Опель корса д шрус схема
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 20.09.2024
Opel Corsa. Замена стёкол кузова
Замена неподвижного остекленения кузова
Стекло ветрового окна и стекла окон боковин вклеены в проем кузова.
Для замены стекла ветрового окна вам
потребуются: отвертка с плоским лезвием, шило, нож, набор для вклейки стекол.
Так выглядит набор для вклейки стекол. Он состоит из тубы с клеем, наконечника тубы, активатора/очистителя, грунта, набора упоров.
Завод – изготовитель автомобиля рекомендует следующие типы грунтов и герметиков:
- клей-герметик 3М ATD №8609 или его аналог;
- грунт 3М ATD №8608 или его аналог.
В инструкциях по применению наборов разных производителей могут быть незначительные различия. В связи с этим при выполнении данной операции ориентируйтесь на инструкцию к приобретенному вами набору.
Для снятия вклеенного стекла удобно пользоваться стальной струной.
1. Опустите стекла передних дверей.
2. Преодолевая сопротивление металлических держателей, снимите облицовки передних стоек кузова.
3. Извлеките металлические держатели, если они остались в стойках кузова, и наденьте их на выступы облицовок.
4. Снимите решетку короба воздухопритока
5. Снимите внутреннее зеркало заднего вида.
6. Снимите боковые окантовки ветрового стекла и накладки крыши в местах расположения стекла, поддев отверткой их пластмассовые держатели.
7. Слегка поддев стекло отверткой, проткните клеевой шов заостренным инструментом (например, шилом) и протяните в отверстие струну.
8. Для удобства работы на концах струны можно закрепить отвертки, которые послужат ручками.
9. Распилите струной клеевой шов по всему периметру стекла (для выполнения этой операции вам может потребоваться помощник).
10. Снимите стекло с автомобиля.
Соблюдайте меры предосторожности при работе со стеклом. Поврежденное стекло может неожиданно разрушиться.
11. Срежьте старый шов, оставляя тонкий слой клея (1–2 мм).
12. Установите окантовки ветрового стекла на новое стекло.
13. Нанесите активатор.
14. . на край стекла и проем стекла по всему периметру.
15. Нанесите грунт по периметру стекла и проему стекла.
Не наносите грунт на остатки старого клея.
16. Установите на проем резиновые накладки, предотвращающие контакт стекла с элементами кузова.
17. В течение 30 мин после нанесения грунта равномерно нанесите клей на проем стекла (толщина слоя 0,5 см) и по периметру стекла.
18. Установите стекло в сборе с окантовкой на автомобиль.
19. После установки стекла как можно быстрее установите держатели на их установочные штифты.
20. Прижмите и зафиксируйте стекло любым доступным способом (например, с помощью малярного скотча). Период полимеризации клея составляет не менее 2–3 ч. В течение этого времени автомобиль нельзя подвергать каким-либо внешним воздействиям. Даже резкое закрывание двери может привести к повышению давления воздуха в салоне и, как следствие, к отрыву стекла. Эксплуатацию автомобиля после вклейки стекла желательно начать не ранее чем через 24 ч. Первые 2–3 дня после установки не закрывайте сильно двери при за крытых стеклах.
21. Установите внутреннее зеркало заднего вида.
22. Заднее стекло замените аналогично.
Разметка на стекле ветрового окна для установки кронштейна крепления зеркала показана на рис. 11.3.
1. Отмерьте на внутренней поверхности стекла по оси симметрии расстояние А от верхней кромки стекла до нижней кромки основания кронштейна, равное 130 мм.
2. Приложите основание кронштейна к наружной поверхности стекла, совместив его нижнюю кромку с линией разметки. Обозначьте на стекле контур основания кронштейна
Рис. 11.3. Разметка положения кронштейна крепления зеркала на стекле ветрового окна:
А - размер от верхней кромки стекла до нижней кромки основания кронштейна крепления зеркала I
на стеклографом или мелком. Очертите круг вокруг места установки кронштейна несколько большего диаметра, чем основание кронштейна, для того чтобы ограничить зону очистки внутренней поверхности стекла.
3. Промойте мыльным раствором внутреннюю поверхность стекла и вытрите насухо бумажным полотенцем.
4. Протрите внутреннюю поверхность стекла бумажным полотенцем, смоченным в спирте.
5. Обработайте шкуркой зернистостью №320-360 отмеченную кругом поверхность с внутренней стороны стекла, протрите бумажным полотенцем, смоченным в спирте, и дайте высохнуть.
6. Нанесите на поверхности стекла и основания кронштейна клей, руководствуясь инструкцией фирмы - изготовителя клея.
7. Приложите кронштейн к внутренней поверхности стекла согласно разметке и сильно прижмите его на 30-60 с.
8. Спустя 5 мин удалите со стекла излишки клея бумажным полотенцем, смоченным спиртом.
В самом конце весны появилась у меня проблема — машина периодически стала вибрировать при разгоне. Проявление было плавающим, поначалу я его просто списывал на неровные дороги и поношенную летнюю резину с возможной разбалансировкой. Серьёзно задумался после того, как на зимних колёсах проблема не только не ушла, но и начала увеличиваться сама вибрация. Тут то и начали закрадываться сомнения насчёт исправности приводов…
Итак, как известно, близость гибели внешних ШРУСов проявляются на вывернутых колёсах — слышен хруст\стук в районе колеса. Износ же внутренних ШРУСов не сопровождается никакими звуками (конечно, если речь не идёт о разрушении подшипников), но проявляется именно в вибрациях, которые имеют свои особенности:
— Вибрация усиливается при нагрузке на привод
На холостом ходу ты можешь её не замечать, также она может быть незаметна при езде с постоянной скоростью. А вот ускорение, движение в гору, а также торможение двигателем, сразу вызывает дрожь по кузову. Причем это может быть как лёгкая вибрация с высокой частотой и малой амплитудой, так в ряде случаев у меня появлялось ощущение, что вот-вот оторвет колесо, которое держит последний болт на последнем витке резьбы
— Вибрация как правило не даёт биения в руль
Это та самая лакмусовая бумажка, по которой можно отличить проблемы с колёсами и рулевым управлением.
Лезем под машину и начинаем тормошить привода, необходимо оценить свободный люфт приводного вала в гранате. Можно взять рукой гранату, а другой рукой вращать колесо, а можно зафиксировать колесо и вращать гранату. В моём случае распознать убитый ШРУС оказалось достаточно просто:
И вот тут владельцу турбированных, а также дизельных (у нас одинаковые привода) корс в пору схватиться за голову — ЗАМЕНИТЕЛЕЙ ОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ НЕ СУЩЕСТВУЕТ!
Вообще проблема среди ОРС-водов известная, поломка внутренних ШРУСов приносит порой не меньше печали, чем выстрел 4го цилиндра)) Решения ищутся как раз таки в поиске приводов от дизелей, выцепление оных с разборок, в т.ч. зарубежных. Люди побогаче могут попробовать приобрести весь привод в сборе, там находится альтернатива в виде заменителей:
Да, на авито очень своевременно обнаружился привод, привод свежий — с OPC Nurburgring Edition, лотерея с покупкой БУ обещала оказаться выигрышной, т.к. продавец оказался еще и вхож в Краснодарскую ячейку ОРС-клуба. Так что на следующий же день братюня VitaX16XE уже прислал мне фотку на своём шикарнейшем ковре-самолёте в багажнике:
И через пару дней привод уже лежал у меня в гараже, обещая интересное времяпровождение на выходные:
Первоначально план был перебрать новый привод с заменой пыльников и смазки, поэтому были докуплены:
IBK53001 пыльник внутренний SNR
500536T пыльник внешний ERT
Интересный момент, внутренний пыльник SNR дешевле ERT, а внешний ровно наоборот. Рекомендую брать оба SNR, качество пыльника лучше, а также есть в наборе стопорные кольца и даже ступичная гайка.
Бывалые рекомендуют также использовать свою смазку, потому как неизвестно, что кладут в наборы, а для внутренних и внешних ШРУСов смазка принципиально разная:
На всякий случай я купил еще сальник привода, но в итоге его не менял:
200529016 HANS PRIES/TOPRAN, приходит известный немецкий производитель DPH
Фото-отчёт по переборке ШРУСов будет скудный в виду того, что работа очень грязная — запаситесь латексными перчатками и тряпками. Работу удобно проводить в тисках, стягиваем пыльник и ограничительную скобу внутри гранаты:
Вычистил всю смазку и промыл. На стенках новой гранаты видно рабочую зону трипойда, но износа нет
Сам трипоид крепится на валу стопорным кольцом, его тоже нужно хорошо промыть от старой смазки, я использовал очиститель тормозов в баллоне
И в этот момент я подумал, что не нужно торопиться делать лишнюю работу, а сначала на столе посмотреть на свой привод и оценить его состояние. Разбирать нужно совсем немного: открутить ступичную гайку и вынуть шаровую опору из поворотного кулака, после чего выдернуть привод из коробки.
Самое сложное — открутить ступицу, делается это на неснятом колесе с помощью головки на 36 и трубы:
После снятия пыльника причина износа стала ясна как день — смазка внутри отсутствовала, в пыльнике вода. При этом пыльник не имел повреждений, но под днищем я обнаружил следы раскиданной смазки из-под пыльника. Как и почему это произошло — не знаю
Промыв старую гранату стал виден и её износ, который и служил причиной вибрации. Снял наглядное видео, как выглядит изношенная граната:
Внешний ШРУС был в порядке, сидел плотно, без какого-либо люфта, внутри присутствовала смазка, поэтому я решил отделаться просто заменой внутреннего на своём приводе, а внешний у меня просто теперь будет запасной
Новой смазки уходит примерно 100гр, хомуты на пыльниках удобно защёлкивать зажимными клещами
Привод собран и готов к установке! При его снятии с коробки стекло не меньше полулитра масла, поэтому позаботьтесь о наличии трансмиссионки для последующего долива в коробку
Как и ожидалось, болтанка полностью прошла! К счастью ремонт оказался достаточно бюджетным.
Машина снова на уверенном ходу.
Надеюсь материал был полезным и многим поможет при диагностике и ремонте своих автомобилей!
Не ломайтесь!
P.S.: Еще немного интересного материала
Работы проводились с применением нового дешевого китайского гайковёрта, который по моему мнению отлично справился с работой! Обзор можно почитать у меня в блоге.
Всем привет!
Кратенько опишу как менял ШРУСы на дыне.
За 3 тыс руб с небольшим были приобретены 2 шруса (оба хрустели). История приобретения долгая так как эта запчасть на кору\су бывает 3- видов тут описал какие.
Первым делом необходимо открутить гайку ступицы. Для этого ставим машину на ручник и на заднюю передачу (если откручиваем правую ступицу, если левую то ставим первую передачу), берем головку на 32 с большим воротком и "легким" движением всего могучего тела откручиваем гайку. У меня большого воротка нет, но был обрезок трубы на 50, его и использовал.
Ставим КПП на нейтраль. Далее немного откручиваем гайки колес. Теперь можно ставить машину на домкрат, открутить колесо и снять его.
Не забываем отцепить провод датчика АБС от стойка амортизатора, чтобы не покалечить его при ремонте.
Берем ключ на 18! (дааа в опеле все то на 16 то на 18 то torx) и откручиваем 2 болта крепления поворотного кулака к амортизатору.
Отодвигаем поворотный кулак и вынимаем ШРУС из ступицы:
Откручиваем, отпиливаем, ломаем или вырываем с корнем (зависит от конструкции) хомуты и снимаем пыльник со ШРУСа и отодвигаем его в сторону двигателя по валу.
Самое простое закончилось.
Теперь необходимо сдернуть ШРУС с вала. Для этого, берем молоток потяжелее (у меня 400 грамм) и резко бьем по ШРУСУ в направлении от двигателя.
И снимаем ШРУС и пыльник.
Далее берем тряпочку, и протираем вал от грязи и пыли.
Если стопорное кольцо идет в комплекте, то его надо заменить. У меня с одним ШРУСом шло нормальное кольцо, а с другим вообще непонятно что и пришлось оставить старое.
Далее натягиваем новый пыльник (идет в комплекте), забиваем смазку (у меня она была уже забита) и насаживаем ШРУС на вал, естественно матерясь по поводу того, что стопорное кольцо не хотит лезть в ШРУС)). Натягиваем пыльник, выпускаем из него лишний воздух, и затягиваем хомуты
Дальше опять все элементарно. Вставляем в ступицу ШРУС, прикручиваем поворотный кулак к амортизатору, не забываем прицепить на место провод АБС, накручиваем гайку ступицы (передачу можно включить, если ШРУЗ правый то переднюю и наоборот). Ставим колесо. Снимаем машину с домкрата и затягиваем болты колес и гайку ступицы (опять же трубой или большим воротком). Сейчас надо загнуть край гайки ступицы, чтоб она не открутилась. Я для этого использовал ключ на 19.
Вот и все! Мона ехать!
Всем удачи на дорогах! Обслуживайтесь, а не ремонтируйтесь ;)
Opel Corsa. Замена шарниров равных угловых скоростей
Замена шарниров равных угловых скоростей (ШРУС)
Если во время движения автомобиля в поворотах слышны стуки в переднем приводе, проверьте шарниры равных угловых скоростей. Если при покачивании рукой вала привода ощущается люфт или порваны защитные чехлы, то такой шарнир необходимо заменить. Разбирать наружный шарнир (типа Бирфильд) привода переднего колеса практически не имеет смысла. Эта работа весьма трудоемкая, а при порванном чехле попавшая в шарнир грязь быстро приводит детали шарнира в негодность. Заменять детали шарнира в отдельности нельзя, поэтому самое оптимальное решение – заменить шарнир в сборе. В крайнем случае допускается разборка для замены смазки внутреннего шарнира привода правого переднего колеса (типа Трипод) как более простого и менее подверженного попаданию воды и дорожной грязи. Появление следов смазки на шарнире указывает на то, что чехол порван.
Вам потребуются: отвертка с плоским лезвием, бокорезы, бородок, молоток, съемник для стопорных колец.
1. Снимите привод переднего колеса в сборе
2. Очистите детали и осмотрите привод:
– наружный шарнир равных угловых скоростей должен поворачиваться с легким усилием, без рывков и заеданий, радиальных и осевых люфтов. При их наличии замените шарнир;
– внутренний шарнир привода колеса должен перемещаться в угловых и осевых направлениях с легким усилием, при этом не должно ощущаться рывков, заеданий и радиальных люфтов. В противном случае замените внутренний шарнир;
– защитные чехлы наружного и внутреннего шарниров не должны иметь трещин и разрывов. Замените поврежденные чехлы;
– вал привода колес не должен быть деформирован. Замените деформированный вал.
3. Для замены наружного шарнира или его чехла разъедините отверткой или перекусите бокорезами замок хомута крепления большого чехла наружного шарнира и снимите хомут.
Хомуты крепления защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей одноразового использования, при сборке замените их новыми. Как правило, хомуты входят в комплект нового шарнира.
4. Аналогично снимите малый хомут крепления чехла.
5. Сдвиньте защитный чехол с корпуса шарнира…
6. …и сбейте с вала молотком через бородок обойму шарнира, преодолевая усилие стопорного кольца.
7. Снимите наружный шарнир со шлицев вала.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Разборка наружного шарнира не допускается.
8. Снимите стопорное кольцо, выведя его отверткой из проточки вала.
ПРИМЕЧАНИЕ
При сборке замените стопорное кольцо новым. Как правило, кольцо входит в комплект нового шарнира.
9. Снимите с вала привода защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно чехол входит в комплект нового шарнира.
10. Перед установкой нового наружного шарнира заполните его полость смазкой (если шарнир не был смазан изготовителем) в количестве (135±6) г: в шарнир заложите (70±3) г, а в чехол – (65±3) г.
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
11. Установите чехол наружного шарнира и шарнир в порядке, обратном снятию.
12. Для снятия внутреннего шарнира привода правого переднего колеса снимите хомуты крепления чехла шарнира к его корпусу…
14. Отсоедините от привода корпус внутреннего шарнира.
15. Разожмите съемником стопорное кольцо ступицы шарнира…
16. …и снимите кольцо, выведя его из проточки вала.
Для наглядности из шарнира удалена смазка.
17. Снимите со шлицев вала ступицу с роликами…
18. …и снимите с вала защитный чехол.
ПРИМЕЧАНИЕ
При установке шарнира защитный чехол замените новым. Обычно он входит в комплект нового шарнира.
19. Промойте все металлические детали керосином до полного удаления старой смазки.
20. Перед сборкой заполните полость корпуса и чехол внутреннего шарнира смазкой в количестве (145±6) г: в шарнир заложите (100±3) г, а в чехол – (45±3) г.
ПРИМЕЧАНИЕ
При отсутствии смазки, рекомендованной заводом-изготовителем, можно использовать отечественную молибденовую смазку ШРУС-4.
21. Соберите внутренний шарнир привода правого переднего колеса в порядке, обратном разборке.
22. После сборки и установки шарниров проверьте плотность прилегания поясков чехлов и надежность крепления хомутов. Чехлы не должны проворачиваться на шарнирах и валу, а хомуты – на чехлах. В противном случае замените хомуты.
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
- при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
- в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
- при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
- крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Читайте также: