Как проверить свечи накала киа соренто
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
дизельный двигатель Kia Sorento , регулировка клапанов Kia Sorento , не заводится Kia Sorento
6. Система предпускового подогрева (дизельные двигатели)
- Свечи накаливания.
- Шина свечей накаливания.
- Разъем свечей накаливания.
- Реле предпускового подогрева.
Проверка работоспособности системы предпускового подогрева
Примечание:
Условия проведения проверки технического состояния:
- Напряжение аккумуляторной батареи: 12 В.
- Температура охлаждающей жидкости: ниже 30°C (отсоединить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости).
Внимание:
По завершении проверки подсоединить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости.
1. Подключить вольтметр между шиной свечей накаливания и корпусом свечи (массой).
2. Включить зажигание и считать значение с вольтметра.
3. Убедиться в том, что индикатор предпускового подогрева загорается примерно на 6 секунд, а также отображается напряжение аккумуляторной батареи (около 9 В или выше) примерно в течение 20 секунд сразу после включения зажигания (при температуре охлаждающей жидкости 20 ° С).
Примечание:
Время электропроводности цепи может быть разным в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.
4. Следующим шагом перевести замок зажигания в положение START (Запуск).
5. Система исправна, если напряжение аккумуляторной батареи (примерно 9 В или выше) генерируется в процессе проворачивания коленчатого вала в течение примерно 6 секунд после пуска (при температуре охлаждающей жидкости 20°C).
6. Если напряжение или время замыкания цепи не соответствуют норме, проверить напряжение на клеммах блока управления предпусковым подогревом и отдельных частей.
Свечи накаливания
Проверка свечи накаливания
Примечание:
- Не подключать свечу накаливания непосредственно к аккумуляторной батарее автомобиля для проверки производительности подогрева. Это может привести к повреждению свечи накаливания.
- Перед снятием свечи накаливания для проверки убедиться в правильности установки предохранителя системы предпускового подогрева (в блоке реле и предохранителей моторного отсека). При запуске двигателя при неправильно установленном предохранителе предпускового подогрева возможно повреждение свечи накаливания.
Внимание:
- Перед проверкой убедиться в том, что температура охлаждающей жидкости двигателя ниже 30 ° С. Если температура охлаждающей жидкости выше 30 ° С, может быть измерено несоответствующее значение сопротивления свечи накаливания.
- Поскольку сопротивление свечи накаливания очень мало, перед его измерением необходимо обезжирить свечу.
1. Снять свечу накаливания с двигателя (см. ниже).
2. Проверить проводимость свечи накаливания между ее выводом и корпусом, как показано на рисунке. Заменить свечу в случае отсутствия проводимости или большого сопротивления.
| Состояние | Сопротивление |
| Нормальное | 0.5 ~ 10 Ом (при 15 ~ 25 °С) |
| Обрыв цепи | Более 10 Ом (при 15 ~ 25 °С) |
| Короткое замыкание | Ниже 0.5 Ом (при 15 ~ 25 °С) |
3. Проверить перемычку на наличие ржавчины.
4. Проверить свечу накаливания на наличие повреждений.
Снятие и установка свечей накаливания
1. Выключить зажигание и отсоединить отрицательную (-) клемму аккумуляторной батареи.
2. Отсоединить разъем электропроводки.
3. Отвернуть болты крепления и снять управляющий жгут проводов (А).
4. Отвернуть болт крепления (А), отсоединить вакуумный шланг (В) и снять топливопроводы (С).
5. Отвернуть гайку крепления и снять шину свечей накаливания (А).
Примечание:
Момент затяжки: 0.8 ~ 1.5 Н·м.
6. Снять свечи накаливания с двигателя.
Свеча накаливания №1
Свеча накаливания №2
Свеча накаливания №3
Свеча накаливания №4
Примечание:
Момент затяжки: 14.7 ~ 19.6 Н·м.
7. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Реле предпускового подогрева
Снятие и установка реле предпускового подогрева
1. Выключить зажигание и отсоединить отрицательную (-) клемму от аккумуляторной батареи.
2. Снять защитный поддон моторного отсека.
3. Отвернуть болты крепления (А) и отсоединить разъем (В).
4. Отвернуть болт крепления и снять реле предпускового подогрева (С) с автомобиля.
Примечание:
Момент затяжки: 7.8 ~ 11.8 Н·м.
5. Установка производится в порядке, обратном снятию.
Проверка реле предпускового подогрева
1. Отсоединить электропроводку и снять реле предпускового подогрева.
2. Подготовить омметр с диапазоном измерения 1МОм для проверки непрерывности/обрыва цепей реле предпускового подогрева.
всем приветствие мое! менял свечи накала! хотел предупредить всех сорентоводов-дизелистов о проблеме! при замене свеч накаливания будьте предельно остарожны. не обломите (НЕ СОРВИТЕ) кончик свечи когда выкручиваете их! они имеют свойство закоксовываться. 3 свечи открутил нормально. а вот с 4 пролблема! сорвал! и остался кончик в головке блока цилиндров! сталкивался кто с этим? подскажите что делать! кроме разбоа есть способы ее достать? спасибо за ответы!
Guest
KONFUCIY
Новичок
Andrew
Guest
Свечи накала!
Да, взяв своим родителям Сорентика (2004 г.в.) D4CB сразу столкнулся с такой проблемой как свечи накала. В общем незнаю какую технологию откручивания им придумать, но действительно в силу своей конструктивной особенности. а именно глубокая посадка в ГБЦ, а следовательно длинное тело свечи и также длинный и тонкий (порядка 3,5 мм) наконечник накаливания, возникает проблема с закоксовыванием наконечника в посадочном месте. Полагаю, что единственное что следует пробовать это какой-нить химическй раскоксовыватель за сутки (для надежности) перед непосредственной их заменой.
Итак, после заболевания в виде плохой заводки а\м был поставлен диагноз - свечи накала умерли! (это произошло сразу когда его забирали с рынка, в первый морозец в минус 7 . ЭТИ ОЛЕНИ барыги на летней саляре крутили стартером его по 15-20 сек наверное с час).
Приехав в бокс, стали отворачивать свечи: 1-ОК, 2 выкручивалась без проблем, но когда вытащили и не обнаружили наконечника на ней. это было началом недельных приключений ;( и так следующие 2 наконечника также остались в ГБЦ!
Сразу скажу что наконечник накала свечи НЕ МАГНИТИТСЯ. внутри имеет типа керамического наполнителя и проводник. Он типа как медный или вроде того.
Итак, почитав и посмотрев фашистских роликов о вытаскивании свечей накала (правда там вытаскивали именно сами тела свеч - при срыве резьбового соединения в верхней ее части) решил сделать такой же фокус и с наконечником. На рынке были приобретены длинные сверла на 2 или 2,4 мм и метчики на 3. (вывертышей такого диаметра в природе я ненашел, все начинаются от 4. ). Сверло было наварено на тросик спидометра, а к метчику подварена "Т" образная ручка из тонкой арматурины. в результате тело наконечника было высверлено достаточно быстро, а вот метчик в процессе вворачивания отломился от приспособы в месте сварки (ведь он каленый). после чего матерясь вытащили метчик и выяснилось что его кончик обломился и остался в теле наконечника в общем уронили в итоге наконечник вместе кончиком метчика в цилиндр, а потом решили покрутить еще все это дело стартером ))
Результат - снятие ГБЦ. Благо стенки цилиндра не поцарапало.
В общем идея с высверливанием и вворачиванием метчика, считаю, вполне живая, только необходимо придумать качественный для него держатель.
Pirate
Извлечение обломанной шпильки или болта часто позволяет восстановить до-
рогостоящую деталь. Извлечь обломок можно только с применением специальных
экстракторов.
Для начала необходимо просверлить в обломке шпильки или болта отверстие.
Эта операция (засверливание) является самой важной, именно она обеспечивает
успех и именно она доставляет наибольшие трудности. Для извлечения шпильки,
обломанной в глубине отверстия, может помочь специальная втулка (см. ниже), ес-
ли же шпилька обломана почти вровень с поверхностью, требуется соблюдать пре-
дельную осторожность и тщательно накернить торцевую поверхность обломка.
Оптимальным является применение для засверливания
дрели и сверла с левым вращением. В этом случае в процессе сверле-
ния, по крайней мере, не происходит дальнейшего заворачивания
шпильки, Обычно имеет место даже ее частичное выворачивание (а
если сверло заклинит, то и полное). В любом случае, применение дре-
ли и сверла с левым вращением облегчает последующую операцию
выворачивания шпильки при помощи экстрактора и увеличивает
шансы на успех
Конический экстрактор с обратной резьбой
цена вопроса ~100руб.
В связи с рассказанными страшилками имею два вопроса:
1. Ресурс
Свечи накаливания имеют неразборную конструкцию, не требуют технического обслуживания и отличаются высокой надежностью. При нормальных условиях эксплуатации их срок службы составляет не менее 60 тыс. км пробега автомобиля .
Дабы не попасть в нехорошую ситуацию связанную с закоксовкой свечи стоит их менять раз в 60 тыс. км или какие будут предложения по профилактике.
Проверяют свечи накаливания омметром (у исправной свечи сопротивление спирали составляет 0,7… 1,8 Ом), а в режиме прогрева – с помощью бесконтактного амперметра. Ток потребления исправной свечи в зависимости от типа должен составлять 5-18 А. Если необходимых приборов под рукой нет, проверить свечу на предмет разогрева в некоторых дизелях можно визуально. Для этого снимают форсунки и через их установочные отверстия в головке блока цилиндров определяют разогрев свечи (при установке ключа стартера в первое положение) по изменению цвета стержня.
Можно ли этим способом проверить свечи на Соренто .
1. Пробег сейчас 104т, брал 79т. Не уверен, что корейцы интересовались состоянием свечи. Ко всему прочему, положение усугубили маслосемные колпачки. Профилактика простая- перед каждой зимой выкручивать и проверять накал.ИМХО
2. Через "шахту" форсунки увидеть ПРАВИЛЬНО работаюшею свечу очень трудно, я не пробовал, но думаю это не реально.ИМХО
обломок свечи - это опасно? ездить можно?
в пт 26,12 диагностика свечей показала, что все 4 - мертвые.
проверяли омметром, не снимая. после, механик решил их вывернуть, я предложил не делать этого, т.к. у меня все равно не было новых свечей. чел с СТО все же начал выворачивать и первую же свечу обломал.
вторая выкрутилась без осложнений. на этом остановились. порешили поступить сл.образом6 я привожу новые свечи, он мне их меняет, а пока он подумает, как достать обломыш. я за это время нашел инфу по замене свечей (здесь же на форуме - не знаю как вставить ссылку..), оказывается мой случай не первый. И вроде можно ездить пока так, обломок, по словам механика с СТО, в цилиндр не свалиться.
сегодня нашел свечи во Владе - заказал, если успеют привезти, сегодня будем ставить.
после отпишусь в теме свечей как все прошло.
окончание истории с заменой свечей.
загнал на СТО, где мне обломили свечу, привез комплект новых и сзакал мастеру, чтоб голову не снимал, а так исхитрился и чтоб обязательно потом предъявил мне старые, включая обломок. оставил инфу с этого форума соответствующую..на след.день забрал авто. все прошло ок. высверливать побоялись, протолкнули вовнутрь и сняв форсунку вытащили с помощью магнита. остальные выкрутились без осложнений.
сегодня утром при -25 по бортовому термометру завелся с полпинка.
так что моя эпопея с заменой свечей окончилась благополучно.
всем удачи.
Доброго времени суток. Читал два часа, кое-что в голове отложилось. Сейчас завис, перезагрузится не могу
Спасибо за инфу, мужики. Вчера при минус 22 не завелся. До этого заводился при минус 16. Крутил секунд по 10-ть раз шесть, чувствую, подсаживается аккумулятор. Схватила чуть только первый раз, потом - по звуку - только стартер крутит и все. Достал зарядку, через переноску поставил заряжаться аккумулятор прямо во дворе, не снимая. Через три часа температура упала до минус 15-ти, солнышко вышло. Отключил зарядку, начал крутить опять. Крутил долго, секунд 15 или 20 наверное. Стала схватывать, но неуверенно. Завелась. Первый выхлоп черный.
Машина моя не новая, купил недавно, прямо из Кореи.
Что вынес из ветки этой:
1. Свечи у меня, скорее всего мертвые, а если и были живые, я их убил долгим "кручением".
2. Есть вероятность, что дело и не в свечах (вот хорошо бы) - я заправляюсь только на Лукойле, а на него грешат, как я понял.
3. Вариантов у меня два:
- начать разбираться, искать сервисменов;
- забить и не мешать машине работать, отказаться от езды в мороз больше 15..ти.
Сегодня звонил в сервис, мастер сразу сказал - свечи в 50% случаев мы мол ломаем, и это видите ли нормально, ибо моя машина старая, прикипели. Будем, говорит, снимать головку блока, короче все удовольствие выходит в 12000 руб.
Что делать - то? за совет респект заранее.
А! и еще: а что такое "педалировать"?
Патриот3C писал(а): Есть вероятность, что дело и не в свечах (вот хорошо бы) - я заправляюсь только на Лукойле, а на него грешат, как я понял.
По-моему, это наиболее правильное решение. В разделе "Отзывы на СТО" почитай отзывы о питерских сервис-центрах, грамотные люди там есть, главное знать, к кому обратиться. Спроси питерских коллег, они лучше знают.
Ну это только в том случае, если свечи действительно обломятся, и достать их без снятие головки не будет представляться возможным. Поищи другой сервис, не такой заранее пессимистичный, может они свечи смогут без облома вывинтить.
Это к Страусю . Как я понимаю (он поправит, если что), это длительное маслание стратером с одновременной работой педалью газа. Кстати, ему наконец-то тоже свечи приговорили, после второй неудачной зимы.
Спасибо.
Я вот одного пока понять не могу. В ветке люди говорят, что можно ездить - ездить при мертвых всех четырех свечах. Воспламенение рабочей смеси происходит засчет попадания топлива в горячий, сжатый резким ходом поршня, воздух. Так за что отвечает свеча? Чем грозит езда при неисправных свечах? Только тем, что в холод трудно будет заводится? Я разберусь, конечно, но пока что-то не соображу. Если не лень, объясните, пожалуйста. И что из себя просто диагностика свечей представляет? Только к официалам ехать надо?
За предварительный разогрев воздуха в цилиндрах, для обеспечения нужных условий для воспламенения сжимаемой смеси. Если летом это не так критично, и воспламенение может произойти без предварительного разогрева, то зимой увы.
Сама езда ни чем не грозит. Питание на свечи подаётся только перед запуском двигателя.
Патриот3C писал(а): что из себя просто диагностика свечей представляет? Только к официалам ехать надо?
В текущей теме на протяжении 14 страниц этот вопрос обсуждается.
Чтобы было проще, посмотри иллюстрацию вот в этой теме: Определение работоспособности свечи накаливания.
Краткое резюме: электрическая прозвонка не даёт 100% гарантии (т.е. свеча может прозваниваться тестером, но не давать нужного накала), для 100%-ной уверенности в исправности свечей необходимо проверять визуально степень накала (свечи придётся выкручивать).
ShineOn писал(а): Чтобы было проще, посмотри иллюстрацию вот в этой теме: Определение работоспособности свечи накаливания.
А зачем вторая тема если эта есть? (ничо не понимаю, пора стреляться )
Тем более что сопротивления указаны неправильно.
Правильно:
для дорестайла - 1.0-1.8Ω
для рестайла - 0.25Ω
Проверяется не снимая с движка.
ShineOn благодарю. Двуме словами и понятно! Начинаю потихоньку со своим первым дизелем знакомится)))
Как проверяется любое сопротивление? Берешь омметр, один проводок к одному концу, другой к другому. Прибор покажет сопротивление.
У свечи два контакта. Ты это можешь увидеть по тому, как к ней контактные пластины прикручиваются. Откручиваешь пластины и, на место их прикручивания, присоединяешь проводки от омметра.
Но так свечи проверять не стоит. Ибо есть свечи, которые разогреваются, но не в той зоне, в которой нужно.
Что есть педалирование. Как правильно ответил Игорь, жмешь педаль газа (я обычно до упора жму), и крутишь стартер. По долгу крутишь, секунд по 30-40. То есть просто напросто разогреваешь цилиндры. На второй, третей попытки обороты начнут постепенно повышаться. К 700 оборотам можно уже отпускать стартер, сама подхватит.
Ездить со сдохшими свечами можно. Я ездил две зимы, и ничего
В этот дождливый пасмурный день, я одетый в черное пальто, в черный костюм, черные ботинки и черную шляпу, с черным рюкзаком пришел забрать из приюта своего черного Прайма.
Замечание принимается, сейчас вторую тему закину в FAQ. Ты сам потом сможешь дополнить эту информацию своей про сопротивление свечей.
Не секрет, что воспламенение топливовоздушной смеси в дизельном моторе происходит самопроизвольно, при достижении оптимальной температуры и необходимой степени сжатия. Следовательно, простые свечи зажигания, которые выдают искру, дизелю не нужны. Здесь требуется более тонкий подход.
Свечи накаливания устанавливаются для облегчения пуска двигателя в холодную погоду – они повышают градус в камере сгорания, тем самым упрощая процесс завода мотора. К слову, есть дизельные силовые узлы, у которых вообще нет свечей накаливания – вместо них используется специальный предпусковой подогрев.
Особенности работы
Принцип действия калильной свечи прост. При повороте ключа в замке зажигания происходит нагрев свечи до необходимой температуры. В течение нескольких секунд изделие хорошо прогревает камеру сгорания и готовит ее к воспламенению топливной смеси. Как следствие, впрыскиваемое топливо эффективно сгорает уже от компрессии. При этом у автолюбителя есть подсказчик – специальный индикатор на приборной панели. После поворота ключа он загорается и горит до тех пор, пока свеча накала не справится со своей работой. Как только индикатор погас, можно заводить двигатель.
Иногда калильные свечи применяются и в карбюраторных двигателях. Их задача – не только разогрев спирали, но и воспламенение топливовоздушной смеси. В дальнейшем свеча поддерживает оптимальную температуру в течение необходимого промежутка времени.
Основные виды
На сегодня можно выделить несколько основных видов калильных свечей:
Свечи с моноспиралью. Основным элементом изделия является одна спираль (это понятно и по названию), которая одновременно производит накаливание и регулирует температурный режим (обеспечивается быстрый нагрев и предотвращение перегрева). В последние годы эти свечи все реже устанавливаются из-за появления более совершенных изделий.
- Свечи с двойной спиралью. Отличаются более высоким качеством и эффективностью, в сравнении с прошлой версией. Применение таких свечей гарантирует достижение оптимальной температуры в любых режимах фазы запуска.
- Свечи, имеющие спираль накаливания. Этот вид изделий работает по тому же принципу, что и хорошо известные нам свечи. Используются для прогрева воздуха в трубопроводе мотора и различных отопительных устройствах (в большей степени для упрощения процесса запуска).
Диагностика неисправности
Проблемы со свечами накала чаще всего проявляются зимой, когда температура за бортом опускается ниже 5 градусов Цельсия. При большей температуре дизель еще кое-как запускается, а вот при ее снижении ниже указанного нами уровня (в случае выхода из строя свечи) появляются серьезные проблемы. Следовательно, хороший автолюбитель должен уметь диагностировать неисправность и произвести замену свечей (при необходимости).
Первым помощником в диагностике исправности является индикатор на водительской панели. Но верить ему слишком не стоит, ведь, как правило, он может загораться даже при перегорании предохранителя и несрабатывания реле блока управления.
Более надежный вариант – самостоятельная проверка. Возьмите мультиметр, поставьте переключатель на шкалу сопротивления и проведите измерения. Для этого одним щупом прикоснитесь к массе (кузову) машины, а другим – к выводу свечки. Если контакта нет, то можно говорить о неисправности свечей.
Особенности замены свечи накала на Киа Соренто
Итак, вы провели диагностику свечей накала и убедились в их неисправности. Не стоит ждать похолодания – производите замену загодя. Если уже зима, то у вас просто не остается другого выхода. Последовательность действий следующая:
- Протягивайте каждую калильную свечу с помощью динамометрического ключа с усилием 15 Н*.
Возвращайте на место шинку, разъемы и прочие элементы в обратном порядке.
- Проверяйте работу калильных свечей по индикатору.
- Дополнительно проверьте с помощью вольтметра способом, который мы описывали немного выше.
Вывод
Таким образом, в течение 20-30 минут вы сможете с легкостью восстановить работоспособность свечей накала и избежать проблем с заводом двигателя. Кроме этого, этот отличная возможность избежать лишних затрат на СТО. Удачи.
Читайте также: