Передняя подвеска фольксваген тигуан схема

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Основы геометрии подвески (rus.) Техническое обучение VW.
Содержание: Геометрия подвески, cцепление колеса с дорогой, схождение колес, развал колес, геометрическая ось движения, угол тяги, плечо обкатки, поперечный наклон шкворня, продольный наклон шкворня, поворот руля, динамическая стабилизация, прямолинейный разгон или торможение. Регулирование: компенсация биения колес, задняя ось, передняя ось.

Общий каталог SKF (Подшипники качения и принадлежности) (rus.) Данное издание общего каталога SKF содержит данные практически по всем стандартным подшипникам и принадлежностям, которые требуются как производителям, так и потребителям для ремонтных нужд. Содержащиеся в настоящем каталоге данные отражают развитие техники и производственный потенциал SKF по сотоянию на 2006 год. Эти данные могут отличатся от представленных в более ранних изданиях каталога из-за изменения конструкции изделий, совершенствования технологий и методов расчета. 1129 страниц, 19 Мб.

Ruville. Диагностика повреждений ступичных подшипников (rus.) Техническая информация. В брошюре приведены виды повреждений ступичных подшипников, методы диагностики, ремонта данных подшипников.
Содержание: Повреждения подшипников качения, Повреждения, Диагностика овальной деформации, Дефекты при овальной деформации, Диагностика повреждений подшипников, Установка ступичного подшипника в поворотный кулак, Монтаж ступицы колеса, Установка и регулировка конических роликоподшипников в ступицах колёс автомобилей.

Ruville GmbH. Техническая брошюра по шарнирам равных угловых скоростей (ШРУС) (rus.) Техническая информация Ruville GmbH. Современные переднеприводные и большинство заднеприводных автомобилей оснащены двумя полуосями, каждая из которых состоит из приводного вала с двумя ШРУСами на концах. Полуоси обеспечивают безвибрационный и стабильный привод колёс. Чем короче расстояние между точкой привода (силовой агрегат) и точкой приложения (колесо), тем меньше потери энергии. Основная задача шарниров равных угловых скоростей состоит в передаче крутящего момента от коробки передач на колесо – с малыми потерями на трение и с дополнительной компенсацией хода подвески, а в переднеприводных автомобилях – ещё и поворотных движений. Степень свободы, необходимая для хода подвески и поворота управляемых колёс, обеспечивается за счёт углов изгиба и осевого смещения шарниров. С этой целью для каждой полуоси необходимы один универсальный и один жёсткий карданные шарниры.
Содержание: Принцип действия шарниров равных угловых скоростей, Типы шарниров равных угловых скоростей и их конструкция, Срок службы шарниров равных угловых скоростей в зависимости от окружающих условий, Рекомендации, Диагностика ошибок.

Система адаптивного управления ходовой части DCC (rus.) Конструкция и принцип действия. Пособие по программе самообразования 406 VW/Audi.
В отношении ходовой части все еще сохраняется закономерность: заметное увеличение спортивности происходит за счет уменьшения комфорта. С новой системой - системой адаптивного управления ходовой части DCC - ходовая часть непрерывно адаптируется к параметрам дороги, ситуации и намерениям водителя. Система адаптивного управления ходовой части DCC впервые была установлена на Volkswagen Passat CC .
Содержание: Основы демпфирования, Регулируемые амортизаторы, Параметрическая характеристика регулируемого амортизатора, Описание системы, Система адаптивного управления ходовой части DCC, Обзорные сведения по компонентам автомобиля, Подключение системы к тормозам и рулевому управлению, Обзор системы, Принцип работы, Амортизатор системы адаптивного управления ходовой части DCC, Регулируемый клапан, Электрооборудование, Блок управления системы электронного регулирования демпфирования J250, Датчики дорожного просвета автомобиля G76, G78, G289, Датчики ускорения кузова G341, G342, G343, Функциональная схема, Сервисное обслуживание.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Внешний вид: поперечный рычаг подвески; поворотный кулак; стабилизатор

Наименование

Данные по модели

Pычаг подвески, поперечный
Поворотный кулак
Стабилизатор

4Motion+
CAVA,CAVD,
CAWA,CAWB,
CCTA,CCZD,
CCZB,CTHA,
CTHD,CCZC

Pычаг подвески, поперечный
(исполнение из лист. металла)

Pычаг подвески, поперечный
(исполнение из лист. металла)

1K0407255AA

1K0407256AA

Гайка шестигранная самоконтр.

Шестигранная гайка с буртиком

Гайка шестигранная самоконтр.
D - 02.08.2011>>

Шариковый болт
альтернативно:

M12X1,5X45
WHT 000 237

Амортизатор
см. панель иллюстр., поз.:

Винт со скр.цил.гол.,внут.TORX

Шестигранная гайка с буртиком, самоконтрящаяся

Болт с шестигранной головкой

Cтабилизатор в сборе

5Q0 411 315 A

Тяга, соединительная
D >> - 29.09.2014
учитывать техническую инф. по продукту:

Шестигранная гайка с буртиком

Шестигранная гайка с буртиком

Болт 12-гранный, с буртиком

Подшипник ступицы с монтажными деталями

Кронштейн навесных агрегатов
см. панель иллюстр., поз.:

Инструмент для ремонта элементов подвески

• Головка № 18 6 гр. — Болт переднего сайлентблока и опорного кронштейна
• Головка № 16 6 гр. — Болт опорного кронштейна и гайки шаровой опоры
• Головка № 13 6 гр. — Болты защиты двигателя
• Бита Torx № 20 — Саморезы защиты двигателя
• Ключ комбинированный №18
• Ключ комбинированный №16
• Тиски для запрессовки сайлентблоков (съемник для снятия сайлентблока)
• Две трубы длиной около метра (малая труба для одевания на вороток, большая для одевания на ключ)
• Жидкое мыло для рук

Замена передних сайлентблоков передней подвески VW Tiguan

Колеса снимать не надо, если имеется яма.

Поддомкрачиваем переднюю часть автомобиля, разгружаем подвеску.

Снимаем защиту двигателя.

• Открутить гайки крепления шаровой опоры к рычагу передней подвески -стрелки-
• Отсоединить рычаг подвески от шаровой опоры, которая остаётся закреплённой на поворотном кулаке
• Зафиксировать положение опорного кронштейна

Приспускаем подрамник. Откручиваем болты как указано на фото ниже:

1В, 2В, 3В, 4В — выкручиваем полностью

1ОС, 2ОС — только освобождаем на 1,5 - 2 см

Ослабить болты крепления опорных кронштейнов

Теперь необходимо отвернуть болты крепления переднего нижнего рычага передней подвески, артикул VAG N 101 410 03 (M12 X 1,5 X 110):

• поз. -11- с левой стороны автомобиля
• поз. -12- с правой стороны автомобиля

С правой стороны болт выкручивается и извлекается без проблем.

С левой стороны извлечь болт крепления переднего нижнего рычага передней подвески просто так не получится, мешает АКПП. Болт упирается в картер, поэтому головкой пользоваться не удобно, понадобится накидной ключ на 18.

Для извлечения болта с левой стороны монтировкой отодвигаем подрамник от двигателя.

После этого выкручиваем болты крепления задних кронштейнов сайлетблоков. Процедура описана ниже.

После этого вытаскиваем рычаги передней подвески.

Зажимаем рычаг в тиски.

Для облегчения выпресовки сайлентблока с одной стороны срезаем резиновый бортик.

Устанавливаем приспособление и начинаем выпресовывать сайлентблок.

Выпресовать сайлентблок можно с помощью тисков.

Результат на лицо

Берем новый сайлентблок VAG 1K0 407 182

• высота или толщина: 54 mm
• внутренний диаметр: 12 mm
• наружный диаметр: 48 mm
• наружный диаметр: 28 mm

На внешнюю поверхность сайлентблока VAG 1K0 407 182 наносим монтажную смазку G 294 421 A1 или просто смачиваем сайлентблок жидким мылом.

Для того чтобы исключить повреждение сайлентблока при запрессовке, его необходимо установить наклонно. В процессе запрессовки сайлентблок установится ровно.

Сайлент-блок следует располагать с наклоном (в сторону треугольного рычага), при этом фаска -стрелка- должна зайти в отверстие, как это показано на рисунке.

Вариант запресовки сайлентблока VAG 1K0 407 182

Запрессовывать сайлент-блок, пока его внутренняя часть -1- не установится вровень с краями отверстия треугольного рычага -2-.

Немного выпрессовать сайлент-блок обратно.

Размеры -a- и -b- должны быть равны.

Замена сайлентблока произведена.

Съемник для снятия, монтажа сайлентблока (при необходимости, если нет тисков)

Штатный опорный кронштейн с сайлентблоком (с 4 дырками) для VW Tiguan

Есть два варианта: поменять запрессованный сайлентблок в сборе, или самостоятельно выполнить перепрессовку резиновой втулки.

Внешний вид оригинального опорного кронштейна с сайлентблоком (с 4 дырками в резинке) для VW Tiguan – оригинал VAG 3C0199231E

В опорный кронштейн VAG 3C0199231E запрессован сайлентблок (резиновая втулка) – оригинальный артикул

VAG 1K0407183E, VAG 1K0407183L (с 4 дырками в резинке), который устанавливается в подвеске:

• Seat Cordoba/Vario, Ibiza/ST
• Skoda Fabia, Roomster
• VW Polo/Derby/Vento-IND, Suran/Spacefox

Таким образом, можно сделать вывод:

В штатном, стоковом, оригинальном опорном кронштейне VAG 3C0199231E с салейнтблоком VAG 1K0407183E , устанавливаемым на заводе на VW Tiguan, желательно заменить салейнтблок на усиленный с артикулом VAG 1K0407183G .

Салейнтблок VAG 1K0407183G применяется в подвеске автомобилей:

• Audi A3/Q3
• Seat Alhambra II (710)/Altea (5P1)/Altea XL (5P5,5P8)/Leon II (1P1)/Toledo III (5P2
• VW Beetle кабрио (5C7)/Beetle хэтчбек (5C1)/Golf Plus V (5M1)/Golf Plus VI (521)/Golf VI (5K1)/Golf кабрио VI (517)/Jetta V (1K2)/Passat Alltrack (365)/Passat Variant VII (365)/Passat седан VII (362)/Sharan II (7N1)/Touran (1T1, 1T2)/Touran II (1T3)

Отличие опорного кронштейна и взаимозаменяемость сайлентблока от Audi TT к VW Tiguan

Оригинальный опорный кронштейн для VW Tiguan VAG 3C0 199 231 E (с 4 дырками в резинке салейнтблока) применяется на автомобилях:

• Audi Q3, Audi RSQ3
• Seat Alhambra
• VW Passat/4Motion/Santana, СС, Sharan/syncro/4Motion, Tiguan

Основное отличие 4 отверстия для амортизации вибраций рычага.

Усиленный опорный кронштейн VAG 3C0 199 231 F (с 2 дырками в резинке салейнтблока) применяется на автомобилях:

• Audi Q3, Audi RSQ3
• Seat Alhambra
• VW Passat/4Motion/Santana, СС, Sharan/syncro/4Motion

Кронштейн VAG 3C0 199 231 F также можно устанавливать на VW Tiguan.

Однако, иногда имеется желание установить спортивные опорные кронштейны VAG 8J0 199 231 от Audi TT (без дырок в резинке салейнтблока). О них поговорим ниже.

Опорный кронштейн от Audi TT к VW Tiguan не подходит…, вернее он подходит по размеру, но не подходит по крепежу - не встают по болтам, но что ещё более важно - они не обеспечивают соосности между рамой и подрамником, как при крепеже с сайлентблоками VW Tiguan. Разница в том, что родные (VW Tiguan) находятся как бы на одной оси по левому и правому креплению к раме и к подрамнику, а сайлентблоки от Audi TT немного смещены, т.е. предполагают что подрамник будет находиться ниже на 4 - 5 мм, относительно крепления на раме, что не позволяет их поставить не опустив подрамник, или не установив прокладок.

Наглядно как будут стоять опорные кронштейны от Audi TT на VW Tiguan представлены на рисунке ниже:

В опорные кронштейны переднего рычага можно запрессовать сайлентблоки (резиновая втулка) различной конфигурации

• штатные, мягкая подвеска с 4 дырками
• усиленные с 2 дырками
• спортивные без дырок от Audi TT

Рассмотрим отличия сайлентблоков:

В оригинальных сайлентблоках VW Tiguan быстрее изнашивается шестигранное отверстие, в котором фиксируется палец рычага. Палец рычага пытается провернуться в сайлентблоке. Это приводит к неприятным стукам в подвеске при движении по щебню, неровностям на дороге, "лежащим полицейским".

Сайлентблок от Audi TT делают машину "собраннее" на кочках и в поворотах, и ощутимо жестче.

Оригинальный опорный кроншнейн для VW Tiguan

VAG 3C0 199 231 E

сайлентблок VAG 1K0407183E

4 дырки в резинке салейнтблока

Усиленный опорный кроншнейн

VAG 3C0 199 231 F

сайлентблок VAG 1K0407183G

2 дырки в резинке салейнтблока

Спортивный опорный кронштейн

для Audi TT

VAG 8J0 199 231

сайлентблок VAG 8J0407183G

без дырок в резинке салейнтблока

Распрессовка заднего сайлентблока переднего рычага подвески VW Tiguan

Запрессовка нового заднего сайлентблока переднего рычага подвески

Демонтаж, монтаж опорного кронштейна с сайленблоком

Демонтаж опорного кронштейна

Откручиваем болт опорного кронштейна заднего сайлентблока (артикул N 10640301) шести гранной головкой № 18

При сборке болт затягиваем с усилием 70 Н•м и довернуть на 180°… инструкция в ELSA.

Откручиваем болт опорного кронштейна заднего сайлентблока (артикул N 10560702) шести гранной головкой № 16

При сборке его затягиваем с усилием 50 Н•м и довернуть на 90°… инструкция в ELSA.

Болты заменяются после каждого снятия

Монтаж

Новый сайлентблок очень плотно надевается на рычаг подвески, его приходится забивать.

Перед монтажом опорного кронштейна, жидким мылом смазываем отверстие сайлентблока. Одеваем сайлентблок на рычаг передней подвески. Сайлентблок зайдет на шестигранник рычага на половину. Далее, используя деревянную проставку, молотком набиваем сайлентблок.

До конца сайлентблок при помощи молотка может не встать (остается 5-7 мм).

Поэтому, для облегчения закручивания болтов рекомендуется сначала зафиксировать опору двумя болтами: большим и маленьким.

Сначала закручивается один маленький болт M10X70 (артикул N 10560702) в крайнюю ближнюю к центру дырку без затяжек.

Затем в противоположное крайнее отверстие вставляется монтировка. Получается рычаг, при помощи которого с небольшими усилиями сайлентблок встает в штатное место. Фиксируем опорный кронштейн большим болтом M12X1,5X100 (артикул N 10640301).

Далее устанавливаем второй малый болт, и затягиваем все болты до упора с предписанными моментами затяжки.

Собственно это все, переходим к другой стороне.

• на меньших болтах 50 Н•м и довернуть на 90°
• на больших болтах 70 Н•м и довернуть на 180°

Все на месте, теперь в дорогу!

При копировании материалов прямая ссылка на сайт обязательна. Адрес страницы в сети интернет:

Передняя подвеска Фольксваген Тигуан обладает независимым механизмом, имея тип пружинно-стоечный МакФерсон, устанавливается она в монолитном подрамнике из алюминия, а задняя ось имеет многорычажный механизм.

Подвеска характеризуется надежностью, отлично адаптируется под различные неровные дорожные поверхности, в частности для лесного бездорожья. Период эксплуатации амортизатора колеблется от ста до ста двадцати тысяч километров, качество рычагов обладает жизнестойкостью больше 150 тысяч, ступичные подшипники служат 80 тысяч километров.

Наиболее востребованные расходные материалы подвески являются тяги стабилизатора поперечных устойчивостей, отдельные сайлентблоки передней и задней оси.

Непосредственно сайлентблоки ведут к существенным техническим проблемам, проявляющиеся в скрипе, как правило, в первых модификациях автомобилей Тигуан. Обычно, неисправность показывает себя спустя сорок тысяч километров пробега, хотя бываею исключения появления данной проблемы и раньше.

Сайлентблок выявляют себя отдельно, единично, посредством влияния дорожной грязи, забивающаяся в них с легкостью в каждые щели. В итоге происходят неблагоприятные лишние скрипы, в процессе езды сайлентблок потребуется заменить на новый. Данный критерий этих модификаций Фольксвагена виден и на более ранних версиях, но многое зависит от формата эксплуатации подвески.

Основные критерии неисправностей передней подвески Тигуана

Пружинно-рычажный механизм передней подвески у Тигуан имеет вполне оправданный ресурс. Когда не испытывать автомобиль на бездорожье и эксплуатировать его по ровным дорожным поверхностям, то практически все элементы отлично выдерживают заявленный срок гарантии, выходя более ста тысяч километров пробега.

Наиболее популярными расходными материалами, как упоминалось ранее, остаются тяги стабилизаторов поперечной устойчивости и задняя резиновая опора рычага. Далее спустя 100 000 км следует все пересмотреть что и почему стучит, начиная с замены сайлентблоков переднего подрамника, и заканчивая заменой задних амортизаторов.

Стоит также запастись комплектом болтов: чаще всего их качество не имеет положительных отзывов, поэтому они должны быть под рукой постоянно.

Собственник транспортных средств, любящий ездить по бордюрам и ямам должен будет быть готовым к замене задних опор на переднем рычаге. Все также популярно модернизировать подвеску цельной опорой от Ауди Q3 и остальных похожих усиленных предложений. Хотя их установка уменьшает комфортную езду благодаря точного дублирования всех дорожных мелочей на основание кузова и рулевую систему управления.

Интересно, что отдельно рычаг и шаровая в целом способны выдержать больше эксплуатационной нагрузки, в отличии от амортизаторов, порою выходят они более двухсот тысяч километров пробега.

Следует помнить, что немалое количество дискомфортного шума вызывает стабилизатор поперечной устойчивости: небольшой люфт втулки стабилизатора вызывает хороший уровень децибелов в салоне автомобиля, который сравним с полностью расшатанной подвеской.

Их срок эксплуатации у Тигуан обычно не более пяти лет, где в этот момент достигается проседание нескольких витков.

Особенность задней подвески Тiguan

Задняя ось имеет более сложную конструкцию, по сравнению с передней, и срок ее эксплуатации связан со средней нагрузкой транспортного средства. Постоянно пустые автомобили с городским режимом езды подвеска способна проехать очень много, а владельцы выжимающие весь ресурс кроссовера по перевозкам багажа и пассажира, окажутся в неприятной ситуации, когда ощутят проблемы подвески.

Не редко неверно прикрученная тяга стабилизаторов и выломанное крепление способны создать отличный задел для дорогостоящих и регулярных ремонтных работ в следующей эксплуатации. И просевшая пружина – к увеличенному отслоению сайлентблоков продольного рычага.

В результате после 100 000 километров даже аккуратные владельцы столкнуться с большим ремонтом, мало кто отлаживает данную процедуру до 150 тысяч, хотя если совершать поездки только по гладкой дорожной поверхности.

Полное ремонтное обслуживание задней подвески Volkswagen Tiguan выйдет в 130 евро по запчастям, учитывая также верхние сайлентблоки искаженного рычага, сайлентблок на нижнем опорном рычаге, продольном рычаге, подрамнике, плюс втулка стабилизатора, тяги, болты развала и полным комплект крепежных элементов.

Стоимость услуг по ремонту обойдутся в идентичную сумму. Рекомендуется ко всему произвести также замену пружин, которые имеют свойство активного проседания, у собственников, нагружающих свой автомобиль тяжелыми грузами.

Срок эксплуатации ступичного подшипника сегодня довольно-таки оправданный, а транспортные средства первых модификаций имели первые предпосылки неисправности на 50 тысяч километров, наиболее капризные оказывались задние. Сегодня подобная проблема относиться к автомобилям с проблемной резиной с огромными вылетами.

Поскольку технически Фольксваген Таос скопирован с чешского Карока чуть менее, чем полностью, то и подвеска его будет почти идентичной родственнику под маркой Шкода. Единственный неясный момент — параметры отдельных элементов, не исключено, что жесткость пружин, стабилизаторов и т. д. несколько другая, т. к. по отзывам некоторые владельцы воспринимают Таос как чуть более мягкий авто.

Конструктивно подвеска Таоса выполнена по типичной для легких кроссоверов и многих чисто легковых машин схеме:

• передняя — МакФерсон;
• задняя — скручивающаяся балка при переднем приводе или многорычажная схема при полном.

Такая схема получила значительное распространение в силу относительной простоты и технологичности производства, хотя её ходовые характеристики не самые лучшие.

МакФерсон

Помимо кинематических характеристик, конструктивным недостатком данной схемы является крепление верхней точки опоры стойки к крылу. Как его не усиливай, с прочностью металла лонжерона или подрамника крыло не сравнится. Для новых машин эта проблема не критична, но с возрастом появление трещин возле места крепления практически неизбежно.

Скручивающаяся балка

Внешне такой тип полузависимой подвески выглядит просто: 2 продольных рычага, соединенных примерно посередине поперечной балкой, сверху это напоминает букву Н. Но только выглядит. Именно ВАГовские инженеры в 20 веке сообразили подобрать материал и форму поперечины таким образом, чтобы кинематика перемещения колес относительно кузова машины максимально соответствовали кинематике независимой подвески.

Поначалу это был Т-образный, затем U-образный профиль, работающие на скручивание, а подбирая места крепления поперечной балки на продольных рычагах задаются конкретные режимы работы под вес, приходящийся на задний мост, у каждой модели авто.

На практике это означает, что в большинстве режимов движения среднестатистический водитель не почувствует разницу в поведении автомобиля с такой и куда более дорогой и сложной многорычажной подвесками.

К достоинствам такой схемы можно отнести:

• высокие характеристики;
• простоту конструкции;
• относительную легкость обслуживания и ремонта.

Существенным недостатком является ограниченная применимость такой полузависимой подвески — только неведущие задние мосты. Поэтому в случае полноприводного Таоса сзади у него будет независимая многорычажка.

Многорычажная подвеска

Главное преимущество такой схемы — возможность запрограммировать кинематику перемещений колеса относительно кузова, обеспечивая нужное поведение автомобиля в различных условиях движения. Схема пока наилучшая из возможных, но обратной стороной является сложность, стоимость и трудоемкость ремонта, ввиду массы шарнирных соединений, со временем требующих замены сайлент-блоков и других изнашивающихся элементов.

По виду подвеска комбинированная, на продольном и паре поперечных рычагов, каждые из которых воспринимают свой вид усилий, в противном бы случае ресурс эластокинематических элементов существенно бы снизился.

Во всех видах подвески на Таосе в качестве упругих элементов применены пружины, а для гашения колебаний — телескопические амортизаторы. Спереди, а при независимой подвеске и сзади устанавливаются стабилизаторы поперечной устойчивости, работающие как торсионы для предотвращения чрезмерных кренов кузова в поворотах.

Итоги и выводы

Конструктивно подвеска Таоса идентична большинству современных кроссоверов, а с Кароком её роднит одинаковые узлы и детали. Возможна разница в характеристиках пружин и амортизаторов, но это прояснится не скоро.

Говорить о ресурсе и эксплуатационной надежности подвески на Таосе не приходится, слишком незначителен срок жизни модели. Но даже на Кароке за эти годы каких-либо системных проблем с подвеской не выявлено, что и позволяет надеяться на спокойную жизнь, по крайней мере, в этом плане, владельцам Таоса.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
приводной вал Volkswagen Tiguan , ремонт карданных валов Volkswagen Tiguan , дифференциал Volkswagen Tiguan

Передняя подвеска

Установка подвески в положение, соответствующее снаряженной массе автомобиля

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

1. Повернуть ступицу так, чтобы одно из отверстий под колёсный болт находилось вверху.

2. Привинтить опорное крепление -T10149- колёсным болтом к ступице.

Примечание
Окончательную затяжку соответствующих болтов/гаек производить только по достижении размера -a- между серединой ступицы колеса и нижним краем колесной арки. Размер -a- зависит от установочной высоты при данном исполнении ходовой части.

Ходовая часть *1	Установочная высота -a-, мм
Стандартная ходовая часть (G02)	430 ± 10 мм
Спортивная ходовая часть (G03)	430 ± 10 мм
Стандартная ходовая часть с адаптивной системой регулирования DCC (G40)	430 ± 10 мм
Стандартная ходовая часть в исполнении для США (G34)	430 ± 10 мм

Примечание
*1 - на стикере с данными автомобиля указаны сведения об исполнении ходовой части. Исполнение ходовой части обозначается кодом комплектации.

3. Поднимать ступицу с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-, пока не будет достигнут размер -a-.

Внимание:
- Запрещается поднимать или опускать автомобиль, когда домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии находится под автомобилем.
- Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- не оставлять под автомобилем дольше, чем это необходимо.

4. Окончательно затянуть соответствующие болты/гайки.

5. Опустить ступицу.

6. Убрать домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- из-под автомобиля.

7. Снять опорное крепление -T10149-.

Подрамник, стабилизатор и треугольный рычаг

1. Самоконтрящаяся гайка, 65 Н · м. При затяжке удерживать палец шарового шарнира за его внутренний многогранник. Заменять после каждого снятия.
2. Стабилизатор. Может быть различное исполнение.
3. Стойка стабилизатора (соединяет стабилизатор с амортизаторной стойкой).
4. Самоконтрящаяся гайка, 65 Н · м. При затяжке удерживать палец шарового шарнира за его внутренний многогранник. Заменять после каждого снятия.
5. Опорный кронштейн с сайлент-блоком.
6. Болт, M10 x 70, 50 Н · м и дотянуть на 90°. Заменять после каждого снятия.
7. Болт, M12 x 1,5 x 100, 70 Н · м и дотянуть на 180°. Заменять после каждого снятия.
8. Треугольный рычаг, при повреждении заменить вместе с шаровой опорой.
9. Самоконтрящаяся гайка, M12 x 1,5, 60 Н · м. Заменять после каждого снятия.
10. Шаровая опора. Заменяется в сборе с треугольным рычагом при его повреждении.
11. Самоконтрящаяся гайка, 60 Н · м. Заменять после каждого снятия.
12. Болт, 70 Н · м и дотянуть на 180°. Заменять после каждого снятия.
13. Болт M8 x 55, 20 Н · м и дотянуть на 90°. Заменять после каждого снятия.
14. Болт M12 x 1,5 x 110, 70 Н · м и дотянуть на 180°. Заменять после каждого снятия. Затягивать только в положении, соответствующем снаряженной массе.
15. Болт M14 x 1,5 x 70, 100 Н · м и дотянуть на 90°. Затягивать только после привинчивания нижней опоры силового агрегата к коробке передач. Заменять после каждого снятия.
16. Нижний сайлент-блок нижней опоры силового агрегата.
17. Нижняя опора силового агрегата (различное исполнение). Вначале закрепить болтами на коробке передач, а затем - на подрамнике.
18. Болты:

• M10 x 75: момент затяжки 50 Н · м и дотянуть на 90°.
• M12 x 1,5 x 85: момент затяжки 60 Н · м и дотянуть на 90°.

Заменять новыми после каждого снятия.

1. Болт, 50 Н · м и дотянуть на 90°. Заменять после каждого снятия.
2. Теплозащитный экран (только для автомобилей с передним приводом).
3. Болт, 6 Н·м.
4. Болт M12 x 1,5 x 90, 70 Н · м и дотянуть на 180°. Заменять после каждого снятия.
5. Подрамник (различное исполнение).
6. Верхний сайлент-блок нижней опоры силового агрегата.

Примечание
- Сварка или рихтовка несущих или направляющих элементов подвески недопустима.
- Самоконтрящиеся гайки необходимо заменить.
- Подвергшиеся коррозии болты/винты и гайки всегда подлежат замене.
- Резинометаллические шарниры (сайлент-блоки) имеют ограниченный рабочий диапазон скручивания. Поэтому их крепеж необходимо затягивать при таком положении подвески, которое достигается при снаряженной массе автомобиля (т.е. когда у вывешенного на подъемнике автомобиля приподнят корпус ступичного подшипника).

Фиксирование положения подрамника

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

• Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.

Установка фиксаторов -T10096-

Для фиксирования положения подрамника в точках -1-, -2-, -3- и -4- необходимо последовательно ввинтить фиксаторы -T10096-.

Примечание
Фиксаторы -T10096- следует затягивать моментом, не превышающим 20 Н · м, поскольку в противном случае можно повредить их резьбу.

Фиксирование положения опорного кронштейна

С обеих сторон по очереди заменить болты крепления опорного кронштейна на фиксаторы -T10096- и затянуть их моментом 20 Н · м.

Фиксирование положения подрамника

По очереди заменить передние болты крепления подрамника на фиксаторы -T10096- и затянуть их моментом 20 Н · м.

Теперь положение передней подвески зафиксировано.

Далее можно снять стабилизатор, рулевой механизм или подрамник с рулевым механизмом.

Снятие фиксаторов -T10096-

Снятие осуществляется в обратной последовательности. Необходимо помнить о том, что фиксаторы -T10096- необходимо по очереди заменять новыми болтами.

Примечание
Моменты затяжки:
Опорный кронштейн к кузову (использовать только новые болты): 70 Н · м и дотянуть на 180°.

Моменты затяжки креплений подрамника к кузову:

• M12 x 1,5 x 90 (использовать только новые болты): 70 Н · м и дотянуть на 180°.
• M12 x 1,5 x 100 (использовать только новые болты): 70 Н · м и дотянуть на 180°.
• M12 x 1,5 x 110 (использовать только новые болты): 70 Н · м и дотянуть на 90°.

Опускание подрамника

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

• Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.

Снятие

1. Установить рулевое колесо в среднее положение (передние колеса находятся в положении, соответствующем прямолинейному движению) и извлечь ключ зажигания, чтобы заблокировать рулевую колонку.

2. Снять обшивку пространства для ног, для этого отвернуть гайки -стрелки-.

3. Отвернуть болт -1- и снять карданный шарнир -2- с вала рулевого механизма.

4. Снять нижний шумоизолирующий кожух.

5. От подрамника отсоединить кронштейны системы выпуска отработавших газов -стрелки-.

6. Отсоединить нижнюю опору силового агрегата от коробки передач. Для этого отвернуть болты -13-.

7. Отсоединить от стабилизатора его стойки, отвернув гайки крепления.

8. Зафиксировать положения подрамника.

9. Подвести под подрамник домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.

10. Положить что-нибудь между домкратом -V.A.G 1383 A- и подрамником, например, подходящую доску -1-.

11. Отвернуть болты -9- и -10- и опустить подрамник максимум на 10 см.

Примечание
Обязательно обратить внимание на положение жгута проводов рулевого механизма - его ни в коем случае нельзя натягивать.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Установить нижний шумоизолирующий кожух.

Примечание
Проверить отсутствие повреждений и заломов на пыльнике.

Примечание
Моменты затяжки:
- Опорный кронштейн к кузову (использовать только новые болты): 70 Н · м и дотянуть на 180°.
- Стабилизатор к стойке (использовать только новые гайки, удерживать палец шарового шарнира за внутренний многогранник): 65 Н · м.
- Карданный шарнир к валу рулевого механизма (использовать только новый болт): 30 Н · м.

Моменты затяжки креплений подрамника к кузову:

• M12 x 1,5 x 90 (использовать только новые болты): 70 Н·м и дотянуть на 180°.
• M12 x 1,5 x 100 (использовать только новые болты): 70 Н·м и дотянуть на 180°.
• M12 x 1,5 x 110 (использовать только новые болты): 70 Н · м и дотянуть на 90°.

Моменты затяжки креплений нижней опоры силового агрегата к коробке передач:

• M10 x 35 (использовать только новый болт): 50 Н·м и дотянуть на 90°.
• M10 x 75 (использовать только новый болт): 50 Н·м и дотянуть на 90°.
• M12 x 1,5 x 85 (использовать только новый болт): 60 Н · м и дотянуть на 90°.

Проверка состояния шаровой опоры

Проверка осевого люфта

Сначала с силой потянуть треугольный рычаг вниз, а затем снова отжать вверх -стрелки-.

Проверка радиального люфта

Взявшись за колесо в его нижней части, с силой пошатать его в направлении -стрелок- (внутрь - наружу).

Примечание
- В обоих случаях при проверке не должно быть ощутимого или видимого „люфта“.
- При проверке отслеживать взаимное перемещение элементов шаровой опоры.
- При этом необходимо учесть наличие люфта в подшипнике ступицы колеса или „люфта“ в верхней опоре амортизационной стойки.
- Проверить пыльники на предмет повреждений, при необходимости заменить шаровую опору.

Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

• Фиксатор -T10096-.
• Динамометрический ключ -V.A.G 1332-.
• Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.
• Съемник шаровых шарниров -3287 A-.

Снятие

1. Снять передние колеса.

2. Отвернуть гайки -стрелки- и снять обшивку пространства для ног -1-.

3. Отвернуть болт -1- и снять карданный шарнир -2- с вала рулевого механизма.

4. Снять нижний шумоизолирующий кожух.

5. Отсоединить от стабилизатора его стойки.

6. Отвернуть гайки -стрелки- с обеих сторон автомобиля.

7. Открутить на несколько оборотов гайки на обоих наконечниках рулевых тяг, но не снимать их. Для защиты резьбы оставить гайку накрученной на несколько верхних витков резьбы пальца.

8. С помощью съемника шаровых шарниров -3287A- выпрессовать наконечник рулевой тяги из поворотного кулака.

9. Зафиксировать положение подрамника.

11. Отсоединить нижнюю опору силового агрегата от коробки передач. Для этого отвернуть болты -13-.

12. Подвести под подрамник домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.

13. Положить что-нибудь между домкратом -V.A.G 1383 A- и подрамником, например, подходящую доску -1-.

14. Отвернуть болты -9- и -10- и немного опустить подрамник. Убедиться, что электрические кабели не будут повреждены.

15. Сдвинуть стабилизатор вправо, если смотреть по направлению движения автомобиля.

16. Немного поворачивая стабилизатор -1-, извлечь его по направлению вперед и вниз, пропустив его над подрамником -2-.

Установка

Установка осуществляется в обратной последовательности.

Установить нижний шумоизолирующий кожух.

Примечание
- Перед установкой рулевого механизма нанести на уплотнение отверстия для его вала смазывающее средство, например, жидкое мыло.
- После совмещения вала рулевого механизма и карданного шарнира рулевого вала необходимо проконтролировать ровность прилегания уплотнения рулевого механизма к монтажной панели (не должно быть перегибов) и надлежащую герметизацию отверстия в перегородке мотоотсека. Небрежная установка приведет к протечке воды и/или появление шумов.
- Поверхность уплотнения должна быть чистой.

Примечание
Моменты затяжки:

- Опорный кронштейн к кузову (использовать только новые болты): 70 Н · м и дотянуть на 180°.
- Стабилизатор к стойке (использовать только новые гайки, удерживать палец шарового шарнира за внутренний многогранник): 65 Н · м.
- Стабилизатор к подрамнику (использовать только новые болты): 20 Н · м и дотянуть на 90°.
- Шаровая опора к треугольному рычагу (использовать только новые гайки): 60 Н · м.
- Треугольный рычаг к подрамнику (использовать только новый болт, затягивать болт только в положении, соответствующем снаряженной массе): 70 Н · м и дотянуть на 180°.
- Наконечник рулевой тяги к поворотному кулаку (использовать только новые гайки): 50 Н · м.
- Карданный шарнир к валу рулевого механизма (использовать только новый болт): 30 Н · м.

Моменты затяжки креплений подрамника к кузову:

• M12 x 1,5 x 90 (использовать только новые болты): 70 Н · м и дотянуть на 180°.
• M12 x 1,5 x 100 (использовать только новые болты): 70 Н · м и дотянуть на 180°.
• M12 x 1,5 x 110 (использовать только новые болты): 70 Н · м и дотянуть на 90°.

Моменты затяжки креплений нижней опоры силового агрегата к коробке передач:

• M10 x 35 (использовать только новый болт): 50 Н · м и дотянуть на 90°.
• M10 x 75 (использовать только новый болт): 50 Н · м и дотянуть на 90°.
• M12 x 1,5 x 85 (использовать только новый болт): 60 Н · м и довернуть на 90°

Амортизаторная стойка

1. Амортизатор (заменяется отдельно).
2. Отбойник.
3. Защитный чехол.
4. Витая пружина. Необходимо обращать внимание на цветовую маркировку. Выбор пружины необходимо производить в соответствии с кодами комплектации (PR.-Nr.), эти коды перечислены на стикере с данными по автомобилю. На поверхности пружины не должно быть повреждений.
5. Упорный шарикоподшипник.
6. Опора амортизаторной стойки. Устанавливать в надлежащее положение.
7. Самоконтрящаяся шестигранная гайка, M14 x 1.5, 60 Н · м. Заменять после каждого снятия.
8. Чашка амортизаторной стойки.
9. Болт M8 x 26, 15 Н · м и дотянуть на 90°. Заменять после каждого снятия.

Снятие и установка

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства

• Распорка -3424-.
• Динамометрический ключ -V.A.G 1332-.
• Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A-.
• Крепление -T10149-.

Снятие

1. Отвернуть ступичный болт.

3. Отвернуть шестигранную гайку -стрелка- стойки стабилизатора от амортизационной стойки.

4. Открутить гайки -стрелки-.

5. Отсоединить треугольный рычаг от шаровой опоры и соответственно от поворотного кулака.

6. Извлечь внешний шарнир приводного вала из ступицы колеса.

7. Проволокой подвязать к кузову приводной вал.

Примечание
Приводной вал не должен свешиваться вниз, поскольку это приведет к повреждению внутреннего шарнира.

8. Снова привинтить шаровую опору к треугольному рычагу.

9. Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- вместе с опорным креплением -T10149- привинтить к ступице колесным болтом.

10. Отвернуть болт, соединяющий поворотный кулак и амортизационную стойку -стрелка-.

11. В разрез поворотного кулака вставить распорку -3424-.

12. Повернуть её ключом с храповым механизмом на 90° и извлечь ключ из распорки -3424-.

13. Рукой нажать на тормозной диск в направлении амортизационной стойки. В противном случае возможен перекос амортизационной стойки в отверстии поворотного кулака.

14. Вывести стойку амортизатора из отверстия поворотного кулака, потянув его вниз. Поворотный кулак необходимо опускать с помощью домкрата для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- до полного выхода стойки амортизатора из отверстия поворотного кулака.

15. Поворотный кулак подвязать проволокой к подрамнику.

16. Убрать домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- из-под поворотного кулака.

Примечание
Только при снятии левой амортизаторной стойки: снять поводки щеток стеклоочистителей.

17. Снять обшивку водоотводящего короба.

18. Отвернуть шестигранные болты верхней опоры амортизатора -стрелки- и снять амортизационную стойку.

Установка

1. Домкрат для двигателей и агрегатов трансмиссии -V.A.G 1383 A- вместе с опорным креплением -T10149- привинтить к ступице колёсным болтом.

2. Вставить амортизаторную стойку в поворотный кулак и зафиксировать её с помощью болта с внутренним многогранником и новой гайки. Конец болта с внутренним многогранником должен быть обращён к передней части автомобиля.

3. Извлечь распорку -3424-.

Примечание
Обе стрелки на верхней опоре стойки -стрелки- должны быть направлены параллельно продольной оси автомобиля.

4. Снять поддерживающую проволоку с поворотного кулака.

5. Осторожно приподнимать домкратом поворотный кулак до тех пор, пока нельзя будет вкрутить болты -стрелки-, соединяющие амортизационную стойку с чашкой.

Примечание
При необходимости для вкручивания болтов использовать лестницу, например стремянку -VAS 5085-.

6. Затянуть болты крепления верхней опоры амортизатора -стрелки-.

7. Снять опорное крепление -T10149-.

8. Затянуть болт крепления амортизационной стойки в поворотном кулаке -стрелка-.

9. Открутить гайки -стрелки-.

10. Вставить приводной вал в ступицу колеса.

11. Установить на треугольный рычаг шаровую опору вместе с поворотным кулаком.

12. Привинтить шаровую опору к треугольному рычагу -стрелки-.

Примечание
Проверить отсутствие повреждений и заломов на пыльнике.

13. Затянуть ступичный болт.

Примечание
Автомобиль при этом не должен стоять на колесах, поскольку в противном случае будут повреждены ступичные подшипники.

14. Установить крышку водоотводящего короба.

15. Установить поводки щеток стеклоочистителей. Дальнейшая установка осуществляется в обратной последовательности.

16. Установить колесо и затянуть болты его крепления.

Примечание
Моменты затяжки:
- Амортизаторная стойка к поворотному кулаку (использовать только новые гайки): 70 Н · м и дотянуть на 90°.
- Амортизаторная стойка к кузову (к чашке) (использовать только новые болты): 15 Н · м и дотянуть на 90°.
- Шаровая опора к треугольному рычагу (использовать только новые гайки): 60 Н · м.
- Стойка стабилизатора к амортизационной стойке (использовать только новые гайки, удерживать палец шарового шарнира за внутренний многогранник): 65 Н · м.
- Приводной вал к ступице (использовать только новый болт): 70 Н · м и дотянуть на 90°.

Читайте также:

  
• Ошибка p0472 мазда сх 5
  
• Ошибка ручного тормоза рено сценик 2
  
• Схема кузова volkswagen passat
  
• Ошибка p0563 на ситроен с4
  
• Ошибка fuel computer data error форд фокус 2 что делать