Газель двигатель 402 карбюратор троит дергается глохнет на холостых

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Народ, помогите плиз. Примерно такая же проблема. 402 двиг троит, работает неустойчиво. Сдергивание ВВ проводов ничего не дает, т.е. при сдергивании с любой из 4 свечей двиг начинает работать еще хуже. Как определить первопричину неисправности (компрессия? искра? бедная смесь?) Машина 31029 двиг 402.

А еще у меня один клапан побрякивает, может в нем дело? (слишком большой зазор видимо) отрегулировать руки все не доходят

Все как у всех, открывай поиск читай и воплощай, из намеков
подушки крепления двигуна (правая, левая, задняя), смотри корзину может открутилась, смотри кожух маховика, крепление КПП. Компрессию, УОЗ, фазы газораспределения, люфт вала тамблера продольный и поперечный, зазоры в клапанах.

То что колбасится скорее всего из за зажигания.(сбилось чуток видимо) А вот то что троит меня смущает оч сильно. Повторюсь что поменял все свечи. Еще кстати двиг тянет не очень и по городу расход периодически около 10 л. на 100 км. Может какой то клапан не работает?

andrei85, Причин такого "недостойного" поведения двигателя может быть несколько. Начни с того, что покажется тебе проще, легче в проверке и устранении.
1. Электрические причины.
Недостаточная мощность искры для регулярного поджига смеси. Иногда смесь поджигается нормально, а иногда - нет. Начнем со свечей. Выкрутим, почистим, проверим зазор и установим его 0.7-0.9. Можно по экспериментировать с зазором. При уменьшении искра будет мощнее, но выше вероятность перекрытия электродов нагаром.
После свечей займемся высоковольтными проводами. Осмотрим на предмет трещин и грязи - это путь утечки тока. В идеальном случае провода (да и свечи) нужно заменить.
Далее - распределитель зажигания. Крышку тщательно отмываем, осматриваем. При наличии трещин - меняем или клеим эпоксидкой после придирчивой очистки. Изнутри крышка должна быть чистой, без следов нагара и копти (наждачкой или напильником не чистить! Увеличится зазор и ухудшится искра). Проверим наличие и исправность угольного контакта и его пружинки. Под крышкой - разносчик искры, бегунок. Его наружный контакт должен быть чистым, помехоподавляющий резистор исправный (сопротивление не более 15 кОм). Снимаем бегунок - осматриваем контакты или индуктивный датчик, не знаю что там у вас стоит.
Далее - по системе зажигания проверяем работу низковольтной части: все ДО катушки зажигания. Желательно при проверке временно менять делали заведомо исправными и проверять работу двигателя. Иногда бывает, особенно часто этим грешат катушки зажигания и коммутаторя, что деталь работает, но не устойчиво. Например, при нагреве работать отказывается или искра произвольно пропадает. В довершениие электрической эпопеи проверяем и устанавливаем правильно момент зажигания.
2.Причины "топливные".
Снимаем, разбираем тщательно моем и продуваем карбюратор. Регулировочные винты стараемся не трогать, пока это не к чему. Собираем, но верхнюю крышку не прикручиваем. Чистим или меняем все топливные фильтры, включая сеточку в бензонасосе. Ставим карбюратор на двигатель и подключаем все шланги и трос. Управление подсосом пока не подсоединяем. Верхнюю крышку на тяге привода воздушной заслонки отводим в сторону так, чтобы видеть поплавковую камеру. Ручкой бкнзонасоса накачиваем (осторожно! возможно проливание бензина на двигатель) полную поплавкову камеру до тех пор, пока клапан не перекроет доступ бензина. Меряем расстояние от уровня топлива до вехнего края - должно быть в пределах 20.5-22.5 мм (для К-151). Если это не так - пытаемся отрегулировать или обращаемся к карбюраторщику. Если все нормально - собираем карбюратор окончательно, подсоединяем управление воздушной заслонкой и проверяем работу двигателя.

3. Механические проблемы.
В основном это проблемы механизма газораспределения или цилиндро-поршневой группы (ЦПГ). Начинаем с клапанов. Снимим крышку, осмотрим состояние коромысел, проверим и отрегулируем зазоры. Работаем только на холодном (порядка 20 градусов) двигателе. Выставляем зазоры для двух крайний клапанов 0.35-0.4мм и для остальных 0.4-0.45мм. Кто скажет что это много и клапана будут греметь - не спорь, но меньше не делай. Повышенный зазор менее опасен для двигателя, чем пониженный! После регулировки чистим сеточки в клапанной крышке и устанавливаем её на новую прокладку (можно с герметиком).
Переходим к проверке ЦПГ. При помощи компрессометра устанавливаем степень износа поршневых колец. Компрессия должна быть примерно одинаковой во всех цилиндрах. В случае значительного понижения давления в одном из цилиндров ставим двигатель на ремонт.

Вот в кратце основные причины троения и "колбашения" двигателя. По выполнению конкретных операций обращайтесь к соответствующим темам форума.

Добрый день. Тема сегодняшней статьи – троит двигатель ЗМЗ 402, в статье приведен пошаговый алгоритм поиска неисправности с видео.

Двигатель ЗМЗ 402 разработан очень давно, он до сих пор широко распространен на автомобилях УАЗ, ГАЗель, Волга.

Алгоритм поиска неисправности.

Шаг 1 – поиск неработающего цилиндра.

Алгоритм поиска неисправности очень простой – прогреваем двигатель до рабочей температуры и на холостом ходу поочередно скидываем провод со свечей зажигания, как на этом видео:

Если обороты двигателя снижаются, вы сняли провод с рабочего цилиндра, если работа двигателя не изменилась, цилиндр не работает. ЗМЗ 402 сохраняет работоспособность на 2х цилиндрах!

Когда двигатель троит причин всего две – в неработающем цилиндре нечему гореть, или нечем поджигать, отсюда дальнейший алгоритм поиска неисправности.

Шаг 2 – проверяем зажигание.

Поджигает горючую смесь искра на свече зажигания. Последовательно проверяем искру на проводе,(просто держим его в 3-5 мм от двигателя)

Если искра не проскакивает причина троения найдена, это высоковольтные провода или крышка трамблера.

Если искра проскакивает, выворачиваем свечу зажигания.

Если она мокрая и пахнет бензином, вероятнее всего неисправна свеча зажигания, но проверяется она только в специальной камере под давлением. Лично я ни разу, эту камеру не видел, и всегда проверял свечи банальной заменой, благо цена комплекта свечей А14 не превышает 200 рублей.

Если после замены свечи двигатель заработал ровнее имеет смысл заменить и остальные свечи (они как правило отказывают в одно время).

Это свидетельствует о подсосе воздуха.

Шаг 3 – ищем подсос воздуха.

Самый простой способ найти подсос воздуха – сигарета, подносим её к впускному коллектору и наблюдаем за дымом (механический вентилятор охлаждения, на время проверки, можно открутить, но допустимо не более 3х минут работы без него). Если сигаретный дым не показывает подсос воздуха попробуйте пережать шланг ВУТ:

Если при пережимании шланга двигатель заработал ровнее, проблема или в шланге или в вакуумном усилителе тормозов.

Излюбленные места подсоса воздуха на 402 двигателе:

Растрескавшийся шланг ВУТ (вакуумного усилителя тормозов)
Пробой прокладки под впускным коллектором
Поломка мембраны ВУТ

Один раз я столкнулся с троением двигателя из за деформации станины карбюратора, но там двигатель скорее двоил!

Если все сделать последовательно, то сложностей в определении неисправности, из-за которой троит ЗМЗ 402, не возникнет.

Если у вас есть чем дополнить статью или у вас остались вопросы пишите комментарии.

Всем привет. Снова я. Снова проблемы. Немного устал. Самую малость. Кто умеет гадать на кофейной гуще?

Наглядно, кратко:

Более подробно:
Суть проблемы в следующем: буквально вчера всё работало штатно. Поездка была километров на 50-60. Моментами давал на ДВС нагрузку в 80-90-100 км/ч (4-х ступка). Из странностей было отмечена повышенная вибрация и как-будто звон в ушах на скоростях свыше 90. В процессе эксплуатации ДВС запускался и глушился несколько раз. Без проблем. Добрался до дома также без каких-либо нареканий.

Сегодня при попытке запустить ДВС, возникла проблема, ранее с подобным не сталкивался.

Пуск был уверенный, но, сразу заметил, что присутствуют лишние вибрации, плюс выхлоп странно зазвучал. Вышел, послушал выхлоп, заметил что присутствует чёткий пропуск одного из тактов. Мотор под капотом также шарахается больше обычного.

Первым делом я решил проверить работу цилиндров, попробовал постёргивать ВВ провода. 3-4 цилиндр точно отвечают, мотор прямо умирать начинает ещё больше (казалось бы куда больше, но норовит выпрыгнуть из под капоту). А вот 1-2 цилиндры я понять не могу, вроде реакции нет, вроде и есть, слишком сильные вибрации, но явно разница с 3-4 есть. Из выхлопной идёт обильный чёрный дым, не дизель конечно, но бензин явно не сгорает полностью. При прогазовке вылетают капли бензина, неустойчивая работа ДВС сохраняется.

Заглушив мотор, решил выкрутить свечи. Все 4 чёрные. Пробег на свечах порядка 1500-2000 км. Зазор 0.8. БСЗ. Катушка (пробег 5000 км), коммутатор 131.02 (пробег 5000 км), контактная группа замка зажигания новая (пробег 1500 км).

Вкрутив свечи обратно, мотор отказался запускаться. После танцев с горелкой и заменой свечи, ДВС периодически запускается, но также отказывается со временем давать уверенный пуск. Свечи стабильно закидывает.

Что было сделано ПОСЛЕ возникновения проблемы:
— Промерил ВВ провода, сопротивление в норме, с этими проводами проблемы полностью исключены даже потенциально. Медная жила.
— Зачистил контакты бегунка трамблёра и контакты на крышке трамблёра. Сам бегунок и весь механизм имеет довольно ощутимые люфты (допусков я не знаю, но под рукой у меня есть трамблёр новый ПЕКАР, и там таких люфтов нет). Люфты есть как в стороны, так и вверх/вниз. В сам трамблёр я пока не полез, как и в его замену, так как этот узел обслуживать я не умею. Боюсь напортачить делов.
— Заменены свечи (3 комплекта), все стали чёрными. Пуск затруднён после повторных попыток.
— Проверка прокладки коллектора, при помощи подручного WD-40 на верхнем стыке площадки ГБЦ и коллектора. Частота ДВС не меняется.
— Проверка подсоса ВУТ, шланг отсоединял от самого вакуумного усилителя тормозов, заглушив его пальцем, разница с ним (с пальцем) и без огромная.

Что могу проверить ещё и что точно сделаю завтра:
— Замена катушки зажигания, коммутатора, свечей.
— Возможно замена трамблёра.

Что ещё можно посмотреть? Есть ли какие-либо дополнительные советы? Весь день ковырялся так ни к чему и не пришёл.

Короче говоря, суть проблемы такая, волга, змз 402, вчера, ехал по дороге, выключил передачу и накатом катился, машина заглохла, завёл, перестала держать холостые, сразу глохнет, на подсосе и легонько держа газ работает, но с перебоями, будто не работает один цилиндр, троит, но на ходу особо не сказывается и при езде на передаче особой разницы не заметил. Остановился, заглушил мотор, потыкал высоковольтники, провода все подергал, ничего нигде не оторвано, завёл и все стало норм.
Сегодня весь день ездил и только ближе к вечеру опять ни с того ни с сего начало колбасить на холостых, но при этом не глохнет, греется дико и когда глушу мотор, он ещё трясется в конвульсиях секунд 10.
За день до этого чистил свечи и выставлял на них зазор, ещё несколькими днями до этого регулировал клапана, в чем проблема понять не могу. Не удивлюсь что на утро все будет нормально.
В интернете ничего внятного не нашёл, а что нашёл — проверил, все вроде как в порядке.
Помогите пожалуйста!

Метки: змз, 402, троит

Комментарии 48

Было такое у меня: первое — карбюратор, попала пылинка в жиклер на холостой. Я продул и все чикес.
второе — прокладка, прогорела между впускным и выпускными колектором 3 — 4 цилиндр, там
самая большая температура. А проверил я шприцом с иглой с горючей смесью (какой
либо) можно растворитель… можно вдэшкой. завел двиг его колбасит поливаешь на
головку там где прокладка с колектором — обороты поднимаются двиг оживает…

посмотри проводок на датчик холла, у меня такая фигня была

может прокладка под коллектором

Проверь, не зажаты ли клапана.При нагреве какой-то из выпускных клапанов не закрывается, поэтому троит, перегревается из-за потери мощности, а перегретый клапан дает калильное зажигание.

Сейчас ещё раз гляну клапана, и вот опять, завёл, все было нормально пока не поездил минут 15 и двигатель не нагрелся, снова начал грохнуть и троить на холостых

Сначала проведи комплексную настройку начиная с клапанов и зажигания. нет ли звука фыркающего-чихаюжего, если есть, проверь компрессию. бывает, но редко когда клапан слегка обломило.
а на будущее поставь АОК Силич. Так намного проще и лучше работает, + на качество бенза внимание не обращает. А то может залит у тебя 80 самый отстойный снизу цистерн

А что за прибор этот АОК? Не слышал о таком?

Интересно. А я так понял ты ставил давно, но скажи, пожалуйста, примерно по фактам (насколько например упал расход) что изменилось?

на разных двигателях по разному, максимальный результат на 3 литра упал, минимальный почти не заметно, но везде увеличиваются хар-ки, мощность, тяга, плавность работы, торможение двигателем и красная зона двигателя поднимает, т е нет сильного снижения мощности при завышении оборотов(но это мало кому нужно)

Я так понимаю он только для БСЗ?

см. трамблер также.
и УОЗ откорректируй.

У меня примерно так было, но еще иногда даже завести было трудно. Поставил БСЗ и забыл как дурной сон.

1. провода пробило вв.
2. если сапунит сильно-сломались кольца

То есть ты хочешь сильно перегревать мотор без последствий.

В ближайший мусорный контейнер его и забыть о нем.

Сейчас сниму свечи и ещё раз проверю

Померяй компрессию --у мены так выпускной клапан прогорел ((((((((

Что-то кажется мне, что посасывает он у тебя.
В смысле, воздух. Коллектором, или ещё откуда.
Просто по симптомам, как будто на сверхобеднённой смеси движок работает.
Топливо подаётся, а гореть не хочет.
Подсос вытянешь — смесь худо-бедно обогащается, он оживает.
Ни с того ни с сего — вероятно, эффект то есть, то нет.
Учить искать место где пропускает думаю не надо (проливом коллектора водой, брызгая на него ВДшкой и прочими горючими жидкостями, и и т.д. т.п.).

Вот и у меня такие предположения, буду сейчас проверять

Ты был прав, сосёт воздух на впуске 4/3 цилиндра, вот сижу думаю, обязательно ли менять или смогу обойтись протяжкой

Смотри ситему экономайзера 100% она или бачонок или микрик, возможно позсос воздуха со шлангов но мало вероятно
P.S. У меня так было дергает зажигание калийное а холостой ход не держит клапан открыт или закрыт не помню в общем она на газе что то типо клапана холостого хода на вазе )

а карб от класики что то сразу не посмотрел смотри все равно шланги и мембрану экономайзера
а если грееться и не остывает + троит возможна прокладка под головой ож не уходит?

КалиЛьное зажигание бывает при полной нагрузке, когда по трассе газуешь со скоростью под максималку, или прицеп тянешь…
Когда при выключении зажигания трясётся в конвульсиях, это совершенно другое явление — дизелинг (самопроизвольное воспламенение топлива при малых оборотах коленвала).
А так да, это когда клапан системы холостого хода шалит бывает.

А разве твой дизилинг это не калильное зажигание? Искры то нет

Я же пишу…
Калильное зажигание происходит на двигателе, работающем ПОД ПОЛНОЙ НАГРУЗКОЙ, когда топливо воспламеняется раньше искры из-за локального перегрева камеры сгорания (обычно теплового конуса свечи или какого-то дефекта обработки на стенке самой камеры)…
Детонация — на переходных режимах, разгоне и т.п…
А дизелинг (самопроизвольное воспламенение топлива при малых оборотах коленвала) — при выключенном зажигании, когда искры нет.

Не надо в сотый раз начинать холивар по терминологии в стиле "а вот там где-то что-то раскалено, поэтому буду называть калильным, мне так нравится" — всё уже до нас умные люди исследовали и поименовали, надо только это терминологией правильно пользоваться. Давайте ещё "звенящие пальцы" вспомним, и т.д…

Калильное зажигание страшная вещь, от него прогорают поршни и клапана, оплавляется головка, двигатель выходит из строя.

А дизелинг безвреден, просто нервирует водителя.
И причины у него совершенно иные (времени такта сжатия при выключении двигателя и замедлении вращения коленвала начинает хватать на то, чтобы бензин самовоспламенился по дизельному принципу, вспышка в цилиндре даёт мотору толчок, количество оборотов растёт — самовоспламенение снова исчезает, без вспышек в цилиндрах обороты опять падают, пока не достигают тех, при которых самовоспламенение становится возможным, и далее по кругу, пока не остановится совсем, т.к. процесс затухающий).

Я подчёркиваю — по дизельному принципу, от сжатия; вы видели в дизеле где-нибудь что-нибудь раскалённое, от чего топливо поджигается ? Вот то-то. А калильное зажигание так называется. потому что происходит от РАСКАЛЁННОГО объекта, вроде перегретого теплового конуса свечи.

А разве твой дизилинг это не калильное зажигание? Искры то нет

Вот здесь нормально объяснено

в дизиле? ну да. свеча накала… в дизиле такая степень сжатия, что впрыскиваемое топливо сразу загорается, а такой СЖ нет на бензиновом двигателе, тем более при закрытой дроссельной заслонке…

Угу, вот только представь — свечу накала вырубают перед тем, как пускают дизель.
Она только прогревает камеру сгорания перед пуском. А воспламенение топлива происходит совершенно иным образом, от сжатия.

Тем не менее, факт — при очень медленном движении поршня (и соотв-но большой длительности такта сжатия), хватает и такой СЖ. Температура самовоспламенения автомобильных бензинов 255-370 °С, а температура воздуха в цилиндре при сжатии она может достигать 400+ градусов. Но в обычных условиях бензину не хватает времени чтобы самовоспламениться, это достаточно длительный процесс. На эту тему студенты делают лабораторную работу на каком-то курсе автомобильного факультета, кстати.

Вот ещё цитата на тему:

"Если калильное зажигание присуще работе двигателя в режиме максимальной мощности, то совершенно очевидно, что этим явлением нельзя объяснить его самопроизвольную работу в течение некоторого времени после выключения зажигания. В данном случае имеет место самовоспламенение топлива, подобно тому, как это происходит в дизелях. Наиболее характерна следующая цепочка обстоятельств. Автомобиль двигался в условиях, способствующих повышенному нагреву деталей двигателя.

После остановки дроссельную заслонку закрыли, зажигание выключили. Коленчатый вал по инерции еще поворачивается, и в один из цилиндров попадает рабочая смесь, которая при медленном сжатии успевает прогреться до температуры самовоспламенения. За этим, естественно, следует рабочий ход, который вызывает протекание такого же цикла в другом цилиндре. Подобная медленная и дерганая, неравномерная работа двигателя продолжается от нескольких секунд до двух-трех минут (такие предельные сроки наблюдались), то есть до тех пор, пока остывание мотора не ликвидирует условия для самовоспламенения топливного заряда.

Только ли нагрев камеры сгорания повинен в возникновении этого "дизельного процесса"? Нет, большую роль здесь играют нагретые отработавшие газы, в изобилии остающиеся в цилиндре от предыдущего цикла, ибо при очень небольшой частоте вращения очистка цилиндров крайне плоха. Эти газы смешиваются со свежей смесью, и сильно прогревают ее, способствуя самовоспламенению. Кстати, столь большое разбавление заряда остаточными газами исключает появление детонации, поэтому описываемый процесс, несмотря на всю свою неупорядоченность, для мотора безопасен. Но на водителя, как мы знаем, производит гнетущее впечатление.

Радикальный способ борьбы с данным явлением — установка в карбюраторе электромагнитного клапана, отключающего подачу топлива через систему холостого хода при выключенном зажигании. Такие клапаны серийно устанавливаются на многих моделях "Жигулей". Другие, более простые способы основаны на самой сути процесса. Так, если после выключения зажигания ненадолго и глубоко нажать на педаль газа, то в цилиндры поступит полновесный заряд свежей смеси, который охладит стенки и устранит условия самовоспламенения. Примерно того же эффекта иногда достигают изменением регулировки холостого хода, но при этом нельзя отклоняться от пределов, обеспечивающих нормы токсичности выхлопных газов при обычной работе двигателя на холостом ходу. "

Привет всем. Подскажите пожалуйста в чём пичина таких вибраций на холостых об. двигателя змз 402.Как добится равномерности работы? Холостые обороты примерно 600-650 об/мин.

всем карбюраторным двигателям свойственны вибрации. Карбюратор не в состоянии приготовить нормальную смесь. Попробуй посмотреть карбюратор и систему зажигания включая свечи.

очень спорное суждение.

Для этого мы и тут (в клубе). В СПОРЕ РОЖДАЕТСЯ ИСТИНА. Не так ли?

Колбасит 402 на холостых!
Система зажигания (свечи, трамблер, реже провода, УОЗ, контакты для контактных трамблеров, УЗСК)
Карбюратор (особенно система ЭПХХ)
Подсос воздуха во впускной коллектор (через вакуумник, прокладку под карбюратором, прокладку впускного коллектора и тд)
Клапана
Подушки двигателя
Сцепление

Для начала хватит ?

У самого тут появилась мысли такие. Конечно при маленьком потоке воздуха через карб. приготовление топливной смеси может быть хуже, но там ведь какая то другая камера работает на ХХ или нет, (я незнаю как карбюрато работает).Потом на ХХ из за низких оборотов напряжение бортовой сети ниэже чем на средних, может для катушки зажигания не хватает напряжения, опять же на ХХ время насыщения катушки больше.
Свечи. почему, что изменяется на ХХ. Хотя у знакомого на Митсубиши Ланцер после замены в сервисе свечей с родных на альтенативные, через некоторое время появился такой же подколбас только очень маленький. Дак всётаки карб или зажигание, что. Кто-нибудь решал подобную проблему?

Система зажигания (свечи, трамблер, реже провода, УОЗ, контакты для контактных трамблеров, УЗСК)
МОжет действительно УОЗ который вакуумником регулируется, может он нестабильно работает на ХХ.Как это проверить?

Конечно при маленьком потоке воздуха через карб. приготовление топливной смеси может быть хуже, но там ведь какая то другая камера работает на ХХ или нет
На карбюраторах К151 работает автономная система ХХ. При маленьком потоке бензо-воздушной смеси появление подсоса воздуха сильно переобеднит смесь, двигатель будет заметно трясти на ХХ. При увеличении оборотов тряска пропадает. Происходит заметное снижение мощности. Провалы на переходных режимах, затруднен запуск двигателя.
Свечи. почему,
Фиг его знает, но есть такое. Видимо на высоких оборотах неравномерность работы свечей компенсируется за счет маховика. Но из-за них трясет не очень сильно. Может опять же и напряжение на искру влияет.

Дак всётаки карб или зажигание, что.
Подсос воздуха ищется элементарно - на места возможного подсоса распыляется аэрозоль для чистки карбюратора. При попадании на место подсоса обороты двигателя должны резко увеличиться. Зажигание . УОЗ проверяется трамблером. Трамблер - визуально. Одна из любимых болезней трамблера - обрыв косички на статоре. Лечится только заменой трамблера. Хороший коммутатор, катушка - весьма надежные элементы. Провода . хм ну не так часто.
Карбюратор . ну неправильная смесь, обычно вкручивают из-за клапана ЭПХХ. Ну проверить работу системы ЭПХХ, что достаточно просто. Дальше - только зажигание или подсос воздуха.

я уверена, все закончится регулировкой карбюратора
Если сильно колбасит, то мне кажется, что всё закончится либо заменой трамблера, либо прокладки коллектора. Если слабо - свечи, мб карб. Чтобы быть в чем-то уверенным надо увидеть, пощупать, а лечить по фотографии - дело не благодарное

МОжет действительно УОЗ который вакуумником регулируется, может он нестабильно работает на ХХ
Вряд ли. Бегунок в крышке трамблера посмотреть можно, но вакуумный автомат в трамблере не работает на ХХ

Холостые обороты примерно 600-650 об/мин.
Я поэтому холостые на карбе выставлял примерно 850, чтобы не так трясло.

поэтому холостые на карбе выставлял примерно 850
Когда я поменял прокладку коллектора, то двигатель у меня ровно заработал на 500 оборотах, я сам удивился. Сейчас потряхивает чуток на 650, видимо свечи. Я к тому, что исправный двигатель обязан работать ровно, но факторов для его неравномерной работы очень много и обычно чинят когда уже совсем плохо. А 850 ему много, уже начинаешь его в салоне слышать на хх.

Сколько 402-й не корми, а колбаса у него меньше не станет. А если серьезно, то однозначно надо прочистить и подрегулировать карбюратор, желательно заменить свечи - это недорого и всегда решает много проблем, особенно с х.ходом. И еще. Я ставил электронный тахометр, выставлял 600-650 на х.ходу и ничего хорошего от 402-го я не услышал. После чего меньше 700-750 для х.хода не давал, а трясучка движка прекращалась. А расход бензина. на х.ходу много не наэкономишь, так же как и на "полезнейшей из полезных" системе ЭПХХ, чтоб её. crazy_pil

колбасит обычно из за подсоса воздуха послушай калектор не свестит у меня проблема была в дисбалансе шатун поршень разбег 30 грамм сейчас нормально после переборки а до этого капот ходуном ходил на хх

скорее всего колбасит из за подсоса воздуха в вакуумный усилитель либо его шланг, послушай не шипит ли вакуумник после того как заглушишь мотор, педаль тормоза должна оставаться лёгкой минимум минут 20 после остановки двигателя, посмотри ещё свечи если одна белее остальных точно подсасывает воздух.

после остановки двигателя педаль тормоза становится тугой после двух трёх нажатий на неё, ещё когда трогаешь клапан на вакуумнике то там через в где установлена уплотнительная резинка подсасывает воздух, но это только тогда когда её потрогаешь.

Посмотри свечи, скорее всего какой-то цилиндр не работает или перебоит. (искра не пробивает) Если свечи в масле, двиг надо ремонтировать (маслосъеммные колпачки менять) и вообще снять головку и посмотреть состояние двигла (предварительно можно замерить компрессию в цилиндрах - должна быть 9-11 атм кажется, точно не помню, не спец). Второй вариант - высоковольтная проводка, не совсем корректно работает (не подает напругу на свечи).

У меня у другана-волгаря, тоже двиган как-будто троил, заменили ему прокладки под впускным коллектором и все вылечилось.

Если свечи в масле, двиг надо ремонтировать (маслосъеммные колпачки менять) и вообще снять головку и посмотреть состояние двигла (предварительно можно замерить компрессию в цилиндрах - должна быть 9-11 атм кажется, точно не помню, не спец).
402-й двигатель очень хорошо забрасывает свечи при малейших пропусках зажигания. И, прежде чем разбирать двигатель (а это весьма трудоемкая операция), необходимо убедиться в том, что он работает ненормально (замерить компрессию). При разбросе в 2 очка или слишком маленькой компресии - разбирать, но для этого, еще раз повторюсь, должны быть причины.
Второй вариант - высоковольтная проводка, не совсем корректно работает
Угу. Проверяется заменой на заведомо исправную - цена вопроса 150 руб и 5 минут времени.
двиган как-будто троил, заменили ему прокладки под впускным коллектором
Такая же фигня была. Причем, двигатель троит на низких оборотах, а при наборе оборотов всё нормально, падает тяга. Проверить подсос воздуха - попрыскать жидкостью для промывки карбюратора в места возможного подсоса - пара минут.
Тут еще надо учесть, что из-за конструктивных особенностей двигатель 402 работает на сильно обедненной смеси (по сравнению с жигулями), поэтому любой подсос воздуха приведет к пропускам зажигания (как следствие к замасливанию свечей) и нестабильной работе.

не нужно лезть в карб, он вам этого не простит и потом, это САМАЯ. надежная часть автомобиля, глюки, как правило, исходят от системы газораспределения и зажигания, плюс прокладки между узлами.

А вот я вчера поставил подушки двигателя от вольвы дизельной (вычетал где-то на форуме). Двигатель колбасило, аж руль било, коробка в руках плясала. Машина дергалась если трогаешься на малых оборотах. При всем при этом подушки визуально были в норме, но попытка не пытка- поставил. Чудо. Все симптомы исчезли как страшный сон- всю ночь катался. Вибрация была на 80- исчезла.

Неустойчивая работа на ХХ может быть от массы причин,тебе их уже сказали(на фары,когти,колеса не обращай внимания,видимо трафик халявный),есть еще пара фишек:проверь зазор в клапанах и померяй СО и СН,стоит копейки,но избавишь себя от мук с поиском прососа воздуха,если СО и СН в норме.А вообще К-151 сволочной карб именно в части ХХ,испытал на себе и других.Можно прибавить оборотов до 700-800,весьма полезно летом,если давление слабовато.Если ничего не сделать-начнет рвать подушки.

До такой степени не дошло что подушки начал рвать, просто неавномерная работа какие-то пребои.Попробовал клапан из вакуумного усилителя выдернуть и заткунуть пальцем, вроде как получше стало, хотя в выкуумнике нигде не свестит ( мне так кажется, другими средствами не проверял).А вот насчёт подушек чтобы их поменять, идея мне хорошая.

Цитирую свой же пост в другой ветке.
Были проблемы и то что описано еще цветочки, колбасило страшно аж глох двигатель. Ехать на малых оборотах невозможно сплошпые рывки, обороты набрал и кажется все нормально.
Поменял все, а именно:
Трамплер с потрохами
Свечи с проводами
Комутатор пробовал другой
Карбюратор был солекс после замены на К151с понял что солекс не для волги
Бензонасос клапан не держал, масло подтекало и оказался с проломаным корпусом около крепления.
Осталось заменить бабину и как говорится но дело было именно в ней. Читал где то что оказывается бобины не вечные и ресурс у них тоже есть.
Двигатель на холостых немного подергивается но думаю так и должно быть значит работает .

Переходи от простого к геморойному.
1. Проверь не прогорела ли прокладка колектора. Для этого при рабочем двигателе брызги на прокладку малым количеством бензина (можно с 5 кубового щприца). Если после попадания бензина работа двигателя на секунду-две стабилизируется значит проблема в прокладке.
2. Снять крышку клапанов и проверить зазоры чаще всего они могут быть очень малыми или отсутствовать.
3. Продуть или промыть карбюратор, если сам не разбираешся подъедь к карбюраторщику он эту процедуру сделает за 15-20 минут.
4. Дальше можно икать более геморойные причины.

2Soer двигтаель мона выкидывать в помойку. да и коробку с редуктором тудаже. результат гонок на волге.

Читайте также: