциональная схема.
Данный двигатель также устанавливался на Volkswagen Passat B6 (код модели: 3C2, 3C5), Volkswagen Touran (код модели: 1T1, 1T2) Volkswagen Golf 5 (код модели: 1K1), Volkswagen Jetta 5 (код модели: 1K2), Skoda Octavia II (код модели: 1Z3, 1Z5), Audi A4 B6(код модели: 8E2) и др.

Двигатель Audi 4,2 л (BAR, BNS) V8 FSI (rus.) Конструкция и принцип действия. Пособие по программе самообразования.
Содержание: Технические характеристики, Механика двигателяКривошипно-шатунный механизм, Вентиляция картера двигателя, Цепной привод, Привод вспомогательных агрегатов двигателя, Головка блока цилиндров, Система смазки, Масляный насос и модуль масляного фильтра, Масляный поддон Audi RS4, Система смазки, Система охлажденияКонтур циркуляции охлаждающей жидкости Audi Q7, Контур циркуляции охлаждающей жидкости Audi RS4, Воздухозабор, Воздушная заслонка впускного коллектора, Вакуумные магистрали Audi RS4, Вакуумные магистрали Audi Q7, Топливная система Audi Q7/RS4, Система выпуска ОГ, Управление заслонками ОГ Audi RS4, Система вторичного воздуха, Управление двигателяОбзор системы управления Audi Q7 (блок управления Bosch MED 9.1.1), Обзор системы управления Audi RS4 (блок управления Bosch MED 9.1), Режимы работы, Интерфейсы шины данных CAN (шина данных CAN-Привод) Audi Q7, Интерфейсы шины данных CAN (шина данных CAN-Привод) Audi RS4, Стартовый режим Audi RS4, Спортивный режим Audi RS4.

Информация по ремонту двигателей VAG / Engines repair
Данная информация по ремонту двигателей подходит ко всем автомобилям VAG. Для того чтобы быстро найти документацию по Вашему двигателю просто нажмите на клавиатуре Ctrl-F и наберите буквы своего двигателя. Например: 2E или BSE (только на английском языке!)

Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
(Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)

Refrigerant R134a Servicing (eng.) Заводское руководство по ремонту кондиционеров для автомобилей:
Audi 100 1991 ->, Audi 80 1992 ->, Audi A1 2011 ->, Audi A2 2001 ->, Audi A3 1997 ->, Audi A3 2004 ->, Audi A4 1995 ->, Audi A4 2001 ->, Audi A4 2008 ->, Audi A4 Cabriolet 2003 ->, Audi A5 Cabriolet 2009 ->, Audi A5 Coupe 2008 ->, Audi A5 Sportback 2010 ->, Audi A6 1995 ->, Audi A6 1998 ->, Audi A6 2005 ->, Audi A6 2011 ->, Audi A7 Sportback 2011 ->, Audi A8 1994 ->, Audi A8 2003 ->, Audi A8 2010 ->, Audi Cabriolet 1991 ->, Audi Q5 2008 ->, Audi Q7 2007 ->, Audi R8 2007 ->, Audi TT 1999 ->, Audi TT 2007 ->
Содержание: General Information, Description and Operation, Specifications, Diagnosis and Testing, Removal and Installation, Special Tools.

Системы впрыска, зажигания
(Injector, ignition system)

Динамическая регулировка угла впрыска на двигателях V6 2.5 TDI - AKN, AKE, AFB и др. (rus.) Подробнейший фотоотчет! Основная последовательность работ подходит для двигателей AFB, AKN, AKE, AYM, BAU, BCZ, BDG, BDH, BFC. Эти двигатели устанавливались на автомобили: VW Passat B5 (3B2, 3B5), VW Passat B5.5 (3B3, 3B6), Audi A6 C5 (4B), Audi A4 B5 (8D), Audi A8 D2 (4D2), Audi A4 B6 (8E), Skoda Superb (3U4).

Системы впрыска и зажигания
Данная информация по системам впрыска подходит ко всем автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi.
Общая информация по системам зажигания
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Топливная система
(Fuel System)

Общая информация по топливным системам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Читайте также: