Как проверить стартер на рено меган 1

Обновлено: 01.07.2024

Ранее я уже писал о некоторых проблемах с запуском, решить которые я пытался методом зачистки клемм стартера, а также заменой сигнального разъема. Так уж вышло, что проблема ушла лишь частично, и вернулась куда более веселой: при повороте ключа просто ничего не происходило. Замок зажигания при этом успешно срабатывал, а вот звука втягивающей при всем желании услышать из недр авто невозможно. Проблема появлялась стихийно, так же и проходила — помогал толкач, помогало потрогать провода, пнуть колесо, перекреститься, плюнуть на дорогу, пощелкать замком зажигания, пообещать помыть машину и многое другое.

Наконец представился реально удобный случай снять стартер. Оказалось, это гораздо проще сделать не из ямы, как предполагалось, а сверху (чуть-чуть упоминал об этом в прошлой записи).
Я упростил себе задачу еще и тем, что демонтировал мешающие части разных систем, обнажив полностью доступ к креплениям стартера. Как оказалось, из ямы его вообще открутить невозможно :)

Итак, выкрутил два болта на 16 (третий оказался успешно поломан до меня), стартер пошел на проверку работоспособности.
Суть теста: подать напряжение на стартер и убедиться, что он работает. Как это сделать? (может, кому поможет, прилагаю картинки, хоть и кривые).
Нам понадобятся:
1. тиски (не обязательно)
2. Провода достаточной длины, 3 шт. В идеале с крокодильчиками.
3. Заряженный АКБ 12 вольт (как правило снятый с машины).

Стартер устанавливаем в тиски. Можно обойтись и без них, но модуль будет носиться по всему гаражу.
Зажимаем не сильно, чтобы только держалось. Рядом ставим АКБ.
Берем наши провода. Если без крокодильчиков — зачищаем не жалея изоляцию, чтобы крепко зафиксировать эти самые провода на стартере и АКБ. Если зафиксировать плохо — будет страшно искрить, светиться, шуметь и плохо пахнуть. Собственно, плюс крокодильчиков в минимизации этих прелестей.

Схема подключения проста. Минус АКБ подключаем к корпусу стартера в любом месте, плюс подключаем к выводам втягивающей.
На практике вышло так:

Т.е. минус АКБ с помощью крокодильчика подключаем к во-он той дырке со стрелочкой и надписью GROUND (но подойдет любая другая). Я ее просто плотно обмотал проводом.
Большой медный штырь под винт также кусаем крокодильчиком, или обматываем ПЛОТНО вторым проводом. Свободный конец подаем на +12 вольт. Можно делать смело, ничего не случиться, искрить не будет, током не ударит.

Третий провод фиксируем на сигнальном разъеме, свободный конец тоже подаем на + АКБ.

Если все плотно прижато и работает, то при кратковременном соприкосновении с клеммой АКБ сработает втягивающая (будет слышно громкий щелчок). При долговременном соприкосновении заработает сам стартер, весело жужжа.

У вас все искрит? Плохой контакт на клеммах и корпусе. Однозначно. При этом скорее всего ничего не заработает, надо крепить получше.

Ничего не произошло, а собрано правильно? Вышла из строя втягивающая. Можно проверить сам стартер, подав напряжения на сигнальный контакт, и на контакт пониже (который соединяет втягивающую и сам стартер). При этом стартер должен начать вращаться.

В моем случае стартер успешно заработал, и был возвращен на место. Заодно перепаял сигнальный провод, +20 очков к качеству исполнения.

Ввиду того, что с трещеткой на 16 до нижнего крепления стартера не добраться, самым полезным инструментом признан комбинированный ключ на 16 =)

В моем арсенале ключей оного не оказалось, пришлось покупать.
Всем компрессии в цилиндрах и полного бака!

Хочу поделиться опытом ремонта стартера на моем Меган I (K4M700).

Начиналось всё постепенно. Как-то поворачиваю ключ - и . тишина, только втягивающее клацает. Повернул еще раз - завелась.
С каждым днем тишины становилось всё больше, а завелась всё меньше. Потом она и совсем пропала.
Вдоволь настучавшись молотком по агрегату и прокатившись пару раз на веревке, осознал, что само оно не вылечится и лезть всё-таки придется.
А залезть туда ой как не просто.
Да еще на многих форумах знатоки пишут, что вынуть стартер на K4M без снятия правого привода невозможно. Вот это обстоятельство больше всего и пугало.
Не люблю работающее лишний раз трогать.
Позвонил на "Франсервис", просто прицениться. Говорят за 3-5 тыр могут помочь снять его, поставить, отвезти и привезти тем, кто их чинит.
Решил, что тыры мне пригодятся самому .

Сверху стартер даже не видно - закрыт выпускным коллектором.
Из арки правого колеса вдалеке он просматривается (см. фото), но не хватит длины рук.

"Кто здесь не бывал . тот сам себя не испытал"

Остается только снизу. Оттуда хоть руку просунуть можно. Правда только вытянутую.

Есть и плюсы:
- болты откручиваются из-под капота и стартер падает вниз
- стартер цельный и никакие бронзовые втулки в колоколе КПП менять не придется
- он маленький.

Вобщем подлез я снизу, дал побольше свету, сунул руку и, о счастье, обнаружил шатающийся провод на длинном медном контакте.
Такое близкое соседство с выпускным коллектором даром не проходит. Гайка подрассыпалась и уже ничего не прижимала.
Держа двумя пальцами правой руки ключ, с трудом отвинчиваю гайку, и долго почти вслепую зачищаю кабельные наконечники и клеммы различным маникюрным инструментом.
Никакие щетки туда не лезут. Если только зубные.
Ставлю новую гайку. Гайку лучше взять подлиннее. Короткая легко может сорвать старую медную резьбу.

"Обошлось!" - думал наивный я тогда, снимать ведь ничего не пришлось, но . счастье длилось недолго. Недели 2. После началось опять. Видно карма такая.
Теперь уже и втягивающее щелкать перестало. Кирдык, думаю, его обмотке (типа витки коротнуло и индукции не хватает) и мучительно ищу корреляцию с недавно проделанной работой.
Связи не нахожу. Контакты в порядке. Залетел таки второй снаряд в воронку. Видимо от судьбы не уйдешь.

"Придется лезть - 2"
- откручиваю провода
- откручиваю болты
- расшевеливаю стартер и он явно хочет упасть вниз
- выкручиваю стоящий на пути к свободе датчик уровня масла (см. первое фото), затыкаю тряпкой дырку и .
- напевая "и он у меня крутился как у кабана" вытаскиваю стартер на свет божий в сторону арки.

Повертеть как кубик Рубика конечно придется, но ВЫТАЩИТЬ МОЖНО. НЕ ВЕРЬТЕ, КТО ГОВОРИТ НЕТ. ПРИВОД СНИМАТЬ НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Приношу стартер домой и подключаю втягивающее реле к 15А источнику. Клацнуть оно пытается, но силенок не хватает.
Полностью убедив себя в к/з витках разбираю стартер

и . обнаруживаю липкое НЕЧТО внутри реле. Так вот где собака-то порылась.
По моему разумению ничего там смазывать не надо, а какой-то ***ак всё-таки вымазал. И наверно маслом подсолнечным. Да еще коллектор дожарил.
Для того похоже и трутся там покрытый медью толкатель об стакан из нержавейки (см. фото). Ржаветь-то нечему.

- всё промываю
- развальцовываю втягивающее шлицем отвертки и пассатижами (см. второе фото). Ничего надрезать по периметру не надо - металл мягкий.
- чищу внутренние контакты (они в порядке)
- перематываю реле (видимо лишнее, но третий снаряд уже не хочу)
- завальцовываю молоточком обратно.

Теперь про бендикс.

Монолит. По валу ходит, а внутри всё намертво. (То-то в конце каждой заводки у меня "х-р-р-ынь" была. Думал фича ).
Лью внутрь WD-40, масло, шевелю и постепенно расшевеливаю. Читаю в инете, что бесполезняк, но беру на себя риск оставить этот (хоть опыт приобрету).
А для гарантии еще варю его в кипятке минут 20. Теперь работает как надо - в одну сторону сцеплён, в другую расцеплён.

Смазываю подшипники якоря,

вал под бендиксом

и ось пластмассового коромысла (см. третье фото).
Собираю. Разглядываю венец маховика. Успокаиваюсь. Ставлю стартер на место.
Всё.

Успешный старт машины зависит от исправности стартера. Если не заводится и не крутит стартер Рено Меган, то нужно найти причину и устранить ее. Признаки и причины возможных неисправностей описаны в статье, а также даются инструкции по проверке, ремонту и замене устройства.

Возможные неисправности: признаки и причины

Стартер – это электромеханическое устройство, обеспечивающее первичное вращение коленвала для успешного пуска двигателя. Пусковой механизм является частью зарядно-пусковой цепи, в которую входит аккумулятор, механизм управления пуском и само устройство. Конструкция его такова, что возможны как механические, так и электрические неполадки.

Чтобы найти причину неисправности стартера, нужно знать его устройство и принцип работы.

Для запуска силового агрегата нужно повернуть ключ в замке зажигания.

При этом запускаются следующие процессы:

в замке замыкаются контакты;
напряжение, поступающее от АКБ передается на обмотки тягового реле;
благодаря возникшему в обмотках магнитному полю, вовнутрь стартера втягивается якорь;
якорь толкает шток с пластиной, замыкающей контакты тягового реле;
после замыкания контактов запускается электродвигатель стартера;
в это же время выдвигается бендикс, который своей шестерней зацепляется с маховиком мотора и заставляет его вращаться;
ключ возвращают в первоначальное положение, и питание перестает поступать на клемму управления.

Из описания работы стартера можно предположить, какие возможны неисправности:

Стартер включен, не вращается якорь и не срабатывает втягивающее реле. Внешним признаком неполадки будет характерный прилипающий звук. Причина: полная разрядка АКБ, окисление на ее клеммах, плохая затяжка наконечников аккумулятора, обрыв в цепи между стартером и втягивающим, межвитковое замыкание и заедание якоря. Чтобы выяснить точную причину неисправности, придется снять стартер и полностью его разобрать, если проверив все легкие варианты возможных причин.
При включении пускового механизма тяговое реле срабатывает, а якорь тяжело вращается. Причина может быть в подгорании коллектора или замыкании между его пластинами, изношенности втулок якоря, разряженности аккумулятора или окислении клемм, изношенности щеток или их залипании, обрыве в обмотке статора, смещении пластин в якоре и обрыв якорной обмотки, замыкание между витками обмотки.
Стартер работает, якорь совершает вращательные движения, но не вращается коленчатый вал. Причина в поломке поводкового кольца на муфте или буферного кольца, заедание или перемещение с усилием якоря, пробуксовывает муфта, соскочил с оси или вышел из строя рычаг привода.
Двигатель запущен, но стартер не отключается. Заедает привод на валу якоря или приводной рычаг, заело втягивающее реле, слиплись контакты тягового реле, некорректная установка стартера, поломана возвратная пружина в выключателе зажигания или пружина свободного хода муфты. В этом случае нужно выключить зажигание и отключить питающий провод, идущий к реле.
Появление посторонних звуков и шумов. Причина может быть в износе подшипников, их разрушении, плохом креплении пускового механизма, повреждении зубьев шестеренок привода или венца маховика, плохое зацепление венца маховика с шестерней, поломка крышки, ослабло крепление полюса, якорь стал его задевать.

Если вышеописанные признаки пока не проявились, но при запуске стартер ведет себя не совсем обычно, стоит обратить внимание на признаки, которые могут стать причиной будущей поломки устройства:

Стартер начинает вращаться, после нескольких поворотов ключа. Это свидетельствует о подгорании контактов на тяговом реле.
После запуска двигателя пусковое устройство выходит из зацепления с опозданием, что говорит об износе зубьев венца маховика или шестерни бендикса.
При полной зарядке АКБ пускатель начинает вращение с большим трудом. Это говорит об износе щеток или выработке подшипника.

Для проведения правильной диагностики и поиска причин, почему не заводится стартер Рено Флюенс или другой модели, нужно знать технические параметры определенной модели Рено. Номинальное напряжение, постоянный ток, мощность, возникающий крутящий момент могут отличаться для разных моделей.

Как проверить стартер своими руками?

Для того чтобы стартер находился в исправном состоянии, необходимо уметь правильно проводить его диагностику.

Она состоит из этапов:

проверка устройства в целом;
проверка якоря и щеток;
диагностика втягивающего реле;
проверка бендикса, обеспечивающего бесшумный пуск;
проверка целостности обмоток.

Проверка стартера возможна без снятия и со снятием устройства с автомобиля. Если стартер проверять на машине, то нужно взять длинный металлический предмет, например, отвертку, перемкнуть клеммы на устройстве.

Наблюдая за реакцией стартера, можно сделать выводы о неисправностях:

Есть искрение, но стартер не крутит. Проверить клеммы АКБ, если есть окисление, нужно их почистить. Возможно, нужно заменить реле. Также следует проверить целостность проводки между реле и пусковым механизмом.
Слабое вращение коленвала после включения пускателя. Недостаточный заряд аккумулятора, повреждение питающих проводов.
Слышны щелчки при повороте ключа в замке зажигания. Причиной может быть разрядка батареи, плохие контакты в местах соединения, поломка втягивающего реле.
Неисправность замка зажигания, возможно, что поможет чистка контактов, идущих к выключателю.

Для более серьезной проверки стартер придется демонтировать и зажать в тисках, не прилагая больших усилий, иначе можно повредить устройство.

Сначала проверяется работа стартера в целом. Для этого следует выполнить замыкание клемм стартера металлическим предметом или проволокой, как было описано выше. При исправном устройстве выдвинется бендикс и моторчик прокрутит шестерню. Далее следует проверить каждый узел пускового механизма (автор видео — Автоэлектрика ВЧ).

Проверка втягивающего реле. Для проверки следует соединить реле с плюсовой клеммой аккумулятора, а корпус устройства – с минусовой клеммой АКБ. При исправном реле якорь выдвинет шестеренку бендикса и прозвучит характерный щелчок.

Причина, почему шестерня может не выдвинуться может быть в следующем:

заклинило якорь;
подгорели контакты;
перегорели обмотки реле или якоря.

Для проверки щеток можно использовать контрольную лампочку на 12 В с подключенными к ней двумя проводами. Один и проводов нужно присоединить к щеткодержателю, другой замкнуть на массу (корпус устройства). Если лампочка загорится, это говорит о наличии пробоя в защите, щетки нужно менять. Можно проверить щетки мультиметром. Сопротивление между щеткодержателем и основной пластиной должно стремиться к бесконечности.

К износу щеток приводит неравномерный износ коллектора. При демонтаже щеточного узла делается визуальный осмотр щеток, обмоток, якоря, втулок, коллектора. При разбитых втулках перекашивается якорь, что приводит к неравномерному износу щеток, возможно межвитковое замыкание обмотки.

Проверка якоря делается путем подачи напряжения в 12 В на стартер в обход втягивающего реле. Если он работает, то все в порядке. Если нет, то проблемы в якоре или щетках, необходима дальнейшая разборка устройства для визуального осмотра и проверки сопротивления мультиметром.

При диагностике якоря можно выявить такие неисправности:

мультиметром выявляется пробой обмоток;
специальным прибором ППЯ проверяется межвитковое замыкание;
при визуальном осмотре можно увидеть распайку коллекторных выводов.

О замыкании обмоток свидетельствует наличие металлической стружки между ламелями корректора. Контакт между петушком и шинкой обмотки также могут быть причиной выгорания ламелей.
Если стартер крутит, а коленчатый вал не проворачивается, нужно проверить бендикс.

Причины пробуксовки бендикса следующие:

ослабление пружин;
загустела или высохла смазка;
износ роликов, становится меньше их диаметра;
при одностороннем износе роликов появляются потертости на плоских гранях.

Для проверки бендикс нужно зажать в тиски, проложив прокладку, чтобы не повредить узел. Затем следует попробовать проворачивать муфту то в одну, то в другую сторону. Она должна проворачиваться лишь в одну сторону. Если это не так, то муфта неисправна и требует замены.

Бендикс может не входит в зацепление при износе зубьев или при его залегании. Это можно определить лишь при полной разборке.

Инструкция по ремонту и замене механизма

Если не крутит стартер на Рено Логан, то его нужно снять, проверить и отремонтировать.

Для демонтажа, диагностики и ремонта следует приготовить следующий инструментарий и материалы:

Перед ремонтом стартера, следует проверить его на работоспособность, замкнув его контакты напрямую. Пусковой агрегат находится на задней стороне двигателя на картере сцепления.

Чтобы его снять, нужно выполнить следующие действия:

Отключить отрицательную клемму от аккумулятора.
Далее следует выкрутить гайку крепления управляющего кабеля и отсоединить провод от втягивающего реле.
Откручиваем гайку крепления силового кабеля.
Отключаем кабель от контактного болта втягивающего реле.
Откручиваем три болта крепления устройства и демонтируем его.
Установка стартера осуществляется в обратном порядке.

На демонтированном стартере следует выполнить ряд проверок:

прокрутить шестерню привода, она должна поворачиваться только в одну сторону;
проверить мягкость движения муфты свободного хода привода;
с помощью аккумулятора проверить, выходит ли муфта привода;
отсоединив провод от вывода управления втягивающего реле, присоединить его к нижнему контактному болту реле, якорь должен начать вращаться.

Ремонт стартера состоит из последовательности шагов:

Сначала на нижнем контактном болте откручиваем гайку и отделяем шину от контактного болта.
Выкручиваем 3 болта крепления пускателя к крышке.
Отсоединяем тяговое реле от пускового устройства.
Откручиваем 2 крепежных болта крышки.
Далее следует демонтировать крышку с корпуса пускателя.
Затем нужно вытянуть рычажную опору вместе с резиновой проставкой.
Демонтируем рычаг и крышку со стороны привода.
Открутив 2 винта крепления крышки к коллектору, снимаем ее.
На следующем этапе снимается якорь вместе с щеткодержателем.
Щеткодержатель нужно отсоединить от якоря.
Воспользовавшись подходящей оправкой, нужно сместить ограничительное кольцо по якорному валу.
С помощью отвертки необходимо поддеть и снять стопорное кольцо.
Далее с вала якоря снимается ограничительное кольцо, привод.
На следующем этапе обследуется щеткодержатель: проверяется размер щеток, их состояние Длина должна составлять не менее 7 мм. Если длина меньше, щеткодержатель нужно заменить. С помощью мультиметра в режиме омметра нужно проверить изолированные держатели на наличие замыкания с корпусом. Сопротивление должно быть бесконечным.
При визуальном осмотре цапф и шлиц не должно быть обнаружено задиров и царапин, на коллекторе должны отсутствовать признаки обгорания. Если они незначительные, то их следует устранить наждачкой и ветошью, смоченной бензином.
Нужно проверить обмотку на наличие короткого замыкания, сопротивление на омметре должно быть равным бесконечности.
Далее следует проверить свободно ли вращается якорь втягивающего. С помощью омметра проверяется замыкание контактных болтов.
Затем выполняется осмотр привода. На зубьях должны отсутствовать следы износа. Шестерня должна вращаться только в одном направлении и стопориться в другом. При обнаружении дефектов привод подлежит замене.
На рычаге привода должны отсутствовать трещины и значительный износ пазов вилок.
Собирается стартер в обратном разборке порядке.

При сборке следует смазать детали моторным маслом.

Ограничительное кольцо лучше устанавливать, воспользовавшись пассатижами. Перед тем, как устанавливать втягивающее реле, на соприкасающуюся с крышкой статора поверхность следует нанести силиконовый герметик. При установке щеткодержателя на якорь щетки желательно раздвинуть и закрепить подходящей оправкой.

Фотогалерея

Заключение

Чтобы автомобиль запускался без проблем, необходима исправная работа стартера. Это сложное электромеханическое устройство, состоящее из узлов и механизмов. Чтобы, стартер исправно выполнял свои функции, должны быть исправны все детали, и обеспечено необходимое питание, поступающее от аккумулятора.

Следует регулярно проводить технический осмотр пускового устройства, и при выявлении неисправностей сразу же их устранять. Начинать проверку нужно с аккумулятора, клемм, проверки работы основных узлов. Детали с дефектами и следами значительного износа следует заменить. Во время эксплуатации автомобиля необходимо следить за качеством зарядки аккумулятора, так как это один из основных составляющих успешного запуска.

Знания устройства стартера Рено Сценик, Меган и других моделей, умение провести диагностику и ремонт пускового механизма, дает возможность сэкономит время и средства, не обращаясь к специалистам автосервиса.

Как разобрать и проверить стартер Рена Меган, демонстрируется в ролике (автор видео — Виктор Колоссовский).

Стартер в автомобиле предназначен для раскручивания коленчатого вала для последующего запуска двигателя. Основные компоненты: корпус, щетки, ротор, статор, контактная плата, роликовый подшипник, втягивающее реле, втулка, приводной механизм.

В зависимости от модификации классифицируют: редукторные и безредукторные стартеры.

Редукторные: имеют более сложную конструкцию, потребляют меньшее количество электрической энергии. Недостатки: завышенная стоимость, планетарная шестерня часто выходит из строя;
Безредукторный тип: простой в обслуживании, упрощенная конструкция, дешевизна в сравнении с аналогами. Недостатки: недлительный ресурс эксплуатации, снижение эффективности работы при отрицательных температурах.

Пусковое устройство на автомобиле — один из энергоемких модулей. В процессе запуска двигателя от аккумуляторной батареи отбирается ток силой более 450 Ампер.

Систематическая эксплуатация пускового устройства, порой с нарушениями, приводит к частым поломкам, неисправностям. Не всегда целесообразно покупать новый стартер для замены, достаточно провести ревизию установленного. Решение принимаем мастер, основываясь на результаты диагностики.

Проблемы со стартером, способы их решения на Рено Меган

Неисправности с пусковым механизмом могут быть вызваны электрическими и механическими поломками.

Механические

Деформация бендикса, обгонной муфты, проседание витков прижимной пружины, стопорного кольца;
Скол зубьев маховика, приводного вала;
Износ роликового подшипника;
Трещины, вмятины в корпусе, что способствовало проникновению влаги внутрь, короткому замыканию, окислению.

Электрические

Недостаточный, низкий заряд АКБ;
Неисправен предохранитель;
Обрыв кабеля, вследствие чего не поступает ток от аккумулятора на сердцевину замка зажигания, пусковое устройство;
Залипание контактов, окисление клемм;
Короткое замыкание, пригорание обмотки, якоря, втягивающего реле.

Признаки неисправности стартера

ПУ вращается с задержкой;
Пусковой механизм не крутит при подаче напряжения на якорь;
Силовой агрегат не заводится, стартер неподвижен;
Вращение сопровождается металлическим скрипом, скрежетом. Это признак износа подшипника, облома зубьев маховика, привода вала;
Двигатель запускается с нескольких попыток;
На приборной панели сигнализирует индикатор о поломке в системе питания.

Где находится стартер на автомобиле Рено Меган

В автомобилях марки Рено пусковой механизм расположен с тыльной части моторного отсека, под выпускным коллектором.

Оригиналы, аналоги, артикулы и цены

Артикул / название / ОЕМ/ индекс	Цена (Руб.)
ARTEC 48214268 (Рено Меган 2)	От 6100-6200
AUTOTECHNIK A79430	--/--
AUTOTEAM SVA246 (Меган 3)	--/--
CASCO CST15246GS (Рено Меган 2)	--/--
CEVAM 3084 (Меган 1)	--/--
DA SILVA 021395, D021395	--/--
DELCO REMY DRS0741	--/--
DRI 330065092	--/--
EAI 12200 (Меган 1)	От 6400-6500
EDR 910741	--/--
ELSTOCK 25-4387	--/--
ERA 220525 (Меган 1)	--/--
EUROTEC 11090278	--/--
FARCOM 103698, 107238	--/--
FRIESEN 8080385 (Меган 3)	--/--
HELLA 8EA01214010	--/--
KUHNER 254673	--/--
MESSMER 220525	--/--
POWERMAX 88214268	От 6700
SANDO 6015246	--/--
SANDO 6015246	--/--
SNRA TR9077 (Меган 1)	--/--
TRW LRS02714	--/--
VALEO 438228, 458392	--/--
WAI 19722N, 30200N	--/--
HOLGER CRISTIANSEN CS1332	--/--
JP GROUP 4390300709 (Меган 3)	--/--
KUHNER 254376, 101332	--/--
MAGNETI MARELLI 944280801860, 944280802090	--/--
MAPCO 13156 (Рено Меган 2)	--/--
MASTER-SPORT 7711135334	--/--
MESSMER 220396	От 6700-6800
NK 4722800 (Рено Меган 2, Сценик)	--/--
POWERMAX 88212821	--/--
QUINTON HAZELL QRS1945, QRS2274	--/--
SANDO 6015119, 6035160, 6035160	--/--
SNRA TR9068 (Меган 3)	--/--
TRW LRS01968 (Рено Меган 2)	--/--
UNIPOINT F042S07022	--/--
VALEO 438224, 458388, 458643, 726897	--/--
WAI 32968N (Рено Меган 2)	--/--

*цены уточняйте на момент покупки у официального дилера.

Диагностика стартера своими силами

Из-под днища осматриваем проводку, корпус пускового устройства, контактную плату, клеммы, аккумуляторную батарею. В салоне проводим дефектовку сердцевины замка зажигания. Замеряем уровень заряда аккумулятора.

Если дефектов не обнаружено, но стартер все еще не запускается, приступаем к его демонтажу.

Замена и установка стартера на Рено Меган

Набор головок, трещотка, ветошь;
Смазка, ремкомплект щеток;
Подшипник, втулка.

Определяем способ ремонта: устанавливаем новый пусковой механизм или реставрируем нынешний. Выгоднее починить пусковое устройство. Покупка нового стоит 6 тыс. рублей, а ремонт 2 – 3 тыс. руб.

Чтобы снять пусковое устройство, устанавливаем машину на смотровую яму, блокируем колеса противооткатными башмаками в целях безопасности;
Выжимаем стояночный тормоз, снимаем клеммы с АКБ и саму батарею;
Сдвигаем патрубки системы охлаждения;
Из-под днища отвинчиваем защиту поддона картера;
Чтобы увеличить рабочее пространство, выкручиваем кронштейн между выпускным коллектором и двигателем;
Отвинчиваем силовые кабели с контактной платы;
Снимаем масляный датчик, лишь после всего этого имеем доступ к стартеру;
Отвинчиваем гайки, изымаем агрегат со шлицов.

Проводим дефектовку, перебираем ПУ, устанавливаем на штатное место.

Уход и обслуживание

Приобретайте оригинальные детали в официальных точках продажи. Пользуйтесь услугами сертифицированных СТО для диагностики и профилактики.

Не покупайте дешевые расходные материалы, сомнительного происхождения. Сверяйте каталожные артикулы с данными, изложенными в инструкции по эксплуатации.

Не вращайте стартером в холостую дольше 15 секунд. Повторите попытку запуска мотора вновь после непродолжительной паузы.

Средний ресурс эксплуатации стартера 80 – 100 тыс. км, плановая профилактика каждые 25000 км.

Автомобиль Renault Megane 2 поколения считается признаком солидности и надежности, так как в основу производители постарались вложить только лучшие технические и функциональные наработки.

Несмотря на то, что автомобиль действительно надежный и продуманный до мелочей, в процессе эксплуатации водитель может столкнуться с проблемами технического плана, которые появляются по причине износа деталей или же неправильного обращении с теми или иными элементами транспортного средства.

Рассмотрение основных проблем позволяет получить ответы на все поставленные вопросы, так как автомобиль – это сочетание разных технических узлов, которые нуждаются не только в правильном и своевременном обслуживании, но и плановом ремонте с целью восстановления работоспособности.

Ключевые причины поломок

Если с вечера автомобиль исправно работал, а утром уже не заводится, то это может говорить о ряде причин. Как правило, проблема заключается в поломке стартера или предохранителя. Также не стоит сбрасывать со счетов неисправность аккумулятора или проводки. Крепления проводов могут окисляться и загрязняться, поэтому нарушается уровень подачи тока, что и становится основной причиной недостатка мощности для запуска двигателя.

Еще одна причина – это поломка коленчатого вала, которая может повлечь за собой появление дополнительных проблем. Нарушения в работе двигателя считаются наиболее серьезной проблемой, поскольку процесс ремонта требует разбора агрегата и замены в нем соответствующих деталей. Также распространенной технической ошибкой, приводящей к отсутствию тока между узлами в автомобиле, считается поломка бензонасоса.

Не стоит отодвигать на второй план и простую невнимательность водителя, в результате чего в топливном баке отсутствует достаточное количество бензина или дизеля (в зависимости от типа мотора автомобиля) для его запуска. Автомобиль может заводиться и сразу глохнуть, поэтому водитель начинает думать, что проблема более глобальна, нежели простое отсутствие топлива.

Если же лампочка не горит, и двигатель работает исправно, то проблема локализирована в другом месте. Для новичков в сфере автомобильного дела такая подсказка будет важной составляющей для комфортного использования машины.

Устранение основных неисправностей

2. Первое, что нужно сделать, если не крутит стартер – это проверить АКБ и качество крепления клемм, поскольку от этого зависит точность передачи электрического тока. Если же проблема не в аккумуляторе, то следующим проверяется замок зажигания, поскольку отсутствие нужного функционала с его стороны оборачивается разрывом системы передачи тока.

Второстепенные причины, по которым не заводится автомобиль

К второстепенным причинам, из-за которых может не заводиться Рено Меган, относится неисправность втягивающего реле стартера. При повороте ключа в замке зажигания или же включении кнопки для запуска двигателя приводится в работу втягивающее реле, которое выдвигает бендикс стартера и замыкает силовые контакты для его точной работы.

По сути, втягивающее реле приводится в работу от силовой клеммы на аккумуляторе. Если же нарушается электрическая цепь, то необходимо восстановить систему путем замены проводов или комплектующих деталей. При необходимости производится замена втягивающего реле, если оно не подлежит ремонту.

Также стоит обратить внимание на датчик положения коленвала. Если автомобиль не заводится, но при этом исправно крутит стартер, то нужно проверить датчик положения коленчатого вала, так как от него зависит скорость разблокировки системы.

Как только датчик коленчатого вала показывает, что система разблокирована и готова к запуску, с помощью стартера приводится в действие двигатель. Если же такой контакт отсутствует, то это говорит о том, что система заблокирована. В таком случае нужно заменить датчик положения коленчатого вала.

Кроме этого, проблема иногда кроется в топливном насосе. Если насос неисправно работает, то топливо просто-напросто не может поступить к рампе и форсункам, из-за чего двигатель не запускается.

Как правило, бензонасос не выходит из строя, а засоряется или же заклинивает, поэтому своевременное обслуживание и замена фильтра позволит избежать технических проблем при его работе.

В конце следует отметить, что техническое обслуживание двигателя Рено Меган 2 поколения и контроль состояния его основных узлов – возможность избежать каких-либо проблем.

Есть множество инструментов и способов для диагностики автомобиля, поэтому специалисты на СТО смогут проверить качество работы основных систем на предмет нарушений. Также можно самостоятельно провести внешний осмотр, если есть соответствующие теоретические и практические навыки.

Читайте также: