Мазда cx 7 глохнет на горячую

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Падение напряжения в бортовой сети автомобиля, отсутствие заряда АКБ или другие неисправности в системе электроснабжения.

Двигатель заводится, а затем глохнет?

Остановка двигателя сразу после запуска сбивает с толку и раздражает многих водителей, особенно если раньше с автомобилем не было подобных проблем. Как правило, автомобиль заводится, а затем останавливается из-за проблем с топливом или с электрической системой. Чтобы завести автомобиль, электрическая система, состоящая из аккумулятора и стартера, включает двигатель. После запуска, двигателю требуется постоянный поток топлива и хорошая искра, чтобы топливо воспламенилось. Если нет топливного потока или искры для зажигания недостаточно, двигатель не заведется.

Распространенные причины:

Проблемы с системой впрыска топлива - частая причина остановки двигателя после старта. Чтобы запустить двигатель, нужно в определенной пропорции смешать воздух с топливом в камере сгорания. При наличии утечки в топливной системе, нарушится соотношение воздух-топливо, создавая перебои в камере внутреннего сгорания.

Датчик давления топлива - следит за давлением в топливном коллекторе, эти данные поступают в блок управления двигателем, который затем создает нужную регулировку давления. Если датчик давления неисправен и не передает данные о нужном давлении в топливном коллекторе, блок управления не будет создавать нужную регулировку давления в системе

Датчик массового расхода воздуха - измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель, и передает эту информацию в компьютер автомобиля, чтобы из топливных форсунок поступало нужное количество топлива. Когда датчик выходит из строя, компьютер автомобиля сгенерирует код ошибки.

Реле топливного насоса - действует как предохранитель электрического топливного насоса. Реле топливного насоса включается при трогании с места и запускает топливный насос. Во время движения автомобиля, реле топливного насоса отключается. Если компьютер транспортного средства не будет поддерживать работу реле топливного насоса в течение процесса запуска, двигатель запустится и сразу выключится.

Катушка зажигания – берет низкое напряжение аккумулятора и выдает тысячи вольт, необходимые для образования искры в свечах зажигания. Когда катушка зажигания выходит из строя, ей будет трудно обеспечивать постоянную искру для свечей, в результате чего двигатель заглохнет после запуска.

Проблемы с системой зажигания - при наличии проблем с зажиганием, двигатель запустится, но быстро заглохнет. Неисправность может быть в любом компоненте системы зажигания. Следует проверить свечи зажигания и аккумуляторной батареи.

Если двигатель автомобиля останавливается вскоре после запуска, рекомендуем обратиться в автосервис. Проблемы, связанные с управлением топливом и электрическими системами, станут еще хуже, если не устранить их вовремя. Важно следить за уровнем топлива, а также за индикаторами на панели приборов, которые могут подсказать водителю почему останавливается двигатель. Внимание к индикаторам поможет предотвратить дальнейшие повреждения критически важных компонентов и сэкономить деньги на ремонте.

А не может глохнуть если в ключе-транспондере батарейка садится? Сегодня когда заглушила, лампочка KEY мигала зеленым.

конечно может ;) замени на всякий случай

Kat, топливный фильтр меняли ранее:confused:

Топливный фильтр не меняла.

Батарейку можете конечно заменить, но думаю у Вас проблема в топливном фильтре:)

:confused:почему не может :confused:

Потому, что заведя авто, дальше можно ехать без ключа :)

:confused:почему не может :confused:
Потому что наличие ключа проверяется в момент открытия/закрытия двери, а не мониторится постоянно.
По теме - у меня примерно раз в месяц так же глохнет на холостом ходу, или при движении без газа, например по парковке, и потом не заводится секунд 30 ни в какую, а дальше снова все в порядке. Тоже в сервисах разводят руками - ошибок нет, все фильтры поменяны, свечи поменяны, даже заслонка почищена. даже официалы говорят, что все норм.

Max-L45, ты пробОвал :confused:
Можно считать, что пробовал: когда батарейка в ключе подыхала, его приходилось подносить вплотную к рулю, ключ определялся, после чего я кидал его на заднее сидение. После открытия двери операцию приходилось повторять. Но выкидывать ключ на ходу из окна, честно признаюсь, не пробовал.

. Но выкидывать ключ на ходу из окна, честно признаюсь, не пробовал.
:D мож ещё есть способ какой нибудь чтоб проверить :rolleyes:

К стати, первый звоночек был когда стояла на светофоре, уже надо ехать, жму педаль газа, а машина не набирает обороты свыше 1500, кое-как отъехала на парковку (10 метров), заглушила-завела, поехала норм. После такого не повторялось, просто начала глохнуть периодически.

Kat, может еще какой дополнительный иммо стоит и там попробуй замени батарейку :)

Чип-ключ родной, доп. иммо не установлено. Вообще раньше был случай, когда сумку с ключом бросила на заднее сиденье (ключ был между мобильным и магнитной картой), машина начала пищать когда тронулась, достала ключ положила рядом и всё ок :) На всякий случай батарейку купила, но конечно думаю дело не в этом.

Первым делом пало подозрение на блок управления, т.к. мне его чистили 4 месяца назад, но тогда загорался чек, были ошибки, указывающие на потерю связи с блоком управления. В общем, конденсат образовывался в нем. Вот электрик посмотрел, сказал, что с блоком всё ок. Почистил коннекторы, отпустил ездить дальше, и пару дней было норм. Может опять-таки совпадение, и чистка коннекторов тут ни при чём. confused:

Чем чревата езда, когда подошло время замены топливного фильтра? Топливный насос может выйти из строя?

кстати, проверьте клеммы аккумулятора, до этого у меня глохла на ходу из-за незакрученной клеммы, по крайней мере сервис так уверял ))

чип ключ лучше держать не рядом с телефоном, тк телефон сбивает сигнал и машина его не видит:smokin:

Чем чревата езда, когда подошло время замены топливного фильтра? Топливный насос может выйти из строя?

ну да:smokin: при условии что топливный фильтр совсем не менялся и пробег большой

Kat, вот один в один как у меня было - проблема не с заправки началась? у меня когда топливный фильтр достали - весь был в каком-то дерьме, хотя менялся он не так и давно, после промывки и замены фильтров топливных проблема ушла (с тем что глохла), а так тоже - все руками разводили типа хз, поезди, посмотри, а как тут ездить-то, когда глохнет?
Диагностика в моем случае тоже ничего не показывала - все показатели в норме, все ок.

Max-L45, Клеммы на месте, хорошо прикручены. Вроде когда клемма слетает то вообще всё гасится, в том числе и панель приборов. Просто такое раз было уже. А тут глохнет движок, а всё остальное работает, печка, фары и т.п. Гидроусилитель еще перестает работать при этом.

Доброго времени суток! Подскажите, а фильтр менять надо и грубой очистки и тонкой, или достаточно будет только грубой очистки поменять?

Mazda CX-7, 2008, 2.3 95000 пробег, россиянка. Установлен blackbug.

Вчера утром завелся как всегда без проблем, отъехал от дома и минуты через 2, на перекрестке, машина заглохла. Завел опять без проблем, проехал минуту до следующего перекрестка - опять заглохла. Ок, заводим еще раз, схватила нормально и через 30 секунд остановилась снова. А дальше все - крутит стартером бодро, но не схватывает. Оттолкал к обочине, помучил еще и после 20 попытки, машина завелась. Было стремно, но до работы (30 км по моск. пробкам) доехал без происшествий. Но с работы вечером уже уехать не смог. Завелась-поработала минуту и заглохла. Во второй раз уже секунд на 10 ее хватило, потом уже не схватывала вообще.
Утром захватил другую метку жука попробовал машину завести. Первые два раза глохла где-то через минуту, но потом- о чудо, не глохла вообще. Минут 15 работала, покатал ее по стоянке все нормально. Но домой ехать боюсь))))

Есть у кого мыли по поводу? Ехать то к кому? В сервис или к установщикам сигналки?

В обеих метках стоят новые батарейки, машина открывает двери без проблем с опознаванием. Движок абсолютно не троит и не тупит, работает ровно, глохнет так, как будто зажигание выключили, т.е. никаких предпосылок нет.

Буду очень признателен за помощь.

Если метка опознавалась при включении зажигания(2 раза пикала), то проблема может быть только в беспроводном реле ББ. Обязательно нужно посетить установщиков, пусть проверят реле на работоспособность.

да. метка опознается и пищит. На индикации все ровно.
А технические аспекты значит исключаем? Ну там вроде бензонасоса?
Обязательно ехать именно к установщикам, что ставили систему? Или можно к тем, что поближе? Засада еще в том, что в книжке схема расположения не отмечена :(

Да и еще такой ламерский вопрос - В "валет" режиме реле должно работать? Просто я вчера вечером пробовал и в "валет" заводиться. Не помогло.

У меня со спутником такая же беда была, но решилось всё заменой батареек в метке.
В "валете" работать должно всё нормально, но мне так же не помогало, в режим вставала, а толку ноль.
Чтобы исключить на 100% всякие бензонасосы и пр. отвези на комп. диагностику, там всё видно будет.

diman_diman, была такая проблема с реле блегбага, которое вайт ап и за непродолжительную работу в таком режиме реле по дороге убился катализатор. Решилось заменой реле, валет не поможет именно глюк самого реле

Чтобы исключить на 100% всякие бензонасосы и пр. отвези на комп. диагностику, там всё видно будет.
Я ELM327 считывал ошибки - все чисто.
Sisch, засада в том, что не знаю я где это реле установлено, в Рольфе не удосужились схему расположения заполнить, а ехать в Химки из Бутово далековато :) вот и думаю, можно ли где-то ближе вопрос этот решить, без схемы. А у тебя как все просиходило? Симптомы те же и сколько продолжалось? Сижу смотрю в окно и думаю рискнуть и поехать на машине или ОТ))

Сначала нужно реле посмотреть, если что, вместо него обычное поставить и покататься пару дней. Если симптомы уйдут, менять реле. Если останутся, то смотреть дальше, уже электронику.

Mazda CX-7, 2008, 2.3 95000 пробег, россиянка. Установлен blackbug.

Есть у кого мыли по поводу? Ехать то к кому? В сервис или к установщикам сигналки?

Буду очень признателен за помощь.

Есть звук бензонасоса при повороте ключа или тишина?

Есть - когда заводится, нет - когда не заводится.

Вообщем я Вам мысль подкинул где копать, а какая именно причина Вы я думаю разберетесь, их видится две - 1. Реле сигналки блокирующее бензонасос. 2. Собственно сам бензонасос.

Кстати машина перед тем как заглохнуть чахнет, троит и в итоге глушится или как?

Pitbull, я выше писал "Движок абсолютно не троит и не тупит, работает ровно, глохнет так, как будто зажигание выключили, т.е. никаких предпосылок нет." Просто резко стрелка с 700 оборотов до нуля.

Резко глохнет это какая-то жесть, а если по МКАДу лететь по крайней левой полосе под 130 км.

Тут какая-то не нормальная вещь, если бы было совсем чему то плохо к примеру по электрике то она бы тупо не заводилась, по факту получается что какое-то время машина ведет себя норм, а потом вдруг не норм, значит что то либо перегревается либо где то теряется контакт.

Резко глохнет это какая-то жесть, а если по МКАДу лететь по крайней левой полосе под 130 км.

Обратил внимание еще на то, что глохнет только при маленькой скорости. Не знаю совпадение или нет, но на 130 еще такого не было))

Продолжение истории. Вышел с работы, завел - через секунд 40 заглохла. Завожу снова, резко жму газ и до 4000 и отпускаю. И тут начинаются новые странности - педаль зависает на 4000 оборотах и держит их секунд пять, потом выравнивает обороты и все идет своим чередом. И еще одна новость - загорелся индикатор srs. При старте 2 помаргивания, потом горит без потухания. 40 мин тошнил в пробках, все нормально. Но не доезжая до дома км 3 при скорости км в 10, снова заглохла, но завелась без проблем и до дома я доехал. И теперь я стал сомневаться по поводу проблемы с иммобилайзером.

diman_diman, вот как то похоже на кривую сигналку.
Бензонасос тут вроде не причем, хотя Pitbull, тоже глох.

Была у меня Тайота Креста в сотом кузове, как то начала она у меня глохнуть на перекрёстках, но не постоянно, тоже только поставил сигналку, объехал всех наших "спецов", все жмут плечами - "ну надо ездить, надо ловить". Потом где то на форуме прочитал что это может быть из-за ослабленной клеммы аккумулятора, типа когда едешь а потом включаешь электро приборы ( например стопари и поворотники ) то эта пиковая нагрузка восполняется за счёт аккумулятора, и действительно полез под капот и обнаружил что одна из клемм ( не помню какая ) просто болталась, я её затянул и всё прошло. Вот так я за 30 секунд решил проблему, а какой-нибудь сранный сервис мог содрать с меня бабки.

У меня такая же фигня была, да и есть, если чип-ключ далеко.
С падением напряжения на батарейке ключа, дальность связи падает. Стал возить чип-ключ в подстаканнике. Стало нормуль. Потом поменял батарейку 3025 (по-моему) на новую за 10р с русским названием. она, зараза, весь мозг выела, глушила мотор. Установил сейчас от энерджайзера за 100р за 2. И стало все хорошо. Хотя ключ по привычке в подстаканнике вожу.
Так что советую сначала батарейку еще раз поменять в ключе.
Блэкбаг тоже установлен. И тоже на него грешил. Но по моему мнению, он к заглушке при движении непричастен. Насколько я пробовал - вроде без него в машине не заводится, а если завелась, то ездит без ограничений, без брелка.

mazda familia BJ5W, дв. ZL-VE

Потому, что на горячую хватит воздуха через винт ХХ. Даже если КХХ полностью перекроет отверстие обороты ниже ~500-600 не упадут.
Есть еще момент: бывает начинает плохо заводиться на горячую, сразу после остановки, после УЗ чистки форсунок

Была: MAZDA CAPELLA WAGON, 2000г, Activematic, 42 регион, GWEW-202705, SX, заводской обвес, серебро.
Эххх.

теперь: MAZDA6 WAGON, 2006г, МКПП, 42 регион, JMZGY19F661415300, phantom blue mica
Уххх.

Ребятушки,просто я как правило живу на работе,но долго и не по работе сидеть за компом строго настрого .Вот и пишу наскоряк.Сейчас с домашнего.

kapitosha

может попробовать после запуска педаль газа подержать на оборотах. а потом плавно её отпустить.

только не уверен можно ли так делать, а хотя чё будет то, так всё равно глохнет.

mazda familia BJ5W, дв. ZL-VE

да я так то же делал,и переключатся пробовал,все бестолку,всеравно глохнет.И газовал до почти 4000,электроника больше не дает на нейтрали.

Получается, что если нажать педаль акселератора, то двигатель работает. А если не нажимать, то глохнет после запуска.
Если это так, то район дефекта сузился до узла дроссельной заслонки.
А там всего имеется датчик положения дросселя и регулятор холостого хода.
Работу РХХ можно иммитировать отсоединением любого воздушного шланчика или просто частыми нажатиями тормозной педали.

Все как описал kapitosha.Машинка Трибьют 2 литра 2002 года.
Уже год мучаюсь. Живу в Крыму. Зимой проблем практически нет, но как только потеплеет, то начинается такая свистопляска. ИМХО это проблемы с клапаном ХХ. Комп. диагностика ошибку не выдает. Значит это проблема механического порядка ?
Иногда получается(но очень редко ) завестись со второго раза. Летом лечу тем, что вожу с собой воду и поливаю двигатель в районе патрубка воздуховода. Лечит. В этом случае даже бывает так, что завожусь давя на газ и еду. Через минут пять ХХ появляется. Если водой не полить, то едь сколько хочешь, но ХХ нет.
когда заводишься, то по звуку уже различаю когда двигатель будет глохнуть. он как бы не подхватывает.

ИгорьГр писал(а): Все как описал kapitosha.Машинка Трибьют 2 литра 2002 года.
Уже год мучаюсь. Живу в Крыму. Зимой проблем практически нет, но как только потеплеет, то начинается такая свистопляска. ИМХО это проблемы с клапаном ХХ. Комп. диагностика ошибку не выдает. Значит это проблема механического порядка ?

Совсем не обязательно. Если датчик "врет", но делает это в пределах рабочего диапазона заложенного в комп то ошибки не будет.

ИгорьГр писал(а): Иногда получается(но очень редко ) завестись со второго раза. Летом лечу тем, что вожу с собой воду и поливаю двигатель в районе патрубка воздуховода. Лечит. В этом случае даже бывает так, что завожусь давя на газ и еду. Через минут пять ХХ появляется. Если водой не полить, то едь сколько хочешь, но ХХ нет.
когда заводишься, то по звуку уже различаю когда двигатель будет глохнуть. он как бы не подхватывает.

Ввиду особенностей конструкции двигателей Mazda CX-7 и недосмотра инженеров, который сказался на быстром растяжении цепи и поломке натяжительного поршня. Одним из слабых мест автомобиля является ТНВД вкупе с перескакиванием фаз механизма ГРМ до пробега 100 000 км. Все это происходит на турбированном моторе 2,3 литра с непосредственным впрыском, который устанавливался на машины высшего ценового сегмента. Это становится причиной провисания цепи более чем на 5 мм, что в конечном итоге приводит к поломке поршня натяжителя цепи.

Основными предвестниками скорого умирания ТНВД являются:

Вообще, владельцам данной модели Мазда при появлении указанных признаков стоит сразу обратиться к мастерам и желательно официальным, ведь промедление будет стоить значительного увеличения чека за ремонт.

Чинить ТНВД, самостоятельно не рекомендуется ввиду множества регулировок и настроек при его обслуживании. Также можно подыскать б/у запчасть, которая проходит еще определённое время.

А так цена вопроса:

Ремонт ТНВД на этой модели обойдется от 3000 до 5000 рублей
Б/у топливный насос обойдется в 7-9 тысяч рублей
Новая запчасть встанет в 25 000-35 000 рублей
Замена, установка и настройка – около 1500-2500 рублей

Здесь надо отметить, что цены актуальны на апрель 2016 года.

Все вышеописанные неисправности с ТНВД можно избежать, заправляя качественное топливо не ниже АИ-95 и постоянно контролировать состояние натяжителя цепи.

Мазда CX-7 не едет назад, причины неисправности

Еще одной неприятной неисправностью, которая преследует героиню этой статьи является пропадание задней скорости на коробке разработанной, кстати, инженерами фирмы Ford и имеющей индекс FN4A-EL. У данной неисправности есть несколько причин. Однако же, все они серьезные и требуют затратного и трудоемкого ремонта.

Итак, если у вас пропала задняя скорость, то это случилось, скорее всего, из-за:

срыв стопорного кольца
сгорание пакета фрикционов реверса
дефект поршня реверса

Как видите, в любом случае понадобиться разборка автоматической коробки передач. По нынешним ценам ремонт встанет примерно в 40 – 70 тысяч рублей.

Вы можете попробовать отремонтировать ее и сами, как например в этом видео:

Если Вы хотите избежать такой неприятности, то следует выполнять простые правила:

Отсюда можно сделать вывод, что Мазда CX-7 – автомобиль, который любит бережную эксплуатацию и постоянный контроль технического состояния.

Сгорела катушка зажигания на Mazda CX-7: Причины

Следующая довольно частая проблема для владельцев указанного автомобиля является перегорание катушки зажигания, которое происходит по ряду причин:

попадание влаги(например, во время мойки или дождя)
нарушение целостности корпуса ввиду перегрева или механического повреждения
пробой зажигания

Характерными проявлениями данной проблемой становятся:

плавающие обороты
троение двигателя на холостых оборотах
при разгоне

Для этого достаточно:

Скинуть клемму аккумулятора
Открутить болт крепления катушки к двигателю
Отсоединить разъем катушки, которая сгорела
Вынуть старую катушку
Вставить новую, подсоединить разъем, закрутить болт
Накинуть клемму аккумулятора

Как видите, если сгорела катушка, то вполне можно обойтись малой кровью при ремонте. Всего замена катушки встанет в 5-7 тысяч рублей. При условии, что вы найдете б/у запчасть, который в достатке продается на Авито.

Правда есть еще один вариант восстановить старую катушку самостоятельно:

Мазда CX-7 не заводится: Что делать?

Частенько владельцы Мазды CХ-7 сталкиваются с проблемой, когда их любимая машинка отказывается заводиться. А такое может произойти по совершенно разным причинам, как безобидным, так и очень серьезным. Как уже описано выше, одной из причин может стать умирающий ТНВД или сгоревшая катушка, однако же, автомобиль может перестать заводиться и по другим причинам:

Умер аккумулятор:

Ярчайшими признаками может быть:

отсутствие признаков жизни на приборной панели при включении зажигания
вялый стартер, который крутится медленнее обычного

Что делать:

Что делать нельзя:

Ни в коем случае не пытаться запустить двигатель с толкача — это убьет АКПП

Закончился бензин:

Признаки этой неисправности:

Что же делать:

Чего делать нельзя ни в коем случае:

включать несколько раз зажигание, потому как это может привести к сгоранию топливного насоса, который находится в баке и попадание в него воздуха может вывести его из строя.

Вышел из строя стартер или сгорел его предохранитель

Признаки, которые сопровождают эту неисправность:

отсутствие вращения коленчатого вала при повороте ключа зажигания

Что можно сделать:

поменять предохранитель стартера
если первый пункт не помог – обратиться в сервисный центр

Сгорел топливный насос или перегорел его предохранитель:

Признаки, данной поломки:

отсутствие звука насоса при повороте ключа в замке зажигания

заменить предохранитель топливного насоса
если не помогло – обратиться в спеццентр

Следует отметить, что приведенный выше список неисправностей не является исчерпывающим, и то что японец не заводится, может быть вызвано другими причинами.

Если вышеописанные решения не помогли и присутствуют другие признаки, лучше всего обратиться к специалистам.

В конце же хотелось сказать, что в связи с конструкцией этой модели, тянуть с ремонтом – очень беспечный поступок. Промедление может привести к очень серьезным затратам.

Также надо постоянно контролировать уровни эксплуатационных жидкостей во всех узлах и агрегатах автомобиля, так как ввиду все тех же конструктивных особенностей – безобидный наезд на бордюр может привести к вытеканию масла из коробки передач и ее мгновенному выходу из строя.

Коррозия — враг любого транспортного средства, особенно автомобиля. Это похоже на инфекционное заболевание, которое постепенно…

Если во время поездки на автомобиле водитель замечает, что горит восклицательный знак на панели приборов, то…

Неисправности в авто бывают разного типа, но особенно опасны поломки связанные с рулевым управлением, т.к….

Читайте также: