Газель некст рама схема

Обновлено: 29.06.2024

Назначение

Кабина.
Кузов.
Подвеска.
Двигатель.

Помимо прочего, на раму крепятся буксировочные крюки и буфера, о которые ударяется балка в случае большого хода подвески. Поэтому данный элемент должен отвечать высоким требованиям и быть стойким к нагрузкам.

Устройство конструкции

Оно находится немного дальше коробки передач. Также в швеллерах имеются технологические отверстия. Они служат для закрепления кабины на резиновых буферах, тормозных трубок и среди прочего - элементов подвески. Рессоры крепятся на специальных серьгах. Для гашения колебаний предусмотрены амортизаторы. Верхняя их часть соединена непосредственно с рамой (как в передней, так и в задней части). Есть отверстия и для крепежа топливного бака. А вот сам кузов соединен при помощи стремянок. Они прижимают основание кузова к раме, но не крепятся к швеллеру. В качестве буфера между швеллером и низом кузова есть деревянный брус. Он всячески гасит удары, которые возникают при езде по неровным дорогам, а также не дает кузову елозить по поверхности рамы. Иначе она бы стерлась через пару лет.

Максимальная длина будки может составлять 3,2 метра. Но некоторые пренебрегают этим параметром и ставят 3,5-метровые кузова на раму без удлинения. Это неправильно. Во-первых, образуется большой свес. Возрастает нагрузка на заднюю ось. Машина становится менее устойчивой на дороге. Во-вторых, уменьшается маневренность автомобиля. Производя какие-либо движения, можно легко зацепить кузовом о соседнюю машину или другой объект. Рама длиной в 5,85 метра уже рассчитана на установку 4-метрового кузова.

Как удлиняется?

Принцип удлинения стандартной рамы довольно простой. С машины снимается все навесное оборудование – баки, кузов, трансмиссия, карданный вал. Остается только кабина, мост и двигатель. Дальше швеллер разрезается в трех местах.

Со временем владельцы коммерческого транспорта задумываются об увеличении грузоподъемности своих автомобилей. Ведь за более тяжелые грузы ставка намного выше. Но менять машину на более грузоподъемную – дорого. Да и не всегда есть такие заказы.

Рама и грузоподъемность

Это единственный безвредный для грузовика способ увеличения прибыли. Но также стоит отметить и парусность. При высоте кузова более 2,3 метров расход не падает ниже 20 литров на сотню на 405-м моторе.

Заключение

Имеется Газель 2003 года выпуска 4,20м. Пробег 300т.км. Было решено провести ревизию рамы, двигателя и ходовой. Сняли платформу с тентом. Приступили к осмотру. Сразу были замечены трещины в местах крепления "куриных ног". Не везде, всего 5 штук, но везде масштаб был разный.
Где-то немного.

А кое-где даже выломало.

Причина этого проста: перевозил 3000 шлакоблока себе на поместье. А так-как загружал чаще карой то нагрузка была назад. От этого и выломало и пошли трещины сзади. При этом самый последний крепеж спасло то что были пластины прикручены. От этого и раму маленько выгнуло. Так что вскрытие показало что вскрытие было произведено вовремя.
Так-же было обнаружена трещина в стандартном для газелей месте — под кабиной.
При более тщательном осмотре были обнаружены трещины в 5-ой поперечине. Были срезаны заклепки удлинителя и 5-ой поперечины. Пришлось открутить кронштейны задних сайлентблоков(Они ведь на клепках с завода?)

После этого были заказаны 50 карданных болтов и установлена новая поперечина.

Путем консультации с отцом было решено установить усилители. Так-как их в наличии не было было решено заказать. Благо ждать не долго. Были заказаны 3 усилителя: под кабину, под удлинитель и под отбойник с амортизатором. А пока идут подготавливаем место под установку. Снимаем бензобак и газовый баллон с кронштейнами. Снимаем амортизаторы и стабилизатор. Зачищаем и грунтуем. Выравниваем место где был отбойник. Снимаем и выкидываем брусы задних фонарей.

И тут приходит гениальная идея о постановке воздушных подушек. Был заказан комплект с креплением.

Примеряю оставшиеся усилители и смотрю что мешает. Срезаю 3 траверсы №3 и примеряю первый усилитель под кабиной: Но неудача он немного задевает траверсу №2.

Пришлось вырезать небольшой кусочек. Попутно лежа под машиной замечаю несколько неприятных моментов: Это изношеный сайлентблок и убежавший сайлентблок. Но самое хреновое что он сточил 30% от серьги самой рессорой.

И я с отцом решаем заменить все сайлентблоки на газели. Но это чуть позднее ведь пришли подушки и я переключаюсь на них.

Кронштейн пытаюсь примерить и получается это хреново. Нет сам кронштейн тут не причем дело в раме. На ней образовалась "грыжа". А так как я установил усилитель то зазора между кронтейном и рамой не осталось и если первый болт без проблем закрутить то второй не влезет. Путем притягивания рамы болтом на 12 и небольшом приподнятии кронштейна болты(некомплектные) влезли с нятягом, но без осбых проблем. Более того "грыжа" слегка уменьшилась. Я успокоился и решил отложить их установку на некоторое время. Как после окажется зря успокоился. Оказалось что болты в самой подушке сделаны в упор. Их без проблем хватает что-бы установить на саму раму, но вот с усилителем при кривоватой раме возникают сложности в виде наживления этих болтов. И так-как они прихвачены сваркой да еще и за подлицо, то сменить их крайне проблематично. А учитывая что под потай не найдешь то это будет не хорошо. Что делать и как быть. Нужно что-бы кронштейн был был в супер позиции: притянут, но при этом нижние отверстия должны быть свободны, для установки самой подушки. Решено просверлить отверстие в центре кронштейна и рамы. Притянуть нижними болтами. Просверлить саму раму и закрутить болтом на 12. Сказано сделано. Таким образом удалось даже немного уменьшить грыжу. Оба кронштейна были установлены. Примеряем подушки: и опять проблема: вставка для 3 болта рассчитана под толщину рамы, а не рамы с усилителем. Выход был найден: взял остатки от кронштейна который был использован для соединения удлинителя. Немного выпрямлена 1 грань и отрезана по форме. Все подошло. Хотя и выпрямление заняло некоторое время. Закручены болты. К слову сначала пришлось затянуть 2 болта на раме, а уже потом вышел 3 болт и его удалось закрутить. Все отлично. Подушки встали на свое место.
Но беда не приходит одна и проблема вылезла при установке связывающей поперечины. Как оказалось(б***ь в который раз) кронштейны смотрят немного под наклоном в низ. А так как зазор под болты небольшой, то закрутить некоторые болты оказалось проблематично. На одной стороне туговато, но зашли. А вот на другой только 2 из 6. Путем перемещения траверсы туда сюда по прорезям удалось закрутить еще 2, но оставшиеся 2 никак не заходили. Выход оказался прост, но долгое время не приходил в голову: достаточно было ослабить все болты на одной из сторон и отодвинуть лопатку кронштейна монтировкой. Тем самым хватило места для того что бы болт встал наискосок и залез на резьбу.
После некоторых раздумий было решено прикрутить кронштейн еще на 2 болта каждый. Просверлены отверстия и затянуты. Моя логика проста: это будет играть роль дополнительной траверсы разгружая 4 и 5.

Далее заворачиваем полностью усилитель. Некоторые отверстич несовпадают и пришлось их рассверливать. В вот кронштейн амортизатора никак не хотел влазить в раму с усилителем. Но путем доработки сверхточным инструментом под названием кувалда он плотно зашел на свое место. Аналогично поступил и с кронштейном стабилизатора. Пока буду ставить старый, но планирую сменить на нового образца.

Устанавливаем обратно кронштейн рессор попутно заменив сайлентблок. А так же были куплены 2 набора болтов с серьгами и после замены сайлентблоков наживил все новыми болтами и серьгами. Почему не закрутил до конца? потому что сайлентблокам п****ц придет после загрузки. Надо хотя бы платформу поставить.

Далее были заказаны еще 100 болтов и установлены усилители: удлинителя и под кабиной. Усилитель удлинителя немного не подошло по крепежу верхней траверсы. А вот с подкабиным все нормально за исключение перекрытых отверстий под пистон трубки тормозной.

П.С
Мне интересно вот у меня газель 4,20м удлинитель сидит на клепках, но так топорно разрезана. Толи это первые партии такие были, толи это где-то делали при этом заклепав, а не посадив на болты. Может кто знает?

П.С2 Кто ставил вот такие шарниры на рессоры? Как они? Планирую поставить на переднюю ось.

Удлинение Газели своими руками невозможно. Изменить конструкцию транспортного средства могут только профессионалы. Подобный тюнинг Газели проводится с помощью специального оборудования.

Процесс модернизации

Чтобы удлинить раму Газели, специалисты проводят следующие работы:

Схема с размерами для удлинения рамы Газели

расчет размера штатной рамы;
демонтаж с автомобиля различных узлов и агрегатов;
выполнение 2 надрезов рамы;
в местах надреза устанавливают швеллеры, удлиненная база фиксируется к стандартной раме болтами;
сборка демонтированных деталей и узлов;
удлинение карданного вала, грузовой платформы, шлангов тормозной жидкости и электропроводки задней оптики;
монтаж нового троса для ручника.

С помощью подобного тюнинга длина кузова может достигать 4,5 либо 6 м. Такие габариты позволяют перевозить любые грузы (объем 20-35 куб). Удлинение рамы Газель имеет свои минусы:

Размеры удлинения рамы грузовика Газель

уменьшение грузоподъемности транспортного средства;
высокий риск появления трещин в тюнингованной раме;
перерегистрация транспорта в ГИБДД;
повышение нагрузки на мотор и задний мост;
увеличивается расход топлива.

Пример крепления удлиненной рамы Газели

Дополнительные работы

Пример усиления рамы Газели специальными ушками

Для проведения подобного тюнинга заменяем последние элементы усиленным надрамником. Предварительно необходимо отсоединить все крепления, снять платформу. Конструкция устанавливается по всей длине заводского кузова Газели. Усиленная рама фиксируется на 4 упора по каждому углу. Для проведения такой работы применяется домкрат большой грузоподъемности.

Поэтому при его отсутствии потребуется обратиться за помощью в автомастерскую либо купить данный механизм на авторынке. При неправильной эксплуатации (из-за перегруза) удлиненной Газели может согнуться рама. В таком случае требуется усилить кузов. Заводской кузов легкого грузовика состоит из 2-х сваренных между собой половинок.

Процесс усиления кузова Газели

В середине конструкции предусмотрены крепления для заднего борта. Рамная конструкция разрезана и состыкована. Точечное крепление заводского кузова и большой свес способствуют неравномерному распределению нагрузки. При этом рама изгибается.

Чтобы самостоятельно усилить удлиненную Газель, потребуется домкрат большой грузоподъемности. Специалисты советуют усилить кузов целиком, на всю длину транспортного средства. Предварительно кузов крепится стремянками через доску. С помощью дополнительного надрамника усиливается не только кузов, но и рама автомобиля.

В 2013г. Россия увидела новую Газель Некст. Разработчики этой модели сделали акцент на кабине автомобиля. Все для комфорта водителя, а также пассажиров. Но, не было учтено, что такие машины, как Газель Некст ездят на дальние расстояния. И для этого нужен не только комфорт в салоне, удобные сидения, но и порядок под капотом автомобиля. На заводе поставили 5-ти ступенчатую КПП Газель Некст. Новая механическая коробка имеет узел с деталями от разных производителей. При прохождении 40 тысяч, переключая скорость со 2 на 3 или с 4 на 5, водитель начинает слышать шум, потрескивание и другие непонятные звуки. Чтобы определить, что это за звук, нужно иметь хотя бы поверхностное представление, что это такое?

Так выглядит Газель-Next

Механизм МКПП

5-ти ступенчатая коробка переключения передач это – шестерёнчатый редуктор, который передаёт крутящий момент от двигателя к колёсам. Новая коробка передач имеет:

2 кратера соединенные болтами;
первичный, промежуточный, вторичный вал. Первый и второй механизмы соединены с карданом и коленвалом.

Внешний вид МКПП на Газель NEXT

Промежуточный вал имеет зубцы первой и задней передач, а также блок с шестерней и привод спидометра:

- синхронизаторы;
- составные части крепления скоростей;
- блокиратор единой активизации передач;
- устройство для гашения колебаний.
Смотрите в видео: Ремонт КПП на Газель Next.

В 2016 г. разработчики при усовершенствовании Газели Некст, немного изменили устройство редуктора:
1. изменение ширины зубчатых венцов;
2. поставили промежуточную пластину второго и промежуточного вала;
3. подшипники поставили улучшенного качества для увеличенной грузоподъемности;
4. фланцевый контакт карданной передачи.
5. Синхронизаторы фирмы Hoerbiger.
6. Ручка-джойстик.
Так выглядит редуктор Газель Next

А также конструктора усилили задний мост для грузоподъемности, при всем этом стоит китайский дизельный силовой агрегат.

Эта модернизация дала положительный результат — высокая надежность, повышенный ресурс, передача крутящего момента 330НМ.

Внешний вид силовой установки Газель Next

При первом осмотре автомобиля, специалистами даются рекомендации, как лучше сделать обкат машины, при каких оборотах следует переключение скорости. Многие автолюбители не обращают на этот факт внимания, поскольку все считают себя профессионалами. В итоге с коробкой случается проблема – она шумит, стучит, ведет себя неправильно.

Поломка

Если МКПП шумит, на то есть причины:
- подшипники исполнили свои функции до конца;
- нехватка масла.
Советуем посмотреть: как отремонтировать МКПП на Гезали.

При первом варианте требуется замена запчастей. Это делается или в сервисном центре специалистами (если машина на гарантии, это большой плюс владельцу), или вручную (но не самому). Разобрать – собрать КПП сможет только знающий дело человек. Эта процедура требует знаний, терпения и усидчивости.

Итак, первое что нужно сделать – слить масло. После этого снять кардан. Наметить точки шарнира и удлинителя коробки, снять фиксатор. Открутить крепление кардана и убрать хвостовик (переместить его назад и вытащить). Получится ниша. Далее, в кабине снять все необходимые детали, отключить спидометр и световые элементы. После проведенных действий коробка снимается и отсоединяется.

Устройство коробки передач на Газель Next

Для того чтобы приступить к разборке редуктора, его требуется сделать чистым (тщательно отмыть). Разборка проводится поэтапно только знающим человеком. При малейшей ошибке, редуктор может работать неправильно на Газели Next или, вообще, не показывать признаков жизни. После разбора коробки на детали, их также следует отмыть от следов масла.

Находится причина непонятного звука. Это может быть:
- изнашивание подшипника вторичного вала.
- Люфт подшипника.
- Холостой ход подшипника.
Смотрите в видео: как заменить редуктор заднего моста.

Могут возникнуть и другие проблемы с составляющими деталями. Изношенные и поломанные составляющие заменяются на новые.

Сборка коробки переключения передач

МКПП собирается в обратном порядке. Аккуратно, не спеша, сконцентрировано. При малейшей ошибке придется делать все заново.

Закрепление задней части картера коробки передач. Эту составную лучше прикрепить саморезами к деревянному бруску. В таком положении удобнее всего вставить валы. Задняя часть будет зафиксирована. Далее, на втором деревянном бруске просверлить отверстие диаметром 18 мм. В эту нишу вставляется вторичный вал и запрессуется подшипник.

Предохранители:
F1 - (15А) противотуманные фары;
F2 - (10А) сигналы торможения;
F3 - (20А) звуковые сигналы;
F4 - (25А) подогрев топлива;
F5 - (25А) предпусковой подогреватель;
F6 - (25А) выключатель приюоров и стартера;
F7 - (25А) АБС;
F8 - резерв;
F9 - (10А) ближний свет (левый);
F10 - (10А) ближний свет (правый);
F11 - (10А) дальний свет (левый);
F12 - (10А) дальний свет (правый);
F13 - (10А) габаритный огонь (левый);
F14 - (10А) габаритныйогонь (правый);
F15 - (10А) задний ход;
F16 - резерв;
F17 - (40А) отопитель;
F18 - (40А) АБС;
F19 - резерв;

Блок реле и предохранителей в салоне, выключатель приборов и стартера

Предохранители:
F1 - (5А) комбинация приборов, колодка диагностики, пультпредпускового подогревателя;
F2 - (15А) магнитолла,центральный замок;
F3 - (10А) внутреннее освещение, доп. оборудование в консоли;
F4 - (15А) модуль управления светотехникой;
F5 - (15А) аварийная световая сигнализация;
F6 - (20А) прикуриватель, розетка;
F7 - (5А) антиблокировочная систематормозов;
F8 - (5А) система управления двигателем;
F9 - (7,5А) комбинация приборов, датчик скорости, пульт отопителя;
F10 - (10А) указатели поворота;
F11 - (5А) задние противотуманные огни;
F12 - (7,5А) дневные ходовые огни;
F13 - (20А) стеклоочиститель, стеклоомыватель;
F14 - (10А) модуль управления светотехникой, подсветка приборов;
F15 - (5А) электропривод зеркал;
F16 - (25А) стеклоподъёмники;
F17 - (10А) обогрев зеркал;
F18 - (10А) обогрев сиденья;
F19 - (15А) дополнительный отопитель;
F20 - резерв (кл 15\2 10А макс.);
F21 - (10А) блокируемый дифференциал;
F22 - (15А) розетка второгоряда сидений;
F23 - резерв (+12в, 15А макс.);
F24 - резерв

Читайте также: