Пассат б3 схема центрального замка

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 19.09.2024

У меня такая проблема: (Пассат в таком виде достался) С брелка ЦЗ закрывается, но не открывается. с ключа все работает и с водительской и с пассажирской двери. На 7 и 10 контакт ЦЗ (закрыв/открыв) 12в (4сек) с сигналки приходит. При принудительном замыкании контактов ЦЗ на насосе 10 (открыв) и 7 (закрыв) с +12в замки открываются и закрываются без проблем. Никак не могу понять в чем дело! На сигналке контакты взяты в параллель разъему водительской двери: Н.О. запирание(12в)-центр. контакт запирание-конт 7 ЦЗ, Н.О. отпирание(12в)-центр. контакт отпирание-конт 10 ЦЗ(Н.З. контакты на сигналке не разведены. сигналка Mongoose Base 30) На Magic Systems MS 225 при таком же подключении те же грабли. Подскажите кто знает в чем дело! Не могу понять в чем разница: в обоих случаях +12в есть

Alex6874

Постоянный участник

Всем Привет,может кто подскажет,в чём дело?Вобщем на моём Пассате Б3 90 года двиг.PB начал глючить ЦЗ.Нажимаешь кнопку сигналки,чтобы закрыть,но ЦЗ сначала закрывает и тут же открывает.До этого 3 месяца работал нормально.Не пойму в чём дело. Сегодня слетела трубка,по которой воздух качает, на передней левой двери,поставил на место и началось.А может где замыкает,всю ночь дождь лил,может вода затекла в какую-нибудь дверь,сам ЦЗ сухой "как лист".

Alex6874

Постоянный участник

Проблема решена.В одной двери протёрлась проводка,наверное коротило.После замены всё работает как часы.

Kombat B3

железа на наш век хватит

Kombat B3

железа на наш век хватит

koloboff7

Участник

KonstantB3RP

Мастер советчик

Значит ц.з не штатный. - надо схему к нему искать. а так опять же методом тыка инвертируя полярность.

koloboff7

Участник

Значит ц.з не штатный. - надо схему к нему искать. а так опять же методом тыка инвертируя полярность.

Абсолютно точно что штатный, в багажнике под обшивкой коробочка из паролона особого под его форму ,он так же в ней сидит. Вакуумные чуть позже пошли.

Pshon G3

Мастер советчик

Коллеги, всем день добрый! Перепробовал все - не получается. Ставлю сигналку на Фольксваген Гольф 3 вакуумный замок. Подключился как показано на схеме подключения сигналки разрезав красно-белый провод. теперь с ключа закрытие - открытие работает. с брелка тишина. Пробовал запрограммировать сигналку на 3,5 сек. В режим программирования выходят а дальше тишина. Это косяк подключения или сигналки? Про красно-белый провод я не ошибаюсь? это же провод от компрессора к механизмам закрывания судя по схеме или ошибаюсь?

koloboff7

Участник

Там резать надо красный,он постоянный + на выключенном зажигани во всяком случае он постоянный +.Если имееш в виду как на схеме в этой теме.

koloboff7

Участник

Этот вопрос уже смотрю задовался, как подключить закрывание стеклоподъёмников к сигналке? Проводки идущие от ручки эту функцию выполняют?, при удерживании ключём 3.5 сек стёкла сами закрываются.Нет возможности проверить что там за сигнал.С одной стороны поменял ручку на без проводную, с другой стороны ключ не подходит к личинке. Синий провод с сигналки на крышку багажника идущий как раз на 3.5 сек дает минус, или чререз реле пустить если + нужен. Я в правильном направлении мыслю про провода идущие от наружних ручек в дверях.Или это сигнал для ц.з. что закрывание идёт с ключа?

Aleksis6

Участник

Возвращаюсь к своей проблеме с ЦЗ(с сигналки закрывается но не открывается). перепроверил подключение сигналки. управление положительной полярностью. отключил плюс 12в и реле сигнализации повесил просто параллельно личинкам дверей. толку ноль. обратил внимание,что для открывания двери с ключа нужен двойной щелчок микрика в личинке, а для закрывания один. в чем проблема, может кто сталкивался? проверить на другом компрессоре возможности пока нет.Те которые попадались с другим разъемом. ручки с личинкой пробовал менять.
Компрессор с номером 1Н0 962 257 Е Hella
ЭСП всех дверей, эл. люк.

tannhauser

Мастер советчик

в водительской двери есть 2 разъёма ЦЗ: трёхконтактный маленький с 12в посередине и четырёхконтактный большой, там тоже присутствует 12в на одном из контактов. насколько я понял от ключа срабатывает маленький, который подаёт 12в либо на один контакт, либо на другой. четырёхконтактный работает от кнопки изнутри замыкая контакт насоса либо на массу либо на 12в. при повороте ключа вправо замки закрываются, при повороте влево - открываются. при повороте ключа вправо и его удержании начинают закрываться все стёкла и люк, но закрываются они до тех пор, пока держишь ключ в таком положении. как только отпускаешь - стеклоподъёмники останавливаются даже если они не закрыты до конца. то же самое и при отпирании - пока удерживаешь ключ - открываются стёкла. вобщем с ключа вроде всё работает, изнутри кнопкой тоже. но сигнализацию подключить не могу по известной "3-проводной системе положительной полярности". дело в том что когда я подаю 12в на контакт запирания или отпирания, то ничего не происходит, хотя от ключа всё работает, причём я наблюдал как те же 12в (при повороте ключом) оказываются в точке подсоединения вольтметра. может при повороте ключа задействуются ещё какие-то цепи?

СЕРГЕЙ -

Мастер советчик

почемуто у меня получилось по другому победить этот замок когда был уневерсал в компресаре я перерезал черно с белой полосой провод и замок стал работать тоесть закрвватся при заведеном двигателе была еше ( апс ка)
а всхеме в книге этот провод не указан был

Vladimir77

Мастер советчик

подскажите пожалуйста
что бы открыть всю машину мне нужно через пару секунд повернуть ключ еще раз.а спервого раза открывается почему-то только водительская дверь. это нормально?
..АУ! отзовитесь кто-нибудь.

Kombat B3

железа на наш век хватит

Схема центрального замка B3 доработанная для удобства

Схема №1 - Подключение сигнализации к блоку ЦЗ с управлением импульсами положительной полярности.

Зеленый провод - "запирание" +12В
Синий провод - "отпирание" +12В (нарисовал к пассажирской двери чтобы не загромождать схему)
Минусы данного подключения - при включенном зажигании, сигнализация двери закрывать не будет. Т.е. при активации автозапуска на МКПП (программная нейтраль) - двигатель глохнет, но двери останутся открытыми (проверено на своем опыте).
На заглушенном двигателе открывание/закрывание работает штатно, а при увеличении длительности импульса закрытия (в настройках сигнализации), срабатывают штатные фитчи - подъем стекол/закрытие люка.

Схема №2 - Предложенная автором темы, за что ему отдельный респект

Подумав по поводу высказывания wolf о том, что реализовано двумя релюхами, почесав затылок и покурив, родилась схема на двух 5-ти контактных релюхах.

Схема №3 - 2 релюшки

Принцип работы все тот же: при выключенном зажигании импульс открытия "+12В" проходит напрямую, а при заведенном двигателе - через реле замыкает черно-желтый провод на "массу" одновременно отключая его от привода замка, где при поднятой кнопке присутствует "+".
При установке автозапуска на авто с МКПП возникает другой косячок. Для активирования автозапуска (режим программная нейтраль) - авто на ручник/двигатель заведен/выходим из авто/ставим на охрану - двери закрываются/двиг глохнет. Но двери то закрыты импульсом от кнопки, а не от ключа - защита от линейки не работает/стекла не поднимет. Тут или ковырять настройки сигнализации по поводу двойного импульса закрытия (второй импульс уже пройдет по "прямому каналу") или опять ставить релюшку, а возможно и две, срабатывающие от "реле поддержки зажигания" и разрывающие линию зажигания на блоке ЦЗ и на наших дополнительных релюшках.

Восстановил работу системы центрального замка. Напишу свой опыт — вдруг пригодится.

Родной неисправный блок ЦЗ — 357 862 257 (Фишка на 12 ног, 2 ноги пустых).

Куплено:
1)Ручка водительской двери с микриком ЦЗ — Hans Pries 108666755 (с личинкой и резинками).
2)Новый блок ЦЗ на замену — 1H0 962 257 (Фишка на 12 ног, 1 нога пустая)
3)Пины в фишку, которая подключается к блоку ЦЗ — VAG N 906 844 05.

Инструмент:
1)Обжимка, пресс-клещи для неизолированных наконечников — Shtok 03304 ("ПК+" — клещи, 03304 — вставка, матрица).
2)Стриппер — Gross 17718
3)А также тестер (кстати, купил на пробу китайца Richmeters 102 — клёвый китаец, мне понравился).
4)Кабель-трассер Mastech MS6812.
5)Отвертки, ключи и т.д.

Родной цз не работал. Когда я его увидел фишка была в зелёных окислах, некоторые провода уже отгнили.
Плата в блоке и движок тоже были побиты коррозией. Движок, кстати, восстановил, но он пока не пригодился.
Пневмосистема целая и живая.

Спустя 2 года после покупки авто решил заняться центральным замком. Купил новый блок (нашел 1H0), купил ручку с микриком цз.

Отрезал родную фишку, вытащил подгнившие пины, фишку вычистил. Попытался разобраться с распиновкой, но ничего не вышло — были косяки в проводке.

Потом восстанавливал проводку. Из передних дверей нормально отзывалась только пассажирская. В водительской был косяк в сигнальном проводе (остатки от сигналки, которую ставили варвары).

В задних дверях были поломаны провода. Сегменты проводки в задних дверях от пневмоактуаторов соединяются с общей цз-проводкой фишками в стойках кузова (их можно увидеть, если отстыковать гофру от кузова и слегка вытянуть жгут), так что эти сегменты можно извлечь — вытащил сегменты проводки, дома сделал\запаял\нарастил и поставил на место.

Потом обжал провода к фишке ЦЗ новыми наконечниками, разобрался с распиновкой, вставил пины и всё заработало.

Первое, что сразу бросается в глаза — у нового насоса на одну ногу больше. Как выяснилось позже, на старом насосе одним пином функция "антилинейка" блокировала сразу все двери, а на новом "антилинейка" работает раздельно для дверей слева и справа — 1 пин для левых и 1 пин для правых. Вот отсюда и получился лишний пин.

Но самое основное отличие в том, как реализована блокировка "флажков в дверях" (ну или "солдатиков" — не суть). На старой системе штыри, которые блокируют "флажки", двигаются при замыкании провода от актуатора на массу т.е на нём всегда висит 12в. А на новой системе всё наоборот — штыри двигаются при подаче на провод актуатора плюса т.е они висят на земле.

Соответственно сами блоки ЦЗ "357 862 257" и "1H0 962 257" различаются не только количеством пинов, но и их коммутацией — старый "357 862 257" выдаёт минус на "антилинейку", а "1H0 962 257" плюс.

Я добавил 2 релюхи (хотя теоретически должно было хватить одной), который по сигналам с двух ног "антилинейка" на новом насосе (по 1 реле на ногу), замыкают блокировку в актуаторах на массу (как было на старом). Если хоть на одной ноге (для передних или задних дверей) нового насоса будет 12в, то в моей машине всё равно будут заблокированы все двери.
Постарался добавить релюхи аккуратно, при случае смогу легко восстановить к родному состоянию.
Желтые провода идут в фишку к блоку, белые к проводу блокировки актуаторов в дверях, а черные припаяны к проводу массы.

Так же в найденных мной схемах есть разница в 5 и 9 контактах.
Они отвечают за статус открыто\закрыто в пассажирских дверях.
Возможно и в схеме косяк, не докапывался где конкретно что блокируется. Но если кто коснётся, то пусть обратит внимание.

Особо не принципиально для "старой версии" с одним проводом блокировки, но важно для правильной работы "антилинейки" в новом блоке.

В старом:
5 — задняя левая
9 — передняя правая

В новом:
5 — передняя правая
9 — задняя левая

А ещё немного отличается разъём. На фишке есть ключ, который не позволяет воткнуть её неправильно в старый блок, но почти хорошо залезает в новый как угодно. "Почти" т.к этот направляющий "шип" пришлось совсем немного подрезать. Так что маркируйте фишку разъём, и будьте внимательны.
Я промаркировал их белой краской (даже ячейки подписал) и всё равно один раз ошибся, пока туда-сюда подключал и пробовал работу на недособранной фишке. Ничего страшного у меня не произошло, а конкретнее вообще ничего не произошло (кстати с неподключенными задними и передней водительской дверью блок не работал).

Итак, вскрытие моторчика показало.

видим немного поджареный якорь

и немного поджаренную крышку

коллектор еще поживёт

От нагрева ослабла одна пружина, но дело оказалось не в ней, а в плохом контакте между контактным выводом и пружинной пластиной на здоровой щетке, там они склёпаны заклепкой. Обнаружил случайно кстати. Проклепал обе на всякий случай, контакт теперь есть. Нагретую пружинную пластину я подогнул и собрал крышку обратно. При сборке чтобы щетки встали как надо, используем отверстия в крышке, отгибаем щетки, вставляем в отверстия тонкие иголки (т.е. фиксируем их разведенными) и ставим крышку на место.

и еще пара фоток:

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю - посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Далее рассмотрим снятие дверной карты водительской двери пассат. Тут все просто, как на любой, нормальной машине.

Откручиваем несколько винтов по периметру карты:

Снимаем косынку зеркала, просто тянем на себя:

Снимаем заглушку ручки двери:

Откручиваем ручку двери карты:

Снимаем заглушку ручки стеклоподьемника:

Откручиваем болт и вынимаем ручку стеклоподьемника:

Пластик ручки открывания двери тянем в сторону указанную пальцем:

Вынимаем разъем корректора зеркал:

Откручиваем дверной блокиратор:

Вынимаем окантовку:

Снимаем верхнюю часть карты и понимаем почему на ВАГах шумка лучше, присутствует поролон:

Далее откручиваем винты в нижней части дверной карты:

Тянем карту вверх, снизу пластиковые закладные:

Голая карточка, ни кем не тронутая ранее, я такое люблю!

Отгибаем поролон, отклеиваем пылезащитную пленку:

И встречаем привод-актуатор дверного локера:

Припускаем два винта, сдвигаем блокиратор:

Верхняя тяга личинки замка снимается просто, нужно отодвинуть пластиковый фиксатор:

Актуатор нам не потребовалось снимать, т.к. увидев что все красиво и чисто, последовал резонный вопрос: – “А Вы предохранитель смотрели ?”… конечно нет.

Снимаем крышечку в салоне возле левой ноги водителя, которая прикрывает блок предохранителей, читаем сзади их предназначение, смотрим на предпоследний и он естественно пробит:

Меняем предохранитель центрального замка и владелец автомобиля радостно восторгает: – “О! И свет в салоне заработал …”, занавес 🙂

Ну раз уж разобрали карту, берем шампунь, мойку и отмываем дверную карту:

Точки подключения автосигнализации на Passat B4 1993-1996

Электропроводка автомобиля Passat B4 1993-1996

Цепь	Провод
+12	Красный (+) Жгут от замка зажигания
+15 (Зажигание)	Черный (+) Жгут от замка зажигания
Зажигание 2	Черно-жёлтый (+) Жгут от замка зажигания
Стартер	Красно-чёрный (+) Жгут от замка зажигания
Масса	Коричневый (-) провода массы на кузове, или на корпус
Поворотники	Чёрно-зелёный, Чёрно-белый (+) Жгут от замка зажигания на рулевой колонке
Габариты	Серо-черный, Серо-красный (+) на коробке предохранителей или в жгуте от выключателя света
Тахометр	Зелено-синий или зеленый у диагностического разъема двигателя, штырь 26, у панели тахометра
Концевики дверей	Коричнего-белый (-) 3-х контактный разъём слева от блока реле, идет на плафон
Концевик багажника	Коричнего-белый (-) подключить к концевику багажника (находится в замке багажника) или к заднему плафону
Центральный замок	Положительное управление Запирание - Серый (+) (функция "комфорт" при удержании сигнала 15-30 сек.- будут автоматически подниматься стёкла.) , отпирание – Зелёный (+)(требует 2-х импульсов) Если найти эти провода на заводской сигнализации за выключателем света, то требуется один импульс на открывание. Если заземлить контакт №8 помпы центрального замка (в багажнике с пассажирской стороны), то для отпирания будет требоваться один импульс.
стоп-сигналы	Красно-чёрный (+) на лягушке педали тормоза или левый порог
Бензонасос	Красно-желтый (+) или Зелёно-жёлтый (+) Блок предохранителей или левый порог.

ВНИМАНИЕ! Цвета и расположение проводов могут отличаться от указанных выше. Данные сведения носят рекомендательный характер и требуют обязательной проверки !

Подключение сигнализации Passat B4 1993-1996

Подключение сигнализации на Passat B4 1993-1996

Подключение сигнализации Passat B4 1993-1996 250 140

Читайте также: