Передняя подвеска датсун он до конструкция схема

Добавил пользователь Валентин П.
Обновлено: 20.09.2024

Datsun on-Do, me-Do. СТОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ - РАЗБОРКА И СБОРКА

Для выполнения работы потребуются стяжки для пружин подвески и приспособление для разборки стойки подвески.

2. Снимаем со стойки опорную пластину и зажимаем стойку в тисках.

Соблюдайте осторожность! Сжатая пружина обладает большой силой и при срыве стяжки, распрямляясь, может нанести травму.

3. Устанавливаем с противоположных сторон пружины стяжки и равномерно, без перекосов, стягиваем

пружину до снятия нагрузки с верхней опоры.

13. Для замены пружины ослабляем стяжки пружины.

Собираем стойку передней подвески в обратной последовательности.

Перед сборкой стойки, рукой полностью выдвигая и утапливая шток, убедитесь в исправности амортизатора. Если при перемещении штока чувствуются провалы, рывки или слышны посторонние звуки, замените амортизатор. Проверьте целостность и исправность всех устанавливаемых на стойку элементов. Замените поврежденный или потрескавшийся защитный кожух штока амортизатора, поврежденный отбойник хода сжатия, треснувшую или ослабленную пружину подвески. Пружины передней подвески по жесткости делятся на классы. Класс пружины обозначается краской на наружной стороне одного из ее витков. В передней подвеске должны быть установлены пружины одного класса.

Видео по теме "Datsun on-Do, me-Do. СТОЙКА ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ - РАЗБОРКА И СБОРКА"

Как стучит опорный подшипник или салейнблок ( Тихий узел ) переднего амортизатора на MB W203? How to Replace Suspension Struts in Your Car

Передняя подвеска независимая, с телескопическими поворотными стойками, поперечными рычагами, продольными растяжками рычагов и стабилизатором поперечной устойчивости торсионного типа.

Стойка подвески состоит из корпуса, в котором установлен гидравлический телескопический амортизатор винтовой пружины и верхней опоры. Снаружи к корпусу стойки приварены кронштейн для крепления поворотного кулака, поворотный рычаг и нижняя опорная чашка пружины.

Пружина своим нижним витком упирается в нижнюю опорную чашку, а верхним — в верхнюю опору, закрепленную на штоке амортизатора. Также на штоке амортизатора установлены: буфер хода сжатия с защитным кожухом, резиновая прокладка с чашкой и подшипник верхней опоры. Корпус опоры крепится к кузову автомобиля тремя шпильками с гайками. Подшипник позволяет штоку амортизатора поворачиваться в опоре при повороте стойки, а резиновая прокладка препятствует передаче вибраций на корпус автомобиля.

Шток амортизатора защищен от грязи и пыли пластмассовым кожухом. При пробое подвески ход штока ограничен буфером хода сжатия.

Поворотный рычаг стойки соединяется с рулевой тягой через шаровой палец. Изменение длины тяги при помощи резьбовой вставки позволяет регулировать схождение передних колес.

Поворотный кулак крепится к кронштейну стойки двумя болтами с гайками. Верхнее отверстие крон-

штейна выполнено овальным, а установленный в него болт имеет эксцентриковый поясок и эксцентриковую шайбу. При вращении этого болта поворотный кулак смещается относительно стойки, поворачиваясь на болте нижнего крепления, как

на оси. Благодаря этому изменяется угол между стойкой и кулаком, что в свою очередь позволяет регулировать развал переднего колеса.

В отверстие поворотного кулака запрессован и зафиксирован двумя стопорными кольцами двухрядный шариковый подшипник. Во внутреннее кольцо подшипника запрессована ступица колеса.

Снизу поворотный кулак соединен с поперечным рычагом подвески при помощи шаровой опоры. От перемещения поперечный рычаг удерживается растяжкой, которая своим задним концом крепится через резинометаллический шарнир к рычагу, а передним - через подушку к кронштейну, закрепленному на кузове автомобиля. Изменяя количество шайб в переднем и заднем креплениях растяжки, можно изменять положение рычага, регулируя тем самым угол продольного наклона оси поворота колеса.

Концы стабилизатора поперечной устойчивости при помощи стоек соединены с поперечными рычагами передней подвески автомобиля. Центральная часть стабилизатора закреплена через резиновые подушки на кузове скобами. Движение одного из рычагов через стабилизатор передается на второй. Это позволяет частично синхронизировать работу обеих сторон подвески и тем самым уменьшить раскачивание автомобиля на неровной дороге и крены в поворотах.

После ремонта любых элементов подвески или рулевого управления обязательно проверьте углы установки передних колес. Качественно провести проверку и регулировку углов установки передних колес можно только в условиях сервисного предприятия, имеющего специальный стенд для выполнения регулировочных работ.

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Оценить техническое состояние подвески можно во время движения автомобиля. При движении на небольшой скорости по неровной дороге подвеска должна работать без стуков, скрипов и других посторонних звуков. После переезда через препятствие автомобиль не должен раскачиваться.

Для выполнения работы потребуется

смотровая канава или эстакада.

Последовательность выполнения

2. Усилием рук покачиваем верхнюю часть переднего колеса автомобиля в поперечном направлении. Аналогично проверяем переднюю подвеску с другой стороны автомобиля.

Проверять работоспособность амортизаторов лучше после продолжительной поездки, пока рабочая жидкость в амортизаторах не остыла.

3. Энергично раскачиваем переднюю часть кузова автомобиля в вертикальном направлении. Если по инерции кузов продолжает совершать колебания (более двух перемещений вверх-вниз), после того как его перестали раскачивать, значит, неисправен один или оба амортизатора. Чтобы выявить неисправный амортизатор, повторяем проверку, прикладывая усилие сначала с одной стороны автомобиля, а затем с другой.

Такая проверка позволяет выявить только неисправные амортизаторы. Проверить эффективность гашения колебаний амортизаторами можно только на специальном стенде.

4. Осматриваем стойки подвески. Подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор передней подвески исправен.

5. Визуально проверяем состояние подушек 1 и стоек 3 стабилизатора поперечной устойчивости, резинометаллических шарниров рычагов и продольных растяжек 2. чехлов шаровых опор 4.

7. Осматриваем детали подвески. Деформация и усталостные трещины в деталях подвески не допускаются. Поврежденные детали заменяем.

8. Штангенциркулем измеряем расстояние между тормозным диском и поперечным рычагом. Если при покачивании кузова это расстояние изменяется более чем на 0,8 мм, то заменяем шаровую опору. Аналогично проверяем шаровую опору другой стойки передней подвески.

Видео по теме "Datsun on-Do, me-Do. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА"

AIRTEK® - Integrated Front Air Suspension & Steer Axle System Как стучит опорный подшипник или салейнблок ( Тихий узел ) переднего амортизатора на MB W203?

Поворотный кулак крепится к кронштейну стойки двумя болтами с гайками. Верхнее отверстие крон-

ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ

Для выполнения работы потребуется

смотровая канава или эстакада.

Последовательность выполнения

4. Осматриваем стойки подвески. Подтекание жидкости из амортизаторов не допускается.

Амортизаторы следует заменять парой, даже если второй амортизатор передней подвески исправен.

Видео по теме "Datsun on-Do, me-Do. ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА"

Снова длиннопост. Пробег 123 000 км., на прошлом ТО увидел порванные пыльники рулевых наконечников, а также трещины на всевозможных втулках и сайлентблоках. После долгого изучения Д2, большого опыта грантоводов и маленького опыта датсуноводов сделал заказ на автодоке:

Некоторые позиции задублировались при покупке (что видно на фото), так как не понятно было, в упаковке 1 шт. или пара. Не делайте моих ошибок — выше список где все указано и сколько надо покупать.

На ТО подвески записался в КАВЗ в г. Клин.
Началось все весело, по началу откручивалось и разбиралось легко. Процесс ниже с фотками (самая грязь:) ).

старый/новый сайлентблок кронштейна растяжки (крабов) SB0142 TRIALLI — живее всех живых, еще бы наверное походил. но, гулять так гулять. по ощущению новый дубовее старого, как раз их я купил 2 комплекта по ошибке, посмотрим сколько походят ТРИАЛЛИ.

Сайлентблок растяжки. Вот то что слева, после выпрессовки сайлентблока осталось в растяжке, пришлось выбивать. Механик сначала это не понял, пытался засунуть новый сайлентблок в растяжку — не лезет! Я думаю, как не лезет-то, по артикулам заказывал все. Оказалось просто там кусок металла остался, который и выбили затем. И все влезло как родное.

снялись они не просто, левая сторона снялась со скрипом, а муфта/стяжка открутилась только после нагрева. второй наконечник открутился только после нагрева, но вместе с муфтой, которую открутить не получилось. Короче обзвонил половину Клина, нашел нужные в магазине ВВС, 120 р. за шт. и они немного короче стока, на фото ниже видно. Вроде как от Калины.

стяжка рулевых тяг 2110 гласит чек магазина, 240 р. за пару. по резьбе совпадает. при замене рулевых наконечников сразу эти стяжки покупать надо

трос ручника, правая сторона. закис намертво — при подъеме ручника в верхнее положение вообще ни на миллиметр не двигался визуально при снятом правом барабане (также видно было сильный перекос в месте где 2 троса крепятся к уравнительной планке). соответственно ручник на правом колесе не работал. работало только торможение главным тормозным цилиндром, т.е. при нажатии педали тормоза. также было видно повреждение оболочки в месте крепления троса в районе заднего колеса

слева новый, справа старый. как раз в этом месте был сильный перекос, не сфотографировал к сожалению. после замены все ровно, все в рабочем диапазоне ходит.

ну и в продолжение записи про ТО-120 тыс. км., основной радиатор по правой стороне постоянно потеет, в РБ ушло 0,5-1 см., когда подливаю до нормального уровня, через пару тройку дней снова уходит. а если не доливаю, держится, но потеет. сильнее всего в месте верхнего патрубка (подача антифриза на радиатор). готовлюсь к замене радиатора как основного, так и отопителя.

По работам было сделано:
9. Замена рулевых наконечников — 1040 р. за пару.
10. Замена сайлентблоков растяжки — 1040 р. за 4 шт.
11. Замена сайлентблоков крабов — 1400 р. за пару.
12. Замена сайлентблоков рычагов — 1040 р. за пару.
13. Замена втулок стабилизатора — 780 р. за пару.
14. Замена стоек стабилизатора — 780 р. за пару.
15. Замена шаровых — 780 р. за пару.
16. Замена правого троса стояночного тормоза — 1200 р.
17. Сход-развал — 1100 р.

Итого со скидкой 5% — 8757 р.

Сделал для себя выводы:
1. Реально можно было не менять втулки в крабах, остальное норм так подустало, после замены разница заметна сразу. Машина стала более собранной, упругой, как будто после покупки (но тогда сравнить было не с чем, так что не понимал как оно).
2. Надо 2 раза подумать, стоит ли покупать в следующий раз "резинки" или купить узел в сборе, так как менять узел намного легче и дешевле, чем перепрессовывать втулки/сайлентблоки и проч. Можно нарваться на разный геморрой вроде "закисло", "заржавело", болты лучше всего сразу на новые менять, стоят копейки.
3. Обязательно смазывать резьбу.
4. Не жалею что на таком пробеге перетряс ходовку "по минимуму" — ведь стойки и амортизаторы еще живые, а они наверное стоят как все вместе то что я купил.
5. Делать хотя бы раз в год протяжку ходовки.
6. Ходовая достойно прошла 123000 км. — я первый раз что-то меняю в ней (не считая опорных подшипников раз в 20/40 тыс. км., а также ступичные подшипники), учитывая то по каким дорогам она эксплуатировалась (Омская область, Омск, перегон Омск-Москва., Москва-Волгоград-Москва).

Всем привет. Очень хочется поделиться своим опытом ремонта столь чудного симбиоза Лады и Ниссана. Началось все с переобувки на летнюю резину. После смены колес машину стало уводить влево, а так как я постоянно в командировках, то на развал отправилась жена. Кстати если кто читает это в г.Богородск Нижегородской области, то знайте, что и Восток-Азия и Турист готовы в неопытных только деньги содрать. В сервисе Восток-Азия ей сделали развал, а при выдаче а\м сказали, что потекла стойка.

Ну как так то? К ним я кстати еще вернусь в конце.
И так, после получения сией информации, было принято решение восстановлением вышедшего из строя узла. Дальше начинается Экшн))) При введении VINа в поисковики запчастей находим тот факт, что стойка идет только в сборе и стоит всего то ничего 17 т.р. Ну да ладно, вспоминаем как мне ОД на первом ТО втюхал масленый фильтр Ливны в коробке ниссан в 3 раза дороже, ищем альтернативы. Наверное ни для кого не секрет, что стойки на автоваз поставляет СААЗ поэтому лезем к ним на сайт. В подборе находим нужные нам номера деталей и дальше происходит еще одно недоразумение. Стоек и амортизаторов в целом Нижнем Новгороде нет нигде! Грантовские масленые пожалуйста, а газонаполненых нет! Еще один попадос со сроками ремонта. Минимальный срок нашел под заказ 10-12 дней в ТопДетали. В Иксоре вообще нереальные стоки в 22 рабочих дня. Тут конечно можно возразить и сказать, что почему бы не поставить какие-нибудь триалли или финвал из наличия, но НЕТ! Родные стойки проехали 180 т.км, из 4х амортизаторов помер только 1, при чем газ был во всех 3х оставшихся. при демонтаже шток спокойно выдвигался. Так же привык я к поведению и рулению на родной подвеске, катался на гранте не то кино абсолютно. Поэтому только оригинал, или Кояба. На что пал выбор вы поняли наверное. В общем это был первый минус.
Продолжаем. При дефектовке вылезли еще уставшие шаровые, порванный пыльник ШРУСа, непонятные перемещения в РТИ рычагов. Пока я ожидал стойки, обслужил наконец-то двигатель и ГРМ. Произвел регулировку зазоров клапанов(в регулировке потребовалось изменить зазор 3х выпускных клапанов

Читайте также: