Кпп мерседес 124 5 ступка схема

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 19.09.2024

Пытался решить эту проблему прошлой зимой на 124 200d 5кпп 717415. Перетряс коробку, заменил подшипники ВСЕХ валов, сцепление все новое(ему срок пришел). И что Вы думаете? Прошло около полугода и шум возобновился, причем субъективно даже сильнее стал. Шумит на холодную, когда коробка прогреется становится еле заметным. Выходит что звук издает шестеренная пара первичный вал- промежуточный вал. Да, на валах при вскрытие криминального износа обнаружено не было. Что делать? Менять валы точно не буду по понятным причинам. Остается забить и ездить так.

Кстати на предыдущей машине 190D с 4кпп был точно такойже звук. Отъездил 7 лет ничего с этим не делая и ничего не развалилось, знаю что до сих пор машина ездит с этой коробкой.

wdb201122 90г. акпп продан
wdb124120 очередной мерсодизель продан
w201 190d
sprinter 208d

Чудо жидкость нужна чтоб отсрочить ремонт, конечно ремонтировать коробку нет смысла у нас б\у 4000 руб стоит, но правда найти хорошую надо время, да и сцепление комплект 7500 + замена, это порядочные деньги для меня их надо накопить( пока студент).

Mb w124 M102 2.0 pierburg 2ee МКПП 717.412

Это не мое предположение. Обеспечение гарантированного зазора между выжимным и лепестками корзины - основной принцип работы саморегулирующегося гидропривода сцепления на W124, W201.

Автор написал вполне определенно:
Если при выжиме сцепления шум пропадает, значит что-то, до того вращавшееся, - останавливается. Что бы это могло быть?

1.работы саморегулирующегося гидропривода заключается в выбирании зазора между выжимным и корзиной для компенсаци износа фрикционных накладок диска(образно принцип как у гидриков) выжимной вращается без нагрузки.
2.Если шум пропадает, то это не значит что что то остановилось, может просто стало работать под нагрузкой.
И по диагностике выжимного чтоб проверить его можно открутить рабочий цилиндр изапустить двигатель.В руках может не проявится.
P.S. был звук на ХХ при вкл сцепления пропадал, выжимному было меньше года поставили диагноз подшипник первичного вала , что косвенно подтверждало после снятия коробки отсуцтвием износа и звуков на выжимном. После замены подшипников вала и установки звук появился снова после 12 км(причина молчания сразу,как потом поняли забитая новая смазка в выжимной).
Вывод неправильно поставленный диагноз в отношении первичного вала и как следствие потерянное время и деньги.

1.работы саморегулирующегося гидропривода заключается в выбирании зазора между выжимным и корзиной для компенсаци износа фрикционных накладок диска(образно принцип как у гидриков)

Это неверно с точностью до наооборот. По мере износа диска, лепестки корзины все больше выступают назад, к выжимному, т.е. рабочий зазор уменьшается и стремится исчезнуть. Задача саморегулирующегося гидропривода - не выбирать, а сохранять уменьшающийся рабочий зазор. Это обеспечивается конструкцией главного цилиндра. При отпускании педали, поршень главного цилиндра возвращается в исходное положение под действием двух пружин: диафрагменной пружины корзины (через выжимной, вилку, шток, поршень рабочего цилиндра и жидкость) и возвратной спиральной пружины в самОм главном цилиндре. Причем усилие пружины корзины многократно превышает усилие возвратной пружины. К моменту, когда диафрагменная пружина полностью распрямляется, у поршня главного цилиндра остается небольшой (2-3 мм) ход до упора. В этом положениии отверстие в главном цилиндре, соединяющее его с бачком перекрывается манжетой, рабочий объем жидкости в гидросистеме изолируется, и поршень главного цилиндра, завершая свой ход под действием возвратной пружины, "высасывает" жидкость из рабочего цилиндра, заставляя его поршень отойти назад уже без усилия диафрагменной пружины. При этом выжимной и корзина полностью разобщаются и между ними образуется зазор. Это гарантирует полное включение сцепления. Суть саморегулирования состоит в том, что точкой отсчета является не геометрическое положение поршня, а порог давления, т.е. момент, когда диафрагменная пружина прекращает воздействовать на давление в системе. По мере износа диска, объем жидкости в рабочем цилиндре уменьшается, избыток вытесняется в бачок.

выжимной вращается без нагрузки.

Не должен вращаться никак. Если вращается, значит неисправна гидравлика, не обеспечивается рабочий зазор. Возможно, лопнула пружина в главном.

2.Если шум пропадает, то это не значит что что то остановилось, может просто стало работать под нагрузкой.

Да, возможно дребезжание выжимного на направляющей, дребезжание изношенной и перекошенной вилки. При выжиме эти звуки пропадут. Но звуки эти весьма характерны и не похожи на шум подшипников. Вообще - редкий случай.

И по диагностике выжимного чтоб проверить его можно открутить рабочий цилиндр и запустить двигатель. В руках может не проявится.

Согласен с таким методом диагностики. Но здесь проверяется не сам выжимной, а опять же наличие рабочего зазора.

P.S. был звук на ХХ при вкл сцепления пропадал, выжимному было меньше года поставили диагноз подшипник первичного вала , что косвенно подтверждало после снятия коробки отсуцтвием износа и звуков на выжимном. После замены подшипников вала и установки звук появился снова после 12 км(причина молчания сразу,как потом поняли забитая новая смазка в выжимной).
Вывод неправильно поставленный диагноз в отношении первичного вала и как следствие потерянное время и деньги.

Смазка в выжимном за 12 км никуда не денется.
Причина возобновления шума могла быть:
- в неправильной регулировке преднатяга конических подшипников
- в замене не всех подшипников, участвующих в работе при данных условиях
- в плохой промывке картера и деталей МКПП
- в дефектных новых подшипниках

20.0 Механическая коробка передач
Общие данные Код коробки передач: – 4-ступенчатая коробка передач 716,2 – 5-ступенчатая коробка передач 717,4 Жидкость для коробки передач Тип Жидкость для механических коробок передач Mercedes-Benz Моменты затягивания Пробка слива жидкост.

20.2 Общая информация
Коробка передач преобразует крутящий момент, передаваемый от двигателя, по величине и направлению. Это необходимо для обеспечения оптимальной скорости и проходимости автомобиля, а также для наиболее экономичной работы двигателя и движения автомобиля задним ходом. Кроме того, коробка передач раз.

20.3 Замена масла в коробке передач
Предупреждение Для отвинчивания пробки заливки / проверки уровня масла и пробки слива масла необходимо использовать шестигранный ключ. Отвинчивание пробки заливки / проверки уровня масла в механической коробке передач Расположение пробки слива масла с механической коробки пере.

20.4 Механизм переключения передач
РЫЧАГ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ Снятие Снятие пружинной защелки с рычага переключения передач ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снимите вверх по рычагу защитный чехол рычага переключения передач с центральной консоли. 2. Используя лезвие отвертки, отожмите пружинную защелку, крепящ.

20.5 Замена уплотнительных колец
Уплотнительное кольцо входного вала Снятие защитной крышки с передней части картера сцепления Снятие уплотнительной прокладки с защитной крышки Расположение уплотнительного кольца входного вала в защитной крышке ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Сним.

20.6 Выключатель света заднего хода
Проверка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Фонари заднего хода включаются выключателем плунжерного типа, расположенным в задней части узла рычагов выбора передач под центральной консолью. Если не работают фонари заднего хода, в первую очередь проверьте целостность плавкого предохранителя. 2.

20.7 Снятие и установка коробки передач
Снятие Предупреждение Снятие коробки затруднено тем, что доступ к болтам крепления коробки передач к двигателю ограничен. Расположение болтов крепления кронштейна поддержки приемной выхлопной трубы Снятие задней опоры двигателя / коробки передач Снятие троса при.

20.8 Ремонт коробки передач
Коробка передач представляет собой очень сложный агрегат и ее ремонт необходимо производить в специализированной мастерской. Также при снятии и установке многих деталей необходимо измерить зазоры и, при необходимости, отрегулировать их, для чего необходимо использование соответствующих регулиро.

Рис. 3.8 . Компоненты механической коробки передач: 1 – задняя крышка; 2 – контргайка; 3 – стопорное кольцо; 4 – картер коробки передач; 5 – пробка фиксатора, пружина и шарик; 6 – вал промежуточной шестерни заднего хода; 7 – промежуточная шестерня заднего хода; 8 – вилка включения задней передачи в сборе; 9 – кулиса (рессора) включения передачи заднего хода; 10 – рычаг включения задней передачи; 11 – ограничитель включения передачи заднего хода; 12 – выключатель фонарей заднего хода; 13 – ведомая шестерня привода спидометра; 14 – блокировочный штифт; 15 – шток вилки переключения 1–2 передач; 16 – вилка переключения 1–2 передач; 17 – наконечник штока вилки переключения 1–2 передач (головка переключения 1–2 передач); 18 – блокировочный штифт; 19 – шток вилки переключения 3–4 передач; 20 – вилка переключения 3–4 передач; 21 – наконечник штока вилки переключения 3–4 передач (головка переключения 3–4 передач); 22 – блокировочный штифт; 23 – шток вилки переключения 5-задней передач; 24 – вилка переключения 5-задней передачи; 25 – наконечник штока вилки переключения 5-задней передач (головка переключения 5-задней передач); 26 – входной вал; 27 – выходной вал; 28 – крышка подшипника; 29 – дифференциал в сборе; 30 – магнит; 31 – сальник; 32 – картер сцепления

Снимите ограничитель включения передачи заднего хода и вилку включения задней передачи в сборе (рис. 3.12).

Рис. 3.13 . Извлечение блокировочный штифт из вилки и наконечника штока в сборе с выштамповкой штифта

Аккуратно извлеките блокировочный штифт из вилки и наконечника штока в сборе с выштамповкой штифта (рис. 3.13).

Рис. 3.15 . Шток вилки переключения 5-задней передач, вилка переключения 5-задней передач и наконечник штока вилки переключения 5-задней передач

Снимите шток вилки переключения 5-задней передач, вилку переключения 5-задней передач и наконечник штока вилки переключения 5-задней передач (рис. 3.15).

Снимите шток вилки переключения 3–4 передач, вилку переключения 3–4 передач и наконечник штока вилки переключения 3–4 передач (головка переключения 3–4 передач) (рис. 3.16).

Снимите шток вилки переключения 1–2 передач, вилку переключения 1–2 передач и наконечник штока вилки переключения 1–2 передач (головка переключения 1–2 передач) (рис. 3.17).

Снимите шестерни и муфту синхронизатора в сборе входного и выходного валов в указанной последовательности и затем снимите основной вал (Снимите шестерни и муфты синхронизаторов входного и выходного валов).

Снимите кольца, подшипники и муфту синхронизатора в сборе входного вала. Извлеките четыре подшипника и снимите выходной вал (рис. 3.18).

Снимите сальник ограничителя включения передачи заднего хода при помощи отвертки или подходящего инструмента.

Для сборки подшипников КПП и установки корпуса дифференциала, используйте специальный инструмент (рис. 3.23).

Установите шток вилки переключения 1–2 передач, вилку переключения 1–2 передач и наконечник штока вилки переключения 1–2 передач (головка переключения 1–2 передач).

Установите шток вилки переключения 3–4 передач, вилку переключения 3–4 передач и наконечник штока вилки переключения 3–4 передач (головка переключения 3–4 передач).

Установите шток вилки переключения 5-задней передач, вилку переключения 5-задней передач и наконечник штока вилки переключения 5-задней передач.

Установите блокировочные штифты вилок и штоков вилок в сборе, в порядке показанном на рисунке (рис. 3.27).

Установите вилку включения задней передачи в сборе и ограничитель включения передачи заднего хода и затяните двумя болтами вилки включения задней передачи.

Установите рычаг включения задней передачи и затяните двумя болтами рычага включения задней передачи.

Установите вал промежуточной шестерни заднего хода и промежуточную шестерню заднего хода (рис. 3.28).

Промойте коробку передач, не допуская попадания воды в картер, и установите ее на стенд для разборки. Снимите кронштейн подвески силового агрегата и кронштейн крепления троса выключения сцепления.

Рис. 3.7. Коробка передач: 1 – подшипник выключения сцепления; 2 – направляющая втулка; 3 – первичный вал; 4 – роликовый подшипник вторичного вала; 5 – вторичный вал; 6 – стопорное кольцо; 7 – ось сателлитов; 8 – ведущая шестерня привода спидометра; 9 – заглушка транспортная; 10 – сальник привода колеса; 11 – роликовый конический подшипник дифференциала; 12 – шестерня полуоси; 13 – сателлит; 14 – коробка дифференциала; 15 – картер сцепления; 16 – ведомая шестерня главной передачи; 17 – пробка сливного отверстия; 18 – регулировочное кольцо; 19 – ведомая шестерня I передачи вторичного вала; 20 – синхронизатор I и II передачи в сборе; 21 – ведомая шестерня II передачи вторичного вала; 22 – стопорное кольцо; 23 – упорное полукольцо; 24 – ведомая шестерня III передачи вторичного вала; 25 – синхронизатор III и IV передачи в сборе; 26 – ведомая шестерня IV передачи вторичного вала; 27 – игольчатый подшипник шестерен вторичного вала; 28 – шариковый подшипник вторичного вала; 29 – упорная пластина; 30 – ведомая шестерня V передачи вторичного вала; 31 – синхронизатор V передачи в сборе; 32 – гайка; 33 – упорная шайба; 34 – ведущая шестерня V передачи первичного вала; 35 – задняя крышка картера коробки передач; 36 – шариковый подшипник первичного вала; 37 – картер коробки передач; 38 – роликовый подшипник первичного вала; 39 – сапун; 40 – сальник первичного вала

Отвернув гайки, снимите заднюю крышку 35 (см. рис. 3.7) картера коробки передач и уплотнительную прокладку.

Застопорите первичный вал приспособлением 41.7816.4070 и отверните гайки 32 с первичного 3 и вторичного 6 валов. Отверните болт крепления вилки V передачи на штоке и снимите со шлиц вторичного вала синхронизатор 31 V передачи в сборе, вилку V передачи, шестерню 30 с игольчатым подшипником Спрессуйте втулку шестерни V передачи и снимите шайбу 33. Затем спрессуйте шестерню 34 с первичного вала.

Ударной отверткой отверните винты крепления и снимите упорную пластину 29 и установочные кольца с подшипников 28 и 36 первичного и вторичного валов.

Отверните болт и гайки крепления картера коробки передач к картеру сцепления и снимите картер со шпилек.

Отвернув болты крепления вилок на штоках переключения передач, снимите штоки и вилки. Выньте ось и снимите промежуточную шестерню заднего хода.

Выньте одновременно первичный и вторичный валы (рис. 3.12) из роликовых подшипников картера сцепления, а затем снимите дифференциал. Выпрессуйте наружные кольца подшипников валов и дифференциала из картера сцепления, используя съемники 67.7801.9529 и 67.7801.9530.

Отверните винт крепления рычага выбора передач, снимите его со штока, а шток выньте из картера сцепления.

Без необходимости не снимайте со штока выбора передач шарнир и рычаг выбора передач, так как конические винты их крепления установлены на специальном клее.

Рис. 3.14. Детали вторичного вала: 1 – гайка; 2 – упорная пластина; 3 – скользящая муфта синхронизатора V передачи; 4 – ступица скользящей муфты; 5 – блокирующее кольцо синхронизатора; 6 – шестерня V передачи; 7 – дистанционное кольцо игольчатого подшипника; 8 – игольчатый подшипник; 9 – втулка шестерни V передачи; 10 – упорная шайба; 11 – шариковый подшипник; 12 – упорная шайба; 13 – втулка шестерни IV передачи; 14 – шестерня IV передачи; 15 – скользящая муфта синхронизатора III и IV передач; 16 – ступица скользящей муфты; 17 – шестерня III передачи; 18 – стопорное кольцо; 19 – упорные полукольца вторичного вала; 20 – шестерня II передачи; 21 – скользящая муфта синхронизатора I и II передач с зубчатым венцом заднего хода; 22 – стопорное кольцо ступицы синхронизатора; 23 – ступица скользящей муфты синхронизатора I и II передач; 24 – пружина синхронизатора; 25 – сухарь; 26 – фиксатор; 27 – шестерня I передачи; 28 – роликовый подшипник

При необходимости разборки вторичного вала зажмите его в тисках с накладками из мягкого материала и универсальным съемником спрессуйте шариковый подшипник с вала. Аналогично спрессовывается подшипник с первичного вала. Затем снимите с вторичного вала ведомые шестерни IV, III, II и I передач и синхронизаторы в сборе в порядке, указанном на рис. 3.14. Снимите стопорное кольцо ступицы синхронизатора I и II передач. Синхронизаторы в сборе спрессуйте на прессе или съемником А. 40005/ 1/ 6. При необходимости разберите синхронизаторы.

Без необходимости не разбирайте вторичный вал и не спрессовывайте синхронизаторы в сборе с вала, чтобы не уменьшить натяг в шлицевом соединении. Не разбирайте без необходимости синхронизаторы, чтобы не нарушить правильную сборку. Не выпрессовывайте из картера сальники, если они не изношены и не повреждены.

Рис. 3.15. Дифференциал в сборе: 1 – ось сателлитов; 2 – стопорное кольцо; 3 – полуосевые шестерни; 4 – ведущая шестерня привода спидометра; 5 – коробка дифференциала; 6 – сателлит; 7 – ведомая шестерня главной передачи

– при необходимости замены ведомой шестерни отверните болты ее крепления и спрессуйте шестерню 7 (рис. 3.15) с коробки 5 дифференциала;

– если необходимо, то спрессуйте подшипники с коробки дифференциала, используя упор 67.7853.9582 и универсальный съемник.

Рис. 3.16. Детали механизма выбора передач: 1 – шток выбора передач; 2 – рычаг штока выбора передач; 3 – корпус механизма выбора передач; 4 – трехплечий рычаг выбора передач; 5 – блокировочные скобы; 6 – ось рычага выбора передач; 7 – направляющая ось блокировочных скоб; 8 – вилка включения заднего хода; 9 – фиксатор; 10 – упорная шайба; 11 – пружина

При необходимости разберите механизм выбора передач, для чего отверните гайку крепления оси 6 (рис. 3.16) рычага выбора передач и снимите стопорные кольца с оси вилки заднего хода и с оси 7 блокировочных скоб, снимите вилку 8 заднего хода, рычаг 4 выбора передач в сборе с блокировочной скобой 5, ось 6 рычага и пружину 11 с упорной шайбой 10.

При необходимости снимите привод спидометра, для чего отверните гайку его крепления и, поддерживая валик ведомой шестерни, выньте привод спидометра.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Существует 2 версии 5-ти ст. кулис для 124 и 201 (не считая зеркальных). Можно условно назвать их "старая" и "новая".
По работе они отличаются только включением задней передачи. У старой кулисы задняя включается вниз-вправо-назад, в точности так же, как на жигулях-классике. У новой задняя включается вверх-влево-назад. Обе версии могут быть установлены на любую (не зеркальную) 5-ти ст. МКПП на 124 или 201, но только со своим комплектом тяг.
Конструктивно кулисы сильно отличаются, не имеют почти ни одной общей детали. Переделать кулису из одной версии в другую невозможно.

Купа Купыч Гениальный

Стоит 5мкпп, кулиса с переключением задней "вверх и на вторую". Сие система задолбала дерганием ручки вверх (туговато, саленблоки свежие) и желание поставить кожаную ручку оригинал от акпп (чтоб не выдернуть ее). В экзисте вижу еще 2вида кулис, одна 4матик и вторая еще какая-то. У них похоже не надо дергать ручку вверх,так? Любая ли кулиса встанет на мою мкпп? Больше привлекает для 4матика расположением переключений. Какую лучше из двух посоветуете? Какую проще найти? Дорого ли будет?

OM602 250D W124 седан 5МКПП, люк, подкачка, бак 90л 1991г альмандин красный металлик

OM616 240D W123 4МКПП, ЭСП, Eberspacher, тахометр, 26.01.1983г зеленый мох продан

М103 Е260 W124 5МКПП 17.04.91г продан

Увлекаюсь ретро-телефонами типа Motorola StarTac, International.

у меня такая же стоит и тоже сайлентблоки свежие и ничего не туго, даже жена не жалуется,возможно что-то препятствует легкому ходу

счастливый обладатель wdb1240211b584737 двигатель 102963 ke-jet 5мкпп-продан

Купа Купыч Гениальный

у меня такая же стоит и тоже сайлентблоки свежие и ничего не туго, даже жена не жалуется,возможно что-то препятствует легкому ходу

OM602 250D W124 седан 5МКПП, люк, подкачка, бак 90л 1991г альмандин красный металлик

OM616 240D W123 4МКПП, ЭСП, Eberspacher, тахометр, 26.01.1983г зеленый мох продан

М103 Е260 W124 5МКПП 17.04.91г продан

Увлекаюсь ретро-телефонами типа Motorola StarTac, International.

Mercedes-Benz E-class M103 Browny › Бортжурнал › Устранение люфта селектора пятиступенчатой 5МКПП на Mercedes w124.

Долгое время я изучал как устранить люфт рычага мкпп на ручке Mercedes, и вот мое напряжение по этому поводу наконец то достигло апогея, я решился и сделал это – еще на один пункт приблизив свой любимый автомобиль к желаемому виду. Уж слишком назойливым стал этот люфт, на который я все чаще стал обращать внимание в надоедливых Московских пробках. Как будто ты что-то перемешиваешь мешалкой в ступе.
Начнем с того, что закупим все что необходимо для ремонта.

Так же существует A 124 260 25 39 Ремкомплект рычага выбора передач, но чего то уж очень кучеряво стоит (((, так что поштучно дешевле.
Вся эта удивительная конструкция похожа на кубик рубика. Самое главное все делать не торопясь и внимательно. Руководствуемся пословицей — Глаза боятся, а руки делают.

Приступаем. Снимаем селектор: Поднимаем машину или лезем в яму под нее, скидываем кулисы предварительно пометив их – их всего 3 так что запомнить их расположение и места крепления не сложно, но лучше пометить. Кулисы переключения скинули.

Затем высвобождаем селектор из салона. Снимаем деревянную деревянную панель, убираем электрику и выкручиваем 4 болта крепления. И аккуратно вытаскиваем селектор. Вот он в руках.

Мне очень помог БЖ Виталия Energosila
и его пост про подобную процедуру, но на 4МКПП

Разбираем селектор, выкручивая винты и снимая стопорные кольца. Все чистим, промываем и смазываем графиткой или силиконовой смазкой.
Менять втулку №26 я стал при помощи гидравлического пресса, использую подходящую проставку – запрессовывается по аналогии подшипников. Самое главное в вилку подобрать внутреннюю проставку и чтоб не загнуть и делать все медленно, так что бы не погнуть или не сломать эту силуминовую вилку в которую запрессовывается втулка.

Проблема возникла в следующем – у меня закралась мысль, а почему бы не смазать нижнюю часть рычагов идущих к кулисам селектора – они тоже трутся в процессе переключения.

Вся эта конструкция вывалилась ко мне в руки – и самым сложным стало собрать ее обратно. Фиксируется она валом, на который нанизываются в определенном порядке 3 рычага переключения скоростей и распираются двумя противопоставленными шайбами мембранного подпружиненного типа (посмотрите на схеме первой фотографии №86 и вся цепочка, которую нужно удержать включительно с 3 мя рычагами в определенном положении и засунуть это все в обойму — жесть!) – вот они то распираются в обойме и держат эту конструкцию на оси основного вала селектора.

Ехал я из гаража ужасно уставший, уже поздно вечером – но очень довольный тем, как мягонько и четко втыкается каждая передача! Теперь это можно делать тремя пальцами руки без каких либо напрягов ))! Ура

Всем добра и побед в ваших ремонтах и задумках!

так же полезная ссыль на дружественный Mercedes-Benz W202 Club с обсуждением схожей темы!

Mercedes-Benz E-class 1989, двигатель бензиновый 3.0 л., 182 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Mercedes-Benz E-Class, 1994

Mercedes-Benz E-Class, 1993

Mercedes-Benz E-Class, 1991

Mercedes-Benz E-Class, 1989

Комментарии 41

Кст спасибо за пост.

У кого траблы с обратной установкой рычагов кулисы.

как сейчас работает кулиса? передачи мягко включаються? кулиса не заедает. У меня ст. Первая туго включаеться и вторая, остальные нормально. Сам рычаг в свободном ходе туговат, пружинит вроде, но бывает и заедает когда первую включаю. Люфтов то таких вроде и нету. Заменой втулок будет всё гуд?

Вот спасибо, полезный отчет!

Здравствуйте, не подскажите где найти подшипники 0049816825, это мкпп 4-х ступка первичный и вторичный вал, может поделиться кто ссылочной))))

Такой вопрос.помогите новичку.как узнать какая коробка стоит на мерсе.я так понял они тоже бывают разные

Други!механизм блокировки передач ерундит, тоесть шарики с хорошим люфтом, как найти и от чего подойдет или как можно реанимировать?

затрудняюсь ответить, у меня нет такого механизма

Здравствуйте мерсоводы. На сайте новичок. Помогите советом. А откуда вы взяли номера на отдельную деталь?
Я просто ищу эту шайбу 89, ребристая что ли. Она у меня разломанная. И где можно приобрести если кто брал?
Спасибо.

Толкал заглушенную машину (w124) во дворе (2 метра всего, лень было идти за ключом в дом и заводить) и чтобы остановить воткнул 2-ую передачу. Машина остановилась. Потом не смог выключить передачу. По характеру движения кулисы будто и нейтраль, т.к. рычаг вроде ходит, но в тоже время и включена скорость. Пошёл за ключом, чтобы может сдвинуть с места. Завёл, а включена всё-таки вторая скорость и едет только вперёд. Выключить кулисой никак не получается. Поддомкратил. Скинул тяги. Кулиса со снятыми тягами так же не двигалась. Снял кулису. Купил быстренько втулки Meyle. Разобрал. Оказалось, что мои втулки лучше, чем купленные Meyle. Не стал менять, думаю, позже куплю оригинал. Всё промыл и смазал. Собрал (тоже намучился с этим бутербродом). Стала двигаться кулиса. Установил и накинул снизу тяги. Теперь чтобы сдвинуть рычаг влево для включения 1-ой, нужно приложить усилие. Будто какой-то упор образовался. Преодолел этот упор и включается отлично, что 1-ая, что вторая.
Пока не знаю, что делать. Думаю ещё, что может на тягах снизу подкрутить. Может я не угадал при сборке. Хотя та всё элементарно и делал уже когда-то на других Мерседесах.
У вас какие-то есть варианты? Написал в этой теме, т.к. в гугле находит вашу тему. Я встречал на форумах такой же случай, как мой, но решения не нашёл. Напомню, что всё случилось после включения второй на заглушенном авто. До этого я ездил больше 5 лет и всё было ок.

С первого что в голову приходит это купить на разборе весь узел и сменить его целиком, второе может проверить еще раз все ли части (там же шайбочек полно между бутербродом рычагов на месте и порядок сборки)на месте и порядок сборки

Может подкрутить конец кулисы 2 скорости там где резьба регулировочная, длинней короче попробовать. Может погнулся рычаг при толчке резком ? С коробкой все нормально?
Доехать надо до подъемника и по включать кому то в машине, а Вам посмотртеть повнимательнее как это процесс включения происходит — может там шплинт стоит не так как надо — а при включении уперается куда то
отпишите потом как что получиться пожалуйста, всем польза будет!

С коробкой всё нормально. После сборки всё включается и машина едет на любой скорости, но сам ход кулисы теперь с большим затруднением при движении влево для включения 1-ой скорости. Т.е. раньше можно было пальцем передвинуть влево и вперёд (пробег 270 тыс. и втулки ещё родные), а теперь для сдвига влево нужно приложить хорошее усилие.
Попробую снизу ещё подкрутить регулировочные наконечники на тягах, т.к. мне кажется, что вал 47 с 53-ем штифтом клинит при выходе из 95 в 113.
К тому же, погнуть ничего не мог, это же точно такой же случай, если авто глохнет на ходу. А здесь я толкал с минимальной скоростью и это же старый Мерседес всё-таки, где не всё из пластмассы ещё было.
Хорошо, сразу отпишу здесь после решения проблемы.

Вы правы, вероятней всего вал 47 подклинивает — где то не соосность. как бы не пришлось еще раз снимать селектор

Итак, отписываю результат.
Залез под днище и обратил внимание, что хотя кулиса вроде в нейтрали, но концы тяг, если смотреть вертикально вверх, находятся не соосно, а немного смещены друг относительно друга. Т.е. как я и предполагал, вал 47 штифтами 53 подклинивал, когда выходил из 95-ой и переходил в 113-ую тягу кулисы.
Скинул тяги снизу. И отдав контргайку 203 на тяге 185, подкрутил наконечник под номером 197. После такой регулировки появился свободный ход влево пальцем руки. Теперь можно пальцем сдвинуть влево и потом вперёд для включения первой.
Положительный результат есть, но ответа на вопрос, что же произошло, я так не получил в итоге этой работы, т.е.:
1. Непонятно, что произошло, когда я на катящемся авто воткнул 2-ую и потом не смог её выключить никак с помощью кулисы. При этом после банальной разборки/сборки всё стало включаться/выключаться без проблем.
2. Непонятно, почему после разборки, промывки и сборки, пришлось регулировать всего одну тягу, а две другие — нет. Там нет никаких подводным камней. Разве что 65-ый компонент закрутить чуть-чуть не так, как было до этого, но он на это не влияет.
Ещё раз спасибо за вашу тему и, думаю, мой комментарий кому-то тоже поможет.

спасибо вам, что дополнили! Сила интернета в действии — рад что пригодилась информация и проблема устранена!

ты случайно номер втулокм, которые на рычагах сидят не знаиш?
маленькие я нашол, а вот с теме что побольше беда.

на схеме какие номера, я чет не допонял о каких именно речь втулках? ( если еще актуально)

Сколько масла в МКПП Мерседес W124

В 1985 году на автосалоне во Франкфурте состоялся показ пятидверного универсала, имевшего 5-ти- или 7-местный салон. Эта модель имела обозначение S124. В 1987 году на Парижском автосалоне состоялась премьера двухдверного купе с индексом С124. Его особенностью стала довольно высокая задняя часть крыши, что обеспечивало простор на заднем сиденье. В 1988 году линейка W124 пополнилась модификациями 200Е и 250D Turbo. К тому времени такие опции, как антиблокировочная система и подогрев боковых зеркал, стали входить в базовую комплектацию.

Читайте также: