Лансер 10 задняя подвеска схема
Добавил пользователь Алексей Ф. Обновлено: 20.09.2024
Сегодня я расскажу, как победить удар по шасси такой известной машины, как Lancer x. Не считая втулок стабилизатора, проблемы с подвеской достигают только 150 тысяч и становятся совершенно заметными на 200. А сейчас таких машин больше всего, потому что Lancer начали продавать в 2007 году и закончили машинами 14 года. Ступичные втулки стоят первый сдаваемый в аренду. Все просто: меняем на полиуретан и проблема дребезжащего приклада исчезает надолго, потом передние стойки начинают скользить на рубеже 80 и 100 тысяч (моя долго держалась, левая уступила место до 120 , право на 170).
Рулевые наконечники (CEM59 (CTR) 400r) умирают примерно в то же время, что и передние подшипники (AU09304LXLL588 NTN 1700r) перемещаются где-то на 100-150.
Проанализировав частые обращения на авто от 5 лет и более, связанные со звуками в подвеске, я решил, что на 150+ км езды желательно сразу все поменять и радоваться жизни.
За последние пару лет ситуация с запчастями приятно изменилась и появилось много замен, потому что многие оригинальные запчасти стоят лошадиных денег. Итак, я выбрал: сайлентблок - оригинальный и / или полиуретановый, шаровой - 555 или CTR Suspensions - всего 3 модификации (амортизаторы разные):
Приглашение 165 мм, Intenso 150 мм и GTS 150 мм. Я выбрал последний вариант, мол он самый тяжелый. Мне совершенно не понравилась мягкость и плавность приглашения. Всем досталась каяба, Сакс был дешевле. Цена между тремя вариантами более или менее одинакова.
Что касается нюансов ремонта - с передней подвеской все просто, стойки стабилизатора заедают и крутятся - их режем. Обязательно следите за состоянием резинок под пружинами - оттуда доносится много скрипов. Вы можете сэкономить и использовать садовый шланг для первого раунда.
Задняя подвеска намного сложнее. Также придется подняться по холлу. Опоры стоек расположены за обшивкой багажного отделения. Чтобы снять продольные рычаги, необходимо отпустить тросы стояночного тормоза и, для удобства, снять заднее сиденье и поднять коврик. Нужно очень осторожно откручивать болты датчиков абс, тормозных магистралей и стояночного тормоза.
Также вырезали стойки стабилизатора и все болты, которые были смазаны. У меня их было всего 2. В обязательном порядке вставляем новые тормозные болты и смазываем все резьбовые соединения. Некоторое раздражение вызывает расположение держателя подушки относительно уха.
Ведь именно там находятся одни из самых важных составляющих автомобиля. Доверяя жизнь транспортному средству, вы должны быть уверенным в том, что оно вас не подведет.
Задние сайлентблоки – это две резинометаллические втулки, между которыми натянута своего рода лента. Их ролью является соединение элементов подвески. А благодаря резиновой вставке между ними, они находятся неподвижно, что исключает колебания с одной стороны в другую.
В задней части машины, стоит по четыре сайлентблока заднего рычага на каждую сторону. Обычно только два из них изнашиваются и приносят хлопоты.
| Название | Оригинальный номер | Цена |
|---|---|---|
| MITSUBISHI Сайлентблок продольного заднего рычага | MN 101430 | от 4828 руб. |
| Сайлентблок заднего поперечного рычага, Mitsubishi | MN100110 | от 529 руб. |
Задние рычаги
| Название | Оригинальный номер | Цена |
|---|---|---|
| Рычаг задний (верхний), Япония, Mitsubishi | 4110A085 | 3360 руб. |
| Рычаг задний (развальный), Япония, Mitsubishi | 4117А007 | 1920 руб. |
| Рычаг задний (нижний), Япония,Mitsubishi | MN101444 | 4893 руб. |
Какими аналогами можно воспользоваться
Не всегда водители готовы платить за оригинальные рычаги. Или они их просто разочаровали в предыдущем использовании. Учитывая, что каждый из нас имеет свой стиль вождения и условия, в которых использует свой автомобиль, аналоги тоже могут послужить хорошую службу.
| Название | Оригинальный номер | Цена |
|---|---|---|
| MITSUBISHI Сайлентблок продольного заднего рычага | MASUMA RU-508 VTR MI0212R HANSE HR 892 309 AKITAKA 0401-CW8 TEDGUM 00449020 STELLOX 77-00662-SX | от 709 руб. от 837 руб от 911руб от 758руб от 1874руб от 709руб |
| Сайлентблок заднего поперечного рычага, Mitsubishi | CTR CVM-10 VTR MI0206R PATRON PSE1724 RBI M2526ES HANSE HR 892 168 | от 208 руб. от 201 руб. от 201 руб. от 293 руб. от 276 руб. |
Как происходит процесс замены сайлентблоков в задних поперечных рычагах
Если в одном заднем рычаге сайлентблок вышел из строя – придется менять и второй, но у же с другой стороны, для более качественного дальнейшего использования. Главное в обе стороны ставить одну и ту же модель.
В этой части машины есть рычаг, напоминающий дугу. Именно он удерживает колесо в вертикальном положении. Поломка происходит, когда шарнир, наружной стороны, меняет свою изначальную форму (изнашивается) и начинает разбивать и царапать поверхность рычага с наружной стороны. Главное, при установке, не перепутать местами два шарнира (внутренний и внешний).
Регулирование развала заднего колеса происходит благодаря нижнему поперечному рычагу, в этой системе, есть болт, который фиксирует движение. Зачастую, проблемы происходят именно из-за его закисания. И поэтому, иногда стоит менять сам болт, если проблема состоит именно в этом.
Заключение
Практическим советом перед тем, как начинать устранять проблему: разобраться в существовании определенной проблемы. Большинство водителей, не задумываясь, меняют сайлентблоки, болты и много всего лишнего в машине, что, как раз-таки и не было сломано. Если они делают это самостоятельно, то траты уходят только на детали, что тоже немало стоят. Самым большое разочарование настигает обычно в салонах.
Представьте: вы уже купили деталь и приехали в мастерскую. Вам все разобрали и говорят, что поломка вызвана совершенно другими обстоятельствами. Деталь теперь будет храниться на полке до того момента, как не появится нужда в ее присутствии, а вот за работу механиков, увы, придется заплатить.
Подходите к ремонту машины, как к собственному лечению в период болезни. И тогда, вашему кошельку обойдется все в минимальную стоимость, а в ремонтную мастерскую загляните только на ближайший технический осмотр.
Рис. 4.7. Расположение элементов задней подвески на автомобиле: 1 подрамник; 2 - стойка стабилизатора поперечной устойчивости; 3 - стабилизатор поперечной устойчивости; 4 верхний поперечный рычаг; 5 - продольный рычаг; 6 - рычаг, управляющий развалом задних колес; 7 - амортизаторная стойка; 8 - нижний поперечный рычаг.
Все проверки и работы проводите снизу автомобиля, установленного на подъемнике или смотровой канаве (с вывешенными передними колесами).
Выясните, нет ли на деталях подвески трещин или следов задевания о дорожные препятствия или кузов, деформации рычагов, штанги стабилизатора, деталей задка кузова в местах крепления узлов и деталей подвески.
Проверьте состояние резинометаллических шарниров, резиновых подушек, состояние (осадку) пружин подвески.
Резинометаллические шарниры и резиновые подушки подлежат замене при разрывах и одностороннем выпучивании резины, а также при подрезании их торцовых поверхностей.
Расположение элементов задней подвески на автомобиле показано на рис. 4.7.
3. Осмотрите резинометаллические шарниры (сайлентблоки) крепления рычагов задней подвески к кронштейнам на кузове и к продольному рычагу.
4 Проверьте подшипники ступиц задних колес и пружины.
5. Проверьте наличие люфтов в шаровых шарнирах стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Стойки, шарниры которых имеют ощутимый люфт, замените Проверьте надежность затяжки гаек пальцев шаровых шарниров стоек стабилизатора.
6 Проверьте состояние резиновых подушек в местах крепления штанги стабилизатора поперечной устойчивости к подрамнику.
Полезный совет
Обратите внимание на систему выпуска отработавших газов. Посторонние стуки, издаваемые ею, часто принимают за стук в задней подвеске. Применение нестандартных деталей или обрыв элементов подвески глушителя может вызвать сильный стук, особенно при перегазовках. Для проверки остановите двигатель, внимательно осмотрите систему выпуска, проверьте надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и из стороны в сторону — стуков быть не должно.
Далее ряд общих вопросов:
4. На сколько необходимы спец. инструменты для работы с сайлентблоками. Обрезками трубы подходящего диаметра/головками/подручными материалами реально справится? Делать буду у знакомого в сервисе, пресс есть, пневмоинструмент есть. Решено благодаря DOPS124RUS и Vados-barbos ответ в комментариях ниже, при наличии пресса и некоторого запаса труб различных диаметров говорят все реально.
5. Есть ли у кого-нибудь размеры спец инструмента (рис. 2)
6. Прошу прощения за темноту, но до какой глубины пресовать сайлентблоки в рычаги 41617 и 41309А (рис. 1)? Имеет ли внешняя поверхность сайлентблоков для этих рычагов монтажный переход с меньшего диаметра на больший или технологичекий упор? Как определить, что сайлентблок запрессован — померить родные сначала и прессовать под линейку? Решено благодаря DOPS124RUS ответ в комментариях ниже.UPD Прессовали сначала одну половину рычагов при этом измеряли по второй половине глубину запрессовки. Если не спешить и использовать штангель — все на практике просто.
7. Кто чем заменил приспособление MB991449 на рис. 2 чтоб не раздавить нижний поперечный рычаг 41300AR(L) при выпрессовке, запресовке? Один из вариантов от Vados-barbos в комментариях. UPD Сами подкладывали маленький молоток, не торопились и контролировали запрессовку, на деле быстрее чем я вопрос писал.
8. Кто и как запрессовывал сайлентблок 41387 (рис. 1) в продольный рычаг 41350AL®. Сервис мануал говорит что надо вот так (рис. 3), насколько это сложно реализовать? На сколько я понял, самое сложное этот рычаг снять, далее отмечаем как стоял старый сайлентблок относительно рычага и новый прессуем также на аналогичную глубину не перепутав направление запрессовки (см. рис.2.1). Разобраться помог moroz551.UPD При снятии рычага НЕ ОТКРУЧИВАТЬ ДАТЧИК ABS, отключить его в салоне за обшивкой позади спинки дивана. Сложно было найти подходящую трубу/обойму подшипника для выпрессовки/запрессовки. Вместо родного MN 101430 удалось купить 4120A251 у него толще крепежные уши, подходит как родной, болты менять не надо, стоит в 3 раза дешевле. MN 101430 купить не удалось, дважды отменяли заказ.
9. На сколько целесообразно менять сайлентблок амортизатора в точке крепления к нижнему поперечному рычагу. Оригинала нет, единственная замена Febest MAB — 144, но и стойкам родным уже 130 000 км стукнуло. Пока не стучат и не текут, но… Менять не стали, стойки, по ощущениям, требуют замены целиком (160 000)
10. Подводные камни, особенности, на что обратить внимание? Тут серьезно продвинуться помогла статья предоставленная DOPS124RUS.
Всем заранее благодарен. По итогам ремонта буду готовить отчет и пытаться обобщить весь опыт.
Читайте также: