Как проверить генератор форд транзит

Обновлено: 06.07.2024

Задевание ротора полюса статора

3амените дефектные подшипники

Неисправности генератора — признаки, диагностика, причины, проверка

Распространенные неисправности генератора:

износ или повреждение шкива;
износ токосъемных щеток;
износ коллектора (токосъемных колец);
повреждение регулятора напряжения;
замыкание витков статорной обмотки;
износ или разрушение подшипника;
повреждение выпрямителя (диодного моста);
повреждение проводов зарядной цепи.
Распространенные неисправности аккумуляторной батареи:
короткое замыкание электродов/пластин батареи;
механическое или химическое повреждение пластин аккумулятора;
нарушение герметичности банок аккумуляторов — трещины корпуса аккумулятора в результате ударов или неправильной установки;
химическое окисление выводных клемм аккумулятора. Основными причинами указанных неисправностей являются:
грубые нарушения правил эксплуатации;
истечение срока службы изделия;
различные производственные дефекты.
Безусловно, конструкция генератора сложнее аккумуляторной батареи. Вполне резонно, что и неисправностей генератора в разы больше, и диагностика их значительно сложнее.

Автомобилисту очень полезно знать основные причины неисправностей генератора, способы их устранения, а также профилактические меры по предотвращению поломок.

Все генераторы подразделяются на генераторы переменного и постоянного тока. Современный легковой транспорт оснащается генераторами переменного тока с встроенным диодным мостом (выпрямителем). Последний необходим для преобразования тока в постоянный, на котором работают электропотребители автомобиля. Выпрямитель, как правило, находится в крышке или корпусе генератора и представляет с последним одно целое.

строение генератора. Генератор в деталях

Уже понятно, что любой генератор это достаточно сложный агрегат, чрезвычайно важный для любого автомобиля.

Виды неисправностей генератора

Ввиду того, что любой генератор — это электромеханическое устройство, соответственно и разновидностей неисправностей будет две — механические и электрические.

К первым относятся разрушение креплений, корпуса, нарушение работы подшипников, прижимных пружин, ременного привода и другие, не связанные с электрической частью поломки.

К электрическим неисправностям относятся обрывы обмоток, неисправности диодного моста, выгорание/износ щеток, межвитковые замыкания, пробои, биения ротора, неисправности реле-регулятора.

Основные неисправности генератора

Нередко симптомы, указывающие на характерные неисправного генератора, могут появиться и вследствие совершенно других неполадок. Как пример — плохой контакт в гнезде предохранителя цепи обмотки возбуждения генератора покажет на неисправность генератора. То же подозрение может возникнуть из-за обгоревших контактов в корпусе замка зажигания. Так же, постоянное горение лампы-сигнализатора неисправности генератора может быть вызвано поломкой реле, мигание этой лампы включающего может свидетельствовать о неисправности генератора.

Основные признаки неисправности автогенератора:

При работающем двигателе мигает (или непрерывно горит) контрольная лампа разряда аккумулятора.
Разрядка или перезаряд (выкипание) аккумуляторной батареи.
Тусклый свет автомобильных фар, дребезжащий или тихий звуковой сигнал при работающем двигателе.
Значительное изменение яркости фар при увеличении числа оборотов. Это может быть допустимо при увеличении оборотов (перегазовки) с режима холостого хода, но фары, загоревшись ярко, дальше яркость свою увеличивать не должны, оставаясь в одной интенсивности.
Посторонние звуки (вой, писк) исходящие от генератора.
Необходимо регулярно контролировать натяжение и общее состояние ремня привода. При трещинах и расслоениях необходима немедленная замена.

Такое начало твориться чудо:
Ставим утром свежий аккумулятор, ездим, зарядка на АКБ идет - меряли тестером, но в какой-то момент машина перестает заводится - АКБ мертвый на 200%. Сняли генер, почистили, шлифанули токосъемные кольца, щетки в порядке, обмотки в порядке. Собрали, все красиво. И ни чего не меняется. Единственное, так это не смогли найти реле зарядки АКБ, оно где-то по схеме стоит вне генератора. Я сам не шарю особенно в электричестве, но и электрики не нашли, а они вроде народ интеллигентный, умереннопьющий.
Помогите советом.
FT 94 2.5TD, Lucas Epic, 101 horsepower

Какой генератор? У меня щеточный узел и реле регулятор-это один блок(Lucas\Magnetti-Marelli). Однажды утром мой Транзит отказался меня приветствовать аварийкой. АКБ нетянул даже диод. Проблемма была у меня в диодном мосту. Приметы:1. Негорит контрольная лампа на панели при включенном зажигании. 2. Сильный нагрев генератора сразу после пуска.

генератор не греется. когда снимали, проверили мост - все в порядке (монтеры прозвонили)
что горит при запуске не глядел, щас гляну.
FT 94 2.5TD, Lucas Epic, 101 horsepower

Мост Прозванивали те электрики, которые не нашли реле-регулятор? Еще подобная история была у знакомого на ТАЗ 2110. Была плохая масса на дрыгатель. Но при глюках тускло горели все контрольные лампы на панели.(когда заряд еще был) И АКБ так же внезапно кончалась. Думали поначалу банки закоротили.

Имею богатый опыт - у меня тоже такое было - за ночь умер аккамулятор - вылетел диодный мост.
Ничего на замену не искал - сделал как в класике - разобрал, отпаял все от диодного моста - вывел отдельными проводами все 3 фазы, спаял выносной диодный блок ( мощные диоды з запасом по обратному напряжению) , выкусил и выбросил встроенный реле-регулятор, поставил выносной електронный от УАЗа.Релле контроля как на классике ВАЗа - на "+" и на одну из фаз. Все нужные провода есть в жгуте.Все работает как часы. А диоды на штатном мосту хилые , перестал уважать БОШ как автотехнику. Еще есть опыт по стартеру. Машина б/у и грешу что все время была ета проблема - вовремя не распозналась причина благодаря новому аккамулятору и неудачной системой запитки контрольной лампы заряда генератора.
Что по деньгам? Релле регулятор - 4 уе, реле контроля - 2 уе, Диоды были, день работы, голова на плечах, не кривые руки. Не факт что покупной б/у генератор был бы лучше чем мой.

А что за проблема может быть у меня? После пуска горит контрольная лампа зарядки, пока не добавить оборотов? Иногда потухает после запуска, но редко. Реле, щетки, контактные кольца новые.

Мир стал ленив.Производители Форда просто подстроились под БОШ с его готовым генератором с встроенной системой контроля. Я везде искал и не нашел схему, и только потом, когда генератор был полностью разобран я проникся конструкторской мыслью создателей. ( Схему потом удачно передрали и воплотили на семействе ВАЗа от 2108 и выше). Итак для контрольной лампы используються дополнительные слаботочные диоды, которые запитаны от каждой из 3 фаз с одной стороны, с другой стороны запитывается через встроенный реле регулятор. По идее такая схема дает возможность контролировать напряжение.
На практике она лишь сравнивает напряжение на аккамуляторе и напряжение вырабатываемое генератором. Если они равны - лампочка не горит. Хорошо когда Uакк=Uген=13,8. 14,2 В как принято для средней полосы.
Первый етап - проверьте вольтметром напряжение до запуска(12. 13 В) и во время работы двигателя без потребителей и под нагрузкой (внешнее освещение + дальний свет), оно должно быть в оговоренных пределах.
Если аккамулятор хорош ( если так у вас и есть - я вас поздравляю) тогда нужно проверить ток заряда - подсоединить автоамперметр (устанавливался на автомобили в 70-80 годах) и посмотреть картинку переходных процессов.Амперметр подсоединяеться в разрыв красного провода , который выходит из коробочки с мощными предохранителями и присоединен к "+" клемме гаечкой на "6".
Когда включено зажигание - 0н покажет небольшой разрядный ток (приборы, питание обмотки возбуждения генератора + . все что включено в етот момент), в момент пуска он покажет большой разрядный ток питания обмотки втягивающего релле стартера. Потом когда запустился двигатель - стрелка отклониться в другую сторону - генератор восстановит израсходованный аккамулятором запас енергии на запуск двигателя и будет показывать маленький зарядный ток , если аккамулятор исправен.

--------------------
Большим помощником в етом вопросе может быть светодиодный индикатор напряжения бортовой сети, который вставляется в гнездо прикуривателя. Он точно Вам укажет , что именно у Вас происходит в бортовой сети ( недозаряд, норма, батарея перезаряжается).
Сам же пользуюсь самодельным индикатором на 5 уровней контроля 11,12,13,14,15В, при исправной генераторной установке 11,12,13 горят в полный накал, 14 неполным, 15 не горит.( 5 светодиодов, 1 стабилитрон, обычнее диоды и резисторы + платка и коробочка).
Форд дизель любит мощный акамулятор, если за ним не следить - в один момент его просто не хватит прокрутить на пару оборотов дизель ( у нас аксиома - дизель форда при +T должен заводиться с полтычка).

Генератор переменного тока на вашем Ford – это электрический генератор, который подзаряжает аккумулятор, когда автомобиль включен для зажигания и электрических систем. Когда генератор переменного тока выходит из строя, автомобиль отключается, потому что система зажигания перестает получать достаточное количество электрического тока для поддержания работы двигателя. Но может быть другая проблема, вызывающая проблему, с которой вы столкнулись. Поэтому вместо замены генератора, прежде чем узнавать, действительно ли он неисправен, попробуйте диагностировать его с помощью электрического мультиметра.

Шаг 1

Заведите двигатель Форда.

Шаг 2

Откройте капот и подпирайте его.

Шаг 3

Установите диск цифрового мультиметра на настройку постоянного напряжения; Генератор выдает электричество постоянным током, а не переменным током.

Шаг 4

Прикоснитесь к отрицательному проводу мультиметра на отрицательной клемме аккумулятора или к любому заземлению двигателя, которое вы можете найти. Земля – это просто металлический компонент автомобиля, который используется в качестве электрического пути. Отрицательный вывод будет обозначен отрицательным символом, а кабель, ведущий к нему, будет черным.

Шаг 5

Прикоснитесь положительным проводом мультиметра к гайке, удерживающей электрический кабель, проложенный к генератору. Кабель, как правило, красного цвета и имеет большой диаметр и используется для направления электричества, генерируемого в генераторе, к аккумулятору для его зарядки.

Шаг 6

Прочитайте дисплей мультиметра. Следует читать как минимум 13.7-14.7V. Если вы прочитали что-то меньшее, чем это, то есть проблема с генератором, и его, возможно, придется заменить.

Шаг 7

Проверьте электрический разъем, прикрепленный к генератору, и убедитесь, что он плотно вставлен в генератор. Этот электрический разъем обеспечивает электричество для обмоток возбуждения в генераторе и необходим для его правильной работы. На разъеме должно быть 12 В; это также можно проверить с помощью мультиметра.

Шаг 8

Нажмите на язычок разъема и вытащите его.

Шаг 9

Поместите черный провод мультиметра на отрицательный вывод батареи. Отрицательный вывод будет отмечен отрицательным символом и к нему будет прикреплен черный кабель.

Шаг 10

Поместите положительный провод в контакт разъема, который подает питание на генератор. Там будет три контакта в разъеме; Пин, который вам нужно проверить с помощью мультиметра, это штырь с красным проводом, ведущим к нему.

Считайте напряжение на мультиметре. Следует читать 12V. Если вы получаете 12 вольт, а генератор не подает напряжение между 13,7 и 14,7 В, то генератор неисправен и требует замены. Если разъем, который вы только что проверили, не выдает 12 В, то, скорее всего, исправен генератор, и проблема заключается в электропроводке.

Генератор - gener_f.jpg (31.17 КБ) 23623 просмотра

Transit 2002 г, 85 сил 2.0 дизель, переднеприводный, кузов 300.

Пробег 250 тыс. Я уже проехал 20 тыс. Возникла такая проблема. Начинает мигать лампочка аккумулятора, сначала редко, потом все чаще и чаще. Потом горит постоянно - перестает заводится, срабатывает реле защиты. Разборка показывает что огорела щетка генератора, ладно поменяли щетку через 2 тыс опять та же история. Поменяли щетку еще раз. Опять огорела. Поменяли весь щеточный узел генератора 90$. Опять сгорела - поменяли щетку и поменяли аккумулятор, (похоже стоял еще родной) на Moll K2 75. Пока ездит но чувсвую что это не надолго. Помогите советом.

Если горит одна щетка:
1. плохой контакт
а) грязное, изношенное токосьемное кольцо
в) плохой прижим щетки к кольцу
2. повышенный ток через эту щетку, если плюсовая щетка - возможна утечка с обмотки ротора на массу

Andlit
Прочитав, написанное Вами, присоединяюсь ко второму пункту из ответа овен-а. Через щётку идёт большой ток. Добавлю, что такое возможно при пробое одного из диодов и межвитковом замыкании. Данные дефекты требуют полной разборки генератора, а межвитковое замыкание прозвонки специальным прибором. Если Вы не сильны в электрике, лучше эту работу доверить специалистам.

Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.

Всем удачи. Андрей.

Потекло масло с генератора, точнее будет сказать в генератор , снял отнёс в ремонт: заменили ротор, подшипники, сальник, переднюю крышку (была треснута) , итого - 5240 рублей . И это при том , что ремонтирую его раз в три месяца - то сальник, то подшипник, то передняя крышка треснет, то ещё какая беда . Что делать? Сам понимаю, что генератор - это ахилессова пята всех Транзитов, но может есть у кого опыт установки генераторов от других машин, более долговечных? Предложили купить генератор от нового Транзита за 18700 (со скидкой), якобы он лишён недостатков старых моделей, но чё то уже не верится .

У меня уже третий Транзит и проблем с генератором - нет. Была одна - срезало зубья на якоре и остался без тормозов. Но, это всё. Может просто с разборки взять более удачный. Но 19 тысяч. эта как бы сказать - очень. Много в общем.

Транзит 1993 г.в 2.5 дизель. Длинный. 6 пасс. мест, 80 сил, ТНВД Bosh механика
Ивеко Дэйли 35S13 2000 г.

С нового Транзита вряд ли подойдет,так как там салазок натяжения ремня генератора нет,он просто закреплен на блоке двигателя.
А на разборках попробуй найти генератор с Транзитов с кондиционером (может повезет),у меня был такой генератор,называется MITSUBISHI,там сама конструкция понадежней,да и помощней он.

Ford Transit 300L 2008 г,комби 9 мест,110 л/с TDCI,пер.привод
Ранее Ford Transit 1994,Ford Transit 1998 ,Ford Transit 2003,все тоже комби.

Имеется Транзит 95 года. Проблема в том, что есть исправный генератор, но нет зарядки аккумулятора. Т.е. возможно проблема в проводке. С толстым проводом с + аккумулятора на + генератора все в порядке.

Есть провод идущий от плюса аккумулятора, через замок зажигания, далее через контрольную лампочку генератора в панели приборов, далее через диод на генератор.
1) Где находится этот диод? В смысле, где его искать.
2) Этот провод несет только контрольную функцию (зажигает лампочку если раные потенциалы на аккумуляторе и генераторе)? Или это еще и "+" идущий на обмотку возбуждения генератора? И в этом случае лампочка диодная, т.е. загорается если ток идет в одну сторону, и не горит и пропускает ток, если он идет в другую сторону?

Судя по тому, что молчите про реле-регулятор, он у Вас встроенный. Тогда тонкий провод к гене это возбуждение на обмотку. При повороте ключа в положение "зажигание" на нём должно появится напряжение АКБ. Если оно там появляется, то в отсутствии зарядки виноват гена или реле-регулятор

Читайте также: