Митсубиси аутлендер схема приводного

Обновлено: 06.07.2024

4B12 (2.4 л): Замена приводного ремня Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 двигатель 2.4 4B12 (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора)

Навигатор темы
Замена приводного ремня Mitsubishi Outlander XL 2.4 насоса гидроусилителя руля, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора.
Замена приводного ремня Citroen C-Crosser 2.4 насоса гидроусилителя руля, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора.
Замена приводного ремня Peugeot 4007 2.4 насоса гидроусилителя руля, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора.
Замена приводного ремня насоса гидроусилителя руля, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007

Периодичность замены приводного ремня насоса гидроусилителя руля, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser - каждые 90000 км

Коды оригинальных запасных частей (partsnumber) и аналоги

Скрытый текст

Оригинал PSA (Peugeot/Citroen)
5 750.YT Ремень привода
5 751.G4 Ролик (он же Шкив натяжителя ремня грм)
5 751.G5 Шкив натяжителя ремня грм

Ремня привода:
Dayco 6PK2565
Ford 1L2Z 8620 DA
Ford 4L2Z 8620 FA
Chrysler 4451A074
Dayco 6PK2565
Ford F4DZ-8620-A
Dongil 6PK2565
Optibelt 6 PK 2565
Ruville 6PK2565
Blackbelt 6PK2565
Gates K061010
Оппозитный ролик (2 шт.):
INA 532 0560 10
INA 532 0295 10
MV-Parts JBI-3538
Gates T38018
Dayco 89133
Mazda YF09-15-930A
Mazda YF09-15-930B
Chrysler 04792 835AA
Ролик натяжителя ремня:
- INA 534 0325 10 (натяжитель в сборе)
- INA 531 0760 10 (ролик натяжителя)

Скрытый текст

Комплект №1 - согласно параметров оригинальных роликов и ремня
INA 532 0295 10 - ролик натяжителя (диаметр 65 мм) - 1 шт
INA 532 0560 10 - паразитный ролик (диаметр 70 мм) - 2 шт.
Dayco 6PK2563 - ремень - 1 шт.

Комплект №4
INA 532 0295 10 - 1 шт., натяжной ролик (диаметр 70 мм)
INA 532 0434 10 - 2 шт, паразитный ролик (диаметр 70 мм)
Dayco 6PK2563 - 1 шт, ремень приводной

Замена приводного ремня ГУРа, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора

Видели.
Пишет Штурмбаннфюрер
Всем привет.

Хотел бы поделиться своим печально успешным опытом замены приводного ремня на двигателе 4В12.

Сначала лирика.
Вообщем то ничто не предвещало беды.
Поехали семьей в отпуск, докатили из Питера в Кемь, дальше морем на Соловки на неделю. Затем поехали объезжая Онегу с восточной стороны в Вологодскую область.
Не доезжая 100 км до Вытегры приводной ремень приказал долго жить.
Причем лопнул он интересно, как раз подъехал я на заправку в городе Пудож. Стал в очередь, заглушил. А когда завел , то почувствовал что руль тяжелый, и горит лампа акума.
Заправился, отъехал, полез под капот, и вытянул на свет этот важный расходник.

Начинаю паниковать, видел в городе один едущий ХЛ, хотел даже кинуться с просьбой о помощи к нему, но разумом понимал, что вряд ли у него есть запасной ремень.

Опыт замены приводных ремней у меня был, на Галанте сам менял и ремень гура с кондеем, и ремень генератора, разница в том, что у галанта ремни короткие, и их два, гуром и кондеем всегда можно поступиться.

А у Аута на двигателе 4в12 внимание.
Приводной ремень крутит помпу охлаждения! генератор, компрессор кондея, гур.
Если без гура и кондея можно проехать, то без помпы и гены стоп движение.

На галанте у меня рвался и ремень гены, свистел, правда, до этого недели две, мол, подтяни меня хозяин, и ремень гур с кондеем, там от перегрева заклинившего шкива муфты кондея.
С Аутом же такого не было, ни свиста, ни трещин на ручейках, нормальный ремень, пробег на момент обрыва 71 000 км., на ТО 60 никто ничего плохого про него не казал, странно вообщем.

На Галанте я путем замера нашел короткий ремень и исключив кондей поставил его без проблем, только задействовал гур. Потом пришел уже нужного размера ремешок, починил компрессор кондея все стало как надо.
Поэтому я руки не опустил, решил тот опыт повторить.
В этом магазине взял четыре разных ремня , с условием возврата не подошедших.
Начал колхозить, задача состояла в задействовании гены и помпы, по возможности гура.

Опущу подробности колхоза, подошел ремень с размером 6РK1660

Задействовал все кроме кондея, натяжка получилась слабой, свистел при запуске, на гуре вышел за пределы шкива на ручеек, но дальше выйти не давал ролик гены.

Вообщем задача выполнена, помпа крутится, гена заряжает, первоначально боялся быстро ехать и активно вращать рулем, думал соскочит, молился. Проехал 100 км до Вытегры, вышел проверить, ремень на месте, даже натянулся, свиста потом вообще при заводе не было. С открытыми окнами под вечер без кондея в принципе с ветерком нормально, ехать можно J. Далее прошел еще около 300 км, до Череповца Вологодской обл., со скоростями 80-90-100. с плавными разгонами. Ремень как влитой, но на гуре так и осталась сдвижка на ручеек.

В Череповце естественно, хотя и крупный промышленный город, иномарок тьма, ремня также нет в наличии, только на заказ. Звонил в Питер друзьям, оказался только на крупном рынке авто з/ч Маршале, стоит в районе 1200-1400 руб.
В Череповце есть всеми нами любимый Экзист, срок поставки ремня 2 дня, заказал оплатил, благо до места доехали, машина не нужна. Стоит 630 руб.
Все лирика закончилась, далее полезная инфа по длине, подбору, установке.
Итак цена в экзист оригинального ремня поражает своей небюджетностью, 3500 руб. и ждать две неделим кусок резины 2,5 метра!

Номер оригинального ремня 4451A074 Ремень поликлиновой 3500-4600 руб

Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
4L2Z 8620 FA 1500-3000 руб

Есть аналог, для Форда, (это Форд Эксплоер 4.0) тут ценник погуманней.
Дальше я погуглил с оригинальным номерком, и нашел тему на Лансер форуме (кстати там тоже темы были про обрывы ремня на 60 тыс., на гарантийных еще машинах)
, оказалось, что ремень точно такой же как и для двигателя 2.0 мивек у лансера, и человек привел ссылки на аналоги, где и был заказанный мной ремешок ДЭЙКО, с точным размером вот он.
6PK2565 Ремень поликлиновый 623 руб

В итоге размер нашего ремня 2565 см, 6 ручейков.

Производитель хороший, весь автомобильный мир его ставит, поэтому платить за оригинал ММС я не стал, проще и выгоднее возить второй запасной, теперь я так буду делать всегда!

Далее по установке, все в принципе легко,

Снять колесо, боковую защиту, так легче снизу накидывать ремень, возможно можно и без снятия, но жутко неудобно.
Обводим все ролики и выводим ненатянутый конец к отмеченному мной натяжному ролику, ролик не ослабляется, а оттягивается на пружине вниз, для этого потребуется накидной ключ на 16, делать лучше вдвоем.
далее важный момент оттягивать ролик надо снизу, сверху не хватает хода , мешает кузов. Один снизу оттягивает ролик, другой сверху заводит.
Все операция именно по надеванию ремня длится 5 минут.

Что можно резюмировать,:
1. Не стоит доверять внешнему виду приводного ремня, даже с малым пробегом,
2.В дальней поездке необходимо иметь запасной, чтобы не попасть в такую же ситуацию. Мне еще повезло, что я встал в городе.

Буду рад если мой опыт кому - нибудь пригодится.

Миниатюры

4B11 (2.0 л): Замена приводного ремня Mitsubishi Outlander XL, Citroen C-Crosser и Peugeot 4007 с двигателем 4B11 (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора)

Навигатор темы
Замена приводного ремня дополнительного оборудования двигателя 2.0 л (4B11) (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора)
Замена приводного ремня вспомогательного оборудования двигателя 2.0 л (4B11) (насоса ГУР, помпы, насоса кондиционера, генератора)
Замена приводного ремня дополнительного оборудования двигателя 2.0 л Mitsubishi Outlander XL
Замена приводного ремня дополнительного оборудования двигателя 2.0 л Peugeot 4007
Замена приводного ремня дополнительного оборудования двигателя 2.0 л Citroen C-Crosser

Схема расположения роликов и схема расположения ремня дополнительного оборудования двигателя 2.0 л
Периодичность замены - 90 000 км

Mitsubishi 1345A060 Ролик натяжной приводного ремня - 1 шт.
замена: 1345A079
Список оригинала и заменителей (можно посмотреть цены от Chrysler)
Mitsubishi 1341A005 Ролик ремня приводного обводной - 2 шт.
Список оригинала и заменителей
Mitsubishi 4451A114 Ремень приводной навесного оборудования - 1 шт.
замена: 1345A123
Длина ремня 2563 мм
Список оригинала и заменителей

Mitsubishi 1345A060 Ролик натяжной приводного ремня - 1 шт.
замена: 1345A079
Список оригинала и заменителей (можно посмотреть цены от Chrysler)
Mitsubishi 4451A114 Ремень приводной навесного оборудования - 1 шт.
замена: 1345A123
Длина ремня 2563 мм
Список оригинала и заменителей
Ролик ремня приводного обводной - на схеме изображено 2 шт., но при попытке посмотреть коды з/ч, система пишет - "Для данной модификации деталь не применяется"

Замена приводного ремня двигателя 4B11 (насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора)

Подскажите пожалуйста номера оригинальных з.ч. и последовательность замены ремня. Может есть фотки или схема заправки ремня на ролики.Заранее спасибо.

За ссылки спасибо только странички что-то не открываются.

Раскрою страшную тайну. берем ручку,бумажку,идем к машине,открываем капот и срисовываем прокладку ремня и не выносим никому мосХ.

Злой, Вы, Александр ибн нольдевятнаЦЦать

Не Женька,не злой,добрей меня только мать Тереза была. Ведь все просто,надо внимательно подумать,почитать,залезть под капот,а у нас пошла такая фигня,чуть что в сеть. Как без инета то жили? Он гад такой отучил людей думать,страшно представить что будет через двадцать лет

Mitsubishi 4451A074 Ремень насоса ГУР, водяного насоса, насоса кондиционера, генератора
Mitsubishi 4451A114 Ремень приводной навесного оборудования (с 2010 г.в.)

Замены
6PK2565 Dayco
6PK2563 Contitech
6PK2563 GATES

Mitsubishi 1341A005 Ролик ремня приводного обводной
нужно 2 шт.
Аналоги

Mitsubishi 1345A060 Ролик натяжной приводного ремня
нужно 1 шт.

Миниатюры

День добрый. Подскажите пожалуйста какой ресурс у ремня и роликов? Лучше ролики с ремнём менять? Спасибо.

Балу, День добрый. Спасибо за информацию. Какие есть трудности при замене ремня? Самостоятельно поменять возможно? Спасибо

Балу, День добрый. Спасибо за информацию. Какие есть трудности при замене ремня? Самостоятельно поменять возможно? Спасибо

Ваще не проблема.
Открываем капот откручиваем болт крепления расширительного бочка и убираем его в сторону.
Ключом на 16 отводим натяжной ролик и скидываем ремень.
Тем же ключом откручиваем верхний паразитный ролик и выкидываем его.
Затем головкой на 12 и трещоткой откручиваем верхний болт крепления натяжного ролика. Трещотка и голова на 1.4 то есть самые маленькие.
Снимаем правое колесо и пластиковый подкрылок.
Откручиваем нижний паразитный ролик и 12 й головой откручиваем нижний болт крепления натяжного ролика.
Фсе старье выбрасываем и ставим все новое.
Да забыл перед тем как откручивать верхний болтик натяжного ролика его надо зафиксировать там есть специальные выемки для этого.
Ключом на 16 ть совмещаем их и вставляем что то типа фиксатора.
Все просто.
Блин забыл. я не Балу,только еще стремлюсь к этому

Сразу рекомендую снять шкив коленвала и посмотреть на его состояние и состояние сальника коленвала. А по-хорошему сразу его приготовить и заменить.

Попытка №2. Первый вопрос улетел в межгалактическое пространство. Надо снять генератор. Двухчасовое исследование колёсиков ни к чему не привели. Про себя скажу, что вот уже 17 лет свои японки обслуживаю сам. Какой ролик натяжной? Верхний, средний, или нижний. Ни у одного из них не разглядел болта на 16 (что бы отвести ролик) слишком там всё тесно. И вообще, рельно ли снять генератор без выпускания фреона, разлива масла ГУР-а и прочего сложняка? И попутный вопрос: цель снятия генератора- извлечь щеточный узел вместе с интегральным регулятором. А может гену вообще снимать не нужно? А щёточный узел извлекается откручиванием одного винтика?

Спасибо! Вот поэтому и не мог найти по поиску "Генератор двигателя 4В11" - у меня такой. Надеюсь что одинаковый с 4В12.

Натяжной средний. На подъемник. Снять колесо и пыльник. Натянуть и зафикисировать натяжитель. Снять ремень. Снять нижний ролик. Открутить и снять натяжитель. Опустить машину сверху снять расширительный бачок и открутить верхний ролик. Собирать в обратном порядке.

Натяжной средний. На подъемник. Снять колесо и пыльник. Натянуть и зафикисировать натяжитель. Снять ремень. Снять нижний ролик. Открутить и снять натяжитель. Опустить машину сверху снять расширительный бачок и открутить верхний ролик. Собирать в обратном порядке.

Вы Александр забыли добавить :"Ваще ДЛЯ МЕНЯ не проблема!" Этот текст можно было и не писать.
Добавляю к сказанному от себя. Обводных роликов три: два неподвижных (верхний и нижний), и средний натяжной. Кстати самый неудобный: и сверху неудобно и снизу тоже неудобно к нему добираться. У всех трёх в центре ролика торчат шляпки болтов на 16. В неподвижных эти болты вкручены в корпус двигателя, в натяжном ролике этот болт связан с механизмом перемещающим ролик в направлении моторного щита. Одеваем накидной ключ на этот болт и изо всех сил давим от себя, пружина натяжного ролика очень жесткая. Когда максимально отведём ролик, то надо вставить стержень в совместившиеся отверстия (для фиксации ролика в отведённом положении). Но это в теории. практически там нереально разглядеть эти отверстия (свободного пространства там 3 см, даже зеркальце не помещается). . Короче правой рукой удерживаем ключ, а левой скидываем ремень с гура. После этого можно и ролик отпустить. После этого долго материмся вытаскивая ремень из узкой щели между роликами и брызговиком правого переднего колеса. У меня DELICA D5. Меня терзает смутное беспокойство, что ставить будет ещё сложнее. Ни один из болтов крепления генератора открутить не смог- слишком тесно, не хватает рычага, надставить рычаг ключа нет места. Придётся пилить ключ и варить к нему ручку под нужным углом.

Эта японская компания знаменита прежде всего своими внедорожниками. Используемые в них трансмиссии Easy Select и Super Select у всех на слуху. А какой полный привод у кроссоверов Outlander и ASX? А у легковых моделей Lancer и Galant? Будем разбираться!

Для начала важная оговорка: вообще схем полного привода, применяемых на моделях Mitsubishi, превеликое множество. Пожалуй, не имеет смысла расписывать все из них. Например, подключаемый полный привод с вискомуфтой для азиатских моделей Minica, Colt или Mirage. Опять же не будем вдаваться слишком глубокого в то, какие именно модификации и для каких рынков имели те или иные технические отличия. Поговорим о четырех наиболее распространенных в нашем регионе схемах, которые можно встретить на автомобилях Mitsubishi конца XX - начала XXI века.

Постоянно полный

Симметричный межосевой дифференциал, блокируемый при помощи вискомуфты, а в качестве опции - задний дифференциал ограниченного трения. В итоге получаем постоянный полный привод с автоматической блокировкой "центра" и задней оси, чего достаточно для уверенного движения по скользкому покрытию и легкому бездорожью (все-таки блокировки "мягкие", к тому же срабатывающие лишь при пробуксовке).

Про такую схему мы уже рассказывали, говоря о моделях Subaru с механической коробкой передач. Ее же придерживались и в Mitsubishi, предлагая для легковых моделей в 1980-2000-х. В их числе - Lancer, Galant, RVR, 3000GT и первое поколение кроссовера Outlander. По похожей схеме реализован полный привод и у маленького внедорожника Pajero Pinin.

Такую же трансмиссию имел и знаменитый Galant VR-4, не только полноприводный, но и полноуправляемый! Под капотом был установлен "тот самый" 2,0-литровый турбомотор 4G63T. На гражданской версии он развивал 241 л.с. и 275 Нм, что вкупе с полноприводной трансмиссией обеспечивало отменные динамические характеристики…

Ничего не напоминает? Mitsubishi Lancer Evolution! Именно он является прямым наследником (а по сути, агрегатоносителем) Galant VR-4, разве что управляемыми оставили только передние колеса. Но от поколения к поколению "эволюции" совершенствовались - менялась и трансмиссия. Так, на Evo IV (1996 г.) появился "активный" задний дифференциал AYC (Active Yaw Control). А начиная с Evo VII (2001 г.) был предложен и "активный" центральный дифференциал ACD (Active Center Differential).

В ACD для блокировки дифференциала вместо вискомуфты используется электронно-управляемый фрикцион с гидроприводом, что позволяет обеспечить различную степень блокировки, а кроме того, и большую степень блокирования. В отличие от субаровского аналога DCCD, предлагающего "ручной" выбор степени "зажатия" дифференциала, ACD работает под управлением электроники в рамках одной из нескольких программ ("асфальт", "снег" или "гравий").

AYC (равно как и его доработанный вариант Super AYK) не просто отвечает за циркуляцию крутящего момента между задними колесами, а за счет планетарного редуктора распределяет ее так, чтобы "внешнее" по отношению к повороту колесо вращалось с большей скоростью - в отличие от электронных систем правления вектором тяги, лишь притормаживающих внутреннее по отношению к повороту колесо.

Вкупе с контролируемой работой ACD это позволяет автомобилю буквально ввинчиваться в поворот под тягой и не терять в скорости. Но гоночные Evo (равно как и служившие для них заготовками "упрощенные" модификации RS) оснащены обычными самоблоками, в том числе и на передней оси.

Автоматически подключаемый

Если Outlander первого поколения оснащался постоянным полным приводом с самоблокирующимся межосевым дифференциалом, то следующее поколение модели получило трансмиссию совершенно иной конструкции.

В случае с Multi-Select 4WD крутящий момент передается на задние колеса через электронно-управляемую многодисковую фрикционную муфту. В режиме 2WD привод передний, в 4WD электроника сама определяет, сколько момента "бросать" на заднюю ось и стоит ли блокировать "центр". Ну а в режиме Lock муфта блокируется, распределяя тягу между передними и задними колесами в пропорции 50:50. Само собой, межколесных блокировок у Outlander нет, их имитирует система курсовой устойчивости, подтормаживающая буксующие колеса.

С непринципиальными изменениями трансмиссия Multi-Select 4WD используется по сей день. И не только на Outlander, но и на "родственном" (созданном на той же платформе) компактном кроссовере ASX. И даже на полноприводной версии Lancer X с атмосферным мотором (считайте - аналог "гражданских" Subaru Impreza). Подключаемый полный привод имел и среднеразмерный минивэн Grandis.

Easy? Super!

Внедорожники Pajero и Pajero Sport, пикапы L200, а также "внедорожные" версии минивэнов Space Gear и L300 используют различные модификации трансмиссий, которые принадлежат к двум основным семействам Easy Select и Super Select.

Easy Select относится к типу part time: постоянный привод на задние колеса и жестко подключаемый (без межосевого дифференциала) передний мост. Таким образом, полноприводный режим можно использовать на скользких покрытиях или дорогах со слабонесущим грунтом, в остальных случаях придется ездить на заднем приводе. А вот с внедорожным арсеналом все в порядке: есть и понижающая передача, и опциональная блокировка заднего межколесного дифференциала.

В трансмиссии Super Select демультипликатор и задняя блокировка тоже есть (правда, не во всех версиях!), но главное отличие - передний мост подключается не жестко, поскольку в конструкцию включен межосевой дифференциал. Причем "центр" имеет как автоматическую блокировку при помощи вискомуфты, а на более поздних версиях используется самоблок Torsen, так и принудительную, что повышает универсальность такого типа полного привода и простоту его использования для рядового водителя. Еще один несомненный плюс - возможность подключать полный привод на скорости до 100 км/ч.

Выбор режимов раздаточной коробки производится последовательно по следующей схеме: 2Н (привод только на задние колеса) / 4Н (полный привод) / 4Hlc (полный привод, блокировка центрального дифференциала) / 4Llc (полный привод, блокировка центрального дифференциала, понижающая передача). Задний дифференциал блокируется отдельной кнопкой.

Дополнительные "плюшки" на свежих моделях - использование актуаторов и соответственно управляющей шайбы вместо рычага, а также различные внедорожные режимы ("гравий", "грязь/снег", "песок" и "камни"), при которых меняется отзывчивость мотора на работу "газом" и допускается различная степень пробуксовки колес.

С точки зрения эксплуатации

Сложность трансмиссии Super Select сказывается на стоимости ее ремонта, что в случае с "возрастными" автомобилями вовсе не редкость. Как правило, внимания требует раздаточная коробка, задний редуктор, случаются вопросы по электрической части (электрика, датчики). Проблем добавляют внедорожные вылазки, особенно если после них владелец не утруждает себя ни мойкой, ни визуальным осмотром узлов трансмиссии или же экономит на их обслуживании. Ну а "легковой" полный привод страдает от повышенных нагрузок на бездорожье (обычно это происходит, если владелец Outlander или Lancer считает, что его автомобиль ничем не хуже Pajero), а также из-за использования шин разной размерности на передней и задней осях.

Наш вердикт

Easy Select - это просто классика жанра, а Super Select - одна из самых совершенных полноприводных трансмиссий для внедорожников! Не менее гениально и сочетание ACD и AYC на "заряженных" Lancer Evolution. Однако это тот случай, когда за удовольствие надо платить: модели с "продвинутым" полным приводом дороже одноклассников, а в случае ремонта недешевы.

Остальные схемы (с межосевым дифференциалом или электронно-управляемой муфтой) не представляют собой ничего сверхординарного, но вполне эффективны и не обременительны в эксплуатации или, случись что, в ремонте. Причем с практической точки зрения трехрежимный Multi-Select даже предпочтительнее "механического" постоянного полного привода с самоблокирующимся дифференциалом.

Иван КРИШКЕВИЧ
Фото автора и из открытых источников
ABW.BY

Большой выбор оригинальных б/у запчастей для автомобилей Mitsubishi любой модели на сайте BAMPER.BY. Ищи запчасти правильно!

Автомобиль Mitsubishi Outlander выпускался в нескольких поколениях, и последняя генерация была представлена сравнительно недавно. Но при этом наиболее востребованным и популярным оказался Outlander второго поколения, который получил заводской индекс XL. Но не менее интересным покупателям стал и третий релиз этого кроссовера.

Модель Outlander XL выпускалась в период с 2005 до 2012 года. Следующее 3 поколение начали собирать в 2012 году. Причём во многих странах рестайлинговую версию 3 поколения производят до сих пор. Это связано с тем, что полноценный дебют Outlander только планируется.

На рассмотрении будет приводной ремень генератора, а также сам генератор. Узлы довольно надёжные. Генератор так и вовсе предусмотрен для службы в течение всего срока эксплуатации автомобиля. Но случаются разные ситуации, и генератор в итоге выходит из строя.

Когда необходима замена ремня

Приводной ремень обеспечивает возможность передавать от коленчатого вала крутящий момент двигателя на шкивы установленного навесного оборудования. Тут речь идёт о кондиционере, водяном насосе, гидроусилителе руля, а также о генераторе.

В случае с Mitsubishi Outlander используют поликлиновые ремни. Элемент проходит через 2 направляющих ролика, натяжитель и 4 шкива. Это шкивы от помпы, кондиционера, генератора и коленвала. Если произойдёт обрыв ремня, тогда прекратится и подача жидкости охлаждения. Не заглушив своевременно мотор, начнётся его быстрый перегрев. А это чревато серьёзными последствиями.

Если обратиться к регламенту техобслуживания Mitsubishi Outlander XL, то здесь чётко не прописано, когда нужно менять ремень генератора. Но с интервалом 15 тысяч километров его следует осмотреть на предмет возможных повреждений, а также уровень износа.

Замену рекомендуется проводить при проявлении следующих признаков:

Свист из подкапотного пространства. Происходит это при запуске двигателя. Водитель слышит свист. Он указывает на то, что ремень растянулся и теперь проскалызывает. Такой признак считается самым распространённым.
Лампочка на приборной панели. На панели приборов также загорается лампочка, сигнализирующая об отсутствии заряда генератора. Параллельно с этим растёт температура двигателя. Такой признак характерен в ситуациях, когда происходит обрыв ремня. То есть он рвётся.
Наличие масла на поверхности. В такой ситуации ремень также будет проскальзывать. В теории можно отмыть его от загрязнений. Но лучше понять, откуда появилось масло, устранить течь и заменить ремень.
Ощущаются удары. Когда двигатель работает, при каждом обороте шкива наблюдается удар. Такое поведение машины связано с тем, что ремень расслоился, резина накапливается в одной точке. Подобные симптомы предшествуют обрыву ремня. Поэтому игнорировать признак нельзя.
Заводской брак. Это довольно редкое явление в случае с Mitsubishi Outlander.
Ремень долго не менялся. Обязательно стоит заменить ремень, если его не меняли в течение последних нескольких лет, либо более 50 тысяч километров. И тут не имеет значения, в каком текущем состоянии находится элемент.

Столкнувшись с подобными признаками и обстоятельствами, нужно приступать к замене узла.

Как заменить ремень генератора и ролики

Те, кто сталкивается с заменой ремня генератора на Outlander 3 или 2 поколения впервые, не должны особо переживать. Задача может и не самая простая, но её вполне можно выполнить своими руками.

Сложность заключается в том, как на Mitsubishi Outlander стоит ремень генератора. Располагается он таким образом, что для его демонтажа требуется дополнительно снимать переднее колесо.

Помимо самого ремня, также обычно предусматривается замена 3 роликов.

Кратко о натяжении ремня. Многих интересует, как же правильно подтянуть ремень. В случае с Mitsubishi Outlander ничего подтягивать не придётся. Здесь стоит автоматический гидравлический натяжитель. И если ремень растянулся, система попробует самостоятельно его подтянуть. Если же натяжитель уже не будет справляться, тогда вывод очевиден. Ремень растянулся сверх допустимой нормы, и единственным правильным решением будет его замена.

Теперь к вопросу снятия и установки нового ремня генератора на Mitsubishi Outlander.

Пошагово процедура выглядит следующим образом:

поднимите автомобиль с помощью подъёмника или домкрата, вывесив переднее правое колесо;
снимите правое переднее колесо;
открутите часть пластиковой защиты, расположенную в этой области;
снимите расширительный бачок, не отключая шланги и патрубки, и просто отведите его в сторону мотора для получения доступа к ремню;
далее с помощью накидного ключа на 16 открутите два так называемых паразитных ролика;
теперь тем же ключом зацепите натяжной ролик и приложите усилие, надавливая против движения часовой стрелки;
параллельно подготовьте шестигранник, либо какой-нибудь прочный гвоздь или болт;
его следует вставить в образовавшееся технологическое отверстие;
теперь можно скидывать старый изношенный ремень генератора;
открутите полностью натяжной ролик, используя накидной ключ на 16 (здесь резьба будет левосторонняя);
установите новые ролики в правильной последовательности;
сначала крепится натяжной ролик и только потом паразитные;
накиньте новый ремень сверху, чтобы последнее кольцо надевалось на натяжной ролик;
теперь возьмите накидной ключ на 16 и приложите усилие против движения часовой стрелки на новый натяжной ролик;
это позволит извлечь установленный ранее шестигранник, либо какой-то иной подходящий предмет;
схватившись за шкив коленчатого вала, сделайте несколько оборотов двигателя;
это позволит проверить, правильно ли бы установлен новый ремень, а также ролики.

Когда вся замена роликов и приводного ремня генератора на Mitsubishi Outlander XL будет выполнена, можно полноценно запускать двигатель и проверять результат проделанной работы.

На правильность выполнения замены будет указывать тихая работа двигателя, отсутствие шума со стороны ремня, рывков, пинков и так далее.

Немаловажным вопросом является то, какой ремень и ролики вы будете использовать.

В случае с Mitsubishi Outlander, вне зависимости от поколения, приветствуются родные расходные запчасти. Оригиналы служат дольше и эффективнее. Плюс ряд дешёвых китайских аналогов не выдерживают никакой критики, и часто изнашиваются намного раньше заявленного срока эксплуатации. Если не хотите в ближайшее время повторения этих работ, тогда лучше сразу купите качественные запчасти, а также выполните замену аккуратно, последовательно и согласно инструкции.

Как снять генератор

При более серьёзных проблемах владельцам Mitsubishi Outlander приходится сталкиваться с заменой генерирующего устройства. Вообще на японских кроссоверах это довольно надёжный и долговечный элемент. Но по разным причинам он может выходить из строя раньше положенного срока.

Фактически у владельца есть два варианта. Это снятие с последующей заменой, либо демонтаж с целью восстановить работоспособность путём частичного ремонта.

Тут мнения расходятся. Одни считают, что правильно и безопаснее для самого автомобиля установить новый хороший генератор. Якобы ремонт не даёт нужного результата, и всё равно через некоторое время наступает необходимость в замене.

Другие же уверены, что самостоятельный ремонт даёт старому генератору ещё достаточно времени для работы. В отличие от ремонта в автосервисе, при восстановлении своими руками нужно тратить деньги только на расходные материалы. В итоге ремонт обходится в небольшую сумму, чего не скажешь о покупке нового агрегата.

Каждый имеет право действовать так, как он считает нужным.

Вне зависимости от того, планируется установка нового узла или ремонт старого, всё начинается с того, как правильно снять генератор с кроссовера Mitsubishi Outlander.

Рассмотрим снятие старого генератора на примере второго поколения Mitsubishi Outlander, то есть модели Outlander XL.

Чтобы демонтировать генератор, необходимо:

подготовить ключи на 12 и на 14;
отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи;
снять приводной ремень вспомогательных агрегатов, как показывалось в предыдущем разделе;
откинуть защитный колпачок, открутить гайку и снять клемму с вывода, который расположен на контактном болте генератора;
далее следует нажать на фиксатор и отсоединить колодку жгута с проводами от старого генерирующего устройства;
открутить сначала один верхний, а затем и 2 нижних болта, которые удерживают генератор на своём посадочном месте;
снять генератор с кронштейна;
вытянуть из автомобиля.

Установка нового или отремонтированного генератора на Mitsubishi Outlander осуществляется в последовательности, обратной снятию.

Как отремонтировать генератор

В случае с кроссовером Mitsubishi Outlander 2 и 3 поколения, схема генератора здесь стандартная, как и для всех генерирующих устройств. Принцип работы у них одинаковый.

Поскольку замена старого генератора на новый не всегда приемлемый вариант для владельцев Mitsubishi Outlander XL, многие водители сначала предпочитают попробовать восстановить работоспособность агрегата.

Генератора — это сложный и высокоточный узел. Чтобы его разобрать, провести дефектовку, а также собрать обратно, нужно использовать соответствующее оборудование. Плюс здесь необходимы знания и навыки. Без них браться за работу не рекомендуется. Лучше обратиться в автосервис.

Проблема в том, что стоимость ремонта генератора в автосервисе иногда может быть примерно такой же, как и цена за новый агрегат. И тогда смысла в ремонте практически нет.

В большинстве случаев автомобилисты предпочитают самостоятельно восстановить работу генерирующего устройства по причине банальной экономии. Стоит это делать или нет, каждый уже решит для себя сам.

Для работы по ремонту генератора, снятого с Mitsubishi Outlander XL, потребуется взять:

торцевую головку на 12 и 24;
плоскую отвёртку;
крестообразную отвёртку;
бородок;
паяльник;
тиски;
съёмник для подшипника ротора;
тестер или мультиметр;
молоток.

Проводить ремонтно-восстановительные работы необходимо на снятом с автомобиля генераторе. Поэтому начните с того, что выполните демонтаж вышедшего из строя агрегата.

Его следует разместить на столе, разложить возле себя необходимые инструменты и приступить к работе.

Последовательно ремонт генерирующего устройства на Mitsubishi Outlander XL выглядит следующим образом:

С помощью маркера или иного приспособления нанесите метки того, как расположен статор и крышка генератора относительно друг друга. Это важно, поскольку при проведении сборки узла необходимо гарантировать соосность отверстий для фиксации генератора в лапках, расположенных на крышке.
По периметру генератора располагается 4 стяжных винта. С помощью отвёртки их следует открутить. Они могут сидеть довольно плотно, поэтому заранее побеспокойтесь о наличии отвёртки с мощным жалом. Дешёвые быстро сотрутся, и открутить так и не получится.
Теперь возьмите плоскую отвёртку. Ею нужно поддеть и снять крышку вместе со статором, отсоединив от крышки с ротором.
Ротор генератора следует плотно зажать в тисках. Только сначала обмотайте деталь плотной тканью, чтобы ничего не повредить. Убедившись, что ротор надёжно зажат, открутите гайку, отвечающую за крепление шкива. Теперь его можно снять.
Генераторный шкив фиксируется от проворачивания на роторном валу исключительно за счёт трения, образующегося после стяжки гайки нужным моментом. В соединении не предусмотрена шпонка.
Со стороны привода крышку генератора нужно внимательно осмотреть. Попробуйте повращать подшипник. Если между обоймами ощущается люфт, перекат, либо элементы внутренней обоймы заклинивают, подшипник следует заменить. То же самое касается повреждённых защитных манжетов и потёков смазки. Если в самой крышке есть трещины, особенно там, где крепится генератор, то крышка подлежит обязательной замене.
Чтобы поменять передний роторный подшипник, необходимо открутить 4 крепёжных винта по периметру с помощью крестовой отвёртки. Далее снимите крышку. С помощью проставки и молотка выпрессуйте из крышки старый изношенный подшипник.
Далее возьмите оправку подходящего размера, чтобы запрессовать новый подшипник. При этом важно, что прикладывать усилие нужно именно к наружному кольцу, а не внутреннему.
Теперь проверьте, насколько легко вращается подшипник около контактных колец. Если ощущается люфт, заклинивание, перекат, имеются повреждения кольца или следы смазки, тогда подшипник следует заменить. Его нужно спрессовать с роторного вала и установить новый элемент. Отличие в том, что тут усилие при запрессовке прикладывается уже к внутреннему кольцу, а не к внешнему.
Возьмите тестер или мультиметр, включите его в режиме омметра для проверки сопротивления. Нужно проверить показатели сопротивления на обмотке ротора. Для этого следует щупами подключиться к контактным кольцам. Нормальным считается сопротивление в диапазоне от 2,1 до 2,4 Ом. Если же на экране тестера вы видите знак бесконечности, тогда в обмотке произошёл обрыв. Единственным решением в такой ситуации будет замена ротора.
Теперь проведите проверку замыкания роторной обмотки на массу. Тут следует подключить щупы мультиметра к плюсу на роторе, а второй щуп поочерёдно на каждое из контактных колец. При этом сопротивление должно иметь бесконечное значение. Иначе ротор подлежит замене.
Далее нужно отпаять 3 вывода, расположенных на обмотке статора. Чтобы снять выпрямительный блок вместе с держателями щёток и регулятором напряжения, необходимо будет открутить гайку контактного болта, а также снять с болта втулку изоляции.
На внутренней стороне крышке около контактных колец есть 2 крепёжных винта. Их следует открутить, что позволяет снять щёткодержатель, регулятор напряжения и выпрямительный блок в сборе.
Учтите, что при снятии статора выводы обмотки статора уже должны быть предварительно отпаяны от выпрямительного блока.
На следующем этапе ремонта генератора, снятого с Mitsubishi Outlander, проверяется выпрямительный блок. Щупы мультиметра нужно подключить к выводу фазной статорной обмотки, а также к воздушному диодному радиатору. Меняя местами щупы, измерьте показатели сопротивления. Если в обоих случаях цифры окажутся идентичными, то выпрямительный блок вышел из строя. Нужна замена. По аналогии проверяются и две остальные диодные цепи.
Статорную обмотку следует проверить на предмет возможного обрыва. Для этого по очереди измерьте мультиметром показатели сопротивления между всеми имеющимися выводами обмоток. Статор подлежит замене в том случае, если сопротивление будет стремиться к показателям бесконечности.
Поочерёдно к каждому из выводов обмотки и к корпусу статора нужно подключить щупы измерительного устройства. При этом параметры должны быть высокими, стремиться к бесконечности. Если это не так, статор идёт под замену.
В свободном состоянии проверьте, насколько выступают щётки. Если значение составит меньше 2 мм, тогда нужно поменять щётки. Но в случае с Mitsubishi Outlander проще и правильнее менять щётки вместе с щёткодержателем в сборе.
Чтобы поменять щётки, необходимо отпаять их провода от выводов держателя.

Это все ремонтные работы, которые можно провести в гаражных условиях. Но в принципе и в автосервисе на что-то большее рассчитывать не приходится.

Завершив ремонт, остаётся только собрать весь узел в обратной последовательности. Не забудьте о важности сборки по меткам, которые вы наносили ещё на начальном этапе демонтажа.

И ещё один важный совет. Прежде чем устанавливать крышку со стороны контактных колец, щётки следует утопить, а также зафиксировать временно в утопленном положении. Сделать это можно подручными средствами. К примеру, взяв большую скрепку и разогнув его. Собрав узел, просто достаньте установленный штифт.

Дело всё в том, что если не зафиксировать предварительно щётки, тогда в момент установки крышки они наверняка сломаются, зацепившись за край контактного кольца. Поэтому такая предусмотрительность точно не помешает. Вряд ли кому-то захочется проводить работы заново.

Приходилось ли менять ремень или сам генератор? Как часто проверяете состояние приводного ремня? Подводил ли генератор? Как восстанавливали его работу — заменой или ремонтом?

Подпишитесь, оставьте комментарий, задайте вопрос и расскажите о проекте друзьям!

Читайте также: