Как проверить лямбда зонд лексус рх 300

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

я имею ввиду хреновый выхлоп ))) причин-масса,на самом деле.
может кат забитый . я бы начал с его проверки
и эта . не "выкай",мы с тобой на брудершафт не пили ;-)))))
а хлопки в моторе-это раннее зажигание,ему причина может быть дохлый MAF, "льющие" форсунки . совсем мёртвые свечи,хреновый бенз и прочие прелести .

А по конкретней что за датчики менял? А то ведь можно деньги заплатить - скажут что поменяли датчики и т.п. а на самом деле никто тебе ничего не менял. Просто развод.

типичная ошибка . при жалобе на датчик-менять датчик ,а не искать причину ))
Ошибки лямбды-или смерть,или сигнал за пределами понимания компом.В первом случае-замена,всё правильно,а во втором-всё намного интереснее

Vod
точно заменили. датчики сами покупали (нжк), ставил знакомый на сто на наших глазах..

wwf
думали неисправный датчик и есть причина..

еще один симптом выявился - на прогретом двигателе, на холостых заметили хлопки глушителем (попукивает так сказать)
и в глушителе очень много сажи как от жженой резины

Сажа - это несгоревший бензин, он с хлопками догорает в трубе. Проверяй свечи это раз. Наконечники это два (будем считать что катушки живые). Датчики VVT. Метки ГРМ. Вообще комп. диагностику надо делать не только на наличие ошибок, а просмотреть сканером фактические парметры работы двигла.

я имею ввиду хреновый выхлоп ))) причин-масса,на самом деле.
может кат забитый . я бы начал с его проверки
и эта . не "выкай",мы с тобой на брудершафт не пили ;-)))))
а хлопки в моторе-это раннее зажигание,ему причина может быть дохлый MAF, "льющие" форсунки . совсем мёртвые свечи,хреновый бенз и прочие прелести .

а если только снять и посмотреть на него,посветить лампочкой. если соты не забиты/оплавлены,значит жив.Там портиться нечему

а если только снять и посмотреть на него,посветить лампочкой. если соты не забиты/оплавлены,значит жив.Там портиться нечему

Снять лямбду, завернуть манометр. На заведенном ДВС отклонения стрелки минимальные при исправном кате.

проблема так и не решилась. промыли дроссельную заслонку - не помогло

решили проверить обе лямбды мультиметром
подцепили на первую лямбду контакты на сигнал и массу, на мультиметре поставили 2 вольта
завел двигатель. стрелка показала ~1,2 вольта и замерла
хоть газуй, хоть не газуй - стоит как вкопанная на этой отметке

так же проверили вторую лямбду - тоже самое

проверили старую лямбду - тоже

Vod
точно заменили. датчики сами покупали (нжк), ставил знакомый на сто на наших глазах..

wwf
думали неисправный датчик и есть причина..

Не уверен, что правильно понял суть, но расскажу о своём опыте замены "кислородного датчика".
Тоже диагностика, тоже вердикт "замена". Ну я не очень долго думая, послушав перед этим "умных" Васьков о том, что все кислородники одинаковые (разница только в количестве проводов), поехал и тоже купил НЖКашный датчик 4х проводной. Ставим - CHECK, подумали, что напутали с проводами (на НЖК фишки нет - взяли со старого датчика). Переподключили - CHECK. В итоге, вспомнив, что "поиск рулит" накопал из сети следующую инфу:
1. На RX стоит не кислородный датчик, а датчик воздушно-топливной смеси (до конца разницу не понял, но говорят, что есть :-)).
2. Даже бошевский датчик, который по каталогу идёт как дубликат не работает корректно
3. Для правильной работы ставить ТОЛЬКО оригинал (4250 р. в НСК)

Внимание! Дополнение от автора от 11 декабря 2010 г. : Прошло 1,5 года.
Передние работают прекрасно ( TOYOTA), а вот BOSCH недели две назад показал проблемы в нагреве, а теперь показал совсем обрыв спирали
Пришлось срочно заменить на старый, который ДО BOSCHа снимал.
Это я пишу тем, кто хочет сэкономить и купить аналоги вышеуказанных датчиков.

Замена производилась с целью проверки влияния зондов на вибрацию в режиме D

Как известно из достоверных источников на автомобиле имеется три зонда. Два из них находятся непосредственно возле двигателя ( спереди и сзади) и один зонд находится в выпускном тракте ( выпускной трубе) под днищем машины приблизительно в центре авто.
Вот схематично показано их расположение:

Два зонда, которые возле двигателя имеют парт-номер 89467-48011. Передний и задний - одинаковые. Который стоит в выхлопной трубе имеет номер 89465-49075, но его можно заменить BOSCH 0 258 986 617

Окрыв капот отсоединяем минусовую клемму аккумулятора. Между двигателем и вентиляторами охлаждения легко находим первый сенсор:

Проследив визуально за его проводом находим разъём ( справа от двигателя, на первом рисунке показхан зелёной стрелкой) и отсоединяем его. Далее на щупе АКПП разводим в стороны пластиковую стяжку и освобождаем провод.
Рожковым ключом на 24 откручиваем зонд ( откручивается без проблем, после оборота пошёл руками). Новый зонд вкручиваем на место старого и вопрос с передним закрыт. Прокладки и смазка идут в комплекте с новыми экземплярами.

Чтобы достать задний зонд двигателя нужно залезть под машину. Взглянув на двигатель снизу/сзади видим такую картину:

Проследив визуально за проводом находим разъём и немного покорячившись отсоединяем его ( отсоединить его можно и сверху и снизу, из-под машины. Я отсоединял снизу)
Все операции аналогичны первому зонду.

Далее ищем задний датчик ( в выхлопной трубе):

Доставать его надо тоже снизу машины. Спускаемся и видим:

Головкой на 12 откручиваем два болта, которые крепят лямбду ( вместе с ними откручивается и грязезащитный экран:

Вот тут надо приготовится к тому, что эти болты прикисли к выхлопной трубе и их придется срывать/ломать/срубать. Затем отсоединять среднюю часть выхлопной трубы, вытаскивать наружу, высверливать остатки болтов и пройти метчиком. ( Мною эта операция была произведена в прошлом году).

Далее привожу описание по установке неоригинала ( фирмы BOSCH).
Разрезать провод, который выходит из днища машины к зонду пополам. Старый зонд откладываем в сторону. Видим четыре провода:

Два чёрных , синий и белый ( еврик, 2001г. Могут быть варианты).
Чёрные - подогрев зонда, плюс и минус роли не играют. Сини провод - сигнал зонда. Белый - корпус.

В комплекте с зондом идёт новая прокладка, две нейловые стяжки, грязезащищённый разъём, подробная инструкция по установке на русском языке:

Вот это комплект:

На датчике: два белы провода - подогрев, чёрный - сигнал датчика, серый - корпус.

Одеваем половинки разъёма ( в инструкции написано как это сделать) на провода, которые идут от днища машины и на провода, которые идут от нового датчика. Не забываем распологать провода на разъёме друг против друга по соответствующему назначению ( черный от датчика - к синему от днища, белый от днища к серому от датчика, два белых от датчика к двум чёрным от днища):

Паять ничего не надо. Затем соединяем обе половинки разъёма ( он грязевлагонепроницаемый), прикручиваем зонд с новой прокладкой. Нейлоновую стяжку используем для закрепления на днище этого разъёма и излишков длины провода.

После всего просоеднияем минусовую клемму аккумулятора, заводим авто и не глушим, пока обороты не упадут до минимума, до ХХ (если у вас после прогрева обороты не опускаются ниже 900 об, а держаться высокими, то рекомендую поменять датчик положения дроссельной заслонки. После обнуления памяти, отключения акк, обороты должны ХХ быть не выше заводской нормы!) , после этого НЕ ГЛУШИМ, садимся в машину и проезжаем 1-5 км так, чтобы обороты в процессе езды достигли 3000 и АКПП успела переключится на все скорости. ( Настоятельно советую делать так всем, кто сбрасывает клемму !!)
Вот так могут обломится болты:

Как видно на фото аналог Бош и оригинальный зонд имеют немного разную нюхательную часть:

Разницы в работе от этого пока не замечено.

Замена лямбд от вибрации в режиме D не спасает!

ДОПОЛНЕНИЕ от нашего пользователя Retro777

Хочу дополнить эту тему. Там использовали лямбду от BOSCHa. Если лямбда оригинальная, тогда нет смысла ее резать. Сама фишка находится под сиденьем водителя. На моем опыте:

1). Открыл дверь водителя.
2). Сиденье отодвинул до упора назад.
3). Нужно снять пластмассовый порог и оттуда приподнять край коврика и засунуть две руки и отцепить фишку.

Заезжал на СТО они предложили снять сиденье ))).
Мой способ гораздо легче и быстрее.

Данная информация мнением авторов статьи и не является руководством к действию и/или
официальными рекомендациями производителя (если это прямо не оговорено в тексте).
Следуя рекомендациям сайта Вы должны отдавать себе отчет, что
действуете исключительно на свой страх и риск и несете все финансовые и правовые последствия самостоятельно.

Данная информация является собственностью "Клуба Лексус Россия".
Перепечатка и копирование разрешено только с гиперссылкой на эту страницу.

Расположенный в выпускном коллекторе двигателя l-зонд отслеживает содержание кислорода в потоке отработавших газов. При контакте молекул О2 с чувствительным элементом зонда датчик вырабатывает амплитудный сигнал в диапазоне от 0.1 до 0.9 В, в зависимости от концентрации кислорода. Причем, значению 0.1 В соответствует высокое содержание О2 (обедненная смесь), а значению 0.9 В низкое (обогащенная смесь). ЕСМ/РСМ непрерывно контролирует поступающий с кислородного датчика сигнал, в случае необходимости выдавая команды на корректировку состава воздушно-топливной смеси за счет изменения продолжительности открывания инжекторов впрыска. Оптимальное соотношение компонентов горючей смеси, гарантирующее минимальный расход топлива при наиболее эффективном функционировании каталитического преобразователя, составляет 14.7 частей воздуха на 1 часть топлива, именно его модуль управления и старается постоянно поддерживать, ориентируясь на поступающую с l-зонда информацию.

Следует отметить, что кислородный датчик способен вырабатывать сигнальное напряжение только будучи прогретым до нормальной рабочей температуры (около 320°С). Пока датчик находится в холодно состоянии ЕСМ/РСМ работает в режиме РАЗОМКНУТОГО КОНТУРА.

Если при прогретом до нормальной рабочей температуры и/или работающем в течение не менее двух минут двигателе кислородный датчик вырабатывает стабильный сигнал амплитудой 0.45 В (при оборотах не ниже 1500 в минуту), система самодиагностики заносит в память ЕСМ/РСМ соответствующий код неисправности (см. Проверка исправности состояния и замена датчика ВМТ/положения коленчатого вала/положения поршней в цилиндрах двигателя (TDC/СКР/CYP)). Код заносится также в случае выявления неисправности в цепи нагревателя датчика.

В случае нарушения исправности функционирования l-зонда или его цепи ЕСМ/РСМ переходит в режим разомкнутого контура, игнорируя поступающую от датчика информацию и поддерживая состав воздушно-топливной смеси на некотором заданном уровне, обеспечивающем достаточную эффективность отдачи двигателя.

Исправность функционирования кислородного датчика зависит от выполнения совокупности некоторых определенных условий:

a) Электрические параметры: Стабильность вырабатываемого датчиком амплитудного сигнала низкого напряжения в большой степени зависит от качества контактных соединений цепи l-зонда, которое и следует проверять в первую очередь в случае возникновения проблем;
b) Подача наружного воздуха: Конструкция l-зонда предусматривает свободную циркуляцию наружного воздуха внутри датчика. При установке зонда всегда проверяйте проходимость воздушных каналов;
c) Рабочая температура: ЕСМ/РСМ начинает реагировать на поступающую от l-зонда информацию только после того как датчик будет прогрет до нормальной рабочей температуры (около 320°С). данный факт следует не упускать из виду при проверке исправности функционирования зонда;
d) Качество топлива: Исправное функционирование l-зонда становится возможным только при условии применения для заправки автомобиля НЕЭТИЛИРОВАННОГО топлива!

В дополнение к перечисленным в предыдущем параграфе условиям при обслуживании l-зонда следует соблюдать некоторые особые меры предосторожности:

a) Кислородный датчик оборудован намертво вмонтированным в него и оборудованным контактным штекером отрезком электропроводки, попытки отсоединения которого могут привести к необратимому выходу датчика из строя;
b) Старайтесь не допускать попадания в жалюзи датчика или его электрический разъем грязи и смазки;
c) Не используйте для очистки кислородного датчика никакие растворители;
d) Обращайтесь с l-зондом крайне осторожно, не роняйте его и старайтесь не стряхивать;
e) Силиконовый защитный чехол должен одеваться на датчик строго определенным образом, чтобы не быть расплавленным и не нарушать исправность функционирования зонда.

Идентификация контактных клемм разъема может быть произведена при помощи схем электрических соединений (см. Главу Бортовое электрооборудование). Подсоедините к скрепке положительный щуп вольтметра, отрицательный вывод заземлите.

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи. Поддомкратьте автомобиль и установите его на подпорки.

Лямбда-зонд служит для регулировки состава отработавших газов на автомобилях с бензиновыми двигателями с регулируемым катализатором. Зонд ввинчен в выпускной коллектор.

Прогреть двигатель, стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости должна находиться в середине шкалы.
Оставить двигатель работать на холостых оборотах.
Отключить электрическое соединение и подключить между контактом лямбда-зонда и массой автомобиля вольтметр.

При числе оборотов 3000 об/мин напряжение должно составлять примерно 0,55 В, для этого дать немного газа рычагом дроссельной заслонки.

Несколько раз быстро увеличить число оборотов и дать снизиться. При повышении числа оборотов вольтметр должен показывать напряжение от 0,5 до 1,0 В, при снижении оборотов от 0 до 0,4 В, иначе лямбда-зонд следует заменить. (В мастерской с помощью диагностического прибора может быть проверена чувствительность).

MAZDA 323 4 WD (полный привод)

Очистить резьбу.
Покрыть специальной смазкой BOSH резьбу только лямбда-зонда. Новые зонды уже покрыты этой смазкой. Смазка не должна попасть на шлицы или отверстия тела датчика. По возможности не касаться тела нового лямбда-зонда, не пачкать его.

Ввинтить лямбда-зонд с прокладкой и затянуть с усилием 40 Нм.
Подключить штекер к лямбда-зонду.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Читайте также: