Дпкв глохнет на горячую

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Глохнет на горячую на холостых в жару и не заводится

Всем привет, примерно 3 недели назад началась у меня проблема с машиной: она заглохла. Стояла себе спокойненько, молотила на холостых, пришёл - стоит заглохшая. Начал крутить - схватывается, но не заводится. При этом иногда как будто стартер закусывает (т.е. приходится ключ отпускать и пробовать снова). Посидел-подумал, скинул клемму с аккума, надел - машина завелась. За следующую неделю ещё раз или 2 заглохла, особо не заморачивался, старт после этого всё такой же, проблемный. После стало хуже: машина заглохла и не завелась больше. Послушал бензонасос, поменял местами с соседними предохранители системы зажигания (те, что под капотом) - 0. Повезли машину на СТО, там сделали комп. диагностику - ошибок нет. Электрик посмотрел предохранители, сказал что они сгоревшие, всунул другие - машина завелась. Отдав 740 рублей я со смешанными чувствами поехал домой.

На следующий день машина заглохла снова, заводиться отказалась. Особенно обидно оттого что ехади в Дворец Бракосочетаний, свадьба была у друзей. Вобщем совсем настроение испортилось. По телефону электрик сказал что всяко навернулся датчик положения коленвала и машину можно даже не привозить, хотя диагностика ошибок с этим датчиком не показала. Снова друг-трос-СТО-электрик, сказал делать. На следующее утро диагноз - глючит газовый комп (у меня стоит впрысковая ГБО "Фаворит"). Со слов электрика всё выглядит так: комп глючит, отключает и газовые, и бензиновые форсунки (машина глохнет и на том, и на другом виде топлива), и заводится только после того как подостынет.

Плюнул, взял из гаража Мазду, катаюсь сейчас на ней. Сегодня снова отогнал Лаврика на СТО, ковыряют.

Что за фигня случилась, никто не может подсказать. Глохнет только на горячую, когда хорошенько покатаешься. Глохнет сразу (как будто ключ зажигания повернули), работает до этого ровно. Все разы что глохла приходились в жару (возможно совпадение).

Теплая солнечная январская суббота не предвещала с самого утра ни чего, кроме поездки к родственникам в деревню километров за 70.
Завожу все свои 139 лошадей, прогреваю. Проезжаю километр до магазина. Глушу. Захожу в магазин минут на 15. Выхожу. Завожу. Еду. Все отлично. Проезжаю километров 5 по городу и заруливаю на заправку одной не безызвестной, но в последнее время часто ругаемой у нас фирмы добывающей нефть. Заправляюсь. Сажусь в машину. Ключ поворачиваю, стартер крутит бодро… но… не заводится. Первым делом хотелось вернуться на кассу и устроить скандал. Ехал? Ехал. Заправился — не едет. Но мы живем в России. И здесь теория вероятности не теория, а правда жизни. Поэтому русских сложно удивить. Ладно. Откатываю машину немного и начинаю вспоминать, что недавно совсем мне попадались записи бортжурналов у людей про такую мелкопакостную вещь как ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА. Что если у вас плохо начинает заводиться автомобиль на горячую, то надо его почистить и все будет хорошо. Выдергиваю и отвожу в сторону воздухан. Добраться до этого датчика не сложно. Главное видно. Два болта на 10 рожковым ключом отдал, а потом руками открутил. С фишкой повозился, ногтем надо поддеть со стороны салона в сторону и выдергивать.

Снял.
Почистил.
Поставил на место.
Завелась!
Спасибо тебе drive2 и люди пишущие правильные посты!
Поехал.
Дай, думаю, в гараж сначала заеду, рядом же. Выкину кое-чего.
Заехал.
Заглушил.
Завожу.

… … … … …ть.
Ладно. Спокойно. Снова снимаю датчик этот. Чистим. Поджимаю контакты. Не заводится.
Высаживаю аккумулятор. Хорошо в гараже есть зарядное, которое еще и заводит. Тут еще и брат приехал, который им умеет пользоваться. Заряжаем. Пробуем крутить на пусковом токе от зарядного. Не заводится. Смотрю все преды, реле в подкапотном блоке. Все норм. Свечи выкручиваем. Сухие. Ну думаю бензонасос надо посмотреть. Вспоминаю про кнопку которая аварийно отключает подачу топлива. Нажимаю на нее. Вроде нажата. Пробую завести. Машина уже остыла. На улице минус 2 уже минут сорок стою. ЗАВОДИТСЯ! Почему не понятно. Ладно. Еду домой.
Глушу.
Иду в магазин за пивом и возвращаюсь в машину. НЕ ЗАВОДИТСЯ. Жду, благо есть чем заняться. Через полчаса ожиданий завелась и далее заводилась при любых условиях. Только не ездил, нельзя уже было.
Ну, думаю, значит где-то провод какой отходит.

На следующий день машина не завелась. Даже не стал высаживать аккум. Снял датчик коленвала и понес домой. Прозвонил тестером. Показал сопротивление в 250 Ом. Решил испытать его под воздействием высоких температур. С помощью обычного бытового фена.

Нагреваю и ВОТ ОНО. Датчик перестает показывать положенное ему сопротивление. Он показывает обрыв! Остывает и снова все в норме.

Сегодня в воскресенье в единственной открытой сети автозапчастей оригинал стоит 2100 рублей. Подождем до завтра. Дешевле будет аналог.

А пока узнаем как устроен датчик, а заодно может и отремонтируем его))).

Сначала ножичком ковырял, потом взял паяльник.

Вообщем устроен он просто. Вдоль всего корпуса идут внутри два контакта. По центу магнит или намагниченная сталь, штырек который торчит. А вокруг магнита намотана катушка тонким проводом.
Разобрал пару старых блоков питания в надежде найти такую проволоку. Не нашел. В магазине 250 г. такой проволоки стоит около 1000 рублей. Датчик стоит 1100 рублей. Разум победил. Поехал за датчиком.

(В принципе, если аккуратно работать паяльником, его можно починить. Там пайка отходит в месте соединения проволочки и контакта. Запаять нормально и загерметизировать. Но я задел катушку и повредил обмотку паяльником.)

Они бывают нескольких видов. 1. Разъем направо смотрит или налево.2. С бобышками с внутренней резьбой на 6 или без них.

Я взял датчик фирмы ERA номерок 550843A

Приехал. Установил. Все работает и заводится без проблем.

Замечания.
Вспомнил как начинал барахлить этот датчик. Симптомы.
-С полгода наверное как было такое периодически, что приезжаешь куда-либо. Глушишь. Тут же пытаешься завести. Не заводится. Только через секунд 5-10.
-С недели три назад ехал по трассе и временами было такое чувство что мотор глохнет на доли секунды и тут же сам заводится. Заметил по тому как проседал дальний свет. Думал напруга скачет.
— Неделю назад. В городе стою на перекрестке на красный. Вдруг двигатель реально глохнет, обороты падают в ноль, и тут же подхватывает и дальше работает.

Вообще думаю, что чистка датчика это панацея. Только замена. Возможно контакты подчистить.

Бонусом видео проверки датчика.

Добрый день. В сегодняшней статье я собрал для вас все признаки неисправности датчика положения коленвала.

Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Для чего нужен датчик положения коленчатого вала и как он работает?

Датчик положения коленчатого вала служит для определения угла поворота коленчатого вала в данный момент времени.

Это единственный датчик, без которого двигатель не будет работать.

Выглядит он вот так:

По возможности, этот датчик надо возить с собой — стоит он не дорого, а в продаже, особенно в магазинах на отдаленных территориях, есть не всегда.

Датчик положения коленчатого вала работает в паре с диском синхронизации на шкиве или на маховике. Выглядит диск синхронизации вот так:

Сам датчик положения коленчатого вала представляет собой проволочную катушку на магнитном сердечнике.

При вращении диска синхронизации происходит периодическое приближение и отделение металлических пластин от сердечника, за счет этого меняется напряженность магнитного поля, а в катушке датчика наводится электрический ток.

Если соединить выходной сигнал датчика к осциллографу мы увидим вот такую картину:

Этот сигнал подается в блок управления двигателем, и он в свою очередь выдает команды на подачу искры в цилиндры и открытие форсунок.

Хотя датчик и является простым устройством, но так как он работает в тяжелых условиях (вибрация, перепады температуры), он иногда выходит из строя. Занято, что не всегда неисправность датчика очевидна.

Признаки неисправности датчика положения коленчатого вала.

Двигатель не запускается.

Как уже было написано выше – ДПКВ, это единственный датчик, без которого двигатель не запустится.

Если при повороте ключа в замке зажигания стартер бойко крутит двигатель и гудит бензонасос, с большой долей вероятности можно говорить что проблема именно в датчике положения коленчатого вала.

Дело в том, что блок управления двигателем, не получая сигнал с этого датчика, не знает в каком цилиндре давать искру а в каком открывать форсунку.

Датчик проверяется при помощи диагностики или заменой на заведомо исправный.

Двигатель неожиданно глохнет на горячую.

Происходит это совершенно случайным образом. Двигатель прогрелся до определенной температуры и заглох.

Не так важно — едете, стоите, есть нагрузка, нет.… Двигатель заглох и всё….

Постоял, и стал завелся….. прошло 5-10-20 минут и всё сначала.

С таким проявлением отказа датчика положения коленчатого вала автор статьи сталкивался лично.

Так как с собой была диагностика elm 327, сразу получилось понять, в чем дело, но решить проблему было невозможно, так как запасного датчика все равно нет…..

После того как машина постояла 30 минут она запустилась как ни в чем не бывало.

По итогу, до города, ехали, поливая датчик водой из бутылки через каждые 10 минут.

Причина этой неисправности микротрещина в обмотке датчика, которая расходится при тепловом расширении.

Двигатель не запускается при морозе.

Договоримся на берегу — двигатель не запускается на морозе, следует понимать так — двигатель даже не пытается запуститься. Про плохой запуск, у нас на сайте, есть отдельная статья.

Причина точно та же, что и в прошлом случае — микротрещина в обмотке датчика. Просто в отличии от прошлой, она расходится не на горячую, а на холодную. Но этот вариант встречается довольно редко на практике.

Двигатель работает неустойчиво. Возникает детонация хлопки в ресивер и/или выхлопную систему, явное снижение мощности двигателя и пропуски зажигания.

Это самый частый случай проявления отказа ДПКВ. Дело в том, что при загрязнении датчика, особенно при попадании на него масла и металлической стружки, возможен вариант неустойчивой работы двигателя.

Причина в том, что малейшее загрязнение датчика магнитной стружкой меняет его характеристики, а так как датчик имеет высокую чувствительность, это приводит к сбоям в работе двигателя.

Эта неисправность проверяется визуально, в случае если датчик на виду.

Вот пример загрязненного ДПКВ:

Если датчик визуально не видно вам поможет простейшая диагностика.

Так же возможен вариант с микротрещиной в обмотке датчика, которая расходится при вибрации. Или трещина в корпусе, в которую попадает вода при проезде луж… Визуально это не обнаружить, поможет только компьютерная диагностика или замена на заведомо исправный датчик.

Внимание.
Иногда повреждается не сам ДПКВ, а разъем или проводка в его цепи.

Как проверить датчик положения коленчатого вала?

Самый простой вариант — заехать на любой сервис и считать коды ошибок. Даже самый плохой диагностист, с простейшим оборудованием, поймет, что проблема в датчике или в его цепи.

Сам же датчик, лучше всего проверять заменой на заведомо исправный.

Дело в том, что датчик крайне редко отказывает явно — полностью исправен или полностью неисправен. В большинстве случаев он чудит или после прогрева двигателя или при вибрации во время работы или на холодную.

Если вы все же хотите проверить датчик вам потребуется мультиметр с омметром и миллиампреметром, отвертка и сам датчик.

Методика проверки изложена вот в этом видео:

Заключение.

На этом у меня сегодня все. Я надеюсь, что статья про признаки неисправности датчика положения коленчатого вала была вам полезна и полностью ответила на вопрос.

Если вы хотите дополнить статью или у вас остались вопросы — пишите комментарии.

ПЛАВАЮТ ОБОРОТЫ, ГЛОХНЕТ ПРИ НАГРЕВЕ ДО РАБОЧЕЙ, ПОКА НЕ ОСТЫНЕТ НЕ ЗАВЕСТИ.
при заводке, на холостых сильно плавают обороты, и при нагреве до рабочей темп (почти середина) машина глохнет и не заводится пока не остынет хотябы до четверти, причём при езде или иммитации 2-2.5 тыс обор. глохнет, на холостом не заглохнет. форсы вынул (спасибо паше 7777-7), полный ремкомплект одной, 2 были заклинены, разобрали почистили ультразвуком, и ещё в одной заменили мультипликатор, всё делали при мне, на новом стенде спец. для комон рейла, прикольная штука, вроде не похоже на кидалово. отделался 240 долл. Ломаю голову что это. Фильтр топливник менял недавно мопар, воздушный тоже. С такой же полностью рабочей машины ставил на свою датчик давления на тнвд, датчик давления который вкручивается в саму рампу, (также датчик который рядом с этим справа ), также датчик давления масла, не помогло. диагностика с ключа бъёт р1130 низкое давление в рампе, что может быть? стоит колхозный термостат от дукато, но связи как то не замечаю. свечи думаю поменять, мало ли. по поиску форума решения так и не нашёл, стоит мой машин, ждёт помощи.

savodya

MammoN By

Датчик коленвала менял, тоже самое. Он стоит как я понял, за 4й форсункой ближе к дворникам, сидит на одном болтике под шестигранник. может что с ТНВД, кто нибудь снимал его для проверки? ГРМ нужно скидывать?

tyt

Где стоит этот датчик коленвала не знаю. Я думал где то внизу, cбоку, возле коленвала.
У моего знакомого тоже на горячую отказывалась заводитстя. Проблема решилась ремонтом форсунки, сливала в обратку. Может быть стоит ещё раз проверить форсунки на обратку, не снимая. Удачи.

savodya

Датчик коленвала стоит сзади двигателя,добраться к нему можно с подъемника или с ямы. Предположительно за 4-й форсункой датчик распредвала.

MammoN By

попробую поменять, как он крепится? и при съёме ничего не потечет? Ещё родилась идея с работающего донора все форсунки перекинуть.

savodya

Крепится одним болтом,возможно шестигранником,менял на сервисе,поэтому точно не скажу. При съеме ничего не течет.

MammoN By

Вчера вечером решил поехать на яму возле дома (завидую белой завистью у кого есть гараж да еще и с ямой) завёлся с пол оборота (машина стояла около 2х дней), обороты не плавают, дрожь и вибрация пропали, вообщем работает как и должна. Поехал прокатился, залез под машину, над масляным фильтром увидел 2 вкручивающихся датчика, один чуть больше, как я понял это и есть датчик коленвала, один меньше, возможно катализатор, и третий в коробке, думаю это датчик спидометра. Решил не менять, вебасто прогрела двигатель до середины, я подержал на 2200 пару минут - не глохнет, работает ровно, держал до включения вентилятора - всё ок. Проехал, после ремонта форсунок тянуть стала как самолет. Также заметил что дым пропал при высоких оборотах. Раньше сизый такой как газу дашь.
Единственное что делал 2 дня назад, это через трубочку развоздушил систему как мог, спустил около 1л соляры в бутылку. Теперь думаю в чем прикол, чудес то не бывает. Скорее всего не правильно топливо подавалось или ещё что.

Ошибка 1130 так и висит, хочу найти usb адаптер и софтину для сброса ошибок. пол года назад украинцы что то делали через com порт, если кто имеет такой девайс или что то знает об этом, расскажите, или направьте на ветку.

Rumitey

Член Крайслер Клуба

VAG-Com (их помоему кругом как грязи) тебе ошибки сбросит и потухнет чек, если горит. Параметры мотора лучше не смотри - крыша поедет.

"Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы, но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
К. Прутков"

Jeep GC Overland 2008 3.0 CRD
Классика2006)))
Suzuki GSF1250SA Bandit К08

Drug

Я пытался, но нифига, и прога правильная и шнур. Только ELM327, прогу не помню,прочитал и сбросил ошибки.

ИММО глушит ДВС спустя 2с после запуска!
а не припятствует его непосредственному запуску.
чип находица в резинке ключа. он не может износица)

Да и на горячую не заводится обычно дпкв, а когда остынет заводися как ни в чем не бывало. Вот сходи к машине заведи, прогрей, заглуши. Не можешь завестись? полей на датчик холодной воды и попробуй?

блин, а так и получается, что я смог её запустить только тогда(по времени), когда она уже холодная. Это я, пожалуй, прям завтра перед работой и проверю. Это тот датчик что стоит около шкива слева внизу?

Еще есть предположение, что глючит иммобилайзер. Не знаю, относится к этому или нет, но ключ от зажигания изношен, в принципе, порядком. Может быть, что нет контакта из-за ключа.

Не парься на счет ключа. Стартер-то крутит)))? Уверен - дело в насосе. Проверь питание потом дальше плясать будешь. Когда первый раз я столкнулся с таким траблом (было 31 декабря 23.20 -20С. а я не дома. ) в гаражах выдернули насос, и решили, что он не тянет из-за загрязненной сетки т.к. питание приходило, и насос вроде как работал при его проверке. Все собрали. я радовался 2 дня и все повторилось. Я сам повторил процедуру разборки, проверки и чистки и все вновь повторилось. С перепугу, в поисках проблемы,поменял все расходники, включая топливный фильтр. - 0 на выходе. В итоге все же поменял насос, машина завелась, но начались проблемы другого рода (не тянет машина и т.д.) Еще неделю потратил на устранение, оказалось, что поменянный топливный фильтр - паршивого качества, и грязный бенз ****** инжекторы. Я к чему эту историю вспомнил. Ведь дело было в насосе, (обманчивая штука, снимешь - вроде работает, ан нет. ) поменял бы его сразу и успокоился, но по незнанию и из-за отсутствия опыта, потратил время деньги и нервы. А работы-то на полчаса при наличии замены.

Читайте также: