Как проверить генератор на мазда 3

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 20.09.2024

Mazda 3 Axela. Основные неисправности генератора

При проверке генератора, а также при эксплуатации автомобиля необходимо соблюдать ряд простых правил, чтобы не вывести генератор из строя:

– не допускать работу генератора с отключенной аккумуляторной батареей;
– не проверять работу генератора на "искру", так как при этом через диоды протекает значительный ток, и они выходят из строя;
– не проверять диоды напряжением более 12 В или мегомметром;
– при проведении электросварочных работ отключать все провода от генератора и от аккумуляторной батареи;
– проверять узлы и цепи электрооборудования и устранять неисправности при неработающем двигателе и отключенной аккумуляторной батарее.

Ослабло крепление проводов на генераторе

или аккумуляторной батарее,

окислились клеммы аккумуляторной батареи,

Затяните клеммы, зачистите клеммы аккумуляторной батареи,

3амените щеткодержатель в сборе с щетками

Проверьте пайку выводов обмотки возбуждения к контактным кольцам

и при необходимости восстановите ее

Устраните причину замасливания

Выход из строя подшипников генератора

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Сформулировал, как смог = )))

Причина неисправности генератора и её решение для меня остаётся загадкой .

Главное основные вопросы нашли ответ!
За сим СПАСИБО = )

Как правило генератор нашей системы пидэ никто покорить не смог. Это загадка столетия. Победить пропавшую зарядку можно ,заменой сгоревшей детали:обмотки ,якорь,щетки,диодный мост и щеточный узел с транзистором -силовым ключом. Но многих он мучает своей пульсацией и не стабильной работой. У нас есть тема по этому поводу и в ветке 626/капела,что то типа борьба света и тьмы.

Началось с того, что загорелась клемма АКБ после попытки его снятия, изматерился никак не выходил.
поставил обратно. пока собирал в кучу закоротил АКБ от клеммы генератора на корпус (не зря пишут в мануале отсоедините "-" клемму АКБ)
Кое как завёлся, выехал с гаражного массива, загорелась лампочка АКБ на приборке.
вылез посмотреть в чём дело под капотом - машин заглох. и мне пришлось его долго толкать = )))

ослабил ремень, постучал там-сям, подтянул болты. с толкача завелась!

проездила ровно 2 недели без приключений.

после очередного марш-броска до дачи 150 км, машин простоял часов 8 под окном,
на утро при старте на холостом ходу было аж 2000 (обычно не больше 1500-1600)
снова загорелась зловещая лампа!

Генератор снял, только избавившись от "барана" (впускного коллектора), перебрал его (заменил подшипники, щётки) - хотя оказалось всё кроме лобового подшипника было довольно таки живо!

поставил всё на место, с кучей ругательств. завёлся - работает = )))

Итак гена у меня UniPoint (80A) выдаёт на х.х. 13.5 В - с незначительными скачками в 0,2 В

1) Как адекватно проверить работает ли регулятор напряжения?
2) Как подключать генератор в схеме с дрелью, АКБ, цешкой и проводами.
по вышеприведённой схеме получается на все контакты АКБ, на силовой, на управляющий разъём приходит + от АКБ (ну на второй провод в управляющем через лампочку) и собственно масса АКБ на корпус. При таком подключении добиться зарядки или вкл. лампочки не удалось. чего не так сделал?

1 амперметр +вольтметр выстраивают картину зарядки
мое видео номер 2 на ютуб или в разделе мазда 3
2 никак ..утебя генератор сPD

Страшная ч0рная коробка значится = )))

Надо переходить на toyota'вские запчасти!

О сгоревшей или неисправной детали как раз и речь - что всё живо!
Щётки истёрлись всего на 2 мм от номинала (ну правда одна больше другой, немного),
подшипники живы, пружинки на щётках тоже оке, и давили они на ротор неплохо.

Единственное к чему подталкивает мозг - могло залить регулятор напряжения или иную транзисторную обвязку!
Но это при том что по лужам глубоким не ездил, машина прошла 150 км и зарядка гены шла нормально.
а после простоя в 8 часов просто отказалась фурычить = )))

ты про меня. по старым советским учебникам то напряжения, что на этом видео есть в порядке вещей
батарея не кипит..все в ажуре батарея родная с ироглифами

если детальное касательно генератора.
.то омметр в руки..и сравнивать сопротивление ротора ,статора с данными Димы

..прозвонить диоды.
межвитковое дома найти нереально. приборов для его происка наверно и с автокалоннах не найдеш уже..
можно проверить на пробой изоляцию.
попросить заведомо исправный и покататся на нем

искать электриков с нормальным стендом

логически рассуждая он мог при переполюсовке спалить только, то что мы называем управляющим транзистором
остальному находящемуся в генераторе переполюсовка не страшна
вот перевод с англиского с помощью гугла\

Генераторы переменного тока с P-D
Группа Field Control

Эти типы Генератор переменного тока не имеют традиционных регуляторов, но вместо этого группа управления полем.
Mitsubishi и Hitachi генераторы с PD регуляторов требует специального тестирования, контроля напряжения и
Функции лампа находятся в транспортном средстве PCM (компьютер).
* P терминал статора фазы и представляет собой прямое подключение к статора вольт переменного тока.
Это позволяет PCM для мониторинга генератора поля.
* D терминал Driver связано с автомобиля PCM (компьютер), и используется для управления выходом
Блок управления полем, изменяя ток базы на транзистор, который, в свою очередь изменяется ток возбуждения таким образом
управление выходом генератора и напряжения. Данные генераторы не могут быть проверены в традиционной манере
без специального оборудования тестирования. Подключение напряжение аккумуляторной батареи на "D" терминал будет уничтожить устройство.
JAS предоставляет эту информацию, чтобы помочь техник и не предназначена для занять место автомобиля
Производители Технические рекомендации или указания поэтому, пожалуйста, убедитесь возможности от производителя
технических публикаций.
Генераторы с P-D функции:
HITACHI
LR170-758
LR165-712
JAS NO.
ANJ057
ARJ031
ANJ057
ARJ031
MITSUBISHI
A2TB0091
A2TB2391
A2TB6191
A2TB6192
A2TB0191
A2TB7791
A3TG0081
A3TG0091
A3TG1391A
A3TG1081A
JAS NO.
ANJ057
ARJ031
ANJ057
ARJ031
ANJ057
ARJ031
ANJ057
ARJ031
ARJ099
ARJ099
ANJ512GQ
ANJ512GQ
ANJ513GQ
ANJ520

В разъёме генератора PD - нужны 2 провода. управление и контроль. А в LS достаточно по сути замкнутое регулирование - можно взять + с толстой клеммы идущей на аккумулятор и 1 провод контроль.

Может я туплю )), но может в LS генераторе просто разорвали контакт S на разъём и взяли + гдето изнутри?

Кстати, на снятом разъёме PD у меня не было постоянного напряжения от ЭБУ - при включенном зажигании 0,01В

Короче победил сегодня , просто другого выхода уже не было . Пока экспериментировал с внешним генератором для PD-шного (схема в "Электронной реанимации") , сражу скажу у меня он не заработал - точнее заработал но не так как надо , с теми номиналами деталей напруга была 13,7 , для 14,5 вольт надо было стабилитрон на 10,8 вольт . такого не существует пришлось городить регулируемый аналог . На столе прекрасно работает часами а на машине через некоторое время напруга падает . Так в общем пока экспериментировал - оторвался провод от разъема - я надеюсь что для бл-я-дских электриков которые чтобы добраться до жилы счищают изоляцию в АДУ есть отдельный котёл . И чтобы его восстановить нужна была все равно яма , и сразу собирался вызвонить провода до ЭБУ , так как его я уже вывернул из по пола и ни чего там самодельного не нашел . И надеялся где ни будь рядом с генератором найти скрутку . На ЭБУ между проводами было 4 Ома (если по фото приведенное выше- крайний правый разъем , верхний ряд 4 провод , нижний 2 провод с лева на право) почему? х/з , В общем генератор , стартер , датчики давления и детонации идут отдельным жгутом в коробку предохранителей под капотом (он там один единственный приходит с верху со стороны предохранителей) . И вот на нем возле разъема уже и была самодеятельность - провод на разъеме идущий с ЭБУ на P был откушен и соединен с D , так комп получал свои же импульсы думая что тот работает и гасил лампочку на приборке . На обрезок P идущий на гену было подано 12 вольт с соседнего провода (куда идет не разбирался)
Возможно из за этих 4-х Ом LS-совский генератор и отказался нормально работать , хота на скрутках сильных окислов не заметил .
В общем восстановил все по штатному , все работает , правда напруга немного маловата 13,7-14,2 в зависимости от нагрузки . Но теперь все по штатному и пусть ЭБУ думает как заряжать . Теперь еще есть и LS генератор с разъемом который в случае необходимости смогу поставить , правда уже кусать провода не буду и сделаю по аккуратнее.

Убедитесь, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.

Убедитесь, что прогиб и натяжение ремня генератора соответствуют номинальным значениям.

Выключите все потребители электроэнергии.

Переведите замок зажигания в положение и убедитесь, что генератор вращается равномерно и не шумит во время работы двигателя.

Рис. 1 . Разъем генератора

Измерьте напряжение между выводами генератора (см. рис. 1) на холостом ходу (при 20 °С) по таблице

ПРОВЕРКА НАПРЯЖЕНИЯ НА ВЫВОДАХ ГЕНЕРАТОРА

Включайте следующие потребители электроэнергии один за другим:
– фары;

– электродвигатель вентилятора отопителя;
– обогреватель заднего стекла.

ПРОВЕРКА СИЛЫ ТОКА НА ВЫВОДАХ ГЕНЕРАТОРА

Убедитесь, что аккумуляторная батарея полностью заряжена.

Убедитесь, что прогиб и натяжение ремня генератора соответствуют номинальным значениям.

Отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.

Установите амперметр между выводом В и клеммой.

Подсоедините провод к отрицательной клемме аккумуляторной батареи.

Выключите все потребители электроэнергии.

Запустите двигатель и установите частоту вращения коленчатого вала – 2000–2500 мин -1 , измерьте силу тока на выходе генератора.

при 1000 мин –1 – 0–75 А;

при 2000 мин –1 – 0–98 А.

Включайте следующие потребители электроэнергии один за другим:

– фары; – электродвигатель вентилятора отопителя;

– обогреватель заднего стекла.

Убедитесь, что сила тока на выводе В генератора постепенно увеличивается. Если ток не увеличивается, отремонтируйте или замените генератор.

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ГЕНЕРАТОРА

. Когда аккумуляторная батарея подключена, между кузовом автомобиля и выводом В может произойти пробой.

Это может привести к травме, пожару или повреждению электронных компонентов автомобиля. Всегда отсоединяйте батарею перед снятием генератора.

Снимите крышку аккумуляторной батареи. Отсоедините отрицательный провод от аккумуляторной батареи.

Снимите нижнюю крышку совместно с брызговиком. Снимите приводной ремень. Закрепите расширительный бачок системы охлаждения так, чтобы он не мешал работе.

Закрепите бачок гидроусилителя рулевого управления так, чтобы он не мешал работе.

Рис. 2. Демонтажные компоненты аккумуляторной батареи: 1 – кабель вывода B; 2 – разъем генератора; 3 – генератор

Снимите в порядке, показанном на рисунке 2.

Установите в порядке, обратном снятию.

Снимите болт А с генератором, так как места для его снятия недостаточно (см. рис. 2 ).

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

Крайне нежелательно допускать работу генератора при отключенных потребителях, особенно аккумуляторе. Это может привести к неисправности реле-регулятора.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки	Визуальная проверка	Проверка мультиметром	Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты. Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит, что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Автомеханик с 20-летним стажем работы по ремонту и обслуживанию автомобилей разных марок. Основное направление: диагностика и механика.

Читайте также: