Фиат альбеа ошибка min oil press
Добавил пользователь Alex Обновлено: 20.09.2024
Все ошибки Fiat 500, 500L, 500S, 500X, ALBEA, BRAVO, CROMA, DOBLO, FREEMONT, FULLBACK, GRANDE PUNTO, LINEA, PANDA, PANDA 4X4, PUNTO.
Ошибки Fiat по протоколу OBDI. Самодиагностика.
Ошибки Fiat по протоколу OBDII
Топливная система и воздухоподача
P0107 Низкий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
P0108 Высокий уровень выходного сигнала датчика давления воздуха
P0110 Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха
P0111 Выход сигнала датчика температуры всасываемого воздуха из допустимого диапазона
P0112 Низкий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0113 Высокий уровень датчика температуры всасываемого воздуха
P0115 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
Система зажигания
Контроль выбросов
Контроль скорости и холостого хода
Электронный блок управления (ЭБУ) и его подсистемы
Трансмиссия
P0700 Неисправность системы контроля трансмиссии
P0701 Система контроля трансмиссии вне допустимого диапазона
P0702 Transmission Control System Electrical
P0703 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Malfunction
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction
P0705 Transmission Range Sensor Circuit malfunction (PRNDL Input)
P0706 Transmission Range Sensor Circuit Range/Performance
P0707 Transmission Range Sensor Circuit Low Input
P0708 Transmission Range Sensor Circuit High Input
P0709 Transmission Range Sensor Circuit Intermittent
P0710 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Malfunction
P0711 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Range/Performance
P0712 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Low Input
P0713 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit High Input
P0714 Transmission Fluid Temperature Sensor Circuit Intermittent
P0715 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Malfunction
P0716 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Range/Performance
P0717 Input/Turbine Speed Sensor Circuit No Signal
P0718 Input/Turbine Speed Sensor Circuit Intermittent
P0719 Torque Converter/Brake Switch B Circuit Low
P0720 Output Speed Sensor Circuit Malfunction
P0721 Output Speed Sensor Range/Performance
P0722 Output Speed Sensor No Signal
P0723 Output Speed Sensor Intermittent
P0724 Torque Converter/Brake Switch B Circuit High
P0725 Engine Speed input Circuit Malfunction
P0726 Engine Speed Input Circuit Range/Performance
P0727 Engine Speed Input Circuit No Signal
P0728 Engine Speed Input Circuit Intermittent
P0730 Incorrect Gear Ratio
P0731 Gear 1 Incorrect ratio
P0732 Gear 2 Incorrect ratio
P0733 Gear 3 Incorrect ratio
P0734 Gear 4 Incorrect ratio
P0735 Gear 5 Incorrect ratio
P0736 Reverse incorrect gear ratio
P0740 Torque Converter Clutch Circuit Malfuction
P0741 Torque Converter Clutch Circuit Performance or Stuck Off
P0742 Torque Converter Clutch Circuit Stuck On
P0743 Torque Converter Clutch Circuit Electrical
P0744 Torque Converter Clutch Circuit Intermittent
P0745 Pressure Control Solenoid Malfunction
P0746 Pressure Control Solenoid Performance or Stuck Off
P0747 Pressure Control Solenoid Stuck On
P0748 Pressure Control Solenoid Electrical
P0749 Pressure Control Solenoid Intermittent
P0750 Shift Solenoid A MalfunctionP
P0751 Shift Solenoid A PerformanceP or Stuck Off
P0752 Shift Solenoid A Stuck On
P0753 Shift Solenoid A ElectricaPl
P0754 Shift Solenoid A IntermittPent
P0755 Shift Solenoid B Malfunction
P0756 Shift Solenoid B Performance or Stuck Off
P0757 Shift Solenoid B Stuck On
P0758 Shift Solenoid B Electrical
P0759 Shift Solenoid B Intermittent
P0760 Shift Solenoid C Malfunction
P0761 Shift Solenoid C Performance or Stuck Off
P0762 Shift Solenoid C Stuck On
P0763 Shift Solenoid C Electrical
P0764 Shift Solenoid C Intermittent
P0765 Shift Solenoid D Malfunction
P0766 Shift Solenoid D Performance or Stuck Off
P0767 Shift Solenoid D Stuck On
P0768 Shift Solenoid D Electrical
P0769 Shift Solenoid D Intermittent
P0770 Shift Solenoid E Malfunction
P0771 Shift Solenoid E Performance or Stuck Off
P0772 Shift Solenoid E Stuck On
P0773 Shift Solenoid E Electrical
P0774 Shift Solenoid E Intermittent
P0780 Shift Malfunction
P0781 1-2 Shift Malfunction
P0782 2-3 Shift Malfunction
P0783 3-4 Shift Malfunction
P0784 4-5 Shift Malfunction
P0785 Shift/Timing Solenoid Malfunction
P0786 Shift/Timing Solenoid Range/Performance
P0787 Shift/Timing Solenoid Low
P0788 Shift/Timing Solenoid High
P0789 Shift/Timing Solenoid Intermittent
P0790 Normal/Performance Switch Circuit Malfunction
P0801 Reverse Inhibit Control Circuit Malfunction
P0803 1-4 Upshift (Skip Shift) Solenoid Control Circuit Malfunction
P0804 1-4 Upshift (Skip Shift) Lamp Control Circuit Malfunction
Прочие ошибки
Симптоматика проблемы
Заметка. Интересен тот факт, что в некоторых случаях компьютерная диагностика не выявляет отклонений в работе двигателя. Хотя тут важно уточнить, выполнялась ли она в сервисе или в гараже любителями.
Причины загорания индикатора могут быть следующие:
- Загрязненная дроссельная заслонка. Система вентиляции картера на многих моделей Фиат выбрасывает в дроссель масло. Особенно интенсивно это происходит при езде на низких оборотах двигателя.
Способы решения проблемы:
1.Контроль уровня масла (не допускать перелива);
3.Чистка заслонки с использованием специальных спреев (карбоклинеров).
- Выход из строя датчика положения дроссельной заслонки. Если продолжать ездить с горящей ошибкой, вызванной этой неисправностью, то со временем автомобиль перестанет реагировать на педаль акселератора. Однозначно – меняем датчик.
- Загрязнение воздушного фильтра.
- Неисправность механизма привода дросселя (обычно выходит из строя шаговый двигатель заслонки, сам механизм ремонтопригоден).
- Подсос воздуха в систему (чаще всего происходит через шланг вакуумного усилителя тормозов).
- Выход из строя одного из датчиков: температуры или абсолютного давления (не стоит менять их сразу, часто помогает их чистка).
- Поломка лямбда-зонда.
- Выход из строя катушки зажигания – ДВС при этом троит.
Исправят ситуацию в профессиональном автосервисе. Точно выявить причину поможет компьютерная диагностика. Считав коды и расшифровав их, можно решить, в какую сторону двигаться дальше.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
Fiat Albea технические характеристики , Fiat Albea технические характеристики двигателей , Fiat Albea комплектация , Fiat Albea цена
1. Технические характеристики
Основные технические характеристики
| Наименование | Описание | |
| Передние тормозные механизмы | ||
| Диаметр тормозного диска, мм | 240 – 240.5 | |
| Толщина тормозного диска, мм | 11.8 – 12.1 | |
| Предельно допустимая толщина диска после шлифовки, мм | 11.1 | |
| Минимально допустимая толщина тормозного диска, мм | 10.8 | |
| Минимально допустимая толщина накладок тормозных колодок, мм | 1.5 | |
| Внутренний диаметр цилиндра под тормозной поршень, мм | 48 | |
| Внутренний диаметр главного тормозного цилиндра, мм | 20.64 | |
| Вакуумный усилитель | Диаметр мембраны, дьюм | 8 |
| Вылет штока, мм | 15.15± 0.1 | |
| Задние тормозные механизмы | ||
| Внутренний диаметр тормозных барабанов, мм | 185.24 – 185.53 | |
| Предельно допустимый внутренний диаметр тормозного барабана после шлифовки, мм | 186.33 | |
| Максимально допустимый внутренний диаметр тормозного барабана, мм | 186.83 | |
| Минимально допустимая толщина накладки тормозной колодки, мм | 1.5 | |
| Внутренний диаметр рабочего тормозного цилиндра, мм | 19 | |
Проверка работы элементов тормозной системы
Проверка работы вакуумного усилителя
Для простой проверки работы вакуумного усилителя выполнить следующее.
1. Запустить двигатель, дать ему поработать 1-2 мин и остановить. Несколько раз нажать на педаль тормоза с нормальным усилием. Если педаль уходит вниз при первом нажатии, но постепенно поднимается при втором или третьем нажатии, усилитель тормозов исправен. Если высота педали не меняется, усилитель неисправен.
2. При неработающем двигателе несколько раз нажать на педаль тормоза и проверить изменение высоты педали. После этого нажать на педаль и запустить двигатель. Если при этом педаль немного уходит вниз, усилитель исправен. Если высота педали остается прежней, усилитель неисправен.
*Двигатель остановлен Двигатель запущен*
3. При работающем двигателе нажать на педаль тормоза и остановить двигатель. Удерживать педаль нажатой в течение 30 секунд. Если в течение этого времени высота педали не меняется, усилитель исправен. Если педаль поднимается, усилитель неисправен.
Если при одном из указанных способов проверки выявлена неисправность, проверить вакуумный шланг и усилитель и устранить неисправности. Если результаты проверок положительные, усилитель исправен.
Проверка и регулировка педали тормоза и выключателя лампы стоп-сигнала
Перед проверкой необходимо снять коврик напольного покрытия.
1. Отсоединить разъем выключателя лампы стоп-сигнала, затем отпустить стопорную гайку выключателя, затем переместить выключатель на максимальное расстояние от педали тормоза.
2. Измерить высоту педали над полом, производя измерение от средины накладки педали. Стандартная высота педали над полом: 175 мм.
3. Отвернуть стопорную гайку штока и отрегулировать высоту педали тормоза над полом в указанных пределах путем уменьшения или увеличения длины штока, вращая его плоскогубцами, как показано на рисунке.
*Уменьшение высоты педали тормоза Увеличение высоты педали тормоза Стопорная гайка*
Свободный ход педали тормоза
1. При неработающем двигателе сбросить разрежение в вакуумном усилителе, 2-3 раза нажав на педаль тормоза (В), и нажатием рукой на педаль тормоза (А) проверить свободный ход. Контрольное значение: 3 – 8 мм.
2. Если свободный ход педали меньше указанного нижнего предела, убедиться в соответствии норме зазора между штоком выключателя стоп-сигнала и упором педали тормоза (С). Если свободный ход педали больше указанного верхнего предела, то причиной является увеличенный зазор между осью и рычагом педали тормоза. Проверить состояние этих деталей и при необходимости заменить их.
3. Запустить двигатель. Нажать на педаль тормоза с усилием 120 кг и проверить на наличие утечек тормозной жидкости главный тормозной цилиндр, тормозные шланги и места соединений. При необходимости заменить поврежденные детали.
Проверка толщины фрикционных накладок тормозных колодок
Передние и задние тормозные механизмы
1. Проверить толщину фрикционных накладок тормозных колодок через специальное отверстие в тормозном суппорте. Стандартная величина толщины накладок (передние) составляет 11.0 мм, предельно допустимая - 1.5 мм. Стандартная величина толщины накладок (задних) составляет 10.0 мм, предельно допустимая – 1.5 мм.
Если толщина накладок тормозных колодок не соответствует предельно допустимой величине, необходимо заменить тормозные колодки с правой и левой стороны автомобиля.
Если толщина тормозных колодок с правой и левой стороны значительно отличается, необходимо произвести проверку плавности перемещения поршня внутри суппорта, а также плавность перемещения суппорта по направляющей.
Руководство по ремонту и техническому обслуживанию Fiat Albea , выпущенное издательством Третий Рим, заслуженно получила самые высокие оценки владельцев Фиат Альбеа.
Но, и на Солнце бывают пятна, и некоторые технические неточности в книге, к сожалению, есть
Информация предоставлена участниками , которым искренняя благодарность за предоставленный материал
vladimirkb:
Цитата:Опечатки имеют место. Пример: рис. 1.7 на стр.20 и текст на стр. 21. На рисунке номерами 16 и 17 обозначены соответственно лампа разряда АКБ и лампа неисправности Fiat CODE. По тексту - наоборот. Аналогично с лампами неисправности наружного освещения (№23) и состояния тормозной системы (№24). Конечно, это мелочь, но говорит о вероятности и других неточностей
BASHMIK:
Цитата:Так же не показано как менять лампы в блоке управления климата.
Замена ремня ГРМ, не где не говорится и не показано, что для этой операции нужны специальные приспособления (кондуктора)
Машинист:
Цитата:На той машинке, которую они разбирали - в двух противосолнечных козырьках зеркала, закрываемых пластиковой шторкой,
стр 16 рис 1.6, обратите внимание на поз.14 - заглушка обозвана кнопкой.
Цитата:При смене масла, старое масло сливают не открывая заливную горловину.
Инквизитор: Правильнее наверное написать так:
Цитата:При откручивании сливной пробки масляного картера в случае, если пробка заливной головины закрыта, в системе создается меньшее давление, т.е. напор сливаемого масла меньше. Открыть пробку заливной горловины можно после слива основного объема.
vladimirkb
Стр. 67, Полезные советы: ". Если свежезалитый антифриз вдруг неожиданно быстро изменил цвет с ГОЛУБОГО на коричневый. " Без комментариев. Тем более, что на фото отлично видно, какого он цвета.
Машинист
В разделе заливка моторного масла указано, что если масло выше МАКС, то оно будет пениться при работе, а это вредно для ГИДРОКОМПЕНСАТОРОВ А они у нас есть.
Starlei
стр.17 - описание позиции 8
1- включен прерывистый режим. вращением рукоятки вокруг оси можно задавать четыре скорости перемещения щеток. на рисунке показано вращение рукоятки. Сейчас пошел специально проверил на всех режимах - у нас такого нету.
10_no_copyright
Мотор (1,4 л, 77 л.с.) исправно справляется с обязанностями: под капот мы заглядывали лишь для долива и смены жидкостей. Зато дважды меняли синхронизаторы в коробке и один раз — сцепление.
К моменту ТО-45 000 пришлось купить новый узел сцепления: от перегрева перекосились лепестки корзины. Но даже после ее замены машина в жару иной раз начинала дергаться при троганье — виноват либо материал накладок, вызывающий фрикционные автоколебания, либо жесткость опор силового агрегата, попадающего в резонанс. Без учета трудозатрат обслуживание обошлось в 8628 рублей, в то время как у официалов за комплекс работ просили на 20 000 больше.
В мелком, но неприятном ДТП повредили заднее крыло и правое наружное зеркало. Первая деталь обошлась в 9944, вторая — в 1452 рубля. Запчасти нашлись мгновенно.
Салонный фильтр нужно менять не реже раза в год — забивается быстро и ухудшает вентиляцию.
Фирменные свечи зажигания стоят недорого, по 264 рубля за штуку. Неофициальный аналог вдвое дешевле.
Объемистый багажник со скрытыми петлями (влезает комплект родных колес) помог победить в сравнительном тесте с четырьмя одноклассниками.
На случай если кто столкнется с такой проблемой. Возможная причина - забилась сетка маслосъемника, нагар в системе. Снимаем картер, снимаем маслосъемник. Чистим. Собираем. Ну и на усмотрение каждого, замена масла + промывочное масло.
забыл сказать, что это на случай когда датчик мигает, на холодную не горит. Начинать проверку правильней будет с замера давления в системе. Потому что если сдох насос, то увы - другой случай.
Я просто проверил уровень масла, и его там не оказалось. Долил, всё норм, только вот всё равно по-тихоньку уходит. Потёков нигде не видно, куда оно может деться?
Такая ошибка загорелась когда сломался блок воздушного фильтра. Так что будьте внимательны. А новая коробка в среднем стоит 6-7к дорого пипец!
У меня тоже такая проблема с маслом только вот как это все происходит. На холодную завожу все норм. , на короткие дистанции все норм. Проеду км. 15-30 загорается масленка и пишет мин.оил.пресс. Глушу, стою мин. 5 завожу, проезжаю от 0,3 до 1 км и опять зогорается и тд. и тп. Масло есть, на заведенном двс откриваю заливную горловину кл. Крышки кришку присасывает значит хорошо но раньше когда откривал горловину то масло там просто текло а сейчас течёт и бризжет. Может скажет вчем причина.
Fiat Albea. Недостаточное давление масла (горит сигнализатор недостаточного давления масла)
| Перечень возможных неисправностей | Диагностика | Методы устранения |
|---|---|---|
| Мало масла в двигателе | По указателю уровня масла | Долейте масло |
| Неисправен масляный фильтр | Замените фильтр заведомо исправным | Замените неисправный масляный фильтр |
| Ослабла затяжка болта крепления шкива привода вспомогательных агрегатов | Проверьте затяжку болта | Затяните болт предписанным моментом |
| Засорение сетки маслоприемника | Осмотр | Очистите сетку |
| Перекос, засорение редукционного клапана масляного насоса или ослабление пружины клапана | Осмотр при разборке масляного насоса | Очистите или замените неисправный редукционный клапан. Замените насос |
| Износ шестерен масляного насоса | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените масляный насос |
| Чрезмерный зазор между вкладышами подшипников и шейками коленчатого вала | Определяется промером деталей после разборки масляного насоса (на СТО) | Замените изношенные вкладыши. При необходимости замените или отремонтируйте коленчатый вал |
| Неисправен датчик недостаточного давления масла | Выворачиваем из отверстия головки блока цилиндров датчик недостаточного давления масла и устанавливаем вместо него заведомо исправный датчик. Если при этом сигнализатор погаснет во время работы двигателя, вывернутый датчик неисправен | Замените неисправный датчик недостаточного давления масла |
Причины падения давления масла
На панели приборов есть лампочка, которая сигнализирует об аварийном давлении масла в двигателе. Когда она загорается это явный признак неисправности. Расскажем что делать, если загорается лампа давления масла и как устранить неисправность.
Контрольная лампочка масла может загореться по двум различных причинам: либо низкое давление масла, либо низкий уровень масла. А вот что конкретно означает загоревшаяся на приборной панели лампочка масла, поможет выяснить только инструкция по эксплуатации. Поможет нам тот факт, что, как правило, бюджетные автомобили не имеют индикатора низкого уровня масла, а только низкого давления масла.
Недостаточное давление масла
Если загорелась лампочка масленки – это означает недостаточное давление масла в двигателе. Как правило, она загорается лишь на несколько секунд и не представляет для мотора большую угрозу. Например, она может загораться при сильном крене машины в повороте или при холодном пуске зимой.
Если лампочка низкого давления масла загорается из-за низкого уровня масла, то уровень этот, как правило, уже критически низкий. Первым делом, когда загорится лампочка давления масла – проверьте наличие моторного масла. Если уровень масла ниже нормы – то это и является причиной загорание данной лампы. Данная проблема решается просто – нужно долить масло до нужного уровня. Если лампочка погасла – радуемся, и не забываем вовремя доливать масло, иначе это может обернуться серьезными проблемами.
Если лампочка давления масла горит, но с уровнем масла на щупе все в порядке, то еще одна причина, по которой индикатор мог загореться — это вышедший из строя масляный насос. Он не выполняет свою работу по достаточной циркуляции масла в системе смазки двигателя.
В любом случае, если лампочка давления масла или низкого уровня масла загорелась, машину нужно немедленно остановить, съехав на обочину или в более безопасное место, и заглушить. Почему нужно сразу остановиться? Потому что, если масло в моторе иссякло существенно, то последний может остановиться и сломаться с перспективой очень дорогостоящего ремонта. Не забывайте, что масло имеет очень важное значение для поддержания работоспособности двигателя. Без масла двигатель выйдет из строя очень быстро — порой за считанные минуты работы.
Также данная ситуация происходит, когда меняют масло в двигателе на новое. После первого запуска может загореться лампочка давления масла. Если масло хорошего качества, она должна погаснуть через 10-20 секунд. Если не гаснет – причина в бракованном или неработающем масляном фильтре. Его нужно заменить на новый качественный.
Неисправность датчика давления масла
Давление масла на холостом ходу (примерно при 800 – 900 об/мин) не должно быть менее 0,5 кгс/см2. Датчики для измерения аварийного давления масла бывают с различным диапазоном срабатывания: от 0,4 до 0,8 кгс/см2. Если на автомобиле установлен датчик с величиной срабатывания 0,7 кгс/см2, то даже при 0,6 кгс/см2 он будет включать контрольную лампу, сигнализирующую о как бы аварийном давлении масла в моторе.
Чтобы понять, виноват в загорании лампочки датчик давления масла или нет, нужно повысить обороты коленчатого вала до 1000 оборотов в минуту на холостом ходу. Если лампочка погаснет, то давление масла в двигателе в норме. Если нет, то необходимо обратиться к специалистам, которые измерят давление масла манометром, подсоединив его вместо датчика.
От ложных срабатываний датчика помогает прочистка. Нужно отвернуть его и тщательно прочистить все масляные каналы, ведь причина ложных срабатываний датчика может быть в засорениях.
Если уровень масла в норме и датчик исправен
Первым делом, нужно проверить масляный щуп и убедиться не стал ли больше уровень масла после последней проверки? Не пахнет ли от масляного щупа бензином? Возможно, в двигатель попадает бензин или тосол. Проверить наличие в масле бензина легко, нужно опустить щуп в воду и посмотреть останутся ли бензиновые разводы. Если да, то нужно обращаться в автосервис, возможно, предстоит ремонт двигателя.
Если неисправности в двигателе, чему послужило загорание лампочки давления масла – это легко заметить. Неисправности мотора сопровождаются потерей мощности, увеличением расходом топлива, из выхлопной трубы выходит черный или синий дым.
Если уровень масла в норме, то не стоит опасаться длительной индикации низкого давления масла, например при холодном пуске. Зимой, при низких температурах, это абсолютно нормальный эффект.
После ночной стоянки масло стекает из всех магистралей и густеет. Насосу нужно определенного время, чтобы заполнить магистрали и создать необходимое давление. Масло к коренным и шатунным шейкам поступает раньше, чем к датчику давления, поэтому износа деталей двигателя исключен. Если лампа давления масла не гаснет около 3 секунд – это не опасно.
Что можно сделать самому
Замер давления масла в двигателе
Проблему низкого давления масла сильно осложняет взаимосвязь расхода смазки и понижения уровня с общим показателем давления в системе. При этом целый ряд неисправностей можно устранить самостоятельно.
В случае обнаружения утечек проблему достаточно легко локализовать и решить. Например, протечка масла из-под масляного фильтра устраняется его подтяжкой или заменой. Похожим образом решается и проблема с датчиком давления масла, через который течет смазка. Датчик затягивается или просто меняется на новый.
Что касается течей сальников, в этом случае понадобится наличие времени, инструментов и навыков. При этом заменить передний или задний сальник коленвала своими руками можно у себя в гараже со смотровой ямой.
Течь масла из-под клапанной крышки или в области поддона можно устранить путем затяжки крепежей, замены резиновых уплотнительных прокладок, при помощи специальных герметиков для двигателя. Нарушение геометрии соединяемых плоскостей или повреждения крышки клапанов/поддона укажут на необходимость замены таких деталей.
Если ОЖ попадает в моторное масло, тогда можно самому снять ГБЦ и заменить прокладку головки блока, соблюдая при этом все рекомендации касательно снятия и последующей обтяжки головки блока цилиндров. Дополнительная проверка привалочных плоскостей укажет на то, нужно ли делать шлифовку головки блока. При обнаружении трещин блока цилиндров или головки также возможен ремонт.
Что касается масляного насоса, данный элемент в случае износа лучше сразу заменить на новый. Также не рекомендуется чистить маслоприемник, то есть деталь полностью меняется.
В том случае, когда проблема в системе смазки не так очевидна, при этом ремонтировать автомобиль приходится самостоятельно, тогда в самом начале следует осуществить замер давления масла в двигателе.
Для решения задачи, а также с учетом точного представления о том, в чем измеряется давление масла в двигателе и как это делается, нужно заранее подготовить дополнительное оборудование. Отметим, в свободной продаже существует готовый прибор для измерения давления масла в двигателе.
Для замера готовое или самодельное устройство подключается вместо датчика давления масла, после чего оцениваются показания давления на манометре. Обратите внимание, обычные шланги использовать при самостоятельном изготовлении нельзя. Дело в том, что масло быстро разъедает резину, после чего отслоившиеся части могут попасть в масляную систему.
В некоторых случаях водители прибегают к использованию присадки для увеличения давления масла в двигателе. Например, XADO ревитализант. По заявлениям производителей такая антидымная присадка с ревитализантом уменьшает расход масла, позволяет смазке сохранять необходимую вязкость при нагреве до высоких температур, восстанавливает поврежденные шейки и вкладыши коленвала и т.д.
Как показывает практика, эффективным решением проблемы низкого давления присадки считать нельзя, но в качестве временной меры для старых изношенных моторов указанный способ может подойти. Еще хотелось бы обратить внимание на то, что моргание лампочки давления масла не всегда указывает на неполадки с ДВС и его системами.
Редко, но бывает так, что возникают проблемы по электрике. По этой причине не следует исключать вероятность повреждения электрических элементов, контактов, датчика давления или самой проводки.
Напоследок добавим, что избежать многих проблем с масляной системой и двигателем помогает использование только рекомендуемого масла. Также необходимо подбирать смазку с учетом индивидуальных особенностей эксплуатации. Не меньшего внимания заслуживает и правильный подбор индекса вязкости по сезону (летнее или зимнее масло)
Моторное масло и фильтры нужно менять правильно и делать это строго по регламенту, так как увеличение межсервисного интервала приводит к сильному загрязнению системы смазки. Продукты распада и другие отложения в этом случае активно оседают на поверхностях деталей и стенках каналов, забивают фильтры, сетку маслоприемника. Маслонасос в таких условиях может не обеспечить нужного давления, возникает масляное голодание и значительно увеличивается износ мотора.
Fiat Albea. Причина ошибки P0172 (OBD-II)
Ошибка P0172 — Слишком богатая топливовоздушная смесь, банк 1
Определение кода ошибки P0172
Ошибка P0172 указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил, что в топливовоздушной смеси содержится слишком большое количество топлива.
Для достижения максимальной мощности двигателя и оптимального расхода топлива соотношение воздуха и топлива в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя, должно составлять около 14,7:1.
Что означает ошибка P0172
Ошибка P0172 указывает на то, что в топливовоздушной смеси содержится слишком много топлива. Модуль управления двигателем (ECM) контролирует соотношение компонентов топливовоздушной смеси, основываясь на данных, полученных от датчика массового расхода воздуха, датчиков кислорода и датчика абсолютного давления в коллекторе.
Чаще всего соотношение воздуха и топлива в смеси определяется на основании показаний датчиков кислорода путем расчета количества кислорода и окиси углерода в выхлопных газах. Самое оптимальное соотношение воздуха и топлива в смеси, подаваемой в цилиндры двигателя, составляет 14,7:1. Именно такое соотношение необходимо для достижения максимальной мощности двигателя и оптимального расхода топлива.
ECM автомобиля может слегка отрегулировать соотношение компонентов топливовоздушной смеси, если смесь является богатой. Однако если в смеси содержится слишком много топлива и недостаточно кислорода, появляется ошибка P0172.
Причины возникновения ошибки P0172
Загрязнение датчика массового расхода воздуха
Неисправность датчика кислорода
Повреждение топливной форсунки, что приводит к попаданию слишком большого количества топлива в камеру сгорания
Неисправность регулятора давления топлива
Утечка вакуума
Наличие неисправности в системе охлаждения, например, заклинивание термостата или неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости
Износ свечей зажигания
Каковы симптомы ошибки P0172?
Загорание индикатора Check Engine на приборной панели автомобиля
Увеличение расхода топлива
Появление черного дыма из выхлопной трубы
Как механик диагностирует ошибку P0172?
При диагностировании данной ошибки механик выполнит следующее:
Проверит давление топлива
Проверит импульсы на топливных форсунках, используя световой индикатор
Выполнит тщательную проверку на предмет утечки вакуума
Проверит датчик массового расхода топлива и датчики кислорода
Проверит герметичность системы впуска воздуха
Частые ошибки при диагностировании кода P0172
Наиболее распространенной ошибкой при диагностировании кода P0172 является пренебрежение проверкой датчика температуры охлаждающей жидкости и системы охлаждения. Если двигатель холодный, в топливную смесь подается больше топлива, чтобы двигатель мог нагреться до необходимой температуры. Если датчик температуры охлаждающей жидкости работает ненадлежащим образом, он отправляет ошибочный сигнал на ECM автомобиля, который, в свою очередь, может предположить, что двигатель постоянно находится в холодном состоянии. Это может привести к чрезмерному обогащению смеси.
Насколько серьезной является ошибка P0172?
При сохранении кода ошибки P0172 в памяти компьютера и загорании индикатора Check Engine автомобиль, скорее всего, не сможет пройти проверку на токсичность отработавших газов.
Если в топливовоздушной смеси содержится слишком большое количество топлива, из выхлопной трубы может выходить черный дым, что приводит к загрязнению окружающей среды.
Дополнительные комментарии для устранения ошибки P0172
При появлении данной ошибки необходимо обязательно проверить свечи зажигания, а также датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя.
Ну, тут вроде все понятно – если масло течет, надо менять прокладки, сальники и дальше в том же духе. Масло из мотора может вытекать в следующих местах (наиболее распространенные проблемы):
1. Прокладка клапанной крышки. Это сверху двигателя, в случае недостаточной герметичности подтеки масла хорошо видны на внешних боковых стенках мотора. Как правило, через эту прокладку много масла уходить не может, но герметичность системы нужно восстановить в любом случае.
2. Прокладка ГБЦ (головка блока цилиндров). Тоже в верхней части двигателя, под ГБЦ. Эта прокладка (в V-образных двигателях их две, как и ГБЦ) может повреждаться в разных местах, в следствие чего масло может уходить наружу (симптомы такие же, как и с прокладкой клапанной крышки), кроме того, масло может уходить в систему охлаждения, если пробита та часть прокладки, которая находится между рабочими цилиндрами и отверстиями системы охлаждения. В этом случае мотор будет внешне сухим, но охлаждающая жидкость (ОЖ) будет мутной и поменяет цвет, а масло в двигателе будет пениться (пену можно увидеть на внутренней поверхности крышки горловины, через которую масло заливается в двигатель). Такую проблему нужно решать срочно, ибо она опасна для жизни двигателя (в следствие попадания ОЖ в моторное масло).
3. Сальники коленвала и распредвала. Далеко не на всех моторах такую течь можно увидеть, просто открыв капот. Но подтеки снизу двигателя плюс пятна (лужа) масла на внутренней поверхности защиты картера должны быть. Эту проблему, собственно как и любую другую течь, необходимо устранить как можно скорее.
4. Прокладка поддона картера. Эту течь можно увидеть только на пдъемнике и при снятой защите. Обратите на это внимание при очередной замене масла.
5. Задний сальник коленвала (на входе в коробку передач). Этот сальник в большинстве случаев меняется только со снятием кпп, и увидеть его невозможно. Но диагностировать течь опять же можно по подтекам в нижней части двигателя со стороны коробки передач.
6. Прокладка под маслянным фильтром. Не улыбайтесь - на самом деле бывает не так уж редко. Тут вопрос в качестве фильтра и его замены. Заменить прокладку достаточно просто.
Сам по себе угар моторного масла диагностировать достаточно легко. Сгорая в двигателе, масло дает черный дым в выхлопе, чего не может быть при сгорании качественного бензина (в дизельных двигателях черный дым еще может означать неправильную работу впрыска). Кроме того, если в моторе на протяжении длительного срока сверх нормы сгорает масло, на краях выхлопной трубы образуется маслянистая черная кромка. Гораздо сложнее понять причину угара масла. Без вскрытия двигателя, однозначно причину повышенного расхода моторного масла Вам не скажет никто. Но при этом есть ряд сравнительно недорогих и несложных способов борьбы с угаром, которые можно испробовать перед вскрытием двигателя. Для начала следует обратить внимание, что масло сгорает в каждом двигателе! Оно просто не может там не сгорать совсем, поскольку постоянно образует масляную пленку на внутренних поверхностях рабочих цилиндров, где воспламеняется топливо. Гораздо более важен вопрос о том, сколько именно масла сгорает в Вашем двигателе и какова норма угара для него. Следующим важным моментом является то, что количество сгоревшего масла напрямую зависит от режима эксплуатации двигателя. Чем на больших оборотах, как правило, работает мотор – тем больше масла в нем сгорит, и от состояния собственно самого двигателя это никак не зависит. Тут работают законы физики – чем больше обороты – тем больше температура мотора и масла, соответственно жиже масло -> больше масла остается в рабочих цилиндрах. Все вышеописанное относится к тому, что перед вынесением приговора своему двигателю нужно учесть как режим эксплуатации мотора, так и его конструктивные особенности (все двигатели потребляют масло по разному, например, в V-образных, как правило, масла сгорает намного больше, чем в рядных). По особенностям – попробуйте обратиться к официальному представителю марки авто либо поищите в Интернете по конкретному двигателю – в Сети такой информации немало.
Почему сгорает масло и как с этим бороться?
Вот основные причины, по которым моторное масло сгорает в двигателе:
1. Залито масло, неподходящее по параметрам к данному двигателю. О том, как узнать, какое масло подходит к Вашему мотору, читайте в статьях о допусках производителей автомобилей , а также о том, как правильно выбирать масло для двигателя. Если коротко и по сути – масло слишком низкой вязкости будет просто оставаться в цилиндрах и сгорать, а масло слишком высокой вязкости будет образовывать на внутренних стенках слишком толстую пленку. В обоих случаях это приведет к повышенному расходу масла. Способ лечения банален – залить подходящее масло в двигатель. Вы удивитесь, как это может повлиять на расход моторного масла. При этом из всех вариантов, допущенных производителем авто для данного двигателя, следует выбирать то масло, вязкость которого выше, чем залито в настоящий момент. Переход с синтетического масла на полусинтетику очень часто решает проблему расхода масла, правда. При этом никакого вреда для двигателя нет, при условии, если полусинтетика с данными параметрами не противоречит рекомендациям автопроизводителя.
2. Изношенные сальники клапанов (маслоотражающие колпачки). Во многих двигателях эти сальники можно заменить, даже не снимая ГБЦ (головку блока цилиндров) и цена на эту стратегическую запчасть удивит Вас своей незначительностью. А расход масла может уменьшиться в разы. Диагностировать проблему можно только косвенно по значениям компрессии, но однозначно Вы все поймете только после замены. Причина износа сальников клапанов - перепад температур, либо неподходящее моторное масло, несовместимое с резиной, из которой они сделаны.
4. Повреждение или износ внутренних поверхностей цилиндров (выработка), а также других внутренних деталей двигателя. Такие проблемы просто не решаются и обычно сопровождаются посторонними звуками при работе двигателя. Причина этих неисправностей – попадание пыли и грязи в двигатель, несвоевременная замена масла и фильтров, некачественное масло, применение посторонних присадок и многое другое. Надо сказать, что просто большой возраст или пробег мотора не может вызвать мгновенного увеличения расхода масла, в этом случае расход повышается постепенно и очень медленно.Рецепт в таком случае – попробуйте все-таки перейти на более вязкое масло (из возможных по допускам производителя двигателя), поменяйте сальники клапанов и посмотрите, какой после этого будет расход масла. Если это несколько литров между заменами, выгоднее просто доливать масло, параллельно откладывая средства на замену двигателя, либо автомобиля. Капитальный ремонт в данном случае – лотерея с очень небольшими шансами на успех.
5. Высокое давление картерных газов, либо вышла из строя турбина (компрессор). В таких случаях масло попадает в цилиндры прямо через впрыск топлива из системы вентиляции картера. Высокое давление картеных газов характерно для изношенных двигателей, и является следствием вышеописанных причин, турбину же можно починить или заменить. Кроме того, неисправная турбина (компрессор) достаточно легко диагностируются.
Источник
Сгорая в двигателе, масло дает черный дым в выхлопе, чего не может быть при сгорании качественного бензина (в дизельных двигателях черный дым еще может означать неправильную работу впрыска).
А шо новое масло изобрели, с белым дымком [/off]
Итак, первый недостаток плохого масла в том, что оно разрушается от высокой температуры и собственно перестает быть маслом. Тем высококачественным продуктом, что рекомендуют фирмы изготовители.
Когда приходит машина с чрезмерным расходом моторного масла, по очереди проверяются три позиции: течь масла, качество масла и дымность двигателя.
Первый вариант. Машина с прогретым двигателем стоит на месте и работает. Из выхлопной трубы никакого заметного дыма нет. Но если примерно через пять минут работы двигателя в режиме холостого хода резко надавить на педаль газа, из выхлопной трубы вылетит облако сизого дыма. Если тут же снова газануть – снова облако. Газануть третий раз – облако дыма станет меньше. Еще раз – еще меньше. На десятый раз при резком нажатии на педаль газа сизого дыма почти не будет. Все это – типичное проявление такой неприятности, как текущие маслосъемные колпачки. Пока двигатель работал на холостом ходу, масло через дефектные уплотнительные резинки (маслосъемные колпачки) по штоку клапана потихоньку стекало на тыльную сторону шляпки клапана и оставалось там в виде пленки, скорость воздушного потока на оборотах холостого хода не очень большая, поэтому масло имело возможность скапливаться.(РИС.43) До тех пор, пока скорость воздушного потока не увеличится. Вы надавили на газ, скорость потока воздуха увеличилась и все масло, накопленное раньше на штоке клапана и внутренней поверхности тарелки того же клапана, тут же всосалось в цилиндры. Новое масло, конечно, снова набежит, но, поступая в маленьких количествах, оно не приведет к заметному изменению цвета выхлопных газов. Возможность накапливаться это масло имеет только при малых скоростях всасываемого воздуха, т.е. на холостом ходу, или когда двигатель заглушен, а жидкое масло (двигатель же горячий), что осталось на штоке клапана, полностью не стечет вниз. Следует заметить, что часто причиной попадания моторного масла во впускной (и в выпускной) коллектор являются не только плохие маслосъемные колпачки, но и изношенные направляющие втулки клапанов. В этом случае замена маслосъемных колпачков может не дать заметного снижения расхода масла (или дать кратковременный положительный эффект). В этом случае надо снимать головку блока и заменять направляющие втулки, со всеми сопутствующими операциями. У нас были случаи, когда мы меняли колпачки и сизый дым исчезал. Но через 4-6 месяцев он появлялся вновь. Просто потому, что куплены новые колпачки (24 штуки) были за 300 рублей за весь комплект. В то время, как фирменные колпачки стоят в районе 5 долларов за штуку. Кроме того, у многих машин эти колпачки разные для впускных и выпускных клапанов. Поэтому продажа всего комплекта новых колпачков в одной упаковке вызывает большие сомнения в их качестве. Внешне маслосъемные колпачки для впускных и выпускных клапанов одинаковые, но из-за разного состава резины имеют чуть разный цвет и разные каталожные номера. Также не даст положительного результата и неграмотная замена колпачков. Например, если мастер надевает колпачки с помощью молотка, он очень легко может просадить колпачок дальше нормы и порвать его.
Второй вариант. Синего (сизого, зависит от степени прогрева двигателя и степени дальтонизма наблюдающего) дыма из выхлопной трубы вроде бы и нет – ни при работе на холостом ходу, ни при движении, если смотреть через зеркало заднего вида. Но вспомните, как вы едете на подъем, где почти все водители давят на педаль газа. За одной впереди идущей машиной дыма нет вообще, а у другой из выхлопной трубы вьется сизый дымок. Причем этот дымок водитель, сидящий в той машине в зеркало заднего вида и не видит: слишком его мало. Но вам, едущему следом, этот дым виден. И говорит он о том, что у машины, идущей впереди, есть проблемы с поршневой группой, вследствие чего есть и повышенный расход моторного масла. То же самое может быть и с вашей машиной. Проблемы с поршневой группой могут заключаться в следующем.
Вообще-то у старых мастеров существует правило: если расход масла больше на трассе, чем в городе, то виновата поршневая. Если же больший расход масла в городе, то, скорее всего, виноваты маслосъемные колпачки.
Третий вариант. Дыма из выхлопной трубы много, или нет закономерности, при каких режимах работы его больше, а при каких – меньше. Случаи, когда большое количество дыма из выхлопной трубы связано с поступлением в цилиндры охлаждающей жидкости (дым при этом более белый и по запаху сладковатый) мы здесь рассматривать не будем, поскольку это связано с системой охлаждения и является отдельной темой. Большое количество синего (сизого) дыма из выхлопной трубы может быть, если сломалась турбина (у двигателей с турбонаддувам), неисправна система вентиляции картера, неисправна система изменения геометрии впускного коллектора и поздний впрыск топлива (у дизельных двигателей). Рассмотрим эти случаи подробней.
Сломалась турбина. Если в турбокомпрессоре разрушится масляное уплотнение (сальник), то масло, которое подается в этот турбокомпрессор под давлением для смазки вала, начнет поступать в выхлопную трубу и, естественно, там гореть. Но только после того, как выхлопная труба нагреется. На этом признаке – машина начинает интенсивно дымить после прогрева – и строят предположение, что уплотнение турбины неисправно. Обычно в этих случаях поступление масла в выхлопную трубу столь обильное, что оно сочится по стыкам (фланцам) выпускного тракта и даже капает из глушителя.
Читайте также: