Brake failure stop safely volvo xc90 что за ошибка
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Вот такая надпись появилась в один из моментов, когда я останавливался — brake failure stop safely (НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ).
Надпись сопроводило сразу несколько лампочек на панели приборов: загорелась лампочка abs, ручника и красный треугольник по центру.
Сперва просто все горело.
Через минут 10 практически полностью отключается приборка. Не работат тахометр, спидометр, датчик температуры и trip t1, t2.
Дальше лучше — ГУР Становится очень тяжелым для вращения, а АКПП работает в аварийном режиме (по ощущениям, трогается со 2ой или 3й передачи).
Если продолжить езду даже после этого, то после первого выключения двигателя, машину сможете завести лишь на 2-3 секунды, далее она заглохнет.
Проверили все предохранители и подклюяения — все в норме.
Подключили комп и посмотрели ошибки. К блоку DEM не пускает, будь-то обрыв проводки или отсутствие блока (он к счастью на месте)
Решил я проблему с BCM, теперь что там было, и как решал:
Попробовал вытащить и обратно поставить разъём, который подходит к модулю. Для этого, как и написано в vida, сначала снимаем воздушный фильтр, потом откручиваем блок предохранителей и приподнимаем его вверх. Сам модуль можно открутить вообще ничего не снимая, но при этом открыть разъём и его вынуть от туда весьма не удобно. Естественно, предварительно отключив АКБ. Такая манипуляция не то что помогала, а на оборот. Ошибка стала висеть постоянно.Но так можно ездить. Поэтому я замотал, клапана модуля и разъём полиэтиленовым пакетом и собрался было ехать. Но машина стояла в небольшом сугробе, а без модуля все пробуксовочные и тормозные системы не работают. В общем, крутилось у меня только одно переднее колесо и то, которому крутиться было легче всего. Машина сдвинуться с места даже не пыталась, там я её и оставил.
Привёз блок на работу с целью разобрать. Делать этого скорее не стоило, но я очень любопытный, и считаю, что руки у меня более и менее из нужного места растут. Удалил весь, как мне казалось, герметик из шва, но корпус всё равно не открывался. В итоге я нашёл одно место, где он чуть-чуть дышит и с помощью лопаткой заточенного надфиля и не большой отвертки стал его вскрывать. К сожалению, небольшая часть корпуса поломалась (но совсем не критично). После вскрытия увидел, что герметик протёк весьма глубоко, потому корпус и не поддавался. Окинув взглядом внутренности, тут же заметил дырку в контроллере Ate 990-9377.1D (это масочный контролер, программа заливается при изготовление, всегда одинаковая). Оказалось, что в Москве немало компаний, которые занимаются ремонтом блоков ABS, цены в среднем 8 – 13 тыс. Из этих компаний мне не попались, кто делает прошивку под машину. Далее стал узнавать цены на б.у. блоки в России: 6- 12 тыс. (есть и за 35), если покупать на ebay, то от 120$ и где-то 30$ доставка. Но тут надо ждать, и если не понравится что-либо опять сложности…Блоки б.у. были с полным совпадением по номеру, я думал с этим будут проблемы. На работе есть участок пайки SMD, поэтому стал рассматривать вариант а не поменять ли мне микросхему самому. Купить её, как оказалось, в нашей стране можно, но сложно. Чаще под заказ или просто заказывать в Китае, цена 2 – 3 т.р. Без машины несколько недель для меня не выносимо, потому этот вариант отпал. В итоге остановился на одной конторе, которая за 10 т.р. согласилась поменять микросхему, посмотреть на стенде и дать гарантию 1 год, заверив при этом, что если блок от моей машины, то ничего прошивать не надо (спасибо им что предварительно выслушали кучу моих вопросов). Доверился… Приехал, на моё удивление меня попросили подождать 1,5 — 2 часа, и обещали вернуть готовый блок, ехать мне было не близко потому решил подождать. Где-то через час принесли заверив, что всё проверили, всё работает, поменяли только микросхему. Сказали, что герметик сохнет, быть предельно аккуратным. Гарантию сократили в 2 раза из-за того, что я его вскрыл.
На следующее утро стал ставить на место, процедура занимает минут 20. Завожу машину. Ошибки на бортовом компьютере нет, но горит значок ABS (мысль, одно починили, другое сломали). Подключаю сканер, ошибки по трём датчикам из четырёх. Стираю всё, опять читаю — всё ОК. Далее всё как надо, всё работает. Хотя я всё равно умудрился застрять где раньше выбирался. Связываю это с потеплением, уплотнением и обледенением снега, да и навалило его много.
Евгений, У меня абс и антискид, то загорался то отключался! в сервисе сказали блок абс сгорел! пришлось за 12тс атремонтировать блок! год езжу все ок)) в сервисе новый блок предлогали за 70тс
Добрый день . Подскажите что может быть Volvo s60 2004 год 2.4 дизель механика , когда заводишь загорается надпись ANTI-SKID SERVICE VEREIST проедаешь немного пропадает но иногда и нет . Выбивает ошибки при диагностик на Abs 0109 Коммуникация , CAN шины -постоянное значение . при диагностики угол поворота рулевого вала ошибка 000E блок управления постоянное значение , 0007 блок управления постоянное значение
Григорий, вероятнее всего датчик угла рулевого колеса (улитка), но для точного диагноза желательно провести диагностику в специализированном сервисе volvo.
Спасибо Иван. Нет по близости такого сервиса Попробовать диагностикой увидеть этот датчик что он показывает и меняются параметры при повороте . читал что можно его восстановить если получиться .
Дмитрий, нужно диагностировать. Возможные причины начинаются от датчика педали тормоза и заканчиваются вакуумным подкачивающим насосом. Стоимость дтагностики 600р, по понедельникам - бесплатно.
volvo s60 2.4 2007г. автомат.
В прошлом году зимой закис тормозной цилиндр. Повылетала ошибка "anti skid service.." некоторое время, потом на повороте вспыхнули все значки + "brake failure stop safely" и вся приборка потухла вместе со средней консолью(кроме аудио системы). Заглушил, завел, ничего не появилось кроме значка "чек". Через некоторое время все сново заработало. На следующий день такая же ерунда.
После переборки неисправного тормозного цилиндра проблема пропала, остался гореть только аэрбэг пассажира.
Наступила зима и снова начала тухнуть приборная панель со всеми вытекающими.
Мои предположения, что проблема возникает из-за перегрева тормозов(либо система думает что происходит перегрев), потому что на протяжении всего года "anti skid service.." иногда выскакивала во время парковки во дворе, когда проезжаешь крайний метр с не до конца отпущенным тормозом, либо в пробке при медленном торможении. После того как автомобиль глушишь "anti skid service.." пропадает и загорается "anti-skid temporarily. " и тухнет при первом-втором нормальном оттармаживании. Вот и системы автомобиля в вышеописанной проблеме(печка, активаторы дверей, свет в салоне) после того как потухли вместе с приборной панелью, - включаются только после первого-второго нормального торможения.
Подскажите пожалуйста куда смотреть? Датчики abs, тормозные цилиндры, замена тормозной жидкости(менялась хз когда)?
До дилера смогу доехать не скоро, а проблему очень хочется решить побыстрее.
denis3000
Fatto
Donis
Насос в баке не качает бензин надо проверить давление либо снять шланг штекер где подаётся бензин на форсунки . Можно принудительно подать питание на насос закачать бензин.если у вас бензин
denis3000
Kertman
denis3000
RUMMIT
Весельчак Ы
@denis3000 , Попадал так. Действовал так: добрался до заправки, налил бенза в небольшую ёмкость, в аптеке купил обычный шприц, снял воздушок и вручную впрыснул во впуск (со снятым воздушком разумеется) кубов десять бензина в момент прокрутки стартером.
Двигатель схватил и даже пару секунд поработал. Стало ясно, что проблема с подачей топлива. Как выяснилось позднее РЕМ врезал дуба. На некоторых машинах он расположен в арке заднего правого колеса, и на него попадают всякие каки. Соответственно он гниёт.
Но у меня он был под задним сидением, и почему сдох - не понятно. Кинул на насос прямое питание и так доехал до дома. Потом купил в сети юзаный блок за 3 тыр, и благополучно пользую по сию пору.
З.Ы. Вместо шприца с бензином можно использовать специальный спрей для холодного пуска. Это удобнее. Продаётся на заправках.
З.З.Ы. Если всё же использовать шприц, то нажимать на его поршень надо сильно и резко, чтоб получить распыление.
denis3000
Fatto
denis3000
Fatto
В диагностику заходите- тех обслуживание. Потом выбираете модуль ecm на схеме и в параметрах выбираете давление топлива.
denis3000
В диагностику заходите- тех обслуживание. Потом выбираете модуль ecm на схеме и в параметрах выбираете давление топлива.
Fatto
denis3000
Maeglin
Шовинист
12 вольт на насос можно от прикуривателя подать и доехать до сервиса. Однажды неделю так ездил, пока реле бензонасоса не починил. Только штекер в прикуриватель надо такой, где пружинка центрального контакта плетенкой дублируется, иначе пружинка сгорит, насос много потребляет.
denis3000
@denis3000 , Попадал так. Действовал так: добрался до заправки, налил бенза в небольшую ёмкость, в аптеке купил обычный шприц, снял воздушок и вручную впрыснул во впуск (со снятым воздушком разумеется) кубов десять бензина в момент прокрутки стартером.
Двигатель схватил и даже пару секунд поработал. Стало ясно, что проблема с подачей топлива. Как выяснилось позднее РЕМ врезал дуба. На некоторых машинах он расположен в арке заднего правого колеса, и на него попадают всякие каки. Соответственно он гниёт.
Но у меня он был под задним сидением, и почему сдох - не понятно. Кинул на насос прямое питание и так доехал до дома. Потом купил в сети юзаный блок за 3 тыр, и благополучно пользую по сию пору.
З.Ы. Вместо шприца с бензином можно использовать специальный спрей для холодного пуска. Это удобнее. Продаётся на заправках.
З.З.Ы. Если всё же использовать шприц, то нажимать на его поршень надо сильно и резко, чтоб получить распыление.
RUMMIT
Весельчак Ы
Не факт. Он бывает как в арке так и под сидухой. У меня вот был под сидухой, но я машину не новой брал, может его переставили. А мож там и был. Дилеры его вроде как всем желающим бесплатно переставляли, когда стало понятно, что в арке он гниёт. А с какого-то года он под сидением штатно. Где он у Вас гадать не возьмусь.
Насчет сложно ли добраться - это что понимать под "сложно". Нужно будет снять задний ряд сидений (там по 4 болта на каждое), и убрать обивку пола. В принципе можно снимать не весь ряд, но тогда придется сломать пенопластовую хреновину - элемент шумоизоляции, т.к. целиком её можно вытащить только сняв весь ряд.
В общем процедура ровно такая же, какая необходима для того, чтобы добраться до лючка бензонасоса. РЕМ рядом с ним смонтирован (если он не в арке).
И кстати я говорю про пятиместную версию. Как в семиместной я хз, но подозреваю, что отличий мало, за исключением того, что потребуется снимать и третий ряд. Но это не точно.
Но сначала проверьте действительно ли дело в подаче топлива. Пусть кто-нибудь повернёт ключ, а Вы пшикните из балончика или из шприца горючку во впуск. Если заведётся, тогда можно уже потрошить салон.
Но сперва открутите и отогните локер задней правой арки в передней её части. Он пластиковый и отгибается легко. Полностью его снимать не надо. РЕМ вполне может прятаться и там.
Однако снимать задний ряд придётся так или иначе. На бензонасос питание без этого сложно кинуть. А уж если виноват сам насос - то тем более. Его ж менять придётся.
З.Ы. Да! Вот ещё! Самое простое забыл!
Вы предохранитель цепи бензонасоса проверьте! Мож ларчик совсем просто открывается.
Вот такая надпись появилась в один из моментов, когда я останавливался — brake failure stop safely (НЕИСПРАВНОСТЬ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ, ОСТАНОВИТЕ АВТОМОБИЛЬ В БЕЗОПАСНОМ МЕСТЕ И ЗАГЛУШИТЕ ДВИГАТЕЛЬ, СЕРЬЕЗНАЯ ОПАСНОСТЬ ПОВРЕЖДЕНИЯ).
Надпись сопроводило сразу несколько лампочек на панели приборов: загорелась лампочка abs, ручника и красный треугольник по центру.
Сперва просто все горело.
Через минут 10 практически полностью отключается приборка. Не работат тахометр, спидометр, датчик температуры и trip t1, t2.
Дальше лучше — ГУР Становится очень тяжелым для вращения, а АКПП работает в аварийном режиме (по ощущениям, трогается со 2ой или 3й передачи).
Если продолжить езду даже после этого, то после первого выключения двигателя, машину сможете завести лишь на 2-3 секунды, далее она заглохнет.
Проверили все предохранители и подклюяения — все в норме.
Подключили комп и посмотрели ошибки. К блоку DEM не пускает, будь-то обрыв проводки или отсутствие блока (он к счастью на месте)
Решил я проблему с BCM, теперь что там было, и как решал:
Попробовал вытащить и обратно поставить разъём, который подходит к модулю. Для этого, как и написано в vida, сначала снимаем воздушный фильтр, потом откручиваем блок предохранителей и приподнимаем его вверх. Сам модуль можно открутить вообще ничего не снимая, но при этом открыть разъём и его вынуть от туда весьма не удобно. Естественно, предварительно отключив АКБ. Такая манипуляция не то что помогала, а на оборот. Ошибка стала висеть постоянно.Но так можно ездить. Поэтому я замотал, клапана модуля и разъём полиэтиленовым пакетом и собрался было ехать. Но машина стояла в небольшом сугробе, а без модуля все пробуксовочные и тормозные системы не работают. В общем, крутилось у меня только одно переднее колесо и то, которому крутиться было легче всего. Машина сдвинуться с места даже не пыталась, там я её и оставил.
Привёз блок на работу с целью разобрать. Делать этого скорее не стоило, но я очень любопытный, и считаю, что руки у меня более и менее из нужного места растут. Удалил весь, как мне казалось, герметик из шва, но корпус всё равно не открывался. В итоге я нашёл одно место, где он чуть-чуть дышит и с помощью лопаткой заточенного надфиля и не большой отвертки стал его вскрывать. К сожалению, небольшая часть корпуса поломалась (но совсем не критично). После вскрытия увидел, что герметик протёк весьма глубоко, потому корпус и не поддавался. Окинув взглядом внутренности, тут же заметил дырку в контроллере Ate 990-9377.1D (это масочный контролер, программа заливается при изготовление, всегда одинаковая). Оказалось, что в Москве немало компаний, которые занимаются ремонтом блоков ABS, цены в среднем 8 – 13 тыс. Из этих компаний мне не попались, кто делает прошивку под машину. Далее стал узнавать цены на б.у. блоки в России: 6- 12 тыс. (есть и за 35), если покупать на ebay, то от 120$ и где-то 30$ доставка. Но тут надо ждать, и если не понравится что-либо опять сложности…Блоки б.у. были с полным совпадением по номеру, я думал с этим будут проблемы. На работе есть участок пайки SMD, поэтому стал рассматривать вариант а не поменять ли мне микросхему самому. Купить её, как оказалось, в нашей стране можно, но сложно. Чаще под заказ или просто заказывать в Китае, цена 2 – 3 т.р. Без машины несколько недель для меня не выносимо, потому этот вариант отпал. В итоге остановился на одной конторе, которая за 10 т.р. согласилась поменять микросхему, посмотреть на стенде и дать гарантию 1 год, заверив при этом, что если блок от моей машины, то ничего прошивать не надо (спасибо им что предварительно выслушали кучу моих вопросов). Доверился… Приехал, на моё удивление меня попросили подождать 1,5 — 2 часа, и обещали вернуть готовый блок, ехать мне было не близко потому решил подождать. Где-то через час принесли заверив, что всё проверили, всё работает, поменяли только микросхему. Сказали, что герметик сохнет, быть предельно аккуратным. Гарантию сократили в 2 раза из-за того, что я его вскрыл.
На следующее утро стал ставить на место, процедура занимает минут 20. Завожу машину. Ошибки на бортовом компьютере нет, но горит значок ABS (мысль, одно починили, другое сломали). Подключаю сканер, ошибки по трём датчикам из четырёх. Стираю всё, опять читаю — всё ОК. Далее всё как надо, всё работает. Хотя я всё равно умудрился застрять где раньше выбирался. Связываю это с потеплением, уплотнением и обледенением снега, да и навалило его много.
Читайте также: