Форд мондео 3 глохнет при торможении

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

У меня проблема в следующем - машина начинает дергаться и глохнуть после того как я на ней проезжаю примерно час-два в день. После того как она глохнет - ее очень проблемно завести. Если машина ночью стоит, то на следующее утро нормально заводится, но через 2 часа все повторяется. Уже месяц бьюсь с этой проблемой. Комп. диагностика показывает, что неисправно реле бензонасоса, пробовал менять - проблема не исчезает. Давление бензонасоса в норме, катушку проверяли - в порядке, бензонасос снимали - сеточка чистая,пробовал ездить с отключенными лямбдой и МАФом - глюк не исчезает. Заметил, что появление глюка также зависит от нагрева двигателя и от погоды. Если очень жарко глюк появляется через 10 минут после того как я утром завожу машину. Двигатель в последнее время стал сильно греться, доходит фактически до красной зоны. Обороты двигатель держит плохо. Собственно проблема появилась одновременно с другой - пропало управление реле стартера, взяли отдельный минус с кузова, проблема исчезла. Я вот думаю не может ли это быть иммобилайзер или нештатная сигнализация?

Какой у Вас конкретно код неисправности. Если код вроде "Обрыв или короткое замыкание вторичной чепи топливного насоса", очень возможен выход из строя бензонасоса. необходимо замерить давление топлива в момент, когда проявляется неисправность, ну или хотя бы на прогретом двигателе.
Лучяшая проверка в динамике : крепите манометр на лобовое стекло и едете, желательно в горку (чтоб нагрузка побольше была. Если падает ниже 2,5 Бар (двиг 1,8 2 л.) - замена насоса. Удачи.

т.к. двигатель греется очень сильно, возможно варианыт, проверить водную помпу, радиатор на забирость и антифриз.
так же попробуйте скинуть клемы на минут 15, обнулить мозги и поездить.

Теперь машинка еще и на холостых обороты перестала держать Не успеваю поставить на нейтралку, либо выжать сцепление, как машина сразу глохнет

Похоже, что это банально регулятор холостого хода. Его, в принципе можно в ультразвуке почистить. А вообще-то замена. Какой пробег у авто.

В общем сдал машинку в сервис, весь день сегодня капались, оставили авто еще на день, предварительный вердикт - неисправность в мозгах, либо в иммобилайзере.

проблема идентична, начинает глохнуть при сильном нагревании, на солнце в пробке + чёрный цвет авто.
на сервисе сделали диагностику всего что можно, и всех датчиков и бензонасоса, единственное что, давление вместо положенных 3.8 показал аж 5 бар. Это повод менять его, или можно обойтись ремонтом?

Возможно двигатель евро 4,
Заводится на горячую плохо, глохнет при переключение передач,
пропадание мощности при интенсивной езде?

Решил проблему отключением датчика ЕГР, мойкой дросселя и удалением конденсата в воздухо-приемнике.
1.8/125л.с

у меня 2/145л.с. пробег 47т ,двигатель евро 4. Точно такая же проблема. Когда жарко авто глохнет во время езды,на нейтралке прыгают обороты!
rus89
как отключить датчик ЕГР и удалить конденсат в воздухо-приёмнике? дроссель я чистить умею ещё на ФФ2 делал это неоднократно. Ещё думаю может свечи стоит заменить ?

Доброе время суток! у меня такая проблема на хлостом ходу работает отлично, а на скорости когда на нитралку переключаюсь обороты падают до 500 и глохнет, такое только на ходу. (перед этим снимал клему (-), мин на 20 в проводке капался, все подключил и вот такая не задача. )

5 янв аря 2012

Всем добрый день . Помагите кто сталкевался сетой проблемой.На холостых тройт но не глохнет, стоит по ехать через менут 30 на ченаеться. Может за 1ч раза три, потом заводеться спол оборота . И глохнет быстро не дёргает прям не ожыдано . Зарание всем спосибо[B]

8 янв аря 2012

на дизеле такое бывало у некоторых. говорят дросельная залипает. я не силен в этом и есть ли она в бензине. но все же может поможет.

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста: на улице от -15 до - 21 С". 2 литра объем. Заводиться нормально, на ходу, при торможении, при езеде накатом, на малых оборотах загорается аккум, иногда глохнет, Если резко газануть заводится.
Подскажите в чем может быть причина?

13 лет

Всем желаю здравствовать,

Езжу на FF2 2л. Гарантия кончилась.

Торможу - падают обороты двигателя - почти глохну. Без разницы торможу на скорости или на нейтральной передаче.
Может те кто разбираются подскажут что это может быть.
Понятно, что надо ехать в автосервис, но официалы за каждое движение бровями бабки берут, а может проблема решаема своими силами.
Ну или хотя бы примерно понять к чему говиться.

У меня такое было на девятке еще, так тогда порвалась мембрана вакуумного усилителя тормозов, купил ремкомплект и поменял, а заодно еще какие-то резинки, сейчас не помню. Вероятнее всего и у вас тоже самое.

4 апр еля 2009

Не совсем,
У меня обороты на прогретой не плавают - их провал как то связан с нажатием на педаль тормоза.
Возможно действительно проблема в вакуумнике.

была така же проблема, обороты проваливались при торможении правда только на нейтрали - помогла чистка дросселя.

kofein
В самую точку,завтра еду на Genser,в очередной раз бороться с этой бедой,буду просить о замене прошивки.

OutOfSpace
Внешний осмотр оказался делом не простым. Открыл капот - хотел осмотреть вакуумник и ваккумный шланг, а в результате осмотрел аккумулятор с полкой крепления. Чтобы нормально осмотреть вакуумник и проверить работу обратного клапана в шланге, как я понял, надо демонтировать аккумулятор, полку, ЭБУ, решетку короба воздухопритока и еще что-то. До выходных такую работу делать некогда.

-PaNik_TS-
Спасибо за ссылку. Ты так уверенно указал на причину и Абрам Линкольн и val77 согласны с тобой. Уже наталкивались на такие траблы?
Может кто нибудь объяснит физику процесса. Почему загрязненная дроссельная заслонка дает эффект резкого падения оборотов при торможении. Я снимаю ногу с педали газа и давлю на тормоз - допустим заслонка грязная и заедает или закрывается с инерцией. Что происходит дальше?
Мне просто интересно понять в чем тут фишка. Если кто объяснит буду признателен.

Абрам Линкольн

цитата:

Ни дроссельная заслонка,ни вакуумник здесь ни причем,это болезнь движков 2.0 и 1.8

Ошибаетесь.
У меня 2.0L проблем нет тьфу, тьфу, тьфу.
Многим кто промыл заслонку помогало, но не всем. к сожалению.
Dep

цитата:

-PaNik_TS- Спасибо за ссылку. Ты так уверенно указал на причину

Сталкивался с такими симптомами на рабочей машине (VW если чо) и промывал на Фокусах.
Всё дело в том, что через дроссельный патрубок должно проходить определённое кол-во воздуха при определённом % (угол) открытия ДЗ.
При большом % (угол открытия ДЗ), грязь скопившаяся на торце заслонки и самом дроссельном патрубке серьёзного значения не имеет, а вот при маленьком существенно снижает проходимость воздуха. Смесь обогащается, "Ум" видит по лямбде, что смесь богатая и уменьшает кол-во топлива подаваемого в цилиндр (уменьшает время впрыска).
Начинается расколбас.
Вот примерно так.
Промывая ДЗ, Вы восстанавливаете проходные сечения по которым тарированы таблицы и как правило, если этот дефект появился в процессе эксплуатации всё становится как раньше. ИМХО.
Попробуйте промыть, если не поможет, то будем думать дальше.
Успехов.

1 апр еля 2009

Абрам Линкольн
У Вас это с самого начала, по этому Вам СЮДА.
А для Dep я написал

цитата:

. и как правило, если этот дефект появился в процессе эксплуатации всё становится как раньше.

1 апр еля 2009

Трабл у меня появился недавно на пробеге около 50000 км. Раньше такого я не замечал. На ТО, естественно, ничего не обнаруживали.

Почитал обсуждения проблем с плавающими оборотами. Все действительно, в конце концов, упирается в дроссельную заслонку. И траблов с этим по самые эти самые. Что-то форд поднакосячил.
Что ж, как только позволит время буду промывать. И насколько я понял, если промывка не поможет - дроссельную заслонку придется менять. Вот этого не хотелось бы - цена у нее увесистая.
Ответившим спасибо - быстро навели на нужные топики, а то среди местного обилия тем можно потеряться.

впрочем применительно к этой теме - думаю проблема в другом.

1 апр еля 2009

Про вакуумник я тоже держу в голове. Промывка заслонки вроде не очень геморройная работа, поэтому думаю начать с нее. Да и из обсуждений видно, что есть некоторая болезнь в районе дроссельного узла. Не поможет можно будет думать о ваккумнике.

Будут результаты - отпишу. Может кому-нибудь поможет.

edo1

цитата:

впрочем применительно к этой теме - думаю проблема в другом.

Какие соображения, если не секрет.

3 апр еля 2009

Всем на форуме - привет,

Сегодня промыл дроссельный узел. Все стало тип-топ. Обороты при торможении не проваливаются, холстые держатся нормально, улучшилась динамика.
Вообще, как я понял проблемы начались раньше, с плавания оборотов при прогреве машины. Просто я этому не придал значения. Я вообще не очень присматриваюсь, прислушиваюсь, принюхиваюсь. Едет машина и ладно. Ну и пропустил момент. Холостые действительно "гуляли", а я просто думал двигатель холодный вот и колбасит.
Сегодня на работу уже поехать не смог - при торможении обороты падали так, что загорался красный символ аккумулятора. Развернулся и поехал оборатно.
После работы решил промыть заслонку. Снял, посмотрел - да, черный сажевый налет, довольно равномерный и не сказать чтоб очень толстый слой - доли миллиметра на вскидку. Если честно, я не поверил, что этот слой копоти может играть такое значение.
За спец промывками пешком идти не хотелось, поэтому зашел в хозяйственный по соседству купил 646 растворитель, мягкую кисточку и все промыл до блеска. Поставил узел обратно и результат превзошел ожидания. Все заработало как положено. Покатался - все нормально, даже получил удовольствие от улучшевшейся динамики.
Не знаю, может рано радоваться и мера окажется временной, но пока все ОК.
Всем спасибо за советы и ссылки.

6 апр еля 2009

Короче тоже началась проблема с хх Проявляется при интенсивном торможении со скорости около 60-80. Когда не ступенчато тормозишь, а давишь конкретно, ну допустим когда не успеваешь под красный затормозить вовремя. Обороты падают до 500, при этом автомат лениво перебрасывает передачи до первой, сопровождая все подергиваниями.После стрелка подплывает к нормальному значению.В различных режимах тоже изменения ощутимы, притупливает , и рывками нет -нет переключает, помогите советом, мож кто избавился от подобного головняка?Автоленд кричит , что это полюбому форсунки засраны, и за диагностику в этом случае готовь бабло, пробег 29000, топливо сибнефть -92

Отъездил неделю - все ОК, холостые как вкопанные, обороты при торможении адекватны.
Остается теперь оценить на сколько хватит промывки заслонки, что видимо косвенно может указывать на состояние двигателя и качество бензина.

gidroponik
Если машина на гарантии - трудно что-либо советовать, ведь самостоятельно ты вряд ли что-нибудь станешь делать.
За. форсунки за 29000 км - по-моему это надо залить мутную жижу, вместо бензина. Я промывал форсунки на "ВАЗ 2115". Проехал к тому времени 100000 км и показалось что двигатель как-то неровно работает, ну и решил промыть форсунки. Почитал в интернете методики бывалых автолюбителей, снял топливную рампу, форсунки, из куска топливного шланга и хомутов сделал переходник от балончика ВЭЛВ к форсунке, купил разъем и подсоединил провода. Промывали вдвоем - я подвал из балончика ВЭЛВ промывку под давлением, а брат замыкал размыкал провода от форсунки на аккумулятор, имитируя рабочий режим. Надо добиться чтобы из форсунки шел равномерный мелкодисперсный распыл (как из распылителя) без плевков. Скажу, что фосунки работали и вначале промывки вполне нормально, но работу все же довел до конца. Каких либо серьезных изменений не почувствовал. Позже нашел проблему в другом.
В сервисе кажется промывают без съема и по ходу ушатывают свечи, хотя я могу ошибаться. Один мастер в автосервисе прикалывался, что все чуть чего едут промывать инжектор, хотя на самом деле у одного из десяти проблемы именно в этом.

С проблемой когда машина глохнет при торможении может столкнуться как водитель карбюраторного, так и инжекторного авто. Такая неисправность помимо неудобств может привести и к аварийной ситуации. Ведь машина может заглохнуть не только при резком торможении, но и на повороте или перед препятствием. Чаще всего с такой проблемой сталкиваются именно водители машин с карбюратором. Однако и современные инжекторные автомобили не застрахованы от такой неприятности. Причин почему может глохнуть двигатель при нажатии педали тормоза может быть несколько — неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов, разгерметизация его шланга, проблемы с топливным насосом или датчиком холостого хода (у инжекторных). В данном материале мы предоставим для вас необходимую информацию, которая поможет вам устранить неисправность самостоятельно. Но выявить истинную причину поломки вы сможете лишь после проведения осмотра и детальной диагностики машины.

Зачастую такая поломка говорит о неисправности тормозной системы, поэтому не рекомендуем использовать ваш автомобиль до того момента, когда она не будет устранена. Это обезопасит вас от создания аварийных ситуаций на дорогах.

Основные причины

Если двигатель вашего автомобиля при торможении глохнет, то причин этого на самом деле может быть очень много. Однако основными из них являются:

неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов;
разгерметизация шланга ВУТ;
проблемы в работе бензонасоса;
неполадки в работе датчика холостого хода (для инжекторных двигателей);
некорректная работа электронного блока управления машины (если он установлен).

Также существует ряд других, реже встречающихся причин, о которых мы также поговорим ниже. Итак начнем по порядку.

Разгерметизация ВУТ или его шланга

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно — ВУТ) служит для облегчения усилия, которое водитель создает, нажимая на педаль тормоза. Он расположен между главным тормозным цилиндром и упомянутой педалью. Его работа связана со впускным коллектором, с которым он связан вакуумным шлангом. Его работу рассмотрим позже. В конструкцию ВУТ, помимо других элементов, также входит мембрана. Если она повреждена или работает некорректно — это может послужить одной из причин почему глохнет при торможении.

В частности, когда вы резко нажимаете на педаль тормоза, неисправная мембрана физически не успевает создать разрежение, из-за чего часть воздуха, находящегося в тормозной системе попадает в топливную смесь. Это является причиной того, что при торможении двигатель глохнет.

Такую поломку можно легко выявить самостоятельно. Следует придерживаться следующего алгоритма действий:

заглушить двигатель автомобиля (если он до этого работал);
несколько раз (4. 5) нажать и отпустить педаль тормоза (сначала ход педали будет “мягким”, а потом ход станет “жестким”);
ногой держать педаль в нижнем положении;
запустить двигатель;
если в момент запуска двигателя педаль “провалилась”, значит с “вакуумником” и всей системой все в порядке, если же осталась на месте — нужно искать проблемы.

Проверка работы ВУТ

после того, как некоторое время двигатель поработал нажимают на педаль тормоза;
глушат двигатель;
около 30 секунд держать педаль нажатой;
если за это время педаль не пытается подняться вверх и не оказывает сопротивление ноге — значит, с ВУТ и всей системой все в порядке.

Как правило, вакуумный усилитель не ремонтируют, а меняют целиком, только в редких случаях возможен ремонт, однако за него возьмется не всякий мастер. Да и не для всякой машины такой ремонт целесообразен. Поэтому в случае выхода ВУТ из строя все же рекомендуем вам произвести его замену.

Еще одной причиной, почему глохнет при торможении автомобиль, может быть разгерметизация шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор. Последний обеспечивает правильное образование воздушно-топливной смеси, подающейся далее в двигатель. В случае, если шланг начинает пропускать атмосферный воздух, то смесь сильно обедняется, из-за чего двигатель теряет обороты и даже глохнет в случае резкого нажатия на педаль тормоза.

Проверить целостность шланга можно самостоятельно с помощью визуального осмотра. Также можно отсоединить его от вакуумного усилителя. Далее запустить мотор и зажать отверстие снятого шланга пальцем. Если он герметичен, то двигатель автоматически повысит обороты, а после того, как палец убрать — вновь понизит их. В случае, если шланг пропускает атмосферный воздух, двигатель будет работать на постоянных оборотах во время выполнения перечисленных операций.

На конце шланга, которым он присоединяется к усилителю, установлен вакуумный клапан. В процессе проверки шланга обязательно необходимо проверить и его работу, чтобы он не пропускал воздух. В противном случае последствия будут аналогичными вышеописанным. То есть, все работы сводятся к поиску подсоса воздуха и причины разгерметизации системы.

Еще один метод диагностирования неисправности ВУТ является “прослушивание” возможных утечек воздуха. Он может выходить в сторону салона, из штока тормозной педали или в сторону моторного отсека. В первом случае процедуру можно провести самостоятельно, во втором — при помощи помощника. Один человек нажимает на педаль, второй слушает шипение со стороны ВУТ или его шланга. Проще всего выявить неисправность вакуумника по тактильным ощущениям. Если он пропускает воздух, то педаль тормоза будет работать очень жестко, и чтобы ее нажать необходимо приложить большие усилия.

Именно по этой причине НЕ рекомендуется использовать машину с неисправным вакуумным усилителем тормозов.

Причина в бензонасосе и топливном фильтре

Также иногда возникает проблема, когда машина глохнет при торможении на газу. Одной из возможных причин может быть неисправности в работе бензонасоса или забитый топливный фильтр. При этом проблема может касаться автомобилей как с карбюраторными, так и инжекторными двигателями.

Проверить состояние фильтра можно самостоятельно. Однако лишь в случае, если у вас карбюраторное авто. В каждой модели автомобиля фильтр расположен по-разному, но как правило, он находится в районе бензобака. Для диагностики необходимо достать его и проверить на загрязненность. Или если пришла пора замены (по пробегу) — то лучше сразу поменять его. Для инжекторных машин необходимо выполнять регулярную замену фильтра, так как его визуальная диагностика невозможна.

У инжекторных автомобилей во время торможения ЭБУ дает команду на то, чтобы не подавать топливо в систему. Однако при возобновлении работы, если бензонасос неисправен, с подачей могут возникнуть проблемы. Если же забит топливный фильтр, то у бензонасоса не хватает мощности подать необходимое количество топлива в двигатель, что является причиной потери тяги. Диагностировать неисправности бензонасоса на инжекторном двигателе можно путем проверки давления в топливной магистрали с помощью манометра. Номинальные значения давления вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Если же у вас карбюраторный двигатель, то для проверки придерживайтесь приведенного ниже алгоритма:

Отсоединить выходной топливный шланг от насоса (снять хомуты).
С помощью рычага ручной прокачки насоса попытаться прокачать насос.
Если он исправен, то из отверстия должно пойти топливо (будьте осторожны при проверке, чтобы не испачкаться самому, и не залить моторный отсек бензином). В противном случае нужно демонтировать насос для дальнейшей диагностики.
Далее необходимо проверить всасывающее давление на входе бензонасоса. Для этого нужно отсоединить всасывающий шланг, и с помощью упомянутого рычага привести в работу насос, предварительно пальцем закрыв входное отверстие. При исправном насосе на его входе создастся вакуум, который вы непременно почувствуете. Если его нет — насос неисправен, его нужно снимать и диагностировать дополнительно.

В зависимости от степени поломки можно провести ремонт бензонасоса. Если же он не подлежит ремонту — следует покупать и устанавливать новый.

Если неисправен датчик холостого хода

Датчик холостого хода предназначен для перевода двигатель в режим холостого хода, а также поддержания его постоянных оборотов. В случае его выхода из строя двигатель теряет свои обороты и попросту глохнет. Диагностировать его поломку достаточно просто. Это можно понять по “плавающим” оборотам двигателя на холостом ходу. Особенно это активно проявляется при резком нажатии и отпускании педали акселератора.

Для диагностики устройства вам будет необходим мультиметр, измеряющий постоянное напряжение. Первым делом необходимо проверить его цепь управления. Для этого нужно отсоединить и снять датчик. После этого один контакт вольтметра подсоединяем на массу (корпус) машины, а второй — на питающие выводы в колодке (у каждой машины эти выводы могут отличаться, поэтому необходимо предварительно изучить электросхему машины). Например, у автомобиля ВАЗ 2114 необходимо подсоединить тестер к выводам A и D на колодке. Далее включаем зажигание и смотрим, что показывает тестер. Напряжение должно быть в районе 12 В. Если напряжения нет — скорее всего, разорвана цепь управления датчиком от ЭБУ. Также может быть ошибка непосредственно ЭБУ. Если цепь в порядке, то переходят к проверке самого датчика.

Для этого с помощью тестера нужно проверить сопротивление внутренних обмоток датчика. Опять же, в зависимости от конструкции необходимо подсоединяться к разным контактам. На том же ВАЗ 2114 необходимо проверить сопротивление между выводами A и B, C и D. Его значение должно быть 53 Ом. После этого проверяют сопротивление между A и C, B и D. Здесь сопротивление должно быть бесконечным. К сожалению, датчик не подлежит ремонту, его необходимо лишь заменить.

Схема РХХ ВАЗ 2114

Глохнет при торможении на газу

Если на вашей машине установлено ГБО без собственного электронного блока управления (в частности, второго поколения) то вероятной причиной в работе двигателя может быть неправильно настроенный редуктор. Например, такая ситуация может проявляться на большой скорости при нажатии педали тормоза и отпускании педали газа. В этом случае дроссель прикрыт, а поток встречного воздуха обедняет смесь. Вследствие этого вакуумный механизм газового редуктора подает малую дозу газа на холостых оборотах, а встречный поток воздуха еще больше обедняет ее. Устранить проблему можно путем перенастройки редуктора для работы на холостом ходу, чтобы система подавала больше газа.

Не стоит экономить на газе при использовании ГБО без электроники. Это чревато прогоранием клапанов и перегревом головки вследствие того, что в смеси будет много кислорода, который способствует резкому повышению температуры.

Еще одна возможная причина описанной выше ситуации у машин с ГБО — это засоренный фильтр на электроклапане (однако он есть не на всех установках). Для устранения проблемы необходимо почистить или заменить его. Если есть регулировка положения “лето” и “зима” у фильтра необходимо выставлять его по сезону. В противном случае встречный поток воздуха также может обеднять смесь.

Другие причины

Еще одной возможной причиной, почему машина глохнет при торможении, может быть засорение дроссельной заслонки. Это происходит по причине использования некачественного бензина, такого распространенного на отечественных заправках. Из-за своей загрязненности заслонка не может нормально участвовать в работе по образованию правильного топливно-воздушной смеси, из-за чего она получается слишком обогащенной. В этом случае рекомендуется снять дроссельный узел и почистить его с применением спрея для чистки карбюратора.

В инжекторных двигателях причинами остановки двигателя во время торможения могут быть “загорелые” форсунки. Они во время резкого торможения не успевают закрыться полностью, из-за чего топливом заливает свечи и двигатель глохнет. В таком случае необходимо произвести чистку инжектора. Это можно выполнить разными методами — с помощью очистительных присадок, демонтировав их и промыв их в ультразвуковой ванне. Однако подобные процедуры рекомендуется делегировать мастерам на СТО.

Не используйте очистительные присадки в случае, если у вас забит топливный фильтр. Сначала проверьте его состояние. В противном случае присадки размягчат имеющийся в фильтре мусор, и распространится по всей системе, после чего необходимо будет выполнять ее комплексную чистку.

В ситуации, когда машина начинает глохнуть при торможении, необходимо проверить целостность высоковольтных проводов. Еще следует проверить качество контакта на минусовом проводе от аккумулятора к “массе”. Неплохо провести ревизию свечей зажигания. Также нужно знать, что если на аккумуляторах плохой контакт, то при нажатии на педаль тормоза двигатель заглохнет. Соответственно, проверьте контакты. Однако это можно использовать только для проверки. Еще возможны ошибки в работе ЭБУ, но его проверку нужно осуществлять на сервисе путем компьютерной диагностики.

Самые распространенные причины почему может заглохнуть при торможении

Заключение

Неисправности вакуумного усилителя приводят к тому, что водитель не в состоянии прикладывать необходимое усилие для нормальной работы тормозной системы автомобиля. Так, выделяют всего три неисправности вакуумного усилителя тормозов (сокращенно — ВУТ). Это разгерметизация трубопровода (мест его присоединения), поломка обратного клапана ВУТ, разгерметизация его рабочих камер.

Третья причина достаточно редкая, а вот первые являются основными. Проверка усилителя обычно не составляет труда, и под силу даже начинающему автолюбителю. Что касается ремонта, то восстановление герметичности имеет смысл только на стыках (хомутах), в остальных же случаях, как правило, меняют целиком ВУТ, либо его соединительные трубки.

Что такое и для чего нужен ВУТ

Конструкционно ВУТ состоит из двух камер — атмосферной ( со стороны водителя) и вакуумной (со стороны двигателя). Вакуумная камера с помощью соответствующего трубопровода соединена с впускным коллектором. При нажатии на педаль тормоза вакуумная камера соединяется с атмосферной с помощью толкателя, на котором имеется так называемый клапан слежения. Далее диафрагма соединяется со штоком и происходит нагнетание тормозной жидкости к тормозным цилиндрам. Если на тормозную педаль не оказывается усилие, то под воздействием обратной пружины диафрагма возвращается на место, давление на тормозную жидкость ослабевает, из-за чего тормозные колодки расходятся и торможение прекращается.

Признаки неисправности ВУТ

Частичный выход вакуумного усилителя тормозов обязательно проявит себя, причем с худшей стороны и достаточно явно. Так, к симптомам неисправности усилителя относится:

Соответственно, возникновение одного или несколько признаков прямо указывает автовладельцу на то, что необходимо проверить вакуумный усилитель тормозов и его составляющие.

Ошибка p1479

У современных автомобилей, оборудованных электронным блоком управления (ЭБУ) зачастую в памяти устройства формируется ошибка с кодом p1479 — “Вакуумная система усилителя тормозов механическая неисправность”. Сталкиваются с ней владельцы самых разных автомобилей — Audi, Volkswagen (Touareg, Passat), Ford и других. Причина возникновения ошибки в блоке управления могут быть самыми разными. Например, при подсасывании воздуха в шланге между впускным коллектором и непосредственно вакуумным усилителем тормозов.

Еще один распространенный вариант — результат замера величины вакуума датчиком разрежения. В частности, она возникает, если внутри вакуумного усилителя и/или его трубок появляется влага. Решение заключается в чистке и осушке трубок, в редких случаях — замена самого датчика.

Также имеет смысл проверить целостность предохранителя, идущего от управления до датчика. У каждой машины будет своя электросхема, поэтому в рамках данного материала конкретную информацию привести невозможно.

Еще вариант — работоспособность электровакуумного насоса. В частности его электродвигателя, крыльчатки, подшипников, крепления, колодки подключения, а также реле и предохранителя.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и его сопутствующие элементы — достаточно простые устройства, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

Разгерметизация вакуумного трубопровода. По нему происходит разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него будет подсос воздуха извне, то ВУТ работать не будет. Разгерметизация (подсос воздуха) от старости резины может произойти в самых разных местах — в резиновых шлангах, местах соединений, хомутах.
Неисправность обратного клапана. Его задача состоит в удалении воздуха из тормозной системы и недопущения попадания его как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправным может быть как сам клапан, например, по причине естественного износа, так и по причине значительного износа резиновых его уплотнений.
Разгерметизация рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая происходит, чаще всего, из-за механического повреждения ВУТ. Например, при ремонте или ДТП.
Разрыв диафрагмы. Это критическая поломка, поскольку она возникает внутри самого усилителя, а он обычно является неремонтопригодным, соответственно, подлежит замене. При этом усилитель будет травить воздух, и издавать шипение.
Образование в ВУТ дополнительного зазора. Дело в том, что в результате эксплуатации машины и в частности механизма крепления вакуумного усилителя его мембрана немного сдвигается вперед, из-за чего на самом деле водителю легче давить на педаль тормоза. Однако в результате этого возникает лишний зазор в креплении, из-за которого порой может возникать стук при резком торможении. Чтобы решить эту проблему достаточно отрегулировать шток, переместив его немного вперед. Подобный ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

В случае, если автомобиль комплектуется дополнительным вакуумным насосом, то обычно выделяют и четвертую неисправность — частичный или полный выход этого узла из строя. При этом сама тормозная система будет работать, однако не в оптимальном режиме. В частности, при резких торможениях значительно вырастет усилие, которое нужно будет физически оказать водителю на педаль.

Как проверить вакуумный усилитель тормозов

Возникает логический вопрос, как определить неисправность вакуумного усилителя тормозов. На самом деле сделать это достаточно просто, причем без использования дополнительного оборудования, проверку можно выполнить в условиях гаража и даже на улице.

Простейшая проверка выполняется по следующему алгоритму:

Другую проверку имеет смысл выполнить в случае, если тормозная система работает, вроде бы, исправно, но при нажатии на педаль тормоза наблюдается изменение в режиме работы ДВС. Так, проверка выполняется по следующему алгоритму:

Отсоединить трубопровод от впускного коллектора.

Обратите внимание, что выполнение описанной проверки необходимо проводить при стоящем автомобиле, поскольку в таком режиме у него не будет работать вакуумный усилитель тормозов со всеми вытекающими последствиями.

Если проверка выявила наличие разгерметизации, то следующим шагом будет локализация места повреждения. Сделать это не всегда просто, поскольку трещина или место утечки может быть очень маленьким и порой находиться в самых неожиданных местах. Однако в качестве проверки и профилактики необходимо проверить следующие элементы системы вакуумного усилителя:

затяжка и общее состояние хомутов трубопровода ВУТ;
трубка герметичности ВУТ в местах зажимов и по всей длине (по возможности), зачастую причиной разгерметизации является появление трещины именно в упомянутой трубке;
состояние уплотнителя обратного клапана вакуумного усилителя, это также распространенная причина, особенно на старых автомобилях (например, ВАЗ-классика).

Если проверка не дала результатов, то имеет смысл попросту заменить все трубки вакуумного усилителя с хомутами.

Проверка обратного клапана

Проверить обратный клапан ВУТ можно с помощью одного из двух методов. Первый из них подразумевает демонтаж указанного элемента, а второй — на запущеном двигателе зажав педаль тормоза.

Как проверить снятый вакуумный усилитель тормозов

После того, как клапан снят, необходимо просто ртом или при помощи воздушного компрессора подуть в штуцер, который был подсоединен к усилителю. Если клапан исправен, то воздух должен проходить беспрепятственно. Следующий шаг в данном случае — втянуть воздух из того штуцера. Лучше всего ртом. Соответственно, обратно воздух клапан пропускать не должен. В противном случае обратный клапан частично или полностью вышел из строя и подлежит замене. Вместо рта можно воспользоваться плотной резиновой грушей, например, от ареометра.

Однако демонтировать обратный клапан — не лучшее решение, поскольку в процессе его снятия можно повредить герметичность системы вакуумного усилителя тормозов. Лучше проверять обратный клапан вакуумного усилителя тормозов на авто самым простым способом. В соответствии со вторым методом проверки рекомендуется действовать следующим образом:

запустить двигатель и дать поработать около одной-двух минут;
до упора нажать на педаль тормоза и заглушить двигатель;
если обратный клапан исправен, то он закроется, поскольку со стороны коллектора нет разрежения, а в камере сохранится вакуум, соответственно, педаль не будет давить вверх (не надо будет оказывать дополнительного усилия для ее удержания);
в противном случае (если педаль резко потянется вверх) имеет место повреждение обратного клапана ВУТ.

Как и в случае с трубопроводом, проще и быстрее заменить обратный клапан на новый, поскольку обычно этот агрегат является неразборным и неремонтопригодным, а цена его относительно невелика.

Как устранить неисправность

Выполнять ремонт системы вакуумного усилителя тормозов имеет смысл лишь в случае частичного выхода из строя трубопровода усилителя, его обратного клапана либо же уплотнителя клапана. Если замена перечисленных элементов не дала результатов, то необходимо менять весь ВУТ целиком, поскольку его конструкция является неразборной и ремонту не подлежит.

Замена трубопровода с крепежными хомутами имеет смысл по нескольким причинам:

невысокая цена материалов;
сложность локализации места разгерметизации;
сложность с заделкой возникших в магистрали трещин или других повреждений.

Сама по себе замена трубопровода несложная, и с ней легко справится даже начинающий автолюбитель. Главное купить в автомагазине новый комплект трубок, хомутов и соответствующих прокладок. Далее, с помощью слесарных инструментов просто поменять одни трубки на другие.

Ремонт вспомогательных насосов

Что касается электрических вакуумных насосов, то обычно эти узлы являются неремонтопригодными, соответственно, их попросту заменяют на новые.

Читайте также: