Открывание двери с кнопки ваз схема

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

Итак! Привет Всем!
Как и обещал, потихоньку начну выкладывать работы, произведенные в этом месяце.

Эта запись будет посвящена открыванию дверей из салона с помощью кнопки. Идея относительно не новая, но люди делают такое не часто)

Причин можно выделить несколько:
— Все знают, что компонентный фронт бОльшего диаметра (от 20 и выше) запихнуть можно, но крайне неудобно. Лучше избавиться от ручки или перенести её в другое место.
— Также неудобство может подступить, когда установлены нестандартные карты дверей.
— Кнопка — это прогресс ручки. Конечно лучше и эстетичнее смотрится как раз кнопка)
— Третий вариант, когда у Вас реально много динамиков в двери, о какой ручке может идти речь)))

Так и я — решил всё-таки поставить кнопочки) Сначала попробовал на задних дверях.

Поехали!
Что потребуется на две двери:
— Актуатор двери
— Реле 4х-контактное
— Провода (0,75)
— Колодки
— Разъемы "папа", "мама"
— Кнопка открывания багажника
— Изолента
— Термоусадочная трубка
— Гофра трубка
— Предохранитель 15А

Процедура разбора двери, думаю Всем известна.
С задними дверьми проблем нет, если у Вас нет сплошных стекол.

Наша тяга находится немного ниже. Дабы не мудрить, я установил второй актуатор на одной линии с тягой.

Очередной этап состоял в том, чтобы подобрать нужную длину новой "тюнингованной" тяги. По месту начал гнуть-кривить-подгонять. Поставил — попробовал. Всё четко? Тогда идем дальше.

В монтажном состоянии подключил всё к постоянному "+" и проверил. Открывает отлично, тогда продолжаем))

Когда работы были завершены для одной двери, переходим на вторую. Те же самые манипуляции. Затем, всю проводку проложил через дверь в стойку. "+" вывел независимый. Дальше на реле, кнопку и актуатор. Кому нужно — схему выложу. Она довольно простая.

Косу проводов заизолировал и завел в ручку. Кнопку врезал чуть выше того места, где была старая.

Покатавшись с неделю, заметил интересную особенность в поиске самой кнопки))) Люди сидели и искали старую ручку, а когда находили, то долго смеялись с нескрываемым удивлением))) Двери сейчас стали открываться и закрываться с несвойственным щелчком, благодаря напряжению тяги

Советы:
— Если у Вас нет защитных водоотталкивающих кожухов внутри двери — сделайте чтобы они были. Любой дождь просачивается внутрь двери, несмотря на отличное состояние бархоток. В итоге карта дверей начинает быстро цвести и плесневеть.
— Тщательно изолируйте все соединения проводов. КЗ быть не должно!
— Желательно использовать реле и предохранитель. Мало ли, что может быть. Да и кнопка будет целее.

На последок видяха

Это уже не первый опыт по вживлению электрозамка, поэтому проблем с этим не возникло. На работе, во время обеда, решил замутить открывания двери от кнопки. Просто мозги закипали от подготовки к сесси и решил сделать перерыв, иначе был бы нервный срыв.

Уже который раз, сам себе обещаю, что не буду затягивать подготовку к сессии и всё делать в самый последний момент, но как бы не так.

Я походу слишком много раз написал слово сессия, но это пи.дец, у меня всётики поехала крыша, так что лучше опишу статью, а не буду вас грузить своими проблемами.

И да, я в курсе, что мои записи похожи на "…техническую кулинарно-эротическую энциклопедию…"(Надеюсь myfassa не обидется на то, что я стырил его цитату), но это делается по той причине, что бы когда кто решит замутить такое же, было всё предельно ясно. Проверенно на себе.

Разобрал дверь, отрезал половину тяги, которая идёт из салона и соединил с электрозамком.

Сам электропривод разместил между стеклоподъёмником и внешней части двери. (Я хз как правильно назвать.)

Что бы провода не цеплялись за стеклоподъёмник(или на оборот), вывел где раньше ручка была.

Прикрутил обшивку на место.

Надо будет потом вырезать новую накладку для двери, что бы убрать дырку от ручки открытия.
Мне в полне хватило по одному замку на каждую дверь. Причём замки обычные, не усиленные. Если у кого не будет хватать усилия для открытия, то тут есть два выхода. Либо поставить ещё электрозамок, либо убрать один виток от пружинки с замка(Который в двери).
Надеюсь нормально объяснил.

Мля, к сожаленю забыл сфоткать подключения электрики, просто был сильно увлечён процессом и времени почти не оставалось. Поэтому пока опишу процес словами, а потом выложу фотки.
У меня стоит сигнализация с двумя доп.каналами, и поэтому подключил замки к каналам через реле 5-ти контактное. С сигналки на этих каналах выходят постоянно плюсовые, но если активировать их, то на 1,5секунды меняют полярность и становятся минусовыми. Как раз этот импульс и открывает дверь. С кнопкой дела обстоят ещё легче, взял плюсовой провод и поставил в разрыв.
Собирал по такой схеме.

Протянул двойной провод в дверь(Первый попавшийся, но нужно сечение не меньше 1кв.). Почему протянул 2 провода, ведь достаточно одного? По одному пустил "+" по другому "-". С корпуса двери минус брать не стал, по той причине, что на двери масса может проподать.
Ну и теперь тащусь от открывания двери от кнопки. Хотя по запарке ещё ищу ручку, для того что бы открыть дверь.

Lada 2113 2006, engine Gasoline 1.6 liter., 220 h. p., Front drive, Manual — electronics

Comments 4

Клево! то такое +12? От чего запитал замочки?

+12 — это 12вольт.
А запитал от доп.блока предохранителей. В какой-то из записей я выкладывал про это.

Еще на схеме на реле идет 2 плюса, почему? И где тогда масса?

Два плюса для того, чтобы работало в двух режимах от кнопки и от сигнализации. Только если быть точнее, то там три плюса, третий идёт через саму кнопку.
Для чего так, могу объяснить. Сначала распишу по цветам: Красный, желтый, светло-зеленый — это плюсы; белый — минус от сигнализации; фиолетовый — минус от кузова; темно-зеленый — провод по которому проходит ток от реле.
Теперь принцип работы.
Если нужно чтобы активатор сработал от нажатия кнопки, то ток подаётся на светло-зеленый провод к 87а контакту на реле. Далее с происходит процесс передачи тока в реле с контакта реле 87а на контакт 30. Далее по темно-зеленому проводу, ток поступает на активатор.
Если нужно чтобы активатор сработал от сигнализации, то тут вступает в процесс другая цепь. На жёлтый провод постоянно приходит ток на 86 контакт реле и как только от сигнализации по белому проводу приходит масса на 85 контакт реле, срабатывает электомагнитная катушка внутри реле и ток, который приходит к 87 контакту реле в красном проводе, перемещается на 30 контакт реле. Далее по темно-зеленому проводу, ток поступает на активатор.
Ну а на счёт вопроса про массу я думаю ты понял из объяснения про плюсовые провода.

Извеняюсь, если посчитаешь это объяснения за стёб, но я просто по другому не знал как это объяснить, ведь это элементарная схема пятиконтактного реле.

Подчеркнуть внешний стиль автомобиля получится если убрать ручки дверей. Ровная поверхность дверей привлекает внимание, вместе с этим возникают вопросы. Как открыть двери без ручек и как устроен сам механизм ?

Способ сделать ВАЗ без ручек дверей не один. Чтобы открыть замок двери нужно приложить усилие порядка 15кг. Поэтому, чтобы открыть дверь автомобиля кнопкой нужно лишь достичь нужной силы. Рассмотрим пару способов реализации такой идеи:

Актуатор

Рассмотрим на примере ВАЗ 2108 без привода центрального замка. Чтобы можно было открыть двери не ручкой, а кнопкой потребуется на каждую из дверей:

Истории наших читателей

"Гребаный таз. "

Всем привет! Меня зовут Михаил, сейчас расскажу историю о том, как мне удалось обменять двенашку на камри 2010г. Все началось с того, что меня стали дико раздражать поломки двенашки, вроде ничего серьезного не ломалось, но по мелочи, блин, столько всего, что реально начинало бесить. Тут и зародилась идея о том, что пора менять машину на иномарку. Выбор пал на таёту камри десятых годов.

Чтобы двигателям (актуаторам) хватало силы открывать дверь нужно ослабить пружину, которая отвечает за возврат внутренней ручки двери. Для этого снимаем её с упорного язычка не снимая её с места. Таким образом она станет почти не функциональна.

Либо не ослаблять пружину и пробовать использовать мощные актуаторы.

Устанавливаем приводы горизонтально вдоль двери и подключаем их к сигнализации и кнопке по схеме.

Где будет более мощный привод разницы нет. Прикручиваем их к тросу от замка предназначенному для внутренней ручки. Настраиваем их ближе – дальше экспериментальным методом.

В случае если замок заклинит, то в хетчбэке попасть в салон можно через багажник.
Экспериментальный вариант, когда вместо ручки двери кнопка.

Соленоид

В этом случае вместо актуатор предложено предлагается использовать саленойд. Цена за 4шт - около 2тыс. рублей. По своей сути они напоминает втягивающее и способны развивать усилие более 15кг. Не стоит забывать и про большое потребление тока.

Чтобы сделать ВАЗ 2110 без ручек дверей потребуется:
Снять замок двери (инструкция) и выкинуть все кроме замка (штатный актуатор, тяги приводов и т.д.). Очень большое противодействие силе открывания оказывает пружина наружней ручки. Смазываем и убираем ее. В комплекте с соленоидами были кнопки, которые были после установлены внутри салона. Схема подключения с доп. каналом сигнализации, через реле. Минус на кузове.

Делаем отверстия в двери под саленойд. Далее делаем отверстие на замке и укрепляем тросик. Тросик легче настроить, чем жесткую сцепку. Иcпользовался болт и квадратная шайба. Продеваем тросик через саленойд и фиксируем.

Настройку удобнее производить на вытянутом саленойде и расслабленном замке.

Таким образом, соленоид работает вместо наружней ручки, а закрывается дверь как обычно (просто захлопнул и всё).

Заключение

Теперь нет смысла закрывать двери на замки, т.к. ручек наружного хвата нет (поэтому штатные актуаторы тоже были демонтированы), захлопнул двери и пошел. Конечно, индивидуальный дизайн требует жертв, поэтому не стоит забывать и про негативные моменты такого открытия дверей (ремонт актуаторов). Сделать машину еще большее экзотичной помогут ламбо двери.

Электрические стеклоподъемники (ЭСП) это удобные устройства для управления боковыми стёклами авто, которые контролируются специальной кнопкой и дают возможность опускать или поднимать боковые стекла без вращения применяемых ранее ручек. Подобная опция предусмотрена лишь в некоторых модификациях автомобиля ВАЗ, но ничего не мешает докупить готовый блок и установить его своими руками.

Наиболее предпочтительными являются ЭСП реечного типа, поэтому в качестве примера мы опишем процесс их установки.

Схема подключения стеклоподъемника на автомобиле ВАЗ-2110 выглядит следующим образом:

снимаем минусовую клемму с аккумулятора машины, чтобы прекратить подачу напряжения в бортовую сеть электроснабжения;
берем провода, которые реализуются в стандартной комплектации стеклоподъемников реечного типа и делаем из них своеобразный жгут, обеспечивающий удобство подключения;
снимаем монтажный блок авто, для чего потребуется отвинтить саморез, фиксирующий специальную защелку;
переворачиваем блок и аккуратно монтируем в соответствующий разъем колодку Ш1 подготовленного заранее жгута проводов;
демонтируем обшивку двери;
тянем провода к электрическому приводу стеклоподъемника. Для этого потребуется аккуратно пропустить их через отверстия в самой двери и стойке кузова с нужной стороны.

После этого монтируются кнопки или клавиши, которые будут использоваться для управления стеклоподъемниками. В зависимости от вашего желания, они могут крепиться либо в облицовку двери автомобиля ВАЗ-2110, либо в уже имеющуюся панель управления. В первом случае потребуется использование дополнительного провода, который позволит обустроить подсветку клавиш.

Схема стеклоподъемников на ВАЗ-2107

Для подключения электростеклоподъёмников нужно определить место, откуда вы возьмёте питание. В ВАЗ-2107 это удобнее всего сделать от прикуривателя. Если такой вариант не подходит, тогда электропроводку придётся вести от аккумулятора.

Подключение стеклоподъемников ВАЗ-2109

Владельцы авто ВАЗ 2109 могут заменить стеклоподъемники с механическим приводом на электростеклоподъемники. На автомобилях 2109 электрические стеклоподъемники можно подключить через штатную проводку, в которой уже все предусмотрено для подключения ЭСП.

Схема подключения стеклоподъемников на ВАЗ 2109 с монтажным блоком старого образца (17.3722):

Схема ЭСП ВАЗ 2110, 2111, 2112

1 – монтажный блок
2 – выключатель зажигания
3 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери
4 – переключатель электростеклоподъемника правой задней двери
5 – моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери
6 – моторедуктор электростеклоподъемника правой задней двери
7 – моторедуктор электростеклоподъемника левой задней двери
8 – моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери
9 – переключатель электростеклоподъемника левой задней двери
10 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери
11 – реле включения электростеклоподъемников
А – к источникам питания
В – к выключателю освещения приборов
С – условная нумерация штекеров в колодках электростеклоподъемников

Реле стеклоподъёмников у этого автомобиля находится в монтажном блоке. Слева под панелью в блоке предохранителей на дополнительном разъеме.

Схема стеклоподъемника ВАЗ-2115, ВАЗ-2115

Электростеклоподъемники передних дверей на автомобили ВАЗ-2115, ВАЗ-2114 (обычно электрические стеклоподъемники устанавливаются только на передние двери).

1 – монтажный блок; 2 – переключатель электростеклоподъемника правой передней двери; 3 – моторедуктор электростеклоподъемника правой передней двери; 4 – моторедуктор электростеклоподъемника левой передней двери; 5 – переключатель электростеклоподъемника левой передней двери; 6 – выключатель зажигания; К5 – реле включения электростеклоподъемников; А — к источникам питания; В — к выключателю наружного освещения.

Схема подключения силовой кнопки ЭСП

Контакты 1-6 и 7-3 нормально замкнутые (НЗ). 1-2, 7-2 — нормально разомкнутые (НР) соответственно. Т.е 2 пары переключающих контактов. При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла).

Последовательное подключение – схема

Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери. Установка параллельно приведет к закорачиванию при подъёме и опускании. Жирным выделены силовые провода.

При использовании триггерных кнопок подключение всех двигателей ЭСП выполнять только через реле. При использовании обычного доводчика реле также нужны, так как их нет в блоке доводчика на длительное нажатие и весь ток идет через кнопки и провода от них.

Параллельное подключение – схема

Провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира. Параллельное соединение для силовых кнопок предпочтительнее, так как на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле и тем самым исключаем лишнее щелканье реле при работе основной кнопки на двери пассажира.

Схема на любое количество кнопок и дверей

Тут параллельно можно ставить любое количество кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях – схемотехнически короткое замыкание невозможно. В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал. Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум “протяжек” проводов — по 2 всего на канал + масса.

Доводчик стекол Pandora DWM

Схема подключения кнопки пассажирской двери последовательно через дублирующую кнопку на водительской двери. Контакты 1-6 и 7-3 всегда нормально замкнуты. При нажатии кнопки вверх контакты 1-6 размыкаются и замыкаются 1-2 (подъем стекла). При нажатии кнопки вниз контакты 7-3 размыкаются и замыкаются 7-2 (опускание стекла). 30-й контакт 5-ти контактного реле без подачи напряжения на контакты обмотки постоянно замкнут на контакт 88, что дает нам необходимый минусовой контакт (работает как переключатель). Если на обмотку подано напряжение, то 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с массой.

Установка электростеклоподъемников на ВАЗ

Выполняется процедура в такой последовательности:

временно удаляем уплотнитель стекла, расположенный с внутренней стороны двери;
извлекаем стекло, после чего демонтируем механизм крепления стеклоподъемника;
монтируем устройства, которые будут работать от электрического привода;
подсоединяем минусовую клемму к аккумуляторной батарее и проверяем работу нового стеклоподъемника;
монтируем на место стекло и осуществляем обшивку двери.

В отличие от обычных механических устройств, электрические стеклоподъемники оснащаются не традиционными зубчатыми редукторами, а специальным барабаном. В его отверстие, расположенное в центре, вставляется вал электродвигателя постоянного тока. При этом мотор представляет собой лишь компонент моторедуктора, от которого, как мы уже выяснили ранее, зависит скорость и качество подъема и опускания стекол.

Монтаж подъемного устройства осуществляется достаточно просто. Начинается он с отключения аккумуляторной батареи. После этого фигурной отверткой откручиваются 3 самореза, отстегиваются защелки дверной обивки и демонтируется дверной карман. С помощью тонкой отвертки поддевается ручка (фиксатор) стеклоподъемника — острие инструмента для этого вставляют в углубление между фиксатором и розеткой.

Саму ручку извлекают. На следующем этапе демонтируется ручка открывания двери автомобиля. Для этого необходимо отверткой поддеть накладку ручки и извлечь ее. Теперь отверткой отворачиваются 2 винта крепления, которые были скрыты накладкой. После этого ручка снимается без особого труда. С помощью отвертки убирается также кнопка стеклоподъемника, которая служит для блокировки двери.

Сняв 6 пистонов, убирают также облицовку, закрывающую механизм регулировки автомобильного зеркала. В результате остается легко демонтировать дверную обивку. Вооружившись гаечным ключом на 10, откручивают 2 болта, которые удерживают обоймы автостекла. Далее последовательно отворачиваются 2 гайки крепления механизма подъемника, гайки верхнего и нижнего креплений, 3 гайки, обеспечивающие фиксацию подъемного механизма.

По завершении описанного этапа наступает очередь вывести нижнюю направляющую шпильку подъемного приспособления из дверной панели. Для облегчения и упрощения подобной операции верхнюю шпильку направляющей необходимо отогнуть с помощью отвертки. Теперь весь подъемный механизм можно спокойно извлечь через образовавшийся проем в дверном каркасе.

Давно собирался установить дополнительную кнопку на запирание/отпирание ЦЗ в водительскую дверь автомобиля Лада 2111. Пересмотрел несколько статеек с фотками — предлагают использовать кнопку такую же, как на отпирание багажника. (большая, с силовыми контактами).

В ручку двери она устанавливается с трудом и потерями — нужно гнуть контакты, подрезать движущиеся части механизма открывания. Одним словом — полностью неприемлемый для меня вариант!

Небольшой экскурс по магазинам радиодеталей и кнопка найдена.

Диаметр резьбы — 12мм
Вылет (глубина) внутренней части с контактами — 14мм
Высота (наружная) — 8 мм
Нормально разомкнутый контакт без фиксации.
Как раз, то что надо!

Кнопка без фиксации

Кнопка подключается параллельно микрику актуатора -коричневый и белый провода, которые идут на контроллер центрозамка (БУБД ИТЭЛМА 21093-6512010-03). Вот и все. Кнопка подключена через доп. разъем, чтобы было удобно разбирать дверную обшивку.

Принцип работы: в зависимости от состояния замка (актуатора) — открыт или закрыт- на массу замкнут один из контактов микрика. При нажатии кнопки масса подается на второй контакт, и соответственно на контроллер БУБД, который получив импульс по входу приводит в действие актуатор, изменяя его положение на противоположное.

Таким образом, всего лишь одной кнопкой осуществляется управление закрыто-открыто. При длительном удержании кнопки происходит лишь однократная смена состояния замка.

БУБД был предварительно доработан — устранена причина подвисаний и глюков, а также добавлены доп входы, для независимого функционирования доп.кнопок. Данную функцию поддерживают также 6-ти выводные контроллеры ЦЗ (транзисторные).

Читайте также: