Как проверить ревун сигнализации не снимая с машины

Обновлено: 05.07.2024

После установки, всё работало несколько месяцев. Вдруг парестала работать сирена во всех режимах. Подключил вольтметр на вдох антены - напряжение всегда около нуля, не зависимо от режима (охрана или тревога). Что может быть и как проверить отдельно сирену? (До разъёмов сигнализации долго лезть.)

Ответы 11

Подключил вольтметр на вдох антены - напряжение всегда около нуля, не зависимо от режима (охрана или тревога). Что может быть

Или выход на сирену сгорел (его сжечь могла сирена, в которой произошел коротыш или замыкание на массу неудачно проложенного провода от блока до сирены. ) или Вы не так измеряете.

как проверить отдельно сирену?

Элементарно. Расцепляем серый провод сигнализации в месте его соединения с красным проводом сирены. Подаем на красный провод+12 с аккумулятора. Сирена заорала? Она исправна. Не заорала? Рано её списывать - надо попробовать НАДЕЖНО подать на её черный провод минус (массу) с аккумулятора дополнительным проводом, а затем - снова на красный провод сирены подать +12. И так не орет? Тогда СНЯТЬ СИРЕНУ и подключить её провода прямо на аккумуляторе - черный - на минус, красный - на плюс. И так не орет? Ну тогда точно - сгорела, а попутно могла и выход сигнализации выжечь. Отремонтировать выход могут в сервис-центре. Но в Бельгии их нет. На свой страх и риск можно пытаться заменить транзистор В772 (есть в магазинах , торгующих радиодеталями, думаю - в Бельгии такие имеются) на плате, коллектор которого (средняя ножка) выходит на штырь разъема, к которому подключается серый провод. Сирену придется купить новую.

Если сирена окажется исправной, то прежде, чем ставить отремонтированный блок в машину и подключать - проверяйте серый провод по всей длине - высока вероятность его касания массы. А это значит, что выход сгорит снова из-за этого КЗ.

Была проблема с сиреной. Отключил её и подключил на акум. Заорала как миленькая. Снял блок управления сигнализации, разобрал и действительно прогорел транзистор В772. Выпаял, купил новый, впаялся и всё заработало. Только отпаивать нужно аккуратно. Я когда выпаивал оторвал пятаки. После пришлось восстанавливать проводками к дорожкам. А так всё работает. Спасибо за совет!magnifier_20210306_154311.jpg
20210307_163002.jpg
20210307_160118.jpg
20210307_162956.jpg

На антену? Я понимаю, что это опечатка и разговор был про сирену?
Отключить серый провод от сирены и снова замерить на нём напряжение.
Если есть - заменить сирену, если нет, то проверить предохрапнители на красных проводах ЦБ сигнализации. Если мёртвые - заменить и проверить, если живые - блок в СЦ.

Спасибо за советы. Сегодня проверил - сирена работает отлично.

При отключенной сирене на сером проводе - ноль.

Предохранители на вид целые (не мерил).

Провод проложен аккуратно, примотон тряпичным скотчем к родному жгуту проводов. Соединение серого с проводом сирены пропаяно и в термоусадочном кембрике.

Как я понимаю - всё указывает на неисправный блок. Вопрос к СТАРЛАЙН: Если я блок сниму и аккуратно заменю транзистор, то что станет с гарантией? Можно её как-то сохранить? (Я бы блок с удовольствием в сервис отнёс, но как замечено выше - в Бельгии такового нету. Сам я инжинер электронщик, паяю хорошо, катод от анода отличаю, транзистор проверить могу.)

Ремонт гарантийного оборудования СтарЛайн должен производиться исключительно в авторизованных сервис-центрах.

Самостоятельное выполнение ремонтных работ может повлечь за собой лишение гарантии.

Было подобное на А93. После обесточивания системы минут на 10, всё заработало, пробуйте.

Похоже разобрался . и удивился. Обрыв серого провода. Где-то внутри, под изоляцией. Непонятно где именно. Изоляция не повреждена, провод нигде в натяг не был и острые углы не огибал. Впервые с таким сталкнулся. Провод бракованный?

Вопрос: как аккуратно вытащить пин разъёма для замены провода на новый?

Де медицинские иголки тонкие сплющиваем и втыкаем в гнездо с лицевой стороны так, чтобы они были вертикально по бокам контакта.

Однако - если обрыв серого не в самой заделке в пин контакта в разъеме, то правильнее - перекусить серый возле блока, оставив хвостик 5-7-10 см и к этому хвостику прицепить новый провод, который и проложить до сирены. Потому что не имея навыка - разворотить гнездо - как здрасте.

Раз всё-равно ковыряюсь с сиреной, то задумался параллельно с сиреной подключит клаксон. На всяких китайских сайтах полно генераторов импульсов. Такое можно через реле на клаксон.

Вопрос такой: в инструкции есть подключение к клаксону. Я правильно понимаю что это к отдельному клаксону или так-же можно и к родному? Если к родному, как развязать грамотно родной сигнал и сигнал с Starline реле? Подключаться на клаксоне или где-то под рулевой колодкой?

Сигналы постановки и снятия с охраны имеют шим модуляцию .как отнесется реле к такому питанию?

Я правильно понимаю что это к отдельному клаксону или так-же можно и к родному?

Дело вкуса и знаний в релейной электротехнике как минимум.

Если к родному, как развязать грамотно родной сигнал и сигнал с Starline реле?

Идеально, если на борту авто есть реле сигнала. Тогда всё элементарно - релейная СХЕМА ИЛИ Вам в помощь.

Но есть ограничение - во первых в настройках сигнализации надо выставить "управление сигналом" вместо "управление сиреной" и. потерять возможность регулировать громкость сигналов (будет всегда максимум), потому что

Сигналы постановки и снятия с охраны имеют шим модуляцию .как отнесется реле к такому питанию?

плохо отнесется реле к такому сигналу.

Подключаться на клаксоне или где-то под рулевой колодкой?

На "клаксоне" обычно МАССА, сигнализация выдает +12 на серый. Конечно - когда Вы подключите катушку реле параллельно сирене, то у Вас будет клацать НормальноРазомкнутый контакт реле (По буржуйски NO - Normal Open)- пока катушка обесточена - контакт разомкнут, при запитывании катушки - контакт - замыкается. А уж контактом реле Вы может что угодно коммутировать и где угодно (можно его подключить параллельно клаксону и коммутировать массу, удобнее - разумеется не в руль всё тянуть, который крутится туда-сюда и порвет провод, а в разъемах под рулем - главное - не ошибиться с контактом, а то можно и подушку безопасности выстрелить вместо того, чтобы "поклаксонить".

А можно и параллельно контакту штатного реле сигнала и коммутировать уже +12 непосредственно на штатный сигнал).

А еще можно купить и установить доп.сигнал, не забыв в цепи его питания кроме NO-контакта еще и предохранитель поставить. Главное , чтобы ничего не сгорело в машине.

Доброго времени суток.

установлена сигнализация на ВАЗ 2109: Sheriff APS 35 Pro. Некоторое время назад вдруг пропал звук сирены: на все открытие, закрытие, срабатывание сигнализации. габариты моргают, замки запираются, отпираются т.е. сигналка срабатывает, а звука нет. Думал может случайно переключил в бесшумный режим - сколько не пробовал по инструкции переключить туда/обратно - никакого эффекта не дало. Неделю назад вдруг ни с того, ни с чего звук прорезался, несколько раз сработал, а потом опять пропал. Отсоединил сирену от проводки и подключил на прямую к аккумулятору (сирена PIT 20 ватт): красный к "+", черный к "-". сирена включается, но звука практически не слышно, он настолько тихий, что слышно, если только ухо практически к сирене поднесешь. Все ли правильно сделал - так нужно проверять сирену? То что при подключении напрямую и звука практически нет - значит причина в сирене, нужно ее просто заменить или это неправильная проверка работы сирены?

AndrewK, все правильно сделал. меняй её и все будит норм. благо стоят они копейки. я ушел. кому если буду нужен пишите на почту. адресс есть.

Спасибо. Просто не был уверен - мало ли как сирена работает (может усилитель какой-нибудь в самой сигналке и только потом на сирену идет).
Что смутило, что разобрав сирену не обнаружил никаких следов оборванных проводов, плохих контактов, сгоревших элементов - все девственно-чистое.
Вопрос вдогонку: моя сирена на 20 ватт, можно поставить на 25 или 30 ватт - если полный аналог не найду такой же? Или лучше не рисковать, чтобы проводку не спалить?

Штатной сирены вполне хватает,по евростандарту их мощность одинакова,различается звуковым давлением,что то-же ограниченно,это как на магнитолах вообще они считаются по 40 Ватт на канал,по факту не больше 15,ищите лучше не громче/мощнее/больше а просто качественней,по наблюдением обычной сирены вполне хватает,важна правильная установка,чтобы вода не попадала в рупор(смотрела вниз,против движения).
Ставлю PITовские нареканий нет,и проводку вы не спалите,а вот транзистор (замкнув) управляющий спалить легко.

Штатной сирены вполне хватает,по евростандарту их мощность одинакова,различается звуковым давлением,что то-же ограниченно,это как на магнитолах вообще они считаются по 40 Ватт на канал,по факту не больше 15,ищите лучше не громче/мощнее/больше а просто качественней,по наблюдением обычной сирены вполне хватает,важна правильная установка,чтобы вода не попадала в рупор(смотрела вниз,против движения).Ставлю PITовские нареканий нет,и проводку вы не спалите,а вот транзистор (замкнув) управляющий спалить легко.

У меня так и установлена была - рупором вниз.
Насколько я понимаю - PIT-овская она будет или нет - не важно, главное, чтобы на 12 В?
О каком транзисторе идет речь? В данный момент, я просто обрезал спайку-скрутку 2-х проводов между блоком управления сигнализацией и сиреной и отключил сирену. Один провод - земля, второй - +12 В (когда идет сигнал с блока управления). Соответственно, когда куплю новую сирену, то просто поставлю на место старой, скрутив провода и замотав изолентой. вроде никакого транзистора мне трогать не нужно?

Сигнализацию мне устанавливал дилер. Я принципиально против вмешательства ОД в автомобиль, какое бы оно ни было. Но, как и многим, при покупке авто ОД натолкал мне ненужных допов столько, что мама не горюй. В том числе была и сигналка.

Сразу после приобретения автомобиля залез в настройки и отключил звуки при постановке/снятии. Ездил около года, а потом решил увеличить время прогрева при автозапуске. Полез в программирование сигналки, а подтверждений от сирены не слышно. Странно. Оставил разборки с сигналкой до тепла.

В прошлые выходные вернулся к этому вопросу, ибо нехорошо, когда имеющийся функционал не работает. Снял сирену. Подключил напрямую к аккумулятору — хрен там, тишина. Понятно, накрылась. Поехал, купил новую. Вышел из магазина, сразу проверил от аккума — всё работает. Понятно, проблема диагностирована верно. Приехал домой, поставил новую сирену. Ставлю систему на охрану, открываю дверь ключом… и тишина. О_о. Вот тут совсем не понял. Отсоединил сирену, опять подключил к аккуму — работает. Блин. Полез мерить напряжение, приходящее на сирену с сигнгалки при срабатывании охраны. Что-то около 11,4 В выдает выход с сигналки. Пришлось отложить вопрос на неделю, параллельно стал Яндексить и искать возможную причину.

Т.к. ОД установил рупор сирены не вертикально вниз, а с отклонением на 90 градусов, одной из возможных причин нарисовалось попадание воды внутрь и замыкание схемы. Оказалось, что добраться до потрохов сирены можно только вандальным методом, т.к. корпус достаточно хорошо склеен. Ок, взял и просто разломал бокорезами пластмассовый корпус. Добравшись до внутренностей, не увидел ожидаемого присутствия воды. Но заметил пожелтевшую часть схемы. Указанный красной стрелкой транзистор сильно греется при подаче питания и жестко воняет.

Но я же ставлю другую, заведомо исправную сирену. Почему не работает? Благодаря хорошему человеку Bubl-gum , нашел решение проблемы. Оказывается, когда сирена Starline умирает, часто она забирает с собой транзистор, находящийся в основном блоке сигнализации. Достал основной блок сиги, нашел на плате необходимый транзистор — 2SB772L. Такой он там один, ошибиться невозможно.

На обратной стороне транзистора видно небольшое вздутие.

Транзистора 2SB772L не оказалось в продаже, поэтому приобрел транзистор 2SB772 со схожими характеристиками.

Припаял, всё установил — работает.

А вот так установщик от ОД принял за меня окончательное и бесповоротное решение, что вход зажигания, вход педали тормоза, вход дверей, вход багажника и вход капота мне не пригодятся ни при каких обстоятельствах…

Долго думал и предполагал, почему не работает сирена, то есть — звуковое сопровождение сигнализации.
Сначала устранил этот нюанс на Приоре. Та же самая процедура ждала и Гранту).
Сейчас попытаюсь подробно описать причину, почему и в чём может быть проблема и как её решить.

Автономная сирена имеет встроенный аккумулятор. И если вдруг угонщик решит лишить питания сирену, то крупно пожалеет, потому что как только напряжение падает, пропадает управляющий сигнал и сирена начинает возмущенно кричать. Причем очень громко. При снижении напряжения питания пропадает управляющий сигнал. Устанавливать сирены необходимо таким образом, чтобы ее нельзя было разбить или добраться до нее с баллончиком монтажной пены, а еще постарайтесь сделать так, чтобы провода, идущие к сирене и она сама были не видны. Говоря о цене, то разница в 300-400 рублей кажется весьма оправданной.

Устанавливая автономную сирену необходимо знать несколько нюансов. Устанавливать автономную сирену надо так, чтобы можно было подступиться к замку – выключателю, но в то же время, чтобы сирену было незаметно. Это нужно для того, что бы отключить сирену было затруднительно (есть два варианта, как можно попытаться отключить ее – либо подав соответствующие напряжение (питание и управление), либо ключом, прилагающимся к сирене повернув встроенный выключатель). Лучшее место для установки – пространство под аккумулятором, только не забудьте сделать дополнительные отверстия для выхода звука и ставьте сирену так, чтобы можно было подлезть и выключить ее ключом, а размахнуться молотком пространства не хватало, и угонщики не смогли нейтрализовать вашу сирену.

Неавтономная сирена не сможет Вас предупредить о попытке угона машины, если пропадет питание. Также в установке неавтономной сирены есть свои особенности. Учитывать нужно два варианта установки:

* включение происходит при подаче напряжения питания, поэтому их надо подключать через реле, управляемое центральным блоком сигнализации;
* включение происходит посредством управляющего сигнала, а напряжение питания подается постоянно.

Сирена была неавтономная.

В предыдущем посте мои догадки подтвердились. Отсоединился провод заземления. Да не просто отсоединился, а заржавел и сгнил!
Кольцо заземления отвалилось.
Мною было решено оголить провод и заземлить.
Для этого необходимо снять клеммы с АКБ.
Сначала минус, потом плюс.
Подсоединять: Сначала +, потом -.
Но как это бывает обычно, трудность заключалась не в том, о чём ты думаешь, а совсем в другом).
Я не мог снять минусовую клемму!
Крутил, вертел, никак! Как будто бы приросла. Как припаяли).

Дошёл до соседней девятки, пнул по колесу. Выходи, говорю, помогай).

Вдвоём с двумя плоскими отвёртками кое — как сняли минус с АКБ.
Клемма настолько приросла, что сняли её вместе со стружкой).
В чём причина — не знаю.
Зачистил её ножом. Затем снял плюс, сосед отправился домой, и я принялся за ремонт сирены).

Как проверить сигнализацию на машине? Подайте на нее питание до монтажа или проверьте работоспособность после установки и наладки на автомобиле. Нажмите на кнопку с закрытым замком и обратите внимание на работу габаритов, попробуйте открыть багажник или двери ключом, сделайте попытку запустить двигатель, ударьте по колесу / капоту или выполните иные работы, чтобы сработала сигналка. Ниже рассмотрим, как проконтролировать работу охранной системы на авто до и после монтажа. Отдельно рассмотрим, как выполнить ремонт своими руками.

Как проверить сигнализацию на работоспособность

Каждый автовладелец должен знать, как проверить блок сигнализации до установки и уже после его монтажа. В каждом из вариантов имеются свои особенности, на которых остановимся подробнее.

Без установки

Иногда после покупки охранной системы нужно проверить ее работу до монтажа на машину. Здесь принцип действия может отличаться в зависимости от охранной системы, но общий алгоритм действий следующий:

После подключения всех элементов вставьте батарейку в брелок и попробуйте понажимать на разные кнопки. Посмотрите, горят ли иконки на дисплее? Обратите внимание на светодиод, который должен мигать. Отдельно проверьте датчик удара, который должен реагировать на механические воздействия своими лампочками.

Разобраться, как проверить сигнализацию без брелка на работоспособность, труднее, но можно хотя бы посмотреть на реакцию светодиода и убедиться в исправности датчика удара. Обязательно убедитесь, что на основной блок поступает напряжение.

После установки

Намного проще проверить сигнализацию на работоспособность после ее монтажа на автомобиль. В таком случае нужно комплексно подойти к выполнению работы. Рассмотрим каждый из этапов подробнее.

Работа света

Жмите на кнопку с закрытым замком и убедитесь, что машина стала на охрану. В нормальном режиме должны загореться аварийные огни, сопровождаемые одним или двумя сигналами. Если габаритные огни работают, значит, первый этап контроля пройден.

Реакция на открытие дверей

На следующем этапе откройте двери или багажник ключом, или предварительно опустите стекла, чтобы сделать это из салона. Убедитесь, что сигнализация сработала, после чего засеките время. Чаще всего звук работает в течение какого-то время, после чего отключается. На экране брелка должно быть видно, что именно открыто — дверь или багажник. При этом срабатывает зуммер пульта.

Блокировка двигателя

Обязательно проверьте факт блокировки двигателя. Для этого поставьте машину на охрану, а через 40 секунд откройте ключом дверь водителя, садитесь за руль и попробуйте завести мотор. Если двигатель не завелся, значит, все работает правильно. Но в случае пуска не стоит пугаться. Возможно, в системе осталось немного горючего, которое быстро закончится, и мотор будет заблокирован.

Таким же способом можно проверить штатную сигнализацию с иммобилайзером. Обмотайте верхнюю часть ключа фольгой и попробуйте завести машину. В таком случае ридер не получает сигнал от ключа, поэтому запрещает пуск двигателя. Как вариант, можно сделать обычный дубликат и попробовать завести мотор с его помощью.

Тестируйте датчик удара

При наличии датчика удара стоит проверить его работы. Поставьте машину на сигнализацию, а по истечении 40 с ударьте по колесу. При правильной настройке должен появиться многократный звук. Выждите еще 30 с и ударьте еще раз. В таком случае должна сработать тревога. При этом датчик должен реагировать только на механическое воздействие. Если все настроено правильно, попытка раскачать машину ничего не даст.

Сработайте автозапуск

При наличии функции автоматического пуска нужно проверить и ее. Для этого поставьте КПП в нейтральную позицию и сработайте ручник. После этого включите охрану на машине и через 40 с выполните дистанционный пуск. Если авто завелось и нормально работает, значит, все настройки сделаны правильно.

Тестируйте датчик положения

Если предусмотрен датчик положения, включите сигнализацию и по истечении указанного выше времени попробуйте поднять машину домкратом. Охранная система должна среагировать звуковой и световой сигнализацией.

Измерьте потребляемый ток

Используйте тестер, чтобы проверить величину тока при включенной и отключенной охранной системе на машине. Для измерения установите щупы в разрыв между АКБ и снятой клеммы. Сделайте следующие шаги:

Подключите прибор по рассмотренному выше принципу.
Зафиксируйте ток при включенной охранной системе.
Запишите показания после ее отключения.
Найдите разницу.

Полученный параметр должен быть не больше 100 мА. В ином случае нужно обратиться к электрикам для проверки причины утечки.

Проверить, работает ли сигнализация после установки, не составляет труда. В завершение обратите внимание на качество монтажа и изучите участок за педалями. Часто для экономии времени работники СТО устанавливают блок именно там или под торпедой. Это плохо, ведь в таком случае злоумышленник сможет с легкостью отключить охранную систему.

Можно ли починить сигнализацию самому

В случае поломки необходимо знать, как починить сигнализацию своими руками и без обращения в сервисный центр. Если речь идет о простой неисправности, проверить работу системы в машины можно следующим образом:

Замените батарейки в брелке.
Уберите машину с зоны помех. Они часто имеют место на стоянке или в аэропорту.
Проверьте целостность проводов. Для этого необходимо знать, как прозвонить сигнализацию на факт обрыва. Для решения этой задачи потребуется обычный мультиметр.
Перезагрузите электронику путем снятия клеммы АКБ на несколько минут.
Проверьте предохранители, которые задействованы в работе сигнализации. При выявлении поврежденного элемента замените его.
Измерьте напряжение на АКБ. Если сигнализация на машине сработала сама по себе, стоит проверить потенциал на выходе. Напряжение должно быть выше 12 В. Если оно опускается до 8 В, охранная система определяет этот факт, как попытку угона.

Теперь вы знаете, как проверить охранную систему на машине до установки и после выполнения этой работы. Если возникли проблемы в работе, попробуйте сделать рассмотренные выше шаги, чтобы отремонтировать сигнализацию, а при отсутствии результата обратитесь на СТО.

Читайте также: