Цилиндр сцепления ваз 2105 схема
Обновлено: 03.07.2024
На автомобилях ВАЗ-2105 устанавливается однодисковое сцепление с центральной пружиной. Сцепление не на всех моделях автомобилей имеет одинаковое устройство. Но вследствие комплектации автомобилей ВАЗ двигателями разной мощности их сцепления отличаются характеристиками нажимной пружины, размерами фрикционных накладок ведомого диска, самим ведомым диском и кожухом сцепления.
1 - штуцер для прокачки; 2- нажимная пружина; 3 - ступенчатая заклепка; 4 - нажимной диск; 5 - ведомый диск; в - маховик; 7- картер сцепления; 8 - болт; 9 - первичный вал коробки передач; 10 - муфта подшипника выключения сцепления; 11 - вилка выключения сцепления; 12 - шаровая опора вилки; 13 - подшипник выключения сцепления; 14 - упорный фланец нажимной пружины; 15 - чехол вилки выключения сцепления; 16 - пружина; 17 - опорное кольцо нажимной пружины; 18 - кожух сцепления; 19 - толкатель вилки выключения сце ления; 20 - регулировочная гайка; 21 - контргайка; 22 - защитный колпачок; 23 - цилиндр привода сцепления (рабочий); 24 - оттяжная пружина вилки; 25 - скоба пружины
На автомобилях ВАЗ используются всего два типа сцепления: 2103 и 2121. Первый тип сцепления применяется на автомобилях, укомплектованных двигателями с рабочими объемами 1,2; 1,3; 1,5л второй тип - на автомобилях, имеющих двигатели с рабочим объемом 1,6 л. Для отличия ведущих частей сцепления (кожух сцепления с нажимным диском и пружиной) на сцеплении типа 2121 выполнена метка в виде отверстия диаметром 6 мм в одной из прорезей лепестка нажимной пружины.
Ведомый диск сцепления типа 2103 имеет ширину фрикционных накладок 29 мм, а сцепления тира 2121 - 35 мм. Кроме того, ведомый диск сцепления типа 2121 имеет другую форму и большее количество заклепок фрикционных накладок.
На автомобилях ВАЗ-2104,ВАЗ -2105 и ВАЗ-2107 установлено сцепление с вилкой выключения, у которо фиксирующая пружина имеет круглое сечени вместо плоской, применяемой на других модели. Оба типа вилок взаимозаменяемы.
Используемые сцепления имеют гидравлический привод. Он состоит из ведущей и ведомой частей. Ведуща часть привода сцепления выполнена отдельным узлом, который крепится к маховику 6 (рисунок 1) болтами 8. В нее входят: кожух 18 сцепления, нажимный диск 4 нажимная пружина 2. Ведомой частью сцепления является ведомый диск 5, расположенный между маховиком и нажимным диском. К ведомому диску приклепаны две фрикционные накладки, а сам диск соединяется со своей ступицей через элементы гасителя крутильных колебаний (демпфера).
Гидравлический привод состоит из педали (рисунок 2), главного 1 и рабочего 10 (рисунок 3) цилиндров и трубопроводов. Узлы и детали привода унифицированы с другими моделями авто мобилей.
1 -корпус главного цилиндра; 2 - компенсационное отверстие; 3 -прокладка штуцера; 4 -штуцер;5 -стопорная пружинная шайба; 6 -поршень главного цилиндра; 7 -уплотнительное кольцо; 8 -поршень толкателя; 9 -крючок; 10 -ось педалей сцепления и тормоза; 11 -кронштейн педалей сцепления и тормоза; 12 - усиливающая пружина педали сцепления (сервопружина); 13 - оттяжная пружина педали сцепления; 14 - ограничитель хода педали сцепления; 15 - педаль сцепления; 16 - толкатель; 17 - защитный колпачок; 18 -стопорное кольцо; 19 - перепускное отверстие; 20 - уплотнительное кольцо; 21 - перепускное отверстие поршня; 22 - рабочая полость цилиндра; 23 - пружина; 24 - прокладка; 25 - пробка; 26 - внутренняя втулка педали; 27 - наружная втулка педали; 28 - распорная втулка; 29 - педаль тормоза
1 - подшипник выключения сцепления; 2 - шаровая опора; 3 - вилка выключения сцепления; 4 - толкатель; 5- регулировочная гайка; 5 - контргайка; 7 - оттяжная пружина; 8 - пробка корпуса; 9 - штуцер для прокачки; 10 - корпус цилиндра; 11 - уплотнительное кольцо; 12 - защитный колпачок; 13 - поршень; 14 - уплотнитель; 15 - тарелка; 16 - пружина; 17 - опорная шайба; 18 - стопорное кольцо
Возможные неисправности сцепления и его при вода, их причины и способы устранения приведены в табл.
Неполное выключение сцепления (сцепление ведет)
Признаки: затрудненное переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом
Неполное включение сцепления (сцепление буксует)
Снятие сцепления и его привода
Прежде всего, перед тем, как приступить к снятию сцепления и его привода, сливают жидкость из гидравлического привода. Для этого один конец шланга надевают на штуцер 9 (смотрите рисунок) рабочего цилиндра, а другой опускают в сосуд с тормозной жидкостью. Вывинчивают штуцер на 1/2-3/4 оборота и нажимают на педаль сцепления до тех пор, пока жидкость не будет удалена из привода сцепления полностью. Затем отсоединяют трубку и шланг, соединяющие главный и рабочий цилиндры, оттяжную пружину 7, вынимают шплинт с конца толкателя 4 и снимают рабочий цилиндр сцепления.
Для того, чтобы снять главный цилиндр сцепления, отвертывают две гайки, которыми он крепится на шпильках к кронштейну 11 (смотрите рисунок ) педалей, и отсоединяют гибкий шланг, идущий от бачка.
После этого снимают само сцепление. Для чего снимают коробку передач в сборе с картером сцепления, после чего, отвернув болты 8 (смотрите рисунок), снимают с маховика ведущую часть сцепления и ведомый диск в сборе. При снятии нельзя поднимать сцепление за упорный фланец нажимной пружины, чтобы не повредить соединительные пластины. Затем тщательно продувают сжатым воздухом нажимной и ведомый диски сцепления.
Разборка цилиндров привода выключения сцепления
Главный цилиндр.
Сначала снимают защитный колпачок 17 (смотрите рисунок) с поршня цилиндра, стопорное кольцо 18 и вывинчивают пробку из корпуса ципиндра. Затем вынимают из цилиндра поршень 8, уппотнитепьное кольцо 7, поршень 6, уплотнительное кольцо 20 и возвратную пружину 23 поршня. При необходимости замены штуцера 4 вынимают отверткой стопорную шайбу 5, затем штуцер 4 и его уплотнительное кольцо.
Рабочий цилиндр.
Сначала снимают защитный колпачок 12 (смотрите рисунок) вместе с толкателем 4, вынимают поршень и разбирают его, предварительно сняв стопорное кольцо 78.
После разборки главного и рабочего цилиндров тщательно промывают их детали тормозной жидкостью. Применение бензина, керосина, дизельного топлик или минеральных масел недопустимо, так как oт этих веществ разбухают резиновые уплотнители.
Определение технического состояния деталей
1- упорный фланец нажимной пружины; 2-нажимная пружина; 3-нажимной диск; 4-металлическое промежуточное кольцо.
Состояние ведущей части сцепления проверяется на основании, имитирующем маховик двигателя, с металлическим промежуточным кольцом (смотрите рисунок ) толщиной 8,2 мм, заменяющим ведомый диск.
Закрепив на основании кожух сцепления, делают 4 хода выключения, прикладывая нагрузку не более 140 кгс на упорный фланец 1 нажимной пpyжины 2. Ходу выключения 8 мм должно соответствовать перемещение нажимного диска 3 на 1,6-1,7 мм (наименьшее допустимое 1,.4 мм).
Расстояние от основания до рабочей поверхности фрикционной накладки упорного фланц должно быть 40-43 мм. В процессе работы из за износа трущихся поверхностей дисков сцепления этот размер постепенно увеличивается. Если он достигнет 4 мм или перемещение нажимного диска будет меньше 1,4 мм, кожух сцепления в сборе с нажимным диском, нажимной пружиной и упорным фланцем необходимо заменить.
Фрикционные накладки ведомого диска необходимо заменять при появлении растрескиваний, уменьшении расстояния между заклепкой и рабочей поверхность до 0,2 мм, при односторонних задирах. При этом старые заклепки высверливают сверлом или выбивают пробойником. Новые заклепки (рис. а) развальцовываются оправкой 67.7851.9500 (рис. б).
Заклепка (а) фрикционной накладки ведомого диска сцепления и рабочий конец оправки 67.7851.9500; (б) для развальцовки заклепки
Биение рабочей поверхности фрикционных накладок ведомого диска не должно превышать 0,5 мм. Если оно больше, то диск рихтуют подгибанием той части, где обнаружено биение, или заменяют новым.
При появлении на ведомом диске или пружинх демпфера трещин или износа шлицев в ступице необходимо заменять ведомый диск в сборе.
Зеркало цилиндра и наружная поверхности поршней главного и рабочего цилиндров не должны иметь повреждений и коррозии, обнаруженные небольшие задиры или точечная коррозия устраняются мелкозернистым шлифовальным бруском. Проверяют состояние возвратной пружины поршня главного цилиндра и заменяют ее на новую, если она имеет трещины. Заменяют уплотнительные кольца на новые независимо от их состояния. Проверяют защитные колпачки, если они повреждены, заменяют новыми. Не допускается деформация толкателей.
Сборка цилиндров привода выключения сцепления
Сборку цилиндров привода сцепления проводится в порядке, обратном разборке. При этом все детали обильно и тщательно смазывают жидкостью, применяемой в приводе сцепления. При установке стопорного кольца 18 (смотрите рисунок) главного цилиндра пользуются круглогубцами. После сборки поршни в цилиндрах должны перемещаться плавно, без заеданий, а поршни главного цилиндра должны полностью возвращаться в исходное положение.
Установка сцепления и его привода
Сцепление устанавливают на маховик двигателя автомобиля в порядке, обратном снятию. Перед установкой проверяют состояние подшипника в торце коленвала. При необходимости его заменяют новым. Затем обязательно смазывают тонким слоем смазки ЛСЦ-15 или Литол-24 шлицы в ступице ведомого диска и на первичном валу коробки передач. Устанавливают ведомый диск сцепления выступающей частью в сторону коробки передач и, прежде чем крепить ведущую часть сцепления, центрируют ведомый диск оправкой А.70081(Ступенчатая оправка с диаметром центрирующего хвостовика 15 мм и длиной 60 мм. Диаметр под ступицу ведомого диска.), которая имитирует конец первичного вала коробки передач. Поэтому вместо нее можно пользоваться выбракованным первичным валом коробки передач.
Главный и рабочий цилиндры привода сцепления устанавливают в порядке, обратном снятию. После соединения трубопроводов проверяют герметичность привода, а затем регулируют и прокачивают его, как описано ниже.
Регулировка и прокачка гидропирвода сцепления
Перед регулировкой устанавливают зазор 0,1- 0,5 мм между толкателем и поршнем главного цилиндра (смотрите рисунок). Этот зазор, необходимый для полного выключения сцепления, регулируется ограничителем 14 хода педали сцепления. Зазор определяется свободным ходом педали, равным 0,4 - 2 мм.
Свободный ход толкателя рабочего цилиндра, равный 4-5 мм, устанавливают гайкой 5 (смотрите рисунок). После регулировки гайка 5 фиксируется контргайкой 6. Величина свободного хода толкателя измеряется специальным шаблоном или линейкой .
После выполнения указанных регулировок, свободный ход педали сцепления (до начала выключения сцепления) должен составлять 25 - 35 мм.
Перед прокачкой гидропривода сцепления проверяют уровень жидкости в бачке, при необходимости жидкость доливают. Надевают на головку штуцера 9 (смотрите рисунок) рабочего цилиндра шланг, нижний конец которого погружают в сосуд с жидкостью, применяемой для гидропривода. Резко нажимают 3-5 раз на педаль сцепления с интервалами 2-3 секунды и удерживая педаль в нажатом положении отвертывают на 1/2-3/4 оборота штуцер 9, вытесняя нажатием на педаль до упора, находящуюся в приводе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуде. После того как педаль достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заворачивают штуцер до отказа.
Указанную операцию повторяют до полного выхода пузырьков воздуха и, удерживая педаль нажатой, заворачивают штуцер до отказа, снимают шланг и надевают колпачок штуцера.
При прокачке обязательно нужно следить, чтобы уровень жидкости в бачке был выше отверстия для трубки, идущей к главному цилиндру сцепления, а конец шланга для прокачки был постоянно погружен в жидкость.
В случае, когда несмотря на продолжительную прокачку, из шланга выходят пузырьки воздуха, проверяют надежность крепления соединений, выясняют, нет ли на трубках трещин или подтекания в соединениях со штуцерами. Возможно проникновение воздуха через неисправные уплотнительные кольца главного или рабочего цилиндра.
Со временем главный цилиндр приходит в негодность и его приходится менять, чтобы вы знали все тонкости замены а так же где главный цилиндр располагается, изучите данную статью и мы надеемся вам всё станет понятно. Если останутся какие либо вопросы после прочтения, тогда смело их задавайте в комментариях и мы вам на них ответим!
Краткое содержание:
Где находится главный цилиндр сцепления?
Он располагается в подкапотном пространстве автомобиля на фото указан жёлтой стрелкой. А рядом с ним находится вакуумный усилитель тормозов (Красная стрелка), а так же главный тормозной цилиндр (Синяя стрелка) и поверх него находятся несколько бачков один из которых бачок гидропривода тормозов указанный зелёной стрелкой.
Когда нужно менять главный цилиндр сцепления?
Его необходимо заменять, при:
1. Появлении на нём утечки тормозной жидкости.
Если при выжимании педали до упора, вы выключаете а затем включаете передачу и чувствуете что передачи включаются тяжело и с хрустом, то это означает что сцепление включается не полностью.
А если вы едете на автомобиле и при резком разгоне у вас происходят подергивания автомобиля, или же вообще стрелка тахометра скачет вверх а машина не едет, то это означает что сцепление выключается не полностью.
Примечание!
Но есть один нюанс, те же проблемы с выключение и включением сцепления могут так же происходить и с исправным главным цилиндром, допустим детали самого сцепления износились и т.д. Поэтому лучше всего переходить к замене цилиндра, лишь при появлении на нём различного рода трещин через которые будет выходить тормозная жидкость, что в свою очередь недопустимо!
Как заменить главный цилиндр сцепления на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
Снятие:
1) Сперва вам нужно будет взять в руки резиновую грушу и после чего при помощи неё, откачайте всю тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления.
2) Затем рукой отсоедините резиновый ремень который крепит расширительный бачок к кузову автомобиля, а после отсоединения аккуратно снимите бачок и положите его таким образом чтобы из него не выливалась жидкость и он не мешал работе.
Примечание!
Снизу к бачку присоединен шланг, отсоединяйте его только в том случае если расширительный бачок будет полностью пуст и в связи с чем бачок можно будет полностью снять с автомобиля!
3) Следом отвёрткой отверните гайку которая крепит трубопровод к цилиндру, а после отворачивания гайки отведите трубопровод в сторонку.
4) Теперь при помощи отвёртки ослабьте хомут который удерживает шланг на главном цилиндре и после чего снимите его с цилиндра.
5) Далее с помощью удлинителя с накидной головкой отверните две гайки которые крепят цилиндр к кузову автомобиля и после чего аккуратно снимите цилиндр, вылив при этом из него оставшуюся тормозную жидкость.
Примечание!
Более подробное снятие цилиндра, смотрите в видео-ролике который расположен в конце статьи!
Установка:
1) Установка нового главного цилиндра сцепления осуществляется в обратном порядке снятию.
Краткое содержание:
Когда нужно менять сцепление?
В ходе эксплуатации сцепления у любого автомобиля со временем изнашивается, и первые признаки изношенного сцепления которые будет подавать автомобиль, это:
1. Повышенный шум который очень отчётливо начинает проявляться при переключении передач на автомобиле.
2. А так же могут происходить рывки при трогании с места на автомобиле, а так же они могут происходить и во время езды когда вы выжимаете педаль сцепления, затем включаете передачу и после чего при отпускании педали машина у вас чуть дергается вперёд.
Примечание!
В основном такое происходит из-за демпферных пружин которые установлены на ведомом диске, а на фото чуть ниже они показаны стрелками. Данные пружины нужны для того, чтобы сцепление выключалось плавно и тем самым не давала дискомфорта при езде, а когда эти пружины приходят в негодность то при выключении сцепления как уже было сказано раньше, происходит рывок который зачастую очень негативно сказывается на комфортности при езде на автомобиле!
Как заменить сцепление на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?
2) Далее после того как коробка будет снята, возьмите в руки купленную оправку для центрирования диска сцепления, и после чего установите её в центральное отверстие как показано на фото.
Примечание!
Оправку нужно устанавливать до самого конца, пока она не упрется в подшипник коленвала!
Примечание!
При отворачивании болтов крепящих кожух и сам нажимной диск сцепления, придерживайте этот самый диск за его кожух, чтобы он не проворачивался! (Заметьте, то что держать диск нужно только лишь за кожух, потому что если вы к примеру возьмётесь рукой за упорный фланец нажимной пружины, то вы его сможете запросто повредить, поэтому руками придерживайте лишь только кожух)
4) Следом снимите нажимной диск сцепления совместно с кожухом, но при снятии держа его при этом обеими руками за его кожух.
5) После снятия нажимного диска сцепления вместе с его кожухом, перейдите к снятию ведомого диска, для этого возьмите установленный диск в руки и после чего снимите его вместе с оправкой с того места где он установлен.
Примечание!
Кстати! Если вы не поняли куда нужно было вставлять оправку ранее, то мы для вас это место указали синей стрелкой на фото чуть выше!
Установка:
1) Установка нового сцепления происходит в обратном порядке снятию.
Примечание!
Установку нового сцепления производите внимательно и обязательно при установке нажимного диска, отцентрируйте положение ведущего диска при помощи оправки!
Для новичков!
Вопрос: Как выглядит оправка для центрирования ведомого диска сцепления?
Ответ:
Скоро зима, поэтому я решил немного подготовить свою пятёрку, а точнее устранить то, что меня больше всего раздражало. Список всего перечислить не буду, что заменил, просто так напишу. Больше всего бесило сцепление, первая и задняя скорость с нова включалась плохо. Но никто не хотел снимать с неё коробку и разбираться в чём проблема, в итоге машина прошла более 100 тыс.км. Мне это сильно не нравилось, особенно когда крутишься во дворе, к примеру едем на задней, потом нужно включить 1ую и ещё раз заднюю — мнеже нужно было так: R-3-1-глушим-R-заводим и пятимся снова. И так, скопивь немного денег и ещё чуть-чуть заняв у отца, пошёл на поиски запчастей на рынок. Вот что было куплено (на фото не всё, примерно 1/3 часть), т.к. покупалась не в один день.
Сцепление однозначно было решено брать комплектом, смотрел в сторону Valeo, как мне сказал IGROK, ему комплект обощёлся в 3500р. Я радостный пошёл в магазин и увидел этот комплект, лежавший на витрине, очень сильно обрадовался, он был чистенький и блестящий, но ценник в 5200р меня сильно расстроил. Посоветовавшись с продавцом, он посоветовал комплект сцепления Kraft, якобы самое лучшее соотношение цена-качество и ценник почти в 2 раза меньше казался мне более подходящим к моему бюджету.
Также была приобретена вилка сцепления, напыльник, новая пружинка и ещё приобрёл на всякий случай подшипник (тот что в маховике)
Приобрёл новый цилиндр сцепления, с дополнительным штоком и напыльником (ну это на запас, так сказать)
Ещё решил заменить приёмную трубу и среднюю, а чтоб установить всё без проблем, купил прокладку, новые усиленные гайки, стопорные пластины к ним ну и хомутики
И докупив ещё много чего (в плане мелочёвки), заехал на эстокаду и приступил к ремонту. Температутра была около -2, поэтому оделся по теплее и сначала одел перчатки, но сняв приёмную трубу, забыл, что на улице холодно (как обычно бывает в процессе ремонта) и снял их. Снял коробку, она была больше похожа на один единственный кусок грязи, немного пощёркал её и поставил выжимной, вилку и напыльник на вилку.
Потом пытался вытащить подшипник из маховика отвёрткой — никак не получалось. Потом я понял, что тут нужно чем-то посерьёзней, замутил самодельный съёмник, начинаю вытаскивать сначала пошёл, на пол сантиметра сдвинулся и всё! Пофиг кручу дальше, нифига, запорол съёмник! Делаю ещё один и снова неудача! После угробления четырёх съёмников я беру новый подшиник и прикладываю на старый, следом беру молоток и что я вижу! Новый подшипник упирается не в старый, а в шайбу маховика — именно по этой причине старый и не выходил!
Дальше я снял шайбу, а следом и маховик, предварительно пометив в каком положении он стоял. И за 1 минуту выковырваю старый отвёрткой. В итоге потерял на замену этого подшипника часа 2(с изготовлением самопальных съёмников). Проходит ещё немного времени и подшипник уже стоит на своём месте.
Поставил маховик, диск сцепления и корзину, естевственно центролизуем это всё.
По ходу сборки менял ещё всякую мелочёвку, один из них — датчик включения заднего хода. На датчике написано "01, 4СТ", всё понятно, ВАЗ 2101, 4х ступенчатая КПП. насколько мне известно, на пятиступке он отличается шариком.
Заодно заменил главный тросик ручника, скобу, пружинку, сам рычаг и кнопку, которая показывает на приборке стоит ли на ручнике автомобиль или нет. Но меняю не так просто. Тросик заменил потому, что старый растянулся и при сравнении был длинее на 2 см. Скобу, потому, что старая была загнута, и один тросик из неё всёвремя вылетал. Пружинка старая растянулась и отпускало колодку с заторможением, поэтому и заменена. Рычаг ручника замел потому, что трешётка сильно износилась и были такие случаи что ручник снимался сам по себе. Кнопку заменил, потому что она всё время глючила, то показывала, То нет, поэтому её пришлось выкинуть.
Потом поставил приёмную трубу и среднюю трубу.
Это ещё не всё, всё остальное будет через 2-3 дня. Всем кто прчитал, спасибо! Оставляйте свои комментарии.
Читайте также: