Как проверить дмрв на мицубиси шариот грандис

Добавил пользователь Cypher
Обновлено: 20.09.2024

Помогите с диагностикой RVR '97 4G63, нужен расходомер на 10 минут.

Здравствуйте. Возникла следующая проблема с машиной: пропала тяга, при нажатии на педаль обороты медленно растут, машина ревет а скорость еле-еле увеличивается. Бензина жрет как конь, а едет как пони. Обратился на диагностику, сканер ошибки не показывает, самодиагностика тоже тишина. Грешат на расходомер, пробовали отключить - поведение машины не изменилось. Поехал по разборкам в поисках запчасти, но не тут то было! Расходомеры есть, но все с круглым патрубком на выходе, а у меня овальный! Маркировка E5T06071 (609). Люди добрые, у кого стоит такой расходомер, можете дать проверить? Там делов на 10 минут, перекинуть и прокатиться проверить.

В качестве компенсации за потраченное время предлагаю коробку рафаэлок, или птичьего молока, или пива разливного 2л )
Вот как он выглядит:

На паркинге как? Запуск как? Если проблема только в разгоне и жореве, то это в трансмиссию. Я так думаю привода шерстить надобно.

проблема уже давнишняя. На паркинге набирает куда резвей, но тоже хуже чем раньше (раньше ткнул в педаль и стрелка в корасной зоне, а щас иногда потупит полсекунды и начинает подниматься). под нагрузкой до 2 тыс подхват есть, с 2 до 3 тыс провал, потом если двиг раскрутится то тоже тянет, но ревет при этом жутко.
За время поиска источника проблемы было заменено:
- форсунки с топливной рейкой и клапаном обратки, промывал сам, не льют, распыляют чисто
- топливный насос
- топливный фильтр и в баке и под капотом
- воздухан и свечи каждые полгода
- ремень ГРМ, помпу, все ролики
- прогладку ГБЦ. Менял сам, отчистил поверхность поршней и клапанов, дальше не разбирал. Компрессия ровная, по моему манометра 14 очков везде. (ГРМ выставлял по книжке, после ремонта ничего не изменилось, кроме звука работающегго двигателя, стал намного тише и ровнее)
- термостат заменен.
- катушки зажигания, бронепровода
все это не принесло положительного результата. машин не тянет.
По поводу трансмиссии, накатом машина идет нормально.
Смущает то что при отключении расходомера поведение машины не меняется. обороты не плавают, не глохнет и едет также.

По поводу запуска - стартует моментально, с сигналки заводится всегда. После чистки дроссельной заслонки с запуском проблем нет.
Датчик положения ДЗ проверял - рабочий.
Датчик кислорода менял, соответственно тоже рабочий
Катализатора нет, выхлопная труба заварена, утечек нет.

У автомата только вылетела 4 передача, но без OD нормально езжу по городу( по трассе стественно неудобно на 3х). Жижу менял со снятием поддона и чисткой фильтра-сетки.

Если окажется что расходомер не при чем, то буду менять мотор целиком с автоматом. Не хотелось бы поменяв мотор обнаружить что он едет также плохо.

1.Снимай ЭБУ ДВс тащи к электрику на проверку.
2.При умершем расходомере запуск сложный, работа двс неровная и неустойчивая, обязательно вылезет ЧЕК.
3. Выхлоп весь в родном диаметре. А то я своего когда взял тоже похоже было. Ну не едет машина и всё, а потом нашёл. При штатной трубе 55 вместо гофры была вварена стальная труба в 47мм, двигло работать нормально не хотело. Поставил правильную гофру авта поехала.

вобщем седня провел тест:
На холодную при отключении расходомера двиг заводится, прогревочных нет, без подгазовки норовит заглохнуть
На горячую обороты на 650-700, стабильные, при включении передачи обороты не меняются, не глохнет, короче ведет себя также как и с подключеным расходомером.

Естественно при отключении загорается чек и записывается ошибка датчика расхода воздуха. (считываю замыканием в разъеме)
Так что думаю блок управления не при чем.

трубу варили из такого-же диаметра, вырезали катализатор и еще какой-то боченок типа резонатора или пламягасителя (почему-то стоял от Nissan? до меня кто-то уже варил видимо) + поменяны прокладки на глушитель и после штанов.

У меня на холодную плохо заводится,провалы при резком нажатии на газ,а если на скорости то вообще глохнет.Считал ошибки:25 и 13.Также жрет как лошадь и толком не тянет.Датчик барометрического давления и темп воздуха на впуске находятся на расходомере?

Да там. Только сначала подробно подробно проверь проводку и контакты на разъёме. Ну и поскольку терять особо нечего, я бы вскрыл крышку и внутрь посмотрел, могло тупо что-нибудь отвалиться.

Как проверить ДМРВ, эталонный расход, подсос через дроссель

В безуспешной борьбе с большим расходом бензина, а также по ходу ремонтов и обслуживания после покупки авто, поменяно практически все: фильтра (ДВС, воздушный, топливный, АКПП), масла (ДВС, АКПП, ГУР, раздатка, мосты), свечи, ВВ провода, чистка форсунок со снятием, замена прокладок форсунок, перебраны тормозные суппорта и полностью заменена тормозная жидкость, промыт впуск с HiGear Carb Cleaner, промыт ДМРВ с очистителем для ДМРВ Lique Moly, дважды проведена раскоксовка с помощью XADO VERYLUBE ANTICARBON, варка трещины выпускного коллектора левой головы.
В общем осталось 2 подозрительных места: ДМРВ и подсос воздуха. На заглушенной машине с помощью дым-машины обнаружены подсос по оси дросселя и совсем слабый подсос в районе мембраны ЕГР.
1. Можно ли как-то проверить ДМРВ без покупки нового? У меня установлен Multitronics, есть данные с OBD II. Может у кого-нибудь есть данные с аналогичного девайса при заведомо исправном ДМРВ? Какие должны быть показания расхода воздуха при заданных условиях? Например, прогретый двигатель, холостой ход, обороты 650, на улице 0 градусов и, скажем, прогретый двигатель, холостой ход, обороты 3000, на улице 0 градусов. Ну или типа того.
2. Есть ли у кого-нибудь успешный опыт ремонта дросселя? Слышал, что на хорошем станке опытный мастер может выточить новую ось для дросселя.

Приехал вчера на чай - дружбан, на П3 - близнеце моёного. Слово - за слово : глохну-пропуски в цилиндрАХ. . ну пойдём грю, глянем. . глянул . . у тя грю, были - обратные вспышки ?! ЧТО ?! . а то, что на ДМРВ заместа сотового рассекателя = ДЫРА .

Я никогда не подключал к сканеру не GDI, автомобили.
На 6g74 GDI, например, TPS(main)- показания основного канала датчика при полностью закрытой дроссельной заслонке в идеале 450 мВ. Снимать воздухан, снимать фишку с сервопривода заслонки и надавливать на заслонку пальцем.
Расход воздуха AFS от 25 до 32 Гц на холостом ходу, если меньше- тогда подсос воздуха, если больше, то 80% кислородный датчик и 20% не правильное концевое положение заслонки. Температуру я мерил на холодном двигателе в помещении с извесной мне температурой мультиметром, снимая фишку с ДМРВ, примерно 2,2кОм- это температура в 10-15С. Распиновку ДМРВ я не помню, наверное один щуп к массе, а другой тыкать по контактам, искать ожидаемое сопротивление.
Думаю, что вам стоит искать что то подобное в мультитрониксе и мультиметре.

Благодарю!
Мультитроникс снимает данные с OBD2. На холостых (на прогретом двигателе) показывает расход воздуха от 18 до 21 кг/час, как правило в районе 20 кг/час.
Замерить частоту не имею осциллографа, да и нужен диагностический шнур, дабы было куда подключиться осциллографом при работающей системе.
Сопротивление датчика температуры смогу померить, только он наверное в последнюю очередь помирает и вряд ли дело в нем.
Я то хотел сравнить данные с OBD2 исправного датчика с моими данными.

Ломаться может и нечему, но говорят, со временем ДМРВ начинает завышать показания.
Крышку эту с полгода назад посадил на герметик, ситуация не изменилась. А симптомов, перечисленных по ссылке, не замечал.

Анатолий Дмитриевич писал(а): А резисторы = пропаял ?! НЕТ ?! Я вот залудил = расход упал на 2-а ЛИТРа .

Пропаял, прогерметил - субъективно ничего не изменилось.
Показания датчика температуры точно соответствуют табличным при разных температурах.
Расход воздуха на холостых остался таким же: 18 кг/час в режиме парковки 700 об/мин; 19-21 кг/час в режиме D-драйв, автомобиль на тормозе, 600 об/мин
Больше замерить пока не успел, похоже генератор до кучи наелся. (((
Мультитроникс кричит: низкое напряжение бортовой сети 11,4 В, на панели горят индикаторы Brake, A/T TEMP, значок АКБ.
Верны ли мои предположения о генераторе?

ConstantinLo писал(а): низкое напряжение бортовой сети 11,4 В, на панели горят индикаторы Brake, A/T TEMP, значок АКБ.

что-то это напоминает какую-то типовую неисправность.
хоть убей не помню какую, но вроде "ларчик просто открывается".

Montero 3 LTD 2001, 3.5 6G74 MPI, АКПП v5a51
- Как показала практика — для начала неплохо было бы ознакомиться с теорией (с)

нсли не ошибаюсь, максимально допустимое напряжение на ДМРВ 1,035В , все что выше-на выкид, ну как временный вариант-помыть спецухой

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ №1 — отключение расходомера воздуха

Способ №2 — перепрошивка электронного блока управления

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Способ №3 — установка исправного датчика

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Способ №4 — визуальный осмотр

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Способ №5 — проверка ДМРВ мультиметром

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Способ №6 — проверка с помощью сканера

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Способ №7 — проверка Васей Диагностом

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Способ №8 — с помощью мотортестера

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Правила форума
При создании темы или вопроса с описанием проблемы обязательно указывайте полную информацию об авто (страна, год, двигатель, кпп), указывайте какие действия выполнялись. По вопросам запасных частей указывайте вин или номер кузова полностью.Не забывайте указывать в профиле город проживания.

Потеря мощности Митсубиси Шариот Грандис

Автомобиль Митсубиши Шариот Грандис 99 год 4G64 ,передний привод.Проблема в следующем.Живу в горной местности и начал замечать,что при подъёме на перевал автомобиль постепенно теряет в мощности,то есть поднимается с каждым днём всё тяжелее и тяжелее.В данный момент там,где я ехал на 3-ей под 100-поднимаюсь на первой 30.При трогании с места присутствует задержка в поднятии оборотов,то есть двигателю как бы не хватает мощности пустить в пробуксовку колёса даже на гальке,трогается как электричка,ну и соответственно-чем больше нагрузка-тем сильнее он сдыхает.На 3500-4000-отсечка с прострелами в трубу.Ката нет вообще,стоит прямая труба.При прогазовке на нейтрали присутствует задержка в поднятии оборотов,секунда-две.По прямой едет как будто бодрее,но затягивает передачи.Разгон до 120 км по трассе занимает минут 5,после дальнейшей попытки ускорения сбрасывает на 3-ю не увеличивая скорости,ну и соответственно на обгонах так же на остальных передачах.Хорошо раскручивается только на первой-после полутора тысяч и на второй.По ощущениям-очень позднее зажигание или типа того.Коробка в аварию не уходит,передачи все есть,блокировка гидротрансформатора срабатывает.Пробовал трогаться со 2-й -разница есть по сравнению с первой,вообще ехать не хочет и поднимать обороты тоже.Коробку проверял классическим способом D-тормоз-газ,обороты выше 2000 не поднимаются.Единственный косяк-иногда появляется ошибка 24,сбрасываю и пару недель нет её.Снимал фишку с датчика скорости-изменений 0,ну разве только спидометр не работал.Из проделанных работ.По коробке-частичная замена масла (горелым не воняло,но было тёмненькое),фильтр не менялся (наружнего нет),ну и ниже пару скринов по коробке будет.По двигателю все работы проводились методом "подбрасывания" и заменой на новые или заведомо рабочие устройства.
Мозги,блок управления заслонкой,сама заслонка с настройкой датчика-3 штуки,драйвер форсунок-3 штуки,ТНВД притирался,продувался,регулировался и т.д.-2 штуки.Модуль в баке,насос,сетка,фильтрики форсунок,регулятор давления (по высокому)-2 штуки,датчики-детонации,РВ,КВ.Свечи,катушки,наконечники.ДМРВ.Подбрасывал педаль,но не ездил,газанул на месте-провал,снял.Датчик 8 контактный.Снимал впускной-впуск чистый.Компрессия по всем горшкам в пределах 14,метки на месте,пластина ДПКВ новая,ставил осенью.Может даже ещё что делал-забыл уже,долго мучаюсь,позже допишу.Ну и скрины параметров кпп и двига.

Вложения datastream1.rtf (42.66 КБ) 45 скачиваний datastream2.rtf (42.66 КБ) 33 скачивания datastream1.rtf (42.66 КБ) 32 скачивания Обеднёнка.rtf (68.06 КБ) 83 скачивания Разгон.rtf (68.06 КБ) 35 скачиваний ХХ селектор D.rtf (68.06 КБ) 41 скачивание

Забыл написать.При нагрузке давление с бака не сваливается,давление ТНВД в норме.При отсечке на 4000 об. форсунки не закрываются,давление из бака не падает,короче всё в допусках

Для своих целей мне необходим датчик расхода воздуха, был выбран датчик расхода воздуха Mitsubishi маркировка 055(крупно), Е5Т05071. Сказали от первого паджеро. В данном узле сразу три датчика: датчик расхода воздуха, датчик температуры и датчик давления, что просто превосходно.

Единственная загвоздка - знаю что у фишки датчика 7 контактов, подозреваю, что используется 6(1-2-3-5-6-7), знаю примерные напряжения которое надо подавать на датчики, но не знаю принципов их работы или того какие показания снимать.

Т.е. с датчиком температуры все ясно - чем больше t, тем меньше сопротивление, а вот с датчиком расхода и давления - вопрос.

Подскажите либо принцип работы, либо что дают датчики на выходе, либо какие-то значения, например показания датчиков при хх или 1000об. ДВС.

Миниатюры

Одна книжечка у меня уже есть . там всего лишь пара цифр насчет температурного датчика, а его показания понять - не составляет проблем.

кстати узнал, что датчик по ходу от Pajero 2

Попробую сфотать странички мож что и получиться.В ней доступным языком описан принцип действия и способы диагностики в *гаражных условиях*

огромное спасибо, хочу использовать данный датчик для постройки продувочного стенда, а из-за такой мелочи процесс затормозился :)

не знаю где как но в моём датчике 8 выводов. из них используются 7. 3 выхода: температура, расходомер, барометрический. 2 питания: 5 Вольт и 12 Вольт. масса (для всех датчиков масса общая). и сигнал "сброса".
расходомер выдаёт на выходе прямоугольный меандр частотой пропорционально расходу. при нулевом расходе генерации нет. датчики разные но один из моих давал на ХХ около 37 Гц. этот же датчик но с другим блоком ЭФИ давал слишком обогащённую либо обеднённую смесь, то есть: "каждому блоку - свой расходомер" (смотрите каталоги). хотя бывает что один и тот же расходомер применяется на многих авто, в том числе атмосферных и турбовых. принцип работы - Карманн, подсчёт количества вихрей.
что даёт барометрический датчик я не знаю (вероятно аналоговый сигнал как-то привязянный к давлению. )
как и на что влияет сигнал сброса - я не знаю. но он чем-то дублирует концевик дросселя: на ХХ блок выдаёт на расходомер массу (логический ноль); как только дроссель отходит от концевого положения - масса пропадает (в расходомере вывод подтянут к шине +5 Вольт). на некоторых машинах (сам сталкивался), хотя к расходомеру к выводу сброса подходит провод, но далее он никуда не идёт и не к чему не подключен. он идёт к блоку ЭФИ но подключен к. его пустому выводу! (извиняюсь за нескромность, но тогда мне показалось что я нашёл у митсубиси заводской дефект. )
по каталожной маркировке (2 буква 6 цифр) на наклейке расходомера присутствуют только 3 последние цифры каталожного номера, больше никакие буквы-цифры не совпадают. 3 крупных цифры и есть 3 последние цифры каталожного номера. все эти "Е5Т. " - ни о чём не говорят.

Хотел узнать, услышал для себя новое слово - меандр, задался вопросом. Разьве этот датчик расхода построен не по технологии когда подогретая проволока остужаясь потоком воздуха дает результат расхода ?(есть пленочная и проволочная технологии) насколько знаю все старые датчики делались именно по проволочной технологии.

Спасибо за расширенный ответ.

Все мицубоновские расходометры построены на герцовой составляющей(импульсы),а не на разнице сопротивления (терморезистор).Так у них повелось.Еще ни одного Мисубисивского расходометра не видел с терморезистором.

Спасибо, вот это новость, блин. хм, может подскажите как можно внешними устройствами снять эти данные? Т.е. так понимаю нужна электронная считалка этих импульсов.

а что там сложного. если частота сигнала пропорциональна расходу. частоту в цифровых устройствах проще всего "переварить". не требуется аналого-цифрового преобразования, выходной сигнал датчика уже "цифровой" и максимально удобоваримый. если по-простому - выходной сигнал выпрямляется, сглаживается-накапливается и вычитается (устройство выборки-хранения). всё. обычный вольтметр (не считая диода, конденсатора и резистора) показывает расход воздуха.
я ж сказал: принцип работы - Карманн. датчик ультразвуковой.
считалкой импульсов может быть частотомер. есть даже универсальные тестеры с такой функцией - тогда достаточно только включить переключатель

а что там сложного. если частота сигнала пропорциональна расходу. частоту в цифровых устройствах проще всего "переварить". не требуется аналого-цифрового преобразования, выходной сигнал датчика уже "цифровой" и максимально удобоваримый. если по-простому - выходной сигнал выпрямляется, сглаживается-накапливается и вычитается (устройство выборки-хранения). всё. обычный вольтметр (не считая диода, конденсатора и резистора) показывает расход воздуха.
я ж сказал: принцип работы - Карманн. датчик ультразвуковой.
считалкой импульсов может быть частотомер. есть даже универсальные тестеры с такой функцией - тогда достаточно только включить переключатель

Да не занимался я особо радио электроникой, приходится своими силами получать урывки знаний, спасибо, буду читать мат. часть и пробовать .
Еще раз огромное спасибо за помощь.

Кстати, а не известны ли Вам хотя бы примерные цифры зависимости расхода и сигнала, ну допустим 5 сигналов = 100 см3/мин.

Если то что вы написали не строчки из умной книжки о действительно из головы то крепко жму руку! Лично я чот как-то никак не могу подружиться с электроникой.А вот механика просто на ура идет вне зависимости от сложности.

да ладно вам!
а вот если б знал где взять эталон давно б уже оттарировал свой (хотя бы) расходомер. а так пока есть задумка измерить относительную разницу. например между двумя совершенно одинаковыми "считалками" или одинаковыми но с разной маркировкой.
где (доступно) взять достоверный контрольный прибор расхода воздуха (как воды - в магазине сантехники)?

Еще раз огромное спасибо Мико за такой развернутый ответ и помощь вообще.

Итак распиновка или разводка ДМРВ(MAF)

датчик температуры - просто термистор, его видно со стороны входного патрубка. одним концом он "сидит" на массе, другим выходит на разъём.
для чего нужен сигнал сброса и что он делает я не знаю. на некоторых машинах этот провод никуда не подключается. на других на него блоком управления подаётся "масса" всё время пока дроссель закрыт (концевик замкнут). соответственно при начале открывания дросселя "масса" на выводе датчика "исчезает" и "появляется" +5Вольт (вывод внутри датчика "подтянут" к уровню +5В). расходомер, как я уже кажется говорил, при прохождении воздуха через датчик выдаёт на своём выводе электрические колебания вида "меандр" переменной частоты, кратной. не знаю чему кратной. то ли объёмному расходу (кубометр/час), то ли массе проходящего воздуха (кг/час). тут у меня ума не хватает. если просветишь - буду признателен. но при "нулевом" расходе - колебаний на выходе датчика нет (и, что-то я даже подзабыл, какой там при этом уровень напряжения: высокий логический или низкий. кажется низкий). про барометрический датчик тоже что-то уже не помню, какого рода сигнал он даёт. но то, что в разъёме позолочены именно и всего 2 контакта, и один среди них - это как раз барометр, говорит что этот сигнал для компьютера важен как никакой другой. то, что важно "чистое" питание цифровой части датчика - это понятно, оттого и контакт питания 5 Вольт позолочен. но и барометрический - тоже золотой. (тогда не понятно, почему не позолочен контакт массы: при "плохой" массе показания всех датчиков будут врать разом. ). то есть барометрический датчик для "качественной" работы мотора наверное даже поважнее расходомера будет. хотя тебе же, вроде, это не надо.
и по номеру девайса. к каталожному номеру датчика имеют отношение только три большие цифры в верхнем левом углу наклейки. по каталогам митсубиси все запчасти имеют номер состоящий их 2 букв и 6 цифр. так вот 3 последние цифры каталожного номера и "выбиты" жирным шрифтом вверху-слева на наклейке. все прочие буквы и цифры на наклейке для нас не имеют никакого значения и ничего не отражают. такая особенность которую даже многие продавцы запчастей не знают.

короче никакого меандра не засек мой тестер. частота ведь меряется в Hz - так понимаю. так вот ни при работе без потока ни с потоком никак тестер не реагирует. если я рукой прикоснусь к щупу - показывает 50 Hz.
Тоже самое с датчиком давления.
Если замерять вольтаж обоих датчиков, то они реагируют на изменения давления и потока. в достаточно узких пределах 1.0 - 1.3 В. Питание подал правильно.

где (доступно) взять достоверный контрольный прибор расхода воздуха (как воды - в магазине сантехники)?

Волею судеб углублялся в изучение этого вопроса, сделал для себя следующие выводы: суть датчика - платиновая нить раскаленная до определенной температуры, при "обдуве" ее потоком воздуха температура естественно снижается для компенсации этого охлаждения подается дополнительное напряжение, чтобы температура была постоянной, соответственно по уровню этого напряжения, с поправкой на температуру входящего воздуха и делается вывод об объеме проходящего воздуха.

Волею судеб углублялся в изучение этого вопроса, сделал для себя следующие выводы: суть датчика - платиновая нить раскаленная до определенной температуры, при "обдуве" ее потоком воздуха температура естественно снижается для компенсации этого охлаждения подается дополнительное напряжение, чтобы температура была постоянной, соответственно по уровню этого напряжения, с поправкой на температуру входящего воздуха и делается вывод об объеме проходящего воздуха.

Це датчик по термопринципу, так сделан бош и наши аналоги. а у митцу другой принцип карманна -читай выше.

ошибки в распиновке датчика никакой нет. есть небольшая недосказанность. моя вина, сорри.
выход датчика расходомера представляет собой открытый коллектор. то есть датчик на выход "даёт массу". чтобы получить импульсы надо резистором 1 кОм "подтянуть" выход к потенциалу +5В.
но и это, как выяснилось, не всё. я тут немного включил свой датчик и потестировал его (должен же я знать о чём говорю. ). на самом деле для работы расходомера требуется только напряжение +12В. напряжение +5В можно и не подавать (хотя, если оно есть - значит для чего то нужно?!). в свою очередь при снижении напряжения 12В датчик работоспособен до уровня примерно 9В. ниже начинаются проблемы в виде самопроизвольного срабатывания. факт срабатывания датчика расходомера легко проконтролировать если между его выходом и плюсом питания включить цепь из последовательно включенных резистора и светодиода в соответствующей полярности. при питании от 12 Вольт тот же резистор в 1 кОм вполне сгодится. в отсутствии потока воздуха на выходе датчика присутствует высокий потенциал ("массы нет"), поэтому светодиод не светится. но стоит в сторону датчика немного подуть как светодиод начинает "моргать". при значительных количествах проходящего воздуха, вероятно, мигания светодиода сольются и превратятся в сплошное свечение и потеряют визуальную информативность. там уже расход определяется частотой импульсов. интересна функция вывода "сброс". на этом выводе всё время присутствует потенциал порядка 7 Вольт. но при замыкании его на "масссу" на сигнальном выводе проскакивает импульс сработки. при определённых условиях периодической подачи на этот вывод "массы" выход расходомера замыкается на массу, (на нём длительно возникает низкий потенциал и светодиод начинает постоянно светиться). но это длится до "первого дуновения". с первым мало-мальским движением воздуха на выходе опять появляются импульсы и датчик начинает работать в обычном режиме. если на вывод "сброса" постоянно подать массу - датчик также работает в своём обычном режиме как ни в чём ни бывало. но в момент "снятия массы" с вывода "сброс" на выходе датчика появляется "внеочередной" импульс. в отсутствие потока воздуха на выходе, таким образом, возникает одиночный импульс. импульсы на выходе возникают как в момент подачи "массы" на вывод сброса, так и в момент снятия "массы" с этого вывода (на самом деле, наверное, эксперимент не чистый: сигнал сброса надо подавать чтобы он был "чистый", без "дребезга", а не тыкать проводочком). при работе "считалки" в этот момент (подачи либо снятия сигнала сброса), вероятно, в череде информационных импульсов появится ещё один "лишний". таким образом блок управления посредством этого вывода способен, вероятно, корректировать показания датчика либо даже имитировать его работу (либо тестировать цепь) в условиях полного отсутствия расхода воздуха.. функционирование датчика давления не проверял (там внутри в стенке очень маленькое отверстие, и как в него дуть?!). но похоже, что он также питается от напряжения +12В. таким образом, получается, что источник +5В служит, похоже, лишь для "привязки" сигналов к некоторому "опорному" уровню а датчик вполне работоспособен и без него, в принципе. может, правда, не так точно. но это уже нюансы..
что сказано в книге по поводу грубой оценки функционирования датчиков по уровням напряжения на выводах (датчика ли блока - не суть важно).
питание датчиков - 4,5---5В;
расходомер воздуха, ХХ - 2,2---3,2В (у меня 3,01В)
расходомер воздуха, зажигание вкл двигатель не запущен - 4,99В (этого в книге нет, моё);
расходомер воздуха, частота вращения 2000 об/м - 2,2---3,2В;
расходомер воздуха (сигнал сброса),ХХ - 0---1В
расходомер воздуха (сигнал сброса), частота вращения 3000 об/м - 6---9В;
расходомер воздуха (сигнал сброса), переход от режима ХХ (самое начало открытия дросселя, срабатывания концевика ХХ) - скачок от 0В до "высокого" потенциала 6---9В (этого в книге нет, моё);
датчик барометрического давления, зажигание включено, высота над уровнем моря 0м - 3,6---4,4В (у меня 4,0В).
да, все данные относятся к 2-литровому мотору. ХХ= 750 об/м
и ещё. в книге дана примерная частота импульсов расходомера. для разных моторов (и надо учитывать что с разными блоками управления и датчиками)
2 литра:
ХХ - 24---50Гц (мерял, у меня получалось около 50-ти);
2000об/м - 55-90Гц.
2 литра (с 96 года), 2 литра турбо: (да, именно так, один и тот же расходомер ставился и на АТМО и на ТУРБО)
ХХ - 21---47Гц;
2000об/м - 43---83Гц.
2 литра турбо (с 97г):
ХХ - 12---38Гц;
2000об/м - 27---67Гц.
машина РВР, но не думаю чтобы для паджеро картина была радикально другой.
раздел диагностики и "кодов ошибок". сказано, что если при работающем двигателе частота сигнала расходомера ниже или равна 10Гц то "выскакивает ошибка" и зажигается лампочка
по барометрическому датчику ошибка "выскакивает" если выходное напряжение выше 4,5В или ниже 0,2В

Читайте также: