Пежо 301 схема подвески
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Citroen C-Elysee , моменты затяжки Citroen C-Elysee , неисправности Citroen C-Elysee , мануал Citroen C-Elysee , manual Citroen C-Elysee , схема Citroen C-Elysee , характеристики Citroen C-Elysee , устройство Citroen C-Elysee , ремонт Citroen C-Elysee , коды ошибок Citroen C-Elysee , не заводится Peugeot 301 , моменты затяжки Peugeot 301 , неисправности Peugeot 301 , мануал Peugeot 301 , manual Peugeot 301 , схема Peugeot 301 , характеристики Peugeot 301 , устройство Peugeot 301 , ремонт Peugeot 301 , коды ошибок Peugeot 301
Приложение к главе
Моменты затяжки
Диски
Внимание!
Использование ударных ключей для установки на место колесных болтов и колесных болтов-"секреток" строго запрещено.
Внимание!
Затяжка колесных болтов всегда выполняется с сухими болтами.
Внимание!
При первой установке нового колесного диска обязательно выполнить двойную затяжку болтов, чтобы исключить риск их ослабления.
Внимание!
Затяните колесные болты динамометрическим ключом.
Примечание
Двойная затяжка - затяжка заданным моментом после полного освобождения (отворачивания) соединения.
| Штампованные стальные диски | Алюминиевые ободья |
| 10 дН.м | 10 дН.м |
Вентили колес
- Автомобили, не оснащенные системой определения падения давления в шинах: обязательно заменить колесные вентили при замене шин.
Внимание!
Автомобили DS3 Racing: затянуть гайку колесного вентиля моментом 0,4 дН.м.
- Автомобили, оснащенные системой определения падения давления в шинах: соблюдать момент затяжки гаек вентилей колес: затяните моментом 0,8 дН.м.
Передний мост
Подвеска
Внимание!
Болты (или гайки) (3) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
| Метка | Обозначение | Момент затяжки |
| (1) | Гайка (Верхняя опора амортизатора) (*) | 7,5 дН.м |
| (2) | Гайка (Несущий элемент / Кузов) (*) | 7,5 дН.м |
| (3) | Гайка (Тяга стабилизатора поперечной устойчивости / Амортизатор ) (*) | 4,3 дН.м |
| (4) | Болт - гайка (Поворотный кулак / Амортизатор ) (*) | 5,5 дН.м |
| (5) | Болт - гайка (Нижний шаровой шарнир поворотного кулака / Поворотный кулак) (*) | 4 дН.м |
| (*) Заменять после каждой разборки | ||
Передняя подмоторная рама
Внимание!
Болты (или гайки) (1), (2), (3) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
| Метка | Обозначение | Момент затяжки |
| (1) | Болт (Передняя подмоторная рама) (*) | 8 дН.м |
| (2) | Болт - гайка (Шаровая опора поворотного кулака / Рычаг подвески) (*) | 5,5 дН.м |
| (3) | Болт - гайка (Рычаг подвески / Подмоторная рама) (*) | 12 дН.м |
| (4) | Болт (Балка, препятствующая сближению / Подмоторная рама) (*) | 7,5 дН.м |
| (*) Заменять после каждой разборки | ||
Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Внимание!
Болты (или гайки) (1) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
| Метка | Обозначение | Момент затяжки |
| (1) | Гайка (Тяга стабилизатора поперечной устойчивости) (*) | 4,3 дН.м |
| (2) | Болт (Опора стабилизатора поперечной устойчивости / Подмоторная рама) (*) | 8 дН.м |
| (*) Заменять после каждой разборки | ||
Задний мост
Задняя ступица
Внимание!
Болты (или гайки) (2) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
| Метка | Обозначение | Моменты затяжки |
| (1) | Гайка ( ступица / Задний тормозной диск) (*) | 24,5 дН.м |
| (2) | Болт (Опора реактивной тяги / Задний мост ) (*) | 7 дН.м |
| (*) Заменять после каждой разборки | ||
Задний амортизатор
| Метка | Обозначение | Моменты затяжки |
| (1) | Болт (Задний амортизатор / Кузов) (*) | 6 дН.м |
| (2) | Болт (Задний амортизатор / Траверса заднего моста) (*) | 10 дН.м |
| (*) Заменять после каждой разборки | ||
Задняя поперечина
Внимание!
Болты (или гайки) (1), (2) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Citroen C-Elysee , моменты затяжки Citroen C-Elysee , неисправности Citroen C-Elysee , мануал Citroen C-Elysee , manual Citroen C-Elysee , схема Citroen C-Elysee , характеристики Citroen C-Elysee , устройство Citroen C-Elysee , ремонт Citroen C-Elysee , коды ошибок Citroen C-Elysee , не заводится Peugeot 301 , моменты затяжки Peugeot 301 , неисправности Peugeot 301 , мануал Peugeot 301 , manual Peugeot 301 , схема Peugeot 301 , характеристики Peugeot 301 , устройство Peugeot 301 , ремонт Peugeot 301 , коды ошибок Peugeot 301
Приложение к главе
Моменты затяжки
Диски
Внимание!
Использование ударных ключей для установки на место колесных болтов и колесных болтов-"секреток" строго запрещено.
Внимание!
Затяжка колесных болтов всегда выполняется с сухими болтами.
Внимание!
При первой установке нового колесного диска обязательно выполнить двойную затяжку болтов, чтобы исключить риск их ослабления.
Внимание!
Затяните колесные болты динамометрическим ключом.
Примечание
Двойная затяжка - затяжка заданным моментом после полного освобождения (отворачивания) соединения.
| Штампованные стальные диски | Алюминиевые ободья |
| 10 дН.м | 10 дН.м |
Вентили колес
- Автомобили, не оснащенные системой определения падения давления в шинах: обязательно заменить колесные вентили при замене шин.
Внимание!
Автомобили DS3 Racing: затянуть гайку колесного вентиля моментом 0,4 дН.м.
- Автомобили, оснащенные системой определения падения давления в шинах: соблюдать момент затяжки гаек вентилей колес: затяните моментом 0,8 дН.м.
Передний мост
Подвеска
Внимание!
Болты (или гайки) (3) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
| Метка | Обозначение | Момент затяжки |
| (1) | Гайка (Верхняя опора амортизатора) (*) | 7,5 дН.м |
| (2) | Гайка (Несущий элемент / Кузов) (*) | 7,5 дН.м |
| (3) | Гайка (Тяга стабилизатора поперечной устойчивости / Амортизатор ) (*) | 4,3 дН.м |
| (4) | Болт - гайка (Поворотный кулак / Амортизатор ) (*) | 5,5 дН.м |
| (5) | Болт - гайка (Нижний шаровой шарнир поворотного кулака / Поворотный кулак) (*) | 4 дН.м |
| (*) Заменять после каждой разборки | ||
Передняя подмоторная рама
Внимание!
Болты (или гайки) (1), (2), (3) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
| Метка | Обозначение | Момент затяжки |
| (1) | Болт (Передняя подмоторная рама) (*) | 8 дН.м |
| (2) | Болт - гайка (Шаровая опора поворотного кулака / Рычаг подвески) (*) | 5,5 дН.м |
| (3) | Болт - гайка (Рычаг подвески / Подмоторная рама) (*) | 12 дН.м |
| (4) | Болт (Балка, препятствующая сближению / Подмоторная рама) (*) | 7,5 дН.м |
| (*) Заменять после каждой разборки | ||
Передний стабилизатор поперечной устойчивости
Внимание!
Болты (или гайки) (1) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
| Метка | Обозначение | Момент затяжки |
| (1) | Гайка (Тяга стабилизатора поперечной устойчивости) (*) | 4,3 дН.м |
| (2) | Болт (Опора стабилизатора поперечной устойчивости / Подмоторная рама) (*) | 8 дН.м |
| (*) Заменять после каждой разборки | ||
Задний мост
Задняя ступица
Внимание!
Болты (или гайки) (2) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
| Метка | Обозначение | Моменты затяжки |
| (1) | Гайка ( ступица / Задний тормозной диск) (*) | 24,5 дН.м |
| (2) | Болт (Опора реактивной тяги / Задний мост ) (*) | 7 дН.м |
| (*) Заменять после каждой разборки | ||
Задний амортизатор
| Метка | Обозначение | Моменты затяжки |
| (1) | Болт (Задний амортизатор / Кузов) (*) | 6 дН.м |
| (2) | Болт (Задний амортизатор / Траверса заднего моста) (*) | 10 дН.м |
| (*) Заменять после каждой разборки | ||
Задняя поперечина
Внимание!
Болты (или гайки) (1), (2) типа "Низкое трение" являются деталями однократного применения и обязательно должны заменяться. Любое повторное использование запрещено (риск поломки). Снятые болты (или гайки) следует выбросить.
Передняя подвеска любого автомобиля является именно тем местом, которое больше всего подвержено сильным испытаниям во время движения транспортного средства. Подвеска автомобиля всегда будет нести большие нагрузки из-за неправильной езды или из-за плохих, или просто ужасных, дорожных покрытий. Чего греха таить – сейчас, на заре XXI века, дороги мало чем отличаются от тех, что были ещё сто лет назад. Понятно, что детали подвески со временем всё равно будут приходить в негодность, но желательно, чтобы это происходило как можно реже.
Но вот, однажды, вы услышали неприятный стук в передней части автомобиля. Это говорит о том, что у вашего автомобиля появились проблемы в передней подвеске. Но не надо сразу отправляться на диагностику и ремонт передней подвески в мастерскую. Если, конечно, при осмотре передней подвески вы вдруг обнаружите стук и люфт в рулевых наконечниках, или они готовы уже оторваться от подвески, а колёса развёрнуты в разные стороны.
Не стоит сразу паниковать и рвать волосы на голове. Помните – детали, которые имеет передняя подвеска, являются очень крепкими и надёжными узлами. Прежде чем они полностью выйдут из строя, пройдёт много времени или вы должны при езде попасть на несколько довольно серьёзных ударов и стуков. Это может быть попадание в яму передними колесами или следствие неудачной парковки. Поэтому, если вы услышали неприятные скрипы или сильный стук в передней подвеске не стоит сразу тратить деньги на ремонт и менять рулевые рейки, стойки и т.д. Вначале надо разобраться, провести диагностику, откуда идёт звук и точно ли стуки появились именно в передней подвески. Может оказаться так, что это пустяк и на дальнейшую эксплуатацию автомобиля это ни как не повлияет.
По какой причине может появиться посторонний стук в передней подвеске
Существуют три серьезные причины, по которым передняя подвеска может издавать посторонние неприятные звуки и стуки. Две из них можно вполне устранить своими руками или в автосервисе. Там вашему автомобилю проведут хорошую диагностику, установят причину, по которой появляются скрип и стук в подвеске, и вы решите – продолжать эксплуатировать автомобиль или оставить его на ремонт в автосервисе. Но третья причина неисправности в передней подвеске является самой главной, и устранить её самостоятельно будет невозможно. Но вначале мы поговорим о том, какое устройство имеет сама передняя подвеска. Это даст нам возможность правильно диагностировать неисправности, а значит, и своевременно устранять неисправности.
Подвеска является механическим узлом, который по своей конструкции соединяет кузов автомобиля с дорожным покрытием. Дополнительно к этому подвеска имеет узлы управления автомобилем: поворотные рычаги, рулевые наконечники и тяги. Следующей задачей подвески является амортизация во время движения автомобиля, и она делает движение транспортного средства более сбалансированным.
Из этого можно сделать вывод, что на появление посторонних и неприятных стуков в передней подвеске в основном будет влиять дорожное полотно (наиболее часто встречающаяся причина), качество езды и конструктивные особенности элементов ходовой части.
Поэтому, если учесть все эти моменты, то не следует удивляться, когда появляются посторонние скрипы и стуки в передней подвеске и ей будет нужен ремонт. Рано или поздно посторонний стук всё равно появятся – всё зависит от срока эксплуатации и от стиля вашего вождения. Ведь передняя подвеска имеет сложное устройство и там много разных деталей.
Вот списох тех деталей которые могут издавать стук и скрип в передней части автомобиля при прохождении ям, угловой нагрузке, ускорения или торможения:
В передней части автомобиля расположен тяжёлый двигатель, который своим весом усугубляет нагрузку на переднюю подвеску – поэтому износ деталей передней подвески всего лишь вопрос времени и в скором времени им потребуется ремонт. Если у вас аккуратный стиль вождения, то этот срок вы сможете увеличить, но всё равно, по прошествии определённого времени элементы надо будет менять. Вот со временем и появляются посторонние звуки в подвеске, которые сигнализируют нам о том, что пора заглянуть под днище машины.
Одним словом надо понимать, что причин для появления посторонних стуков в автомобиле больше чем достаточно. Ведь, как было уже сказано, большую часть нагрузки во время езды на себя принимает именно передняя подвеска. А теперь, установив причины посторонних стуков, постараемся провести диагностирование подобных звуков.
Методы диагностики передней подвески
Если вы решили провести осмотр передней подвески вашей машины, то лучше будет, если вы проверите устройство и задней подвески. Вполне допустимо, что стук появился в задней подвеске, а через кузов он передастся на переднюю подвеску и это введёт вас в заблуждение. В любом случае – хуже от этого не будет. Тем более, много это времени не займёт, но вы будете твёрдо уверены, что в задней части автомобиля поломок нет и ей не нужен ремонт.
Когда вы приступите к проверке, то заодно самостоятельно проверьте и выхлопную систему автомобиля. Часто случается так, что отвалившийся элемент глушителя легко принимается за стук в передней подвеске автомобиля. Выхлопная система имеет простое устройство и проверяется визуально и ручным способом. Покачайте колено трубы, и если раздастся посторонний стук, то вы сразу обнаружите причину своего беспокойства. Для диагностики передней подвески лучше использовать монтировку. Это намного упростит вашу задачу. Есть ещё один интересный момент, на который стоит обратить внимание при диагностике амортизаторов. Не надо сильно раскачивать автомобиль, желая установить причину посторонних звуков. Эти времена уже давно ушли в прошлое. Устройство подвески современного авто стало намного сложнее, чем было раньше. Поэтому, это вам вряд ли поможет, и вы не сможете установить причину поломки амортизаторов. Диагностировать автомобиль лучше всего на смотровой яме, а если такой возможности нет, то лучше немного поддомкратить переднюю часть автомобиля
На что надо обратить внимание при диагностике подвески
- Проверяем амортизаторы в задней части автомобиля. Также осматриваем резиновые пыльники, реактивные тяги, особенно в том месте, где они крепятся. Также проверяем выхлопную трубу глушителя.
- В передней подвеске осматриваем амортизаторы. Обращаем внимание на масляные капли на корпусе (если они есть). Это сигнал к тому, что возможно, в скором времени, амортизаторы придётся менять.
- Осматриваем сайлентблоки,
- Поворотные механизмы,
- Шаровые опоры;
- Диагностируем рулевые наконечники в месте их соединения. Возможно, они стали причиной, по которой появился стук.
- Осматриваем уплотнительные кожухи.
- Резиновые пыльники не должны иметь разрывов, трещин и прочих механических повреждений. Тут надо заметить, что в большинстве случаев посторонние скрипы появляются из-за того, что под пыльники попала вода. Как только она испариться – скрип прекратится.
- Пристальное внимание уделите рулевым тягам. Для этого воспользуйтесь монтировкой. Если наконечник легко ходит из стороны в сторону, то этот элемент надо срочно заменить. Замену рулевых наконечников рекомендуется делать парой.
В результате проведения всех этих работ по диагностике передней подвески и осмотрев каждый узел, вы точно установите причину, откуда появился неприятный стук, который вас раздражает. И тогда вы примите решение о том, какие детали передней подвески требуют ремонта, а какие ещё послужат.
Удачи вам на наших дорогах! И пусть передняя подвеска не беспокоит вас посторонним стуком и не отвлекает от приятной езды.
Как самому найти стук и провести диагностику передней подвески автомобиля, видео
Наши эксперты едины во мнении: для того, чтобы подвеска любого типа не подводила владельца автомобиля, за ней нужен глаз да глаз.
В ней нет элементов, отказ которых не провоцировал бы быстрой деградации других узлов.
Очень важно проверять состояние ходовой части хотя бы два раза в год. Зима у нас очень плохо влияет на резину и амортизаторы, да и металл в такой холод становится хрупким. Ажиотажный спрос на обслуживание подвесок наблюдается, как правило, весной и осенью, хотя лучше устранить проблемы в сухой период, когда на улицах не так много воды, проникающей во все щели узлов ходовой части.
Сезонность в спросе на ремонт задней подвески.
Всплеск обращений регистрируется летом. Однако проверять подвеску необходимо минимум раз в год, и делать это нужно после зимы. Передняя подвеска изнашивается быстрее, чем задняя, – на нее нагрузка больше, да она и сложнее из-за наличия рулевого управления. Отдельный ремонт передней или задней подвески возможен, но целесообразнее делать все в комплексе.
Что касается восстановления шаровых узлов, стоек и амортизаторов, тут все очень сильно зависит от уровня квалификации мастеров и оборудования, где осуществляется восстановление. Если клиент привозит восстановленную шаровую опору, и мы видим, что работа сделана качественно, то без возражений установим узел на автомобиль. Если, например, шаровая опора или стойка эксклюзивная и невозможно купить замену или подобрать аналог, восстановление часто становится единственно возможным вариантом.
Всем привет, давно хотел отписаться по поводу проблемы, которая жутко раздражала все это время. Началось все давно, с момента покупки авто. Окрыленный приобретением нового пыжа, сразу не услышал небольшой стук в передней левой части подвески, и спустя пару дней, поездив на нашим дорогам, меня жутко начал напрягать стук спереди…Появлялся он абсолютна в разных ситуациях, на мелких и крупных ямках, на малых и высоких скоростях… Как и полагается поехал с вопросом к Дилеру Пежо Белгород Автоленд+. Проведя диагностику меня заревели, что все в норме, Вам не о чем переживать. Это нормальный рабочий режим подвески на пыже. Начали появляться мысли на предмет моей манеры езды. На самом деле я довольно спокойный водитель, бывают моменты, когда хочется по "гонять", если можно так сказать, ну а в целом стиль езды Пенсионера… Это позволяет с экономить энную сумму денег на бензин, бережет авто ну и.т.д. Я к тому, что езжу аккуратно, и не летаю по ямам. И для меня стук в подвеске это не есть нормально. Тем более, что пыж на мой взгляд очень мягкий авто, по сравнению с моей бывшей Шкодой Октавией А5, где подвеска куда более жесткая. Поездив ещё некоторое время, я снова обратился к Дилеру с просьбой все таки разобраться и решить проблему. И снова все в норме, отклонений нет. И забавный комментарий…Вы не переживайте, ездите, как что то вылезет или сломается приезжайте, заменим по гарантии))) Нда…Обнадежили)) Расстроившийся, сделал вывод, что ребята не хотят просто менять что либо по гарантии… Намотав где то 15тыс. мне надоело мериться с этим надоедливым стуком, и ленью или не желанием помочь Дилера, решил обратиться на горячею линию Пежо. Написал целую поэму о моей проблеме, мою претензию зарегистрировали. По заверению менеджеров горячей линии, со мной должен был связаться Дилер по вопросам очередной диагностики в ближайшее время…но увы…время шло…шло…и снова шло…и о чудо, через месяц где то, когда я уже начал забывать, что такой Автосалон вообще существует, и был готов писать официальную претензию составленную юристами…Звонок. Уважаемый Максим Юрьевич, приезжайте к Нам, мы проверим ещё раз все. Отчаявшись, и не питая какой либо надежды, снова поехал в автосалон, за одно и подошло время очередного ТО. Мастер приемщик все как и полагается зафиксировал (просьбы, пожелания, жалобы и.т.п.) после чего предложил проехаться, что бы можно было послушать стук. И снова чудо, он его слышит !) Да, кстати, на предыдущих моих визитах, правда другой менеджер, так же со мной ездил, но как не странно он то не слышал, то как он говорил: "…Нуда, есть что то вродь". Спустя время, мне звонят с салона, и сообщают, Ваш авто готов, приезжайте. Забирая автомобиль, я был приятно удивлен: 1) Стоимость замены масла, мас. фильтра мне обошлось в 3235р а не 4500 заявленной ранее. Как объяснил менеджер, при записи по телефону, стоимость ТО было намеренно завышено, что бы не было вопросов, если вдруг цены озвученные по телефону и в кассе разнились… Странно и мне не понятно. Не ужели нет фиксированных цен на материал и работу…, 2) Все тот же мастер-приемщик мне сообщает новость, которую я ждал кучу времени, проблему обнаружили, запчасть заказали по гарантии, по её прибытию позвонят и заменят…Огромное Спасибо ещё раз Мастеру-Приемщику Автосалона Пежо Белгород "Автоленд+". К сожалению не помню как его зовут. Это единственный человек, который действительно готов помочь. Единственно, мне не понятно, возможно потому, что я не механик…Будут менять блок клапанов на рулевой рейке. Оо Это как? Ну это уже для меня не важно, главное результат. Вот такой вот крик души)) Надеюсь, что это было интересно, и может для кого то поучительно. По результатам замены отпишусь… Всем спасибо! )
Читайте также: