Крайслер вояджер схема передней подвески

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Начну по порядку.
Снятие стойки описывать не буду – все понятно. Только предварительно сделайте просечки на регулировочных болтах и стойке, чтобы при установке новой совместить метки. На новой стойке, соответственно, желательно точно сделать отметку для болта по образцу старой. Потом все равно ехать на развал-схождение, но, по крайней мере, подвеска хоть более-менее будет около параметров.
Снять рычаг тоже не велика наука. Подрамник откручивать полностью не надо. Достаточно открутить первый болт крепежа подрамника у сайлентблока (на фото показан стрелкой с цифрой 1), а при необходимости отжать немного подрамник монтировкой.

Затем вытаскиваем рычаг из держателя сайлентблока.
Перепрессовка шаровых тоже не занимает много времени, если есть хотя бы самопальные съемники.

Далее – установка обратно.
ВАЖНО! Гнездо, или держатель сайлентблока – не важно как правильно называется – выполнен из силумина (фото выше). Попытки его разжать приводят к разрушению (приходилось видеть). Обычно это происходит при установке рычага, т.к. вставить его тяжелее, чем вытащить. Поэтому, при установке, надо чтобы втулки сайлентблока зашли внутрь хоть на 3-5 мм, а затем молотком-кувалдой бьем по торцу рычага. Все, рычаг внутри.

Следующий этап – разборка стойки. Пружина очень жесткая, поэтому я использовал 4 съемника пружин для пущей верности.
Все комплектующие очистил от грязи, не забыв про опорный подшипник. Он разбирается легко.

Обоймы подшипника из медно-графитового сплава, поэтому много смазки не надо. Чуть добавить графитки и собрать подшипник.

Далее на верхнюю чашку опоры надеваю проставки.

Они сделаны из второпласта толщиной каждая 20 мм. Те, что стояли до этого из резины, отдал знакомому, т.к. "очень-очень срочно нужно". Мне он принес куски второпласта. Я особо не мучился, высверлил внутреннюю дырку и грубо пообтесал.

Но установилось все отлично. Размеры выложены.

Длина болтов чашки под проставки – 70 мм, резьбовая часть – 30 мм.

Кронштейн крепежа к поворотному кулаку направлен в сторону 6-ти часов, т.е. лицом к себе.
Верхнюю опору устанавливаем так, чтобы наклон штока стойки был направлен в сторону осевой линии кузова.

Потом ставим чашку с проставками и зажимаем все это гайкой. Резьбовая часть штока стойки диаметром 14 мм, шаг резьбы 2. Верхняя часть для удерживания штока под ключ на 10. Для зажима я использовал короткий свечной ключ (для гайки) с дырками по бокам, внутрь вставил тонкий вороток с головкой 10. Зажимал с хорошим усилием, затем отпустил на 15-20 градусов, чтобы не пережимать опорный подшипник.
Все, стойка в сборе.

После полной установки проехал вдоль гаражей пару раз, затем дообжал рычаги и проверил еще раз затяжку гайки штока стойки. Результатами доволен.
Напоследок по тягам стабилизатора. Родные длиной 320 мм. Всплыл вопрос – если поднять передок машины, значит и тяги стабилизатора надо тоже укорачивать на столько, на сколько подняли. Да, укорачивать надо. Если этого не сделать, стабилизатор и рычаг будут "встречаться".

На фотографии видны следы от удара, когда тяги были 320 мм. На этой же фотографии виден конец стабилизатора с уже укороченной тягой. Пробоев больше не было. Поэтому вариант один – вырезаем кусок из середины и свариваем. Не обязательно именно родные резать. Есть много тяг других марок машин, идеально подходящих под определенные условия. Когда буду менять тяги, поставлю сразу же другие, чтобы не делать лишнюю работу.
На этом пока все.
Следующий этап – переделка ручника с раздельной регулировкой каждого колеса. Как закончу работу – выложу.
Всем желаю удачи.

Перенёс тему из РиЭ в NS/GS.
[Архив]

Шикарно все показано и расписано, тоже собираюсь заняться подобной процедурой. Спасибо.
какие ключи нужны чтоб открутить верхнюю гайку(там их 2) ? и где взять фторопласт? и для чего его ставить?

У меня гайка под ключ на 24. Имхо - это стандарт. Вместо фторопласта подходит любой материал легко обрабатываемый - фторопласт, плотная резина, алюминий и его производные и т.д.
Проставки установил, чтобы увеличить клиренс, т.к. и так он в стандартной комплектации не сильно большой, да и защита съедает 20-24 мм. Только из этих соображений.

Есть маленький нюанс в наших машинках.
Теперь вывеси передок,заведи мотор,включи передачу и отпусти тормоз.Т.е. дай колесам закрутиться.
Могут появится непредусмотренные неприятности.А в дороге при провале колеса в яму - поломка шруса.
В наших машинах при установке проставок 2 см или чуть больше - приводной вал ложится на выступ балки при вывешенном колесе.

Первое. Совершенно верно насчет вывешенного колеса. Но я уже об этом писал - за 2 года на Караване ни разу колесо (правое) от земли у меня не отрывалось, и в колодец не проваливалось. В принципе сломать можно все - даже то, что не ломается. Я не теоретик - я практик. То, о чем говорю, проверено лично мной на своей шкуре.
Второе. Угол наклона ШРУСА с проставками стойки составляет не более 5 градусов относительно поверхности земли, а допускается 22.
Третье. Я разбирал ШРУС. Чтобы его "убить" , надо сильно постараться. Сделан он умными мужиками. Запас прочности очень значительный.
Ну а четвертое - я сейчас спокойно проезжаю там, куда иногда "паркетники" не суются.

Сергей, спасибо за отличный отчет. Стойки не "пробивают" на кочках? Я тоже озадачился было заменой пружин, но твой вариант бюджетнее в разы, тем более мастерская под руками.

Спасибо всем вам за отзывы.
Стойки не пробивают. Здесь имеем дело только с поднятием кузова на уровень до 180 мм. Стандартный клиренс (новой) машины 140 мм. Не меняется ни жесткость пружин, ни рабочий ход штока амортизатора. Большой минус - так это чрезмерная уверенность в том, что машина проедет везде. Как уже говорил, сам погорел на этом при форсировании речки. Еще один минус - центр тяжести машины увеличивается, соответственно на крутых виражах лучше скорость держать поменьше. Но какой русский не любит быстрой езды! Но, честно говоря, когда смотришь на машину с высокой подвеской, она становится как-то эстетичнее. Прошу извинить, может мне это просто кажется.

Напоследок по тягам стабилизатора. Родные длиной 320 мм. Всплыл вопрос – если поднять передок машины, значит и тяги стабилизатора надо тоже укорачивать на столько, на сколько подняли. Да, укорачивать надо. Если этого не сделать, стабилизатор и рычаг будут "встречаться".
На фотографии видны следы от удара, когда тяги были 320 мм. На этой же фотографии виден конец стабилизатора с уже укороченной тягой. Пробоев больше не было. Поэтому вариант один – вырезаем кусок из середины и свариваем. Не обязательно именно родные резать. Есть много тяг других марок машин, идеально подходящих под определенные условия. Когда буду менять тяги, поставлю сразу же другие, чтобы не делать лишнюю работу.

Очень всё хорошо описано, но только немного непонятно в этом месте, если можно то опишите подробней.

Для чего изменять длину стабилизаторов?
При изменении высоты кузова относительно уровня дороги, меняется и угол наклона стабилизатора поперечной устойчивости. Сам стабилизатор в центре имеет Л-образный прилив, который при кренах и изменении высоты переднего амортизатора (сжатие пружиты в результате наезда на выступ), упирается в поперечный подрамник кузова, тем самым является своего рода дополнительным амортизирующим элементом. Если длина тяги мала - как результат чрезмерное усилие на стабилизатор и тягу одновременно из-за- короткого хода. Отсюда резкий стук подвески и увеличенный износ. Если длина тяги превышает расчетную, конец стабилизатора "догонит" рычаг при тех же условиях, плюс к этому не будет правильно работать сам стабилизатор. Получится так - в момент, когда стаб. должен упереться в подрамник, играя роль буфера, он этого не сделает, из-за чего колесо со стойкой спокойно продолжают сжатие (крен, внаезд на выступ). Ухудшение управляемости однозначно.
В завершение хочу внести дополнения. Вчера установил новые тяги стабилизатора длиной 300 мм от Форда Фокуса. Подвеска работает отлично.

Требуется ли какая-либо доработка этих тяг, или они хорошо состыкуются со стабилизатором и ступицей колеса?

Передний амортизатор Крайслер Вояджер отличается от своих собратьев тем, что позволяет регулировать развал. Парадокс, но многие современные машины лишены такой простой, но полезной возможности. Традиционно загоняем автомобиль на подъёмник, вывешиваем и снимаем колёса.

Снимаем передний амортизатор

У амортизатора две зоны крепления. Внизу он соединяется двумя болтами с поворотным кулаком.

Поворотный кулак – нижняя точка крепления

Вверху крепится через три шпильки опоры к чашке кузова под капотом. Для доступа к гайкам не нужно снимать жабо, хотя доступ там весьма ограничен.

Верхняя точка крепления амортизатора

Зная о болезнях с порогами у этой платформы, не лишним будет проверить состояние чашки снизу. Без преувеличений состояние близко к идеальному, особенно с оглядкой на возраст автомобиля. Вполне вероятно, что это даже не ржавчина, а грязь, что скопилась на опоре.

Проверяем состояние чашки амортизатора

Чтобы освободить амортизатор из плена, потребуется стяжка пружин, причём далеко не каждая справится с задачей из-за диаметра пружины и её наклона относительно оси амортизатора.

Передний амортизатор Крайслер Вояджер в сборе

Следует помнить и о технике безопасности, лишний раз проверив надёжность фиксации лап. Если они соскочат, можно получить неиллюзорную травму.

Стяжка пружины со сменными насадками

Смотрим на нижнюю зону крепления амортизатора к кулаку. Верхнее отверстие круглое, а нижнее – овальное, что позволяет менять положение колеса. Именно за счёт этого развал смещается либо в плюс, либо в минус. Точное положение зависит от показаний стенда.

Нижнее отверстие позволяет регулировать развал

Если внимательно присмотреться к нижнему отверстию, хорошо виден упор, которого нет у верхнего. Он специально сделан под болт с эксцентриком.

Устанавливаем на место передний амортизатор Крайслер Вояджер

Когда бюджет совсем поджимает, владельцы машин отказываются ставить туда развальный болт и настаивают затянуть всё родным.

Развальный болт переднего амортизатора Додж Караван

Руководство на английском языке по ремонту и эксплуатации Chrysler Town & Country/Voyager, Dodge Caravan и Plymouth Voyager 1992 года выпуска.

Подборка руководств на английском языке по ремонту и эксплуатации + схемы электрооборудования Chrysler Town & Country/Voyager, Dodge Caravan и Plymouth Voyager 1997-2000 годов выпуска.

Подборка руководств на английском языке по ремонту и эксплуатации Chrysler Town & Country/Voyager и Dodge Caravan 2001-2007 годов выпуска.

Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Chrysler Town & Country/Voyager с 2004 года выпуска.

Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Chrysler Town & Country/Voyager и Dodge Caravan 2003-2006 годов выпуска.

Руководство по ремонту и эксплуатации автомобилей Chrysler Town & Country/Voyager, Dodge Caravan/Grand Caravan и Plymouth Voyager/Grand Voyager 1995-2001 годов выпуска с бензиновыми двигателями.

Руководство по ремонту и эксплуатации Chrysler Town & Country/Voyager/Grand Voyager, Dodge Caravan/Grand Caravan и Plymouth Voyager/Grand Voyager 1983-1996 годов выпуска с бензиновыми двигателями.

Руководство по ремонту и эксплуатации Chrysler Voyager/Grand Voyager/Town & Country и Dodge Caravan/Grand Caravan с 2001 года выпуска с бензиновыми двигателями.

Руководство по ремонту, эксплуатации и техническому обслуживанию Chrysler Voyager/Grand Voyager и Dodge Caravan/Ram Van 2001-2007 годов выпуска с дизельными двигателями 2,5/2,8 CRDI.

Руководство по ремонту и эксплуатации Chrysler Town & Country/Voyager/Grand Voyager и Dodge Caravan/Grand Caravan 2000-2007 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

И так, на выходных занялся долгожданным ремонтом)) На повестке дня стояло: Замена сайлентблоков рычагов, замена левого наружного ШРУСа, замена передних тормозных шлангов и конечно замена рулевой рейки.
Начал с рычагов. Задние подушки рычагов меняются элементарно. Старые были в ужасном состоянии (видно на фото).

Кстати сказать, подушки эти бывают двух видов и я по незнанию сначала приобрел сайлентблоки, а по факту на машине стояли просто резиновые подушки. Так что совет сначала посмотреть что стоит на машине, а потом уже покупать)))
С сайлентблоками рычагов было уже посложнее, основная проблема их выпрессовать, сидят они очень плотно. К тому же при выпрессовке приходится упираться в заднюю часть рычага, и в итоге он пружинит и сайлент выходит рывками.

С запрессовкой все оказалось проще, главное подобрать подходящую оправку) Я использовал внутреннее кольцо подшипника.

Далее занялся ШРУСом. Изначально была идея полностью снять привод и уже после этого менять наружную гранату. Но поскольку лень двигатель прогресса, решил попробовать сбить ШРУС прям на месте. Разрезал пыльник, пара ударов и все готово)

Затем перешел непосредственно к замене рейки. Поскольку подвеска была частично разобрана, замена особых хлопот не доставила. Переставил рулевые тяги с чехлами со старой рейки и внедрил ее на свое место. Вообщем подвох обнаружился при подключении масляных магистралей, они расположены под другим углом. Видимо рейку перепутали и прислали от машин с 2005 года выпуска (это я уже позже разобрался, изначально думал что у 3.3-х литровых другая). Благо резьба штуцеров одинаковая и подогнув трубки все встало на свои места))

Ну и на последок осталось поменять тормозные шланги. На правом при осмотре выявил серьезное вздутие.