Как сбросить ошибки на кондиционере митсубиси

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Mitsubishi MSZ – EF25VEW, MSZ – EF35VEW сбросить ошибки.

Кондиционер Mitsubishi Electric: внешний блок MXZ - 2D53VAE1 и 2 внутренних: MSZ – EF25VEW, MSZ – EF35VEW.
Сначала ушла в аварию одна из головок, через непродолжительное время вторая.
Обнаружил на платах управления неисправное реле, на обоих головках. Заменил. Согласно инструкции делали сброс ошибок несколько раз. Ничего не получилось. Внешний блок не включается. Межблочные провода бросали, не помогает.

Кондиционер находится в Донецке, ДНР. Ищем и зовем с прошлого лета, никто не знает, как восстановить работоспособность кондиционера, а кто знает уехали далеко и надолго.

Кондиционер находится в Донецке, ДНР. Ищем и зовем с прошлого лета, никто не знает, как восстановить работоспособность кондиционера, а кто знает уехали далеко и надолго.

фреон есть. осциллограф подключали, сигналов не увидели.
если кто-то делал когда-нибудь сброс ошибок такого же кондиционера, правильно ли написано в руководстве?
читал в интернете, что сброс не с первой попытки получается.
при сбросе, реле подает фазу на с3.
думаю когда сломались реле, а через него проходит сигнал управления, и кондиционер ушел в ошибку, которая не сбрасывается.
проверял оптопары, все рабочие.

ошибку определили по таблице:
мигает 3 раза
2,5 с выкл
межблочная связь последовательный сигнал от наружного блока не
приходит более 6 минут.

Потому что плата наружки не включилась.
Надо включить ее принудительно - подать фазу на линию связи без внутрянки.
Наружка запустится, а после этого подключить внутрянку.
На линии связи должны быть импульсы 24V.

читал в интернете, что сброс не с первой попытки получается.
при сбросе, реле подает фазу на с3.
думаю когда сломались реле, а через него проходит сигнал управления, и кондиционер ушел в ошибку, которая не сбрасывается.

Все правильно.
Оба реле исправны, зря их поменяли.
Новые реле не такие, верните все в исходное состояние.
Почистите журнал ошибок - будет счастье.

Mitsubishi Electric мульт 2 головы
MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.
В эксплуатации 1 год.

На обоих внутренних блоках постоянно мигает левый светодиод OPERATE.
В истории ошибок три коротких писка одновременно с миганием
без предварительной засветки светодиода,
значит дохлые обе внутрянки.

1 - Сбросить ошибку с морды внутрянок не удалось.
2 - На шине связи наружки отсутствуют импульсы обмена DC 12-24V.
3 - Оторвал связь от наружки, импульсы на наружке не появились.
4 - Проверил состояние внутрянки, код текущей ошибки и предошибки не изменился.
5 - Пощелкал переключатели на наружке SW1, SW2 - светодиоды не светятся, не мигают ни в одном положении.
Ссылки запрещены.

Линия связи в мультиках питается от источника примерно 25-27В ДЦ, который находится на плате наружки. Представляет собой конденсаторный блок питания на стабилитроне. Если не понимаете, о чё это я, лучше не лезьте
Это при условии, что ~220В на плату наружки приходит и она подаёт признаки жизни.

Линия связи в мультиках питается от источника примерно 25-27В ДЦ, который находится на плате наружки. Представляет собой конденсаторный блок питания на стабилитроне. Если не понимаете, о чё это я, лучше не лезьте
Это при условии, что ~220В на плату наружки приходит и она подаёт признаки жизни.

26 вольт есть на внешнем блоке. Два светодиода на внешнем блоке мигали.
Проверил повторно сегодня снятые родные реле. подключил Омметр и сопротивление менялось от десятков ом до полмегаома, если слегка пошевелить реле. В спокойном состоянии сопротивление не стояло на месте.

Mitsubishi Electric мульт 2 головы
MXZ-2D53VA/MSZ-SF25VE, MSZ-SF35VE - нет связи.
В эксплуатации 1 год.

Любой кондиционер Mitsubishi имеет функцию самодиагностики. При включении и во время работы микропроцессор через множество датчиков проверяет ошибки кондиционера Mitsubishi Heavy, чтобы вовремя остановить его работу при нарушении параметров. Все ошибки Митсубиси Хэви делятся на 2 вида:

- аварийные, например, неисправность компрессора;

Большинство ошибок можно сбросить переключением электропитания, но при 3-5 кратном повторе в течение часа кондиционер может остановиться полностью, до устранения неисправности сервисным специалистом.

Кондиционер Mitsubishi коды ошибок сообщает пользователю световой индикацией, а при использовании проводного пульта также текстом на экране.

В бытовых сериях используются только ИК-пульты, поэтому коды ошибок кондиционера Митсубиси можно определить по количеству миганий двух индикаторов: "Run" зелёного цвета и "Timer" жёлтого цвета. Для инверторных и On/Off моделей разных лет выпуска одна и та же ошибка может высвечиваться по-разному.

В полупромышленных и мультизональных сериях преимущественно устанавливают проводные пульты, где коды ошибок Митсубиси Хэви можно прочитать с ЖК-экрана пульта, RC-E5 или RC-EX1.

Ошибки кондиционера Митсубиси Хеви обозначаются буквой Е (error) и двузначным числом. Все коды ошибок кондиционеров Mitsubishi Heavy являются универсальными для бытовых, полупромышленных и мультизональных серий. Т.е. код Е5, например, будет означать "Отсутствие связи между внутренним и наружным блоком" для любого кондиционера MHI.

Ошибки Mitsubishi Heavy бытовых серий

В полупромышленном и мультизональном оборудовании коды ошибки Mitsubishi Heavy с E1 до E31 относятся к внутренним блокам и высвечиваются только на пульте проблемного блока. Коды ошибок Митсубиси Хеви с номерами E32 - E75 относятся к наружным блокам и показываются на всех проводных пультах данного фреонового контура.

Кондиционеры Mitsubishi Heavy ошибки

Менеджеры компании ответят на все Ваши вопросы, подберут необходимое оборудование и подготовят коммерческое предложение.

E1-сбой печатной платы внутреннего блока, неправильно подключён пульт дистанционного управления или неисправен.

E2 -дублирование адресов внутренних блоков

E3 - некорректный адрес наружного блока

E5 -неисправна плата управления наружного блока

E6 - термодатчик испарителя замкнут/оборван

E7 -сенсор внутреннего блока замкнут/оборван

E8 - перегрузка испарителя или неисправен датчик

E9 - ошибка дренажного насоса или поплавкового датчика

E10 -больше 16 внутренних блоков соединяются с пультом управления

E11 -больше одного блока соединяются с пультом управления,когда адрес занят

E12 -ошибка настройки адресов

E14 -неправильные настройки соединения master-slave (ведущий-ведомый)

E16 -неисправен вентилятор внутреннего блока

E28 -неисправен датчик пульта управления

E30 -ошибка соединения наружного/внутреннего блоков

E31 -дублирование, неправильные настройки адресов

E32 - неправильная последовательность фаз или обрыв провода

E33 - обрыв обмотки компрессора

E34 - разомкнута фаза L3 обмотки 52C

E35 -высокая температура конденсера или неисправен термодатчик

E36 -недопустимое отклонение температуры выходного воздуха

E37 -неисправен термодатчик конденсера

E38 - неисправен термодатчик наружного воздуха

E39 - неисправен термодтчик нагнетательной трубы

E40 - сработала реле высокого давления 63Н1

E49 -система остановилась, низкое давление или недостаточно хладагента

E52 - сбой в 52С

E53 -неисправен термистор всасывающей трубы

E54 -отсоединён датчик низкого давления

E55 - неисправен термистор температуры внутреннего пространства компрессора

E56 -термодатчик силового транзистора неисправен или оборван

1. Использование сканера

2. Метод отключения аккумулятора

Шаг 2: Разрядить оставшееся электричество. Следующее, что вы должны сделать, это нажать и удерживать автомобильный сигнал около 30 секунд. Это действие поможет разрядить аккумулятор автомобиля.

3. Включение и выключение зажигания

Похожий на второй метод, но без отключения аккумулятора. Нужно просто включать и выключать зажигание автомобиля три раза подряд с промежутком в секунду на каждом шаге. После того, как вы закончите, заводите машину и проверьте сбросился индикатор или нет.

4. Дайте индикатору контроля двигателя погаснуть самому

Если это продолжает происходить, несмотря на следующие процедуры сброса, вы должны показать свой автомобиль в ближайшем автосервисе и диагностировать его профессиональным механиком. Профессиональная диагностика использует более сложные инструменты и позволяет выявить точные проблемы.

ПОМНИТЕ: Вы всегда можете обратиться в наш автосервис, где Вашему автомобилю с радостью окажут профессиональную техническую помощь. Также Вы можете записаться к нам на плановый технический осмотр! Ознакомитесь пожалуйста с нашими услугами по ремонту и диагностике автомобиля.

Диагностика автомобилей

Автомобили японского производства Mitsubishi оборудованы бортовым компьютером и системой самодиагностики, что позволяет автовладельцу оперативно определить неисправность. Чтобы произвести диагностику бортового компьютера на предмет ошибок, вам понадобится специальное для этого оборудование или обычный вольтметр.

Непосредственно диагностический разъем расположен в салоне транспортного средства, под приборной панелью рядом с блоком предохранителей. Подключив вольтметр к данному разъему, можно произвести диагностику разных систем Mitsubishi. В зависимости от модели авто, под приборной панелью могут быть расположены и другие разъемы для диагностики.

Расшифровка кодов

При проверке вашего Mitsubishi на наличие поломок при помощи диагностического оборудования на дисплее компьютера будут демонстрироваться коды в четырехзначном виде. При этом непосредственно перед кодом будет находиться одна из четырех букв. Следует добавить, что каждая буква отвечает за отдельно взятую систему:

Самостоятельная диагностика

Ниже представлены расшифровки двузначных кодов, получаемые автомобилистом при самостоятельной диагностике Mitsubishi.

Комбинация	Расшифровка
Нет импульса	Сообщается о возникновении поломок или некорректной работе блок EFI.
12	С устройства контроля расхода воздуха на блок управления поступает неверный сигнал. Необходимо проверить датчик на предмет работоспособности.
13	Вышел из строя элемент контроля температуры всасываемого воздуха. Следует более тщательно проверить датчик на предмет неисправностей.
14	С устройства контроля положения дроссельной заслонки поступает неверный сигнал. Рекомендуется проверить электропроводку на предмет обрывов и замыканий либо произвести замену устройства.
21	Блок управления сообщает о неисправности устройства контроля температуры мотора. Обычно в случае появления такого кода неисправности автомобилисты проверяют охлаждающую жидкость в системе на предмет кипения, но на практике с датчика просто поступает неправильный сигнал.
22	Коленчатый вал находится в неправильном положении или с устройства контроля положения коленвала на бортовой компьютер поступает неверный сигнал.
23	С устройства контроля положения верхней мертвой точки на блок управления поступает неправильный сигнал или следует заменить датчик.
24	С устройства контроля скорости Mitsubishi Lancer поступает неверный сигнал. То есть на спидометре авто может показываться скорость, не соответствующая действительности.
25	Из датчика контроля давления по впускном коллекторе на бортовой компьютер поступает некорректный сигнал. Следует проверить электропроводку и устройство контроля на предмет ошибок.
36	Блок управления зафиксировал неверный сигнал опережения зажигания могут наблюдаться множественные пропуски.
41	Эта комбинация свидетельствует о выходе из строя одной из форсунок.
Непрерывные импульсы	Система автомобиля работает отлично, неисправностей не обнаружено.

Распространенные ошибки

Ниже представлены коды частовстречаемых неисправностей, возникающих при диагностике Mitsubishi.

машина может просто заглохнуть на перекрестке;
зажигание может выключиться само по себе во время движения;
при набирании оборотов автомобиль начинает троить, могут чувствовать рывки при движении.

слабая мощность автомобиля при движении на повышенных оборотах;
повышенный расход топлива.

Java heap space. Ошибка java heap space также часто встречается при диагностике автомобилей Mitsubishi. Она означает нехватку памяти в навигационной системе автомобиля в поддержкой Java-приложений. Чтобы ликвидировать этот код, следует удалить лишние установленные в системе приложения. Если код не пропадает после удаления программ, возможно, потребуется перепрошивка навигационной системы.

Если проверку автомобиля на наличие кодов ошибок вы производите на СТО, то специалисты после ликвидации неисправности сами сбросят код. Если же вы делаете это самостоятельно, то после того, как вы исправили поломку, следует отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи и подождать около 15 секунд. Обратите внимание, при этом зажигание должно быть включено.

В этом видео показан процесс самостоятельной диагностики транспортного средства Mitsubishi Diamant.

Приборная панель современного автомобиля содержит в себе десятки ламп, сигнализирующих о возможных неисправностях. После устранения поломки они гаснут далеко не всегда. Загоревшаяся лампочка раздражает водителя и вызывает дискомфорт. Существует простой способ стереть ошибки из памяти автомобиля, благодаря чему приборной панели вернётся её прежний внешний вид.

Как правило, сброс кодов неисправностей осуществляется при помощи диагностических приборов. Профессиональные устройства есть далеко не у каждого автомобилиста. Удаление ошибок в сервисе обойдётся в определённую сумму, придётся потратить своё время на посещение специалистов. Сброс клемм тоже не всегда даёт эффект. На многих современных автомобилях ждать придётся очень долго, а результат действий может оказаться отрицательным.

После устранения неисправности коды остаются в памяти блоков управления, поэтому лампочка на приборной панели может не погаснуть. Вряд ли кому-то нравится сигнал об ошибке перед глазами, поэтому рекомендую воспользоваться простым и доступным каждому способу. Всего за полминуты любой желающий может стереть коды неисправностей из блоков.

Нижеописанный алгоритм позволяет убрать лампочки "Чека", EPC, ABS и других систем.

Для начала выключаем все электрические приборы в автомобиле (печку, фары и т.п.). Вставляем ключ в замок зажигания и проворачиваем его, но не запускаем двигатель. В таком положении оставляем его на 20 секунд. Возвращаем ключ в изначальное положение и, не вынимая, вновь проворачиваем и ждём 20 секунд.

На следующем этапе вынимаем ключ, вставляем его и запускаем двигатель.

Примерно через 2-3 секунды лампочка ошибки должна погаснуть. Этот алгоритм работает практически на всех автомобилях с начала нулевых годов и предназначен для полного опроса всех электронных блоков управления. На практике способ помогал сбросить ошибки на "Фольксвагене", "Вольво", "Шкоде", "Шевроле" и других марках.

Важно понимать, что представленный метод сработает только после устранения неисправности или наличии "глюка" в системе. Все блоки управления перезагрузятся, а ошибка пропадёт. Если в автомобиле имеется серьёзная неисправность, отражающаяся на приборной панели, ждать чуда не стоит.

Со временем эксплуатации автомобиля встречаются случаи, когда в памяти бортового компьютера появляются =ложные= коды неисправностей или так называемые ошибки, которые влияют на работу топливоподающей и смесеобразующей систем силового агрегата. В результате этого, двигатель автомобиля может работать с перебоями. Чаще всего ошибки появляются из-за нестабильности бортового напряжения в электросети автомобиля, что бывает зимой, когда заряд АКБ очень низкий. Рекомендуется периодически обнулять бортовой компьютер методом снятия клемм с АКБ. На первый взгляд всё очень просто, но на самом деле требуется ряд действий для того чтобы добиться правильного результата.

Если обнулить компьютер автомобиля, то все параметры хранящиеся в его памяти установятся в исходное =заводское= состояние и в последующем будут адаптироваться и настраиваться в ходе эксплуатации до конечной стадии, пока все показатели не будут считаны и записаны в память. На автомобилях японского производства в зависимости от года выпуска, помимо самонастройки и адаптации параметров бортового компьютера, необходимо ещё обучить и сам компьютер, то есть настроить под свой стиль езды. После обнуления компьютера, с датчиков автомобиля считываются показания, которые в последующем будут записаны и сохранены, поэтому после обнуления рекомендуется опробывать автомобиль во всевозможных режимах работы двигателя. Многие водители не любят срываться с места на автомобиле, путём нажатия педали газа в пол и поэтому после обнуления компьютера данной операции не осуществят. Соответственно двигатель автомобиля не пройдёт этот режим, компьютер не запишет показание и в последующем, когда надо будет резко увеличить скорость или уйти на обгон, мы жмём на газ, а автомобиль не может понять чего мы от него хотим, начинает =тупить=, т.е. мы даём команду на максимальное увеличение подачи топливной смеси, происходит обращение к бортовому компьютеру автомобиля, идёт поиск и отбор нужного режима, параметры которого не были определены и записаны в память. Следовательно этот режим не обнаруживается и автомобиль начинает определять параметр этого режима, который уже не запишется в память компьютера, потому что изначально не был определён. Решение только одно, обнулять и настраивать заново.

Действия по настройке бортового компьютера

1. Прогреть автомобиль до рабочей температуры (желательно в движении)
2. Остановить двигатель, выключить зажигание
3. Снять минусовую клемму с АКБ, включить зажигание, удерживать педаль тормоза 30 секунд.
4. Через 2 минуты одеть клемму обратно
5. Заводим двигатель не дотрагиваясь до педали газа и даём ему поработать 15 минут, не включая при этом никаких дополнительных приборов (происходит считывание и фиксация параметров с датчиков)
6. По истечении 15 минут, останавливаем двигатель и выключаем зажигание (компьютер записывает и сохраняет сведения)
7. Затем заводим автомобиль и переключаем АКПП по всем режимам удерживая селектор на каждом режиме 10-15 секунд.
8. Начинаем движение, позволяя АКПП переключать передачи самостоятельно в порядке их возрастания, потом наоборот плавно притормаживая позволяем АКПП понижать передачи до полной остановки автомобиля. Повторяем процедуру пару раз.
9. Начинаем движение, максимально отрабатывая каждую передачу, развивая при этом скорость не более 80-90 км/ч. Повторяем процедуру пару раз.
10. Останавливаемся, глушим двигатель, выключаем зажигание.

Фактически компьютер является настроенным, основные параметры определены, всё что ещё необходимо окончательно настроится само по себе.

[color=rgb(0,0,0);font-family:arial, verdana, sans-serif, 'Lucida Sans';font-size:12px;]Поиск взаимной любви похож на гонки: мы мчимся за одними, другие мчатся за нами. А взаимность находим, только вылетев на встречную полосу. [/color]

у мастера который два часа разъем ищет. ИМХО обнулять не стоит. а по большому счету ни чего сложного в сбросе настроек нет, как обучить ХХ смотри в прикрепленной ветке про ММС Часто задаваемые вопросы по MMC стеклоподьемники пару раз ту да сюда погоняешь, и все бут ок.

нет я не про это. попробую более менеее подробно описать, хоть я и не техник.

Случилось это когда чистил камеру сгорания. горе мастер, (новый какойто и молодой) зачемто по отсоеденял все датчики, и начал уже снимать коллектор (чтобы заднюю свечу выкрутить), благо я вовремя заметил. сказал ему что раньше не снимали и выкручивали свечу нормально. Он позвонил проконсультировался со стары мастером и все было ок.

но. датчики уже были отсоединены, система обесточена.

машину мне собрали, ну я довольный поехал домой.
Потом заметил что, что то не то с машиной, при торможении появились ощутимые толчки. стал наблюдать и понял в чем причина. При торможении по мере замедления авто коробка переключается в низ т.е. с 4 на 3 потом на 2 затем 1 ну и полная остановка машины как логическое завершение процесса. так вот при каждом переключении, как только оно произошло, обороты двигателя взлетали до 2 000 об, хотя такого раньше небыло. т.е. я жму на тормоз, а в этот момент происходит переключение вниз обороты взлетают (причем резко) вот от сюда и толчки. чуть позже я обратил внимание что когда заводишь, обороты тоже сразу подымаются до 2 000 может чуть больше, и затем очень медлено опускаются до 1 000 оборотов и дальше не падают. На следующее утро еду в тот же сервис, обьясняю другому мастеру проблему, тот подозвал молодого спросил:
"ты вчера на деоманте АКБ отключал?"
тот типа "да"
"а ХХ обучал"
тот типа "нет"
Ну короче обучили мне комп, за косяк их сделали мне полную диагностику двигла бесплатно, сказали что все внорме, вот только давление в ТНВД уже на пределе, и как один из вариантов предложили поменять фильтрик в ТНВД, но так как у них его нет в наличии нужно было заказывать. мы эту тему отложили на позже.

ЗЫ После обучения все стало нормально, толчки пропали, холостой ход был впределах 750-800 оборотов, стрелка на 2 000 больше не залипала.

как обучали я наблюдал.

сбросил клему на пару минут

вкл. зажигание на несколько секунд, затем выключил.
затем опять вкл. подождал пока все погаснет на доске приборов, завел.
ни чего не включа ни свет ни печку.. ни чего короче. только коробкой нагрузку давал, переключал в ручном режиме 1 и 2 передачи, заднюю нейтраль, драйв. порядок я не запомнил, но вот только думаю что такой же как и на сайте Сан Саныча. и так минут 10-15, затем заглушил.

опять вкл.-выкл. зажигание, затем завел и уже повключал все что можно, музыку дальний свет, дворники кондей все короче, так пару минут и все.

Читайте также: