Генератор ниссан кашкай схема

Обновлено: 06.07.2024

Прежде чем производить какие-либо работы на системе зарядки, следует ознакомиться со следующими мерами безопасности:

Никогда не отключайте батарею или регулятор напряжения, когда двигатель и генератор работают.
Никогда не замыкайте клемму возбуждения генератор или закрепленный на ней кабель на массу.
Никогда не путайте провода регулятора напряжения.
Никогда не включайте регулятор напряжения, если он соединен с массой (мгновенное повреждение).
Никогда не снимайте генератор, если батарея не отключена от контура.
При установке батареи следите, чтобы минусовая клемма подключалась к массе.
Никогда не используйте индикатор напряжения, который подключен непосредственно в бытовую сеть (110 или 220 В). Используйте только индикатор на 12 В.
Если батарея заряжается в установленном состоянии зарядным устройством, оба кабеля батареи должны быть отключены. Положительную клемму зарядного устройства соедините с положительной клеммой батареи, а отрицательную клемму зарядного устройства с отрицательной клеммой батареи.
Неправильное подключение проводов приводит к разрушению выпрямителя и регулятора напряжения.

Проверка установленного генератора

При нормальном движении лампа контроля заряда должна погаснуть. В противном случае, неисправность заключается в генераторе или регуляторе напряжения. Во-первых проверьте электрические соединения генератора.

Проверьте, правильно ли натянут приводной ремень. Дальнейшая проверка может быть проведена только на снятом генераторе.

Снятие и установка

Отключите кабель массы батареи.
С обратной стороны генератора отключите штекер кабеля. Отсоедините провод от отдельной клеммы.
Ослабьте натяжитель приводного ремня, как было описано в Главе Текущий уход и обслуживание и ослабьте оба болта крепления генератора.
Нажмите генератор вовнутрь и снимите ремень.
Выньте болт крепления генератора на нижней стороне и выньте генератор. Установка генератора осуществляется в обратной последовательности. Вложите ремень в бороздки ременного шкива и отожмите генератор в подвеске наружу. Удерживая генератор в этом положении, затяните болт натяжной скобы.
Проверьте натяжение ремня и при необходимости отрегулируйте, как описано в соответствующей главе.

Генератор и соединенный с ним регулятор не стоит регулировать или ремонтировать, если отсутствует необходимый опыт работы. Не заряжающий батарею генератор можно обменять на новый, сдав при этом старый. Небольшой ремонт, например, замену щеток, можно произвести в мастерской. Подшипники генератора имеют долговременную смазку и не требуют технического обслуживания. Содержите поверхность генератора в чистоте и не допускайте попадания на нее воды или других растворителей. Щетки генератора скользят по гладким контактным кольцам и поэтому имеют очень большой срок службы. Для проверки щеток требуется снятие генератора. Если Вы разбираетесь в генераторах, разборка описана далее.

Производите следующие работы, руководствуясь иллюстрацией ниже. На иллюстрации показан генератор Bosch, который устанавливается на автомобилях с двигателем 2.0 л. На карбюраторном двигателе устанавливается генератор Magnetti-Marelli. Основное отличие заключается в отсутствии пластины крепления, так как подшипник запрессован непосредственно в подшипниковый щит. Это следует учесть в следующем описании.

Монтажная схема генератора Bosch

Отвинтите гайку от вала якоря и снимите с вала ременный шкив, а также вентилятор и дистанционную шайбу (если имеется). Вал при ослаблении можно удерживать старым клиновым ремнем, наложенным на ременный шкив, и зажатым в тисках. Для снятия ременного шкива можно использовать двух- или трехзахватный съемник. Следует помнить, что ременный шкив определен для данного двигателя.
Удалите из вала сегментную шпонку.
Отвинтите и выньте регулятор вместе с щеткодержателем.
Пометьте щит приводного подшипника и корпус на противоположных местах и выверните из корпуса оба стяжных болта. Отделите заднюю крышку подшипника от передней. Для этого можно слегка постучать по передней крышке полимерным молотком.
Установите щит подшипника и якорь под пресс и снимите якорь трехзахватным съемником. При выпрессовке болты пластины крепления могут вырваться. Поэтому обязательно следите, чтобы три захвата съемника были установлены под опорную пластину крепления, а не только под щит подшипника. Если нужно снять подшипник из щита, ослабьте болты на внутренней стороне и выпрессуйте подшипник.
Отожмите подшипник от конца контактных колец якоря. Если использовать для этого съемник, его следует устанавливать под внутреннюю обойму подшипника.
Отпаяйте плату диодов от статора. Для этого возьмите провода в местах пайки между статором и паяльником щипцами, которые будут служит для отвода тепла. Диоды не должны перегреваться.
Диоды выпрямителя должны сниматься, если имеются соответствующие приспособления и надлежащий опыт.
Если имеется опыт, проверьте детали следующим образом.

Проверка щеток и щеткодержателя

Проверьте надежность контакта щеток с контактными кольцами.
Проверьте подвижность щеток в щеткодержателях, при необходимости очистите щеткодержатели средством "Tri".
Если выступающая часть щетки изношена до граничной линии, необходимо впаять новые щетки. На генераторе Bosch выступающая длина должна составлять 10 мм; на генераторе Magnetti-Marelli 5 мм. Для измерения используйте линейку.

Если контактные кольца загрязнены или засалены, их следует протереть тряпкой смоченной в средстве "Tri". Имеющиеся бороздки можно отполировать очень мелкой наждачной бумагой.

Для проверки изоляции приложите щупы омметра к сердечнику якоря и контактным кольцам. Если показание не равно бесконечности, якорь должен быть заменен. Прикладывайте щупы к якорю, как показано на иллюстрации ниже.

Чтобы проверить обмотку якоря на прохождение тока, приложите оба щупа к контактным кольцам. Прибор должен показывать какое-то сопротивление. Если омметр показывает бесконечность, значит имеется обрыв, если наоборот, значит, короткое замыкание. Омметр подключается, как показано на иллюстрации ниже. При обеих неисправностях якорь следует заменить, однако лучше установите новый генератор, так как ремонт в конце концов обойдется дороже.

При коротком замыкании причину можно обнаружить по сильному нагреванию поврежденного места. Иначе следует подключить один щуп омметра к сердечнику статора, а другой щуп поочередно к трем проводам статора, как показано на иллюстрации ниже.

Проверка статора на замыкание на массу. По порядку прикладывать омметр (1) между тремя проводами (2) и сердечником статора (3).

Прибор должен показывать бесконечность. Для проверки статора на прохождение тока, соедините по порядку три кабеля статора друг с другом попарно. Если прибор ничего не показывает, ток не протекает. При этом прикладывайте щупы, как показано на иллюстрации ниже.

Проверка статора на прохождение тока. Соединить омметр (1) по порядку с тремя кабелями (2). При этом проверяются вместе каждые два кабеля.

Точная проверка диодов на напряжение пропускания и определение запорного тока возможно только с помощью специального прибора, и эта проверка должна выполняться в мастерской. Быструю проверку можно провести, подсоединив по порядку оснащенный источником тока омметр между каждым диодом и платой диодов. Следите за показаниями. Они должны быть или маленькими, или большими. Поменяйте полярность омметра. Бывшие маленькими сопротивления должны стать большими, высокие сопротивления должны стать маленькими.

На иллюстрации показана монтажная схема генератора, ею следует руководствоваться при сборке.

Соберите щит приводного подшипника. Для этого запрессуйте подшипник стороной с микронасечкой к ротору. На генераторе Bosch под него должна быть установлена шайба. Наложите пластину крепления и закрепите болтами (только Bosch).
Установите якорь в щит подшипника. При этом хорошо расположите щит и запрессуйте якорь.
Если было нужно отпаивать провода, их следует припаять на место. При этом используйте пинцет для отвода тепла, чтобы диоды не перегревались.
Проверьте внутреннюю сторону статора и отвести в сторону все плохо проложенные провода, чтобы они не касались якоря.
Вставьте через отверстие в крышке подшипника щеток маленькую проволочку, чтобы приподнять щетки от колец, когда устанавливается крышка. Наденьте щит подшипника контактных колец на статор и щит приводного подшипника, при этом обязательно нужно проверить, чтобы щетки были приподняты над кольцами вставленной проволокой (см. иллюстрацию ниже). Так как положение щеток видно плохо, для этой работы нужно запастись терпением. Когда щит подшипника контактных колец сядет, выньте проволочку. Привинтите щит подшипника контактных колец.

Наденьте дистанционное кольцо и вентилятор (Magnetti-Marelli) на вал якоря и наденьте ременный шкив. Затяните гайку с усилием 45 - 55 Н•м на генераторе Bosch или с усилием 70 - 90 Н•м на Magnetti-Marelli. Для этого ременный шкив можно зажать в тисках с губками из мягкого металла.

На моделях Primera установлен стартер с принудительным включением шестерни, который соответствует мощности двигателя. Стартер двигателя 1.6 л имеет непосредственный привод, т. е. мощность стартер переносится непосредственно на шестерню стартера. Автомобили с двигателем 2.0 л имеют стартер, на котором установлена понижающая передача для усиления пускового момента при том же размере стартера. Этот стартер производится также фирмой Magnetti-Marelli.

Снятие и установка стартера

Точная проверка стартера должна производиться на стенде в электротехнической мастерской. Для этого следует снять стартер:

Отключите кабель массы батареи.
Поднимите переднюю часть автомобиля.
Отключите электрические соединения с обратной стороны стартера.
Ослабьте болты крепления на корпусе маховика или преобразователя крутящего момента и выньте стартер.
Установка осуществляется в обратной последовательности. Следите за правильностью подключения кабелей.

Разборка и сборка стартера

На иллюстрации ниже показана монтажная схема стартера с понижающей передачей.

Монтажная схема передней части стартера с понижающей передачей

На иллюстрации ниже показаны установленные с обратной стороны стартера детали вместе с якорем. Стартер с прямым приводом имеет обычную конструкцию, и его разборка не составляет труда.

Элементы на обратной стороне стартера

Ослабьте болты с передней стороны тягового реле и отсоедините рычаг включения, чтобы снять реле.
Ослабьте болты и гайки с обратной стороны стартера и снимите крышку со стороны коллектора. Снимите корпус стартера с якоря и переднего щита подшипника.
Выньте щетки из держателей и снимите остальные детали с обратной стороны стартера. Запомните точное расположение отдельных элементов (иллюстрация).
Снимите остальные детали, руководствуясь иллюстрацией.
Щетки припаяны к полюсным катушкам и могут заменяться только заменой всего корпуса полюсных катушек.

Проверка деталей стартера

Щетки должны иметь длину 5 мм (с понижающей передачей) или 3.5 мм (с прямым приводом). Для измерения щеток можно использовать штангенциркуль.

Проверьте, чтобы щетки легко двигались в направляющих. Если требуется, протрите бока щеток смоченной в бензине тряпкой или обработайте напильником. Если требуется - замените щетки.
Проверьте натяжение пружин щеток динамометром, который устанавливается под прямым углом к пружине. Результат должен соответствовать значению в Спецификациях в начале Главы.

Хороший коллектор должен иметь гладкую поверхность без раковин и обгоревших мест.

Протрите коллектор смоченной бензином тряпкой, одновременно проворачивая стартер. Если требуется, его можно обработать наждачной бумагой (с зерном 500 - 600), как показано на иллюстрации ниже. Чтобы обработать сильно изношенный коллектор, его можно проточить.

Предварительно следует измерить диаметр коллектора штангенциркулем. Если измеренный (см. иллюстрацию ниже) диаметр уже приближается к минимально допустимому значению 28.8 мм, коллектор следует заменить. Якорь для проточки зажимается на токарном станке, и при вращении с большими оборотами снимается слой металла. Снимайте только нужное количество материала.

В заключение пропилите щели между сегментами коллектора на глубину 0.5 - 0.8 мм. Ножовочное полотно должно вставляться в щели горизонтально, чтобы прорезать по всех длине, т. е. не перекашивайте полотно. Затем отполируйте коллектор мелкой наждачкой, чтобы появился блеск. Наиболее частые неисправности в коллекторе обусловлены коротким замыканием в якоре (обгоревшие витки коллектора), в противном случае он должен работать долго.

Лучше всего проверьте полюсные катушки омметром, который включается между положительным контактом полюсной катушки и корпусом стартера, как показано на иллюстрации ниже. На иллюстрации показан омметром с внутренним источником тока. Омметр другой конструкции следует сначала соединить с батареей. При этой проверке проверяется, не замыкаются ли полюсные катушки на массу. Если омметр показывает какое либо значение, корпус стартера с полюсными катушками должен быть заменен.

При следующей проверке омметр подключается между двумя контактами щеток, как показано на иллюстрации ниже. При этой проверке контролируется, протекает ли ток между щеток. Если показаний нет, корпус стартера следует заменить.

Проверка прохождения тока между положительной клеммой полюсной катушки и положительной щеткой

Для проверки обмотки якоря требуется специальный прибор, так называемый зуммер. Если этого прибора нет, можно проверить старый якорь, временно заменив его на новый. Никогда не пытайтесь отрихтовать погнутый якорь или обработать его, т. е. обточите или снимите заусеницы.

Сильно разбитые подшипники, имеющие боковой люфт, должны быть заменены. Для этого лучше всего измерить внешний диаметр вала якоря и внутренний диаметр отверстия подшипника. Если разница между двумя размерами превышает 0.2 мм, выпрессуйте старую втулку, положите новую втулку на 30 минут в чистое двигательное масло и запрессуйте в подшипниковый щит. Затем обточите втулку, пока вал не будет иметь зазор 0.03 - 0.10 мм.

Проверьте, чтобы зубцы шестерни стартера были в хорошем состоянии. Шестерня должна легко сдвигаться на зубчатом соединении вала якоря. Свободный ход должен быть только в одну сторону, в другую сторону шестерня должна блокироваться. Если требуется, замените весь привод. В этом случае также проверьте зубчатый венец стартера на наличие повреждений.

Тяговое реле ремонту не подлежит. Для проверки катушек тягового реле следует подключить 2-х вольтовую батарею к клеммам "S" и "М" на реле. Толкатель реле должен двигаться. Повторите ту же проверку, но на этот раз подключите батарею к клемме "М" и корпусу. Толкатель должен прийти в движение и при подключении провода к клемме "М" удерживаться. На иллюстрации 7. m показано, где на реле находятся клеммы.

Сборка стартера осуществляется в обратной разборке последовательности.

Слегка смажьте зубчатое зацепление вала якоря и подшипника рычага включения смазкой.
Слегка смажьте маслом подшипник и шестерню.
После сборки зажмите стартер в тисках и подключите к клеммам тягового реле "S" и "М" 12-вольтовую батарею, как показано на иллюстрации ниже.

Способ подключения батареи для проверки расстояния шестерни. Измерить зазор между стрелками

Рис. 10.4. Детали генератора: 1 – крышка болта крепления шкива; 2 – шкив; 3 – винт крепления прижимной пластины переднего подшипника; 4 – передняя крышка; 5 – ротор; 6 – контактные кольца; 7 – статор; 8 – щеткодержатель с регулятором напряжения; 9 – выпрямительный блок; 10 – задняя крышка; 11 – дистанционная втулка; 12 – изоляционная втулка контактного болта; 13 – гайка контактного болта; 14 – винты крепления выпрямительного блока; 15, 16 – винты крепления щеткодержателя; 17 – винты крепления выводов обмотки статора; 18 – стяжные болты; 19 – задний подшипник ротора.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ.
В последнее время появилось много фирм, специализирующихся на ремонте импортных стартеров и генераторов. Там можно провести диагностику неисправного узла, приобрести запчасти для любой модели генератора (стартера), получить квалифицированную консультацию. Если вы не уверены, что можете отремонтировать генератор (стартер) самостоятельно, есть смысл обратиться в такую фирму, где ремонт этих узлов выполнят быстро, с хорошим качеством и, как правило, по доступной цене. Однако на автомобилях с большим пробегом часто бывает выгоднее заменить узел в сборе новым, чем заменять вышедшие из строя детали.

Рис. 10.5. Схема соединений генератора: 1 – генератор; 2 – обмотка статора; 3 – обмотка ротора; 4 – выпрямительный блок; 5 – регулятор напряжения; 6 – электронный блок управления двигателем; 7 – сигнализатор разряда аккумуляторной батареи; 8 – аккумуляторная батарея.

…тестер.
1. Снимите генератор с автомобиля (см. Снятие и установка генератора).

2. Пометьте любым способом (например, маркером) взаимное расположение статора и крышек генератора, чтобы при обратной сборке обеспечить соосность отверстий для крепления генератора в лапах крышек.

3. Выверните четыре стяжных болта крышек генератора.

Так расположены стяжные болты крышек генератора.

4. Подденьте переднюю крышку с двух сторон отвертками…

5. …отсоедините заднюю крышку со статором от передней крышки с ротором.
6. Осмотрите крышку генератора со стороны привода. Если при вращении подшипника чувствуется люфт между обоймами, перекат или заклинивание внутренней обоймы, повреждены защитные манжеты или есть потеки смазки, замените подшипник. Если обнаружены трещины в крышке, особенно в местах крепления генератора, замените крышку.

ПРИМЕЧАНИЕ.
Для снятия шкива генератора и последующей замены переднего подшипника ротора необходим специальный съемник. Для замены подшипника обращайтесь в специализированный сервис или самостоятельно замените генератор.

7. Проверьте тестером сопротивление обмотки ротора, подсоединив его к контактным кольцам. Сопротивление должно составлять для генератора модели Mitsubishi A2TJ0291ZE – примерно 1,7 Ом, для генератора модели Mitsubishi A2TJ0281ZE – 2,2 Ом. Если тестер покажет бесконечность, значит, в обмотках обрыв и нужно заменить ротор.

9. Выверните шесть винтов крепления выводов обмотки статора к выпрямительному блоку…

10. …подденьте статор с двух сторон отвертками…

11. …и извлеките его из задней крышки.

12. Проверьте обмотки статора на обрыв, поочередно измеряя тестером сопротивление между всеми выводами обмоток. Если измеренное сопротивление будет стремиться к бесконечности, то необходимо заменить статор.

13. Подсоедините щупы тестера к корпусу статора и поочередно к каждому выводу обмоток. Измеренное сопротивление должно быть очень большим (стремиться к бесконечности). В противном случае замените статор.

14. Для снятия щеткодержателя с регулятором напряжения выверните четыре винта крепления…

15. …и снимите щеткодержатель.

16. Для снятия выпрямительного блока отверните гайку контактного болта…

17. …снимите с болта изоляционную…

18. …и дистанционную втулки.

19. Выверните три винта крепления выпрямительного блока…

20. …и извлеките блок из задней крышки.

21. Проверьте выпрямительный блок. Для этого подсоедините щупы тестера к выводу фазной обмотки статора и воздушному радиатору диодов.

22. Меняя щупы тестера местами, измерьте сопротивление. Если показания тестера одинаковы в обоих случаях, выпрямительный блок неисправен и требует замены.

23. Проверьте выступание Н щеток в свободном состоянии. Если размер Н окажется меньше 5 мм, замените щетки или щеткодержатель в сборе.

24. При необходимости замените задний подшипник, для чего установите съемник и спрессуйте подшипник.
25. Напрессуйте новый подшипник на вал ротора, прикладывая усилие к внутренней обойме подшипника.

Перед установкой крышки со стороны контактных колец утопите щетки…

…и зафиксируйте их в этом положении, вставив в отверстие крышки штифт (например, разогнутую большую канцелярскую скрепку). После сборки извлеките штифт.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Если не зафиксировать щетки в утопленном положении, при установке крышки они сломаются о край контактного кольца.

26. Соберите генератор в порядке, обратном снятию, сориентировав крышки генератора и корпуса статора по ранее сделанным меткам.

Чтобы нам добраться до переднего подшипника генератора нужно открутить гайку шкива на 24.

Сделать это можно как в ручную так и пневмогайковертом ударным.

В ручную можно открутить шкив при помощи ремня генератора как показано в этом видео (я таким способом при сборке наоборот закручивал шкив):

В гараже моем тесно и нет тисков, а пост шиномонтажки как говориться за углом ) Поэтому не долго думая поднялся с гаража на шиномонтажку и крутнул гайку за 5 рублей. ))) Сам офигел от цены услуги ))). И так, шкив снят! на авто с двигателем HR16DE гена у нас с обычным шкивом, а вот на HR20DE от уже с обгонной муфтой и стоит не дёшево далее нам нужно выпрессовать/выбить ротор из подшипника в передней крышки. Делал так ставил крышку на 2 бруска чтоб вал не касался верстака/земли (у кого что есть) горизонтально, навернув гайку на вал (чтобы не расплющить его и не повредить витки резьбы). пролил ВДэшкой место сопряжения вала и подшипника. выждал 10-15 минут и увесистым молотком пару раз ударив по гайке вал вышел из подшипника. Но без фанатизма махайте молотком… может и крышка лопнуть, а тогда полная засада! Далее нужно выкрутить 4 винта ограничительной пластины подшипника с лицевой стороны крышки (тоже не забываем проливать ВДшкой перед этим и дать время покиснуть). Теперь можно выпрессовать передний подшипник с крышки. Вышел не сложно головкой на 32 по-моему. Стоял подшипник NSK B17-102DG3

С обратной стороны вала задний подшипник стянул съёмником купонным в ближайшем магазине запчастей за 240 руб. Далее он пригодится и для снятия поводков стеклоочистителей. Инструмента много не бывает )). Снялся подшипник вообще без труда.

Задний подшипник стоял какой то NMB Thailand

ЗАПЧАСТИ
Ну теперь о главном. Список запчастей что использовались при ремонте:

1. Подшипник генератора передний — 6303LLU5K NTN-SNR
2. Подшипник генератора задний — SC8A37LLH NTN-SNR
3. Регулятор напряжения — 6IM564 Transpo или 235836 CARGO все они идут уже со щётками!

Это номера если кому понадобится что-то из этого
4. Щётки генератора размер 5х8х22мм — STMD618570 SAT (это одна щётка а не комплект! Так что заказывать нужно ДВЕ! Оригинальные номер 23142-EG910 NISSAN, но цена на ОДНУ щётку 607 руб. думаю многих оттолкнёт ))))) )
5. Токосъемные кольца (он же коллектор) — 133409 Cargo (купил, но промерив свои разница минимальная и менять не стал, но номер может кому то и пригодиться поэтому указал его тут)
6. Диодный мост — TT34691 TESLA TECHNICS

Вот ещё такой список кодов запчастей применимых к нашим генераторам, Может пригодится!

УСТАНОВКА ПОДШИПНИКОВ

Понятно что всё это лучше делать на прессе, но когда его нет и нет даже обычных тисков то приходится изгаляться. Передний подшипник ставил следующим образом:
— переднюю крышку радиатора, передний подшипник и ротор кладем в обычный пакет и в морозилку минут на 30.
— перед тем как их достать кладем переднюю крышку на стол и прогреваем ее обычным феном… алюминий/силумин разогреваются быстро и хорошо.
— и так крышка нагрета и пришла пора достать передний подшипник из морозилки. достаем и кладем его без всяких усилий на свое место в крышку. Он туда падает со свистом )) но проходит пара секунд. подшипник принимает тепло от крышки и расширяется и его уже не вытащить из крышки.

— прикладываем назад грязезащитную пластину к подшипнику и прикручиваем ее 4мя винтами.
— теперь так же прогреваем уже сам подшипник
— ЗАРАНЕЕ не забудьте про шайбу между ротором и подшипником (она по центру на фото 2) приготовьте ее
— Достаем ротор с морозилки одеваем на переднюю часть вала шайбу из предыдущего пункта и резко одеваем переднюю крышку чрез подшипник на вол до упора. Несколько секунд и подшипник уже мёртво сидит на валу
— таким же способом проделываем всё и с задним подшипником. мне чуть пришлось его присадить до конца оправкой по внутренней обойме естественно.

— Одеваем на вал наш шкив и закручиваем гайку. Там уже кому как удовно или в тисках или ручным методом через старый ремень генератора… тут уже не суть как говорится.
Ну вот, … с передней частью мы и закончили и у нас уже стоят новые подшипнички.

СБОРКА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ
Так как с винтами из говнометалла и их прикипанием получилась такая засада (описывал об этом в первой части) то решил все мелкие винты заменить на новые. Пришлось из неслабо поискать. Винты там идут М4х7 да еще и с юбкой-шайбой по нижней части головки и еще начальная часть винта идет без 3-4 витков как холостая. Скорее всего это сделано для облегчения монтажа. Именно таких конечно же найти не ужалось но нашёл даже лучше. Взял на пробу какие лучше себя покажут 10шт. М4х10 под шестигранник внутренний оцинковка, 10шт. М4х10 под шестигранник внутренний Нержавейка и 10шт. М4х8 под крестовой шлиц.

Отмываем от старой термопасты сам диодный мост и и место его прилегания в задней крышки. Наносим тонким слоем новую термопасту (использовал КПТ-8, да там особо круче и не надо я думаю). И затем укладываем и прикручиваем диодный мост в крышку заднюю на 3 винта.

Рис. 9.58. Генератор: 1 — кожух генератора; 2 — регулятор напряжения со щетками; 3 — болт + выводы; 4 — конденсатор; 5 — задняя крышка генератора; 6 — втулка подшипника; 7 — контактные кольца; 8 — упорная втулка; 9 — обмотка ротора; 10 — полюса ротора; 11 — вентилятор; 12 — вал генератора; 13 — передняя крышка гeнераторa с подшипником; 14 — втулка; 15 — шкив; 16 — шайба; 17 — втулка переднего подшипника; 18 — обмотка статора; 19 — задний подшипник; 20 — статор; 21 — диод выпрямительного блока; 22 — выпрямительный блок; 23 — защелки

Генератор 9422.3701 — трехфазная синхронная электрическая машина с электромагнитным возбуждением со встроенным выпрямительным блоком и регулятором напряжения. Устройство генератора показано на рис. 9.58.

Рис. 9.59. Электрическая схема генератора: 1 — генератор; 2 — регулятор напряжения; 3 — щетка; 4 — кольцо контактное; 5 — обмотка возбуждения; 6 — обмотки статора; 7 — конденсатор; 8 — диоды обмотки возбуждения; 9 — силовые диоды

Внутренние части и обмотки генератора охлаждаются воздухом, который продувается через окна в задней и передней крышках с помощью двух установленных на валу ротора центробежных вентиляторов 11. На рис. 9.59 показана электрическая схема генератора.

Генератор приводится во вращение с помощью поликлинового ремня от шкива коленчатого вала двигателя. Образующееся при наличии тока в обмотке возбуждения вращающееся магнитное поле пересекает обмотки статора, индуктирует в них переменный электрический ток. Переменный ток преобразуется в выпрямительном блоке в постоянный и далее поступает к потребителям.

Генератор работает совместно со встроенным электронным регулятором напряжения Я212А11Е. Регулятор поддерживает напряжение генератора в заданных пределах.

Частота вращения генератора,при которой происходит возбуждение генератора при температуре окружающего воздуха и генератора +25° С не более, мин -1 . 1400

Регулируемое напряжение генератора при +25° С и изменении тока нагрузки от 5 до 65 А при частоте вращения ротора 5000 мин -1 , В. 13,5—14,2

При техническом обслуживании необходимо произвести проверку крепления генератора и кронштейнов генератора, при необходимости подтянуть.

Очистить щетки от пыли и грязи, проверить высоту щеток и легкость их перемещения под действием щеточных пружин. При выступании щеток менее 4,5 мм регулятор напряжения со щетками или щетки заменить.

2. Если на двигатель необходимо установить новый генератор, то предварительно необходимо отпустить стяжной болт задней проушины верхнего кронштейна. В заднюю проушину установить втулку и предварительно установить верхний болт с небольшой затяжкой крепления генератора к кронштейну. Затем закрепить генератор к нижнему кронштейну. Окончательно закрепить верхний болт и затянуть стяжной болт задней проушины верхнего кронштейна.

- снять регулятор напряжения с щеткодержателем и щетками 2, отсоединить провод от регулятора напряжения;

Рис. 9.60. Схема контрольной лампы с аккумуляторной батареей: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — контрольная лампа мощностью 1—5 Вт; 3 — штырь

Контроль деталей генератора следует производить контрольной лампой (см. рис. 9.60) или прибором Э236.

Щетки должны быть целыми, без сколов и других дефектов; щетки должны свободно перемещаться в каналах щеткодержателя под действием пружин. Щетки, изношенные до высоты выступания 4,5 мм, подлежат замене вместе с регулятором напряжения. Необходимо проверить усилие пружин щеток, для чего выступающим из щеткодержателя концом одной щетки надавить на чашку весов. Когда щетка будет выступать из щеткодержателя на 2 мм, заметить показание весов, которое должно быть 180—260 гс. То же повторить со второй щеткой.

Рис. 9.61. Схема проверки исправности регулятора напряжения: 1 — контрольная лампа мощностью 21—35 Вт, 2 — аккумуляторная батарея, 3 — регулятор напряжения, 4 — щетки

Собрать схему, показанную на рис. 9.61 для проверки исправности регулятора напряжения. Выводы от лампы 1 подключить к разным щеткам. При исправном регуляторе напряжения контрольная лампа должна гореть.

Рис. 9.62. Схема проверки величины регулируемого напряжения: 1 — контрольная лампа мощностью 21—35 Вт; 2—регулируемый источник постоянного тока; 3 — контрольный вольтметр; 4 — регулятор напряжения; 5 — щетки

Выводы от лампы 1 подключить к разным щеткам. Установить напряжение источника 12 В, лампа должна гореть. Повышая напряжение источника 2, установить, при каком напряжении лампа 1 погаснет. Это и будет регулируемое напряжение регулятором напряжения. Оно должно быть в пределах 13,5—14,2 В. Если напряжение не укладывается в указанные пределы, регулятор напряжения подлежит замене.

У статора проверить отсутствие замыкания его обмоток на корпус. Для этого необходимо один наконечник от контрольной лампы (см. рис. 9.60) соединить с корпусом, а другим поочередно касаться одного из трех выводов обмотки (см. рис. 9.64). Лампа гореть не должна. Если лампа горит, это указывает на замыкание обмотки статора на корпус. В этом случае необходимо устранить повреждение или заменить статор. Затем следует проверить целостность обмоток статора. Для этого контрольная лампа поочередно подключается к двум наконечникам выводов обмотки статора (см. рис. 9.64). При исправной обмотке лампа должна гореть. Если между какими-либо двумя выводами лампа не горит, это указывает на обрыв обмотки или на нарушение соединения в средней точке фаз.

Обмотки статора также следует проверять на отсутствие витковых замыканий с помощью омметра. На полюсах статора не должно быть следов задевания за них ротора. При наличии задеваний проверить пластмассовый держатель подшипника; при необходимости заменить его.

Ротор генератора необходимо проверить на отсутствие витковых замыканий с помощью омметpа (см. рис. 9.65), присоединяя его наконечники к контактным кольцам. С помощью контрольной лампы проверить на отсутствие замыканий обмотки возбуждения на корпус. Для этого наконечник соединить с корпусом ротора, а другим поочередно касаться одного из двух контактных колец (см. рис. 9.66). При наличии повреждений ротор подлежит замене. Если при осмотре контактных колец ротора обнаружено, что они загрязнены и имеют следы подгорания и неравномерного износа по ширине, зачистить его мелкой шкуркой зернистостью 80 или 100. Для зачистки колец необходимо закрепить ротор за фланец передней крышки в тисках, плавно поворачивая ротор, произвести зачистку колец шкуркой.

Если кольца имеют сильный износ и биение поверхности, их следует проточить на токарном станке. Шероховатость колец после обработки должна иметь параметр Ra 1,25. Минимально допустимый диаметр проточки контактных колец 12,603 мм. После проточки проверить индикатором биение контактных колец. Биение колец больше 0,08 мм приводит к быстрому подгоранию колец и износу щеток, особенно при высоких оборотах двигателя. Подшипники ротора должны вращаться легко без заеданий и больших люфтов (не более 0,25 мм).

Рис. 9.67. Электрическая схема выпрямительного блока: 1 — диод силовой (положительной полярности); 2 — пластина монтажная (отрицательная); 3 — пластина монтажная (положительная); 4 — вывод диодов обмотки возбуждения; 5 — диод обмотки возбуждения; 6 — диод силовой отрицательной полярности

Рис. 9.68. Электрическая схема проверки диодов: 1 — диод; 2 — контрольная лампа; 3—21 Вт; 3 — аккумуляторная батарея 12 В

Выпрямительный блок (рис. 9.67) необходимо тщательно очистить от грязи. Произвести проверку диодов с помощью контрольной лампы (рис. 9.68). Так как в каждой секции блока смонтированы диоды различной полярности, то проверяют их при различной полярности включения аккумуляторной батареи.

При включении проверяемого диода по схеме А лампа должна гореть, а при включении по схеме Б не должна гореть. Если указанное условие не выполняется, необходимо заменить выпрямительный блок.

Более тщательную проверку диодов следует делать с помощью приборов для проверки полупроводниковых приборов. После окончания осмотра и замены дефектных деталей, генератор следует собрать.

Рис. 9.69. Электрическая схема проверки генератора на стенде: 1 — тахометр; 2 — генератор; 3 — амперметр на 100 А; 4 и 7 — выключатели; 5 — реостат на 70 А; 6 — аккумуляторная батарея; 8 — вольтметр на 30 В; 9 — контрольная лампа мощностью 3—4 Вт; 10 — электродвигатель привода

Сборка генератора производится в порядке, обратном разборке. После сборки генератор необходимо проверить.

Исправность генератора и правильность его сборки определяется проверкой по частоте вращения ротора, при которой генератор начинает отдавать ток в 40 А и 70 А. Проверка производится на испытательном стенде, состоящем из электродвигателя, плавно изменяющего частоту вращения ротора генератора до 5000 мин -1 , вольтметра, амперметра, реостата, создающего нагрузку до 70 А в цепи генератора и аккумуляторной батареи (см. рис. 9.69).

Для проверки исправности генератора необходимо включить выключатель 7, при этом должна загореться контрольная лампа 9. Довести частоту вращения генератора до 1500 мин -1 , вольтметр 8 должен показывать напряжение 13В. Контрольная лампа 9 должна погаснуть. Увеличить частоту вращения генератора до 1800 мин -1 и включить выключатель 4. Реостататом 5 установить по амперметру 3 нагрузку 40 А. Увеличить частоту вращения генератора до 5000 мин -1 и установить с помощью реостата 5 нагрузку 70 A. Bольтметр 8 должен показывать напряжение 13,5—14,2 В.

Исправный генератор с регулятором напряжения должен удовлетворять вышеуказанным параметрам. Указанную проверку можно проводить на стенде Э242.

Читайте также: