Блок абс паджеро 3 схема

Обновлено: 03.07.2024

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Mitsubishi Pajero Sport , прокачка тормозов Mitsubishi Pajero Sport , схема тормозной системы Mitsubishi Pajero Sport , ремонт тормозной системы Mitsubishi Pajero Sport , неисправности тормозной системы Mitsubishi Pajero Sport , нет тормозов Mitsubishi Montero , прокачка тормозов Mitsubishi Montero , схема тормозной системы Mitsubishi Montero , ремонт тормозной системы Mitsubishi Montero , неисправности тормозной системы Mitsubishi Montero , нет тормозов Mitsubishi Shogun , прокачка тормозов Mitsubishi Shogun , схема тормозной системы Mitsubishi Shogun , ремонт тормозной системы Mitsubishi Shogun , неисправности тормозной системы Mitsubishi Shogun , нет тормозов Mitsubishi Challenger , прокачка тормозов Mitsubishi Challenger , схема тормозной системы Mitsubishi Challenger , ремонт тормозной системы Mitsubishi Challenger , неисправности тормозной системы Mitsubishi Challenger

Антиблокировочная тормозная система (ABS)

Гидроэлектронный блок управления

Разъем
Разъемы тормозных трубопроводов к гибдроэлектронному блоку управления
Разъемы тормозных трубопроводов к главному тормозному цилиндру
Тормозные трубопроводы
Гибдроэлектронный блок управления с кронштейном в сборе
Болт
Изолятор
Гидроэлектронный блок управления
Кронштейн

Примечание:
ПРК: правое расположение рулевой колонки.
ЛРК: левое расположение рулевой колонки.

Снятие

Примечание:
Перед снятием гидроэлектронного блока управления необходимо слить тормозную жидкость из системы.

1. Переместить рычаг фиксатора разъема ЭБУ ABS, как показано на рисунке, а затем отсоединить разъем (1).

2. Отсоединить тормозные магистрали от гидроэлектронного блока управления (2).

3. Автомобили с правым расположением рулевой колонки: отсоединить разъемы (3) тормозных магистралей (4) от главного тормозного цилиндра.

4. Снять гидроэлектронный блок управления с кронштейном в сборе (5).

5. Отвернуть болты (6) с изоляторами (7) и снять гидроэлектронный блок управления (8) с кронштейна (9).

Внимание:
- Гидроэлектронный блок управления тяжелый. Соблюдать осторожность при его снятии.
- Гидроэлектронный блок управления не подлежит разборке. Не ослаблять его гайки или болты.
- Не ронять и не трясти гидроэлектронный блок управления.
- Не переворачивать гидроэлектронный блок управления и не класть на бок.

Установка

1. Установить гидроэлектронный блок управления в сборе (8) на кронштейн (9) и затянуть болты (6) с изоляторами (7).

2. Установить гидроэлектронный блок управления с кронштейном в сборе (5).

3. Подсоединить трубопроводы к гидроэлектронному блоку управления, как показано на рисунке:

(1) от первичного поршня главного тормозного цилиндра;

(2) к переднему левому тормозному механизму;

(3) к заднему правому тормозному механизму;

(4) к заднему левому тормозному механизму;

(5) к переднему правому тормозному механизму;

(6) от вторичного поршня главного тормозного цилиндра.

4. Подсоединить разъем проводов (1).

Датчики ABS

Снятие и установка

Кронштейн
Гайка
Датчики частоты вращения передних колес
Защитный экран и передние роторы ABS
Кронштейн
Датчики частоты вращения задних колес
Уплотнительное кольцо и задние роторы ABS

Передние датчики ABS

1. Снять кронштейн (1).

2. Отвернуть гайки (2).

3. Снять датчики частоты вращения передних колес (3).

Внимание:
Соблюдать осторожность при обращении с датчиками частоты вращения колес или роторами ABS, чтобы не повредить наконечники датчиков или зубья ротора.

4. Снять защитные экраны (4) и передние роторы ABS.

Задние датчики ABS

5. Отсоединить датчики частоты вращения задних колес (6) от кронштейнов (5) и снять их с уплотнительными кольцами (7).

6. Снять задние роторы ABS.

7. Установка производится в порядке обратном снятию.

Примечание:
После установки датчиков частоты вращения колес проверить их выходное напряжение.

Проверка технического состояния датчиков ABS

1. Убедиться в отсутствии посторонних металлических частиц на наконечнике датчика частоты вращения колеса. Удалить любые посторонние частицы. Кроме того, убедиться в том, что не повреждена полюсная часть датчика. При необходимости заменить датчик новым.

Примечание:
Выступ датчика может быть намагничен, вследствие чего на нем будут скапливаться металлические частицы. При этом датчик будет не в состоянии правильно определять частоту вращения колеса.

2. Измерить сопротивление между выводами датчика частоты вращения колеса.

Примечание:
Номинальная величина сопротивления: 0,9 – 1,3 кΩ.

1. (Зад). За исключением 2WD с подключением заднего моста и 4WD 2. 2WD с подключением заднего моста и 4WD

Если внутреннее сопротивление датчика частоты вращения колеса не соответствует норме, заменить датчик новым.

3. Отсоединить разъем датчика частоты вращения колеса и проверить наличие цепи между выводами. Цепь между выводами (1) и (2) и корпусом датчика должна быть разомкнута. Если цепь замкнута, заменить датчик новым.

4. Проверить провод датчика частоты вращения колеса на предмет повреждений, разрывов или отсоединения. При обнаружении дефектов заменить провод новым.

Примечание:
Для проверки провода на предмет повреждений извлечь часть провода под зажимом из корпуса, а затем немного согнуть и потянуть провод около зажима.

5. Проверить зубья ротора ABS на предмет повреждений или деформации. Заменить полуось (для передней оси) или только ротор (для задней оси) при обнаружении деформаций или повреждений.

Датчик ускорения и рыскания

Внимание:
Не ронять и не трясти датчик ускорения.

Проверка датчика ускорения

1. Отсоединить разъем датчика ускорения и подсоединить комплект проводов специального приспособления (MB991348) к выводам.

Примечание:
Номинальное значение напряжения: 2,4 – 2,6 В.

3. При подсоединенном комплекте проводов специального приспособления (MB991348) повернуть датчик таким образом, чтобы его метка в виде стрелки была направлена вниз. Считать показания напряжения между выводами 1 и 2.

Примечание:
Номинальное значение напряжения: 3,55 – 3,95 В.

4. Если значения напряжения, полученные в шагах 2 и 3 не соответствуют норме, измерить напряжение между выводами 3 и 1.

Примечание:
Номинальное значение напряжения: 4,75 – 5,25 В.

Примечание:
При наличии короткого замыкания или обрыва цепи датчика ускорения питание на датчик перестает подаваться спустя приблизительно две секунды после включения зажигания.

5. Если значения напряжения, полученные в шагах 2 и 3 не соответствуют норме, а значение напряжения, полученное в шаге 4 в норме, заменить датчик ускорения новым.

6. Если значения напряжения, полученные в шагах 2, 3 и 4 не соответствуют норме, проверить провода и устранить неисправность в случае необходимости. Если провода в норме, возможно имеется неисправность в ЭБУ ABS.

Как я уже писал в прошлой записи отказали у Барка тормоза.
Приехали ко мне добрые люди, пощупали, потрогали и сказали, что неизвестно что там с грушей, но моторчик наверняка сдох. А моторчик крутит помпу, которая грушу накачивает перед поездкой.
Ок, пробую самостоятельный ремонт. Беру мурзилку (руководство по ремонту), беру шприц с шлангом.

Откачиваю тормозную жидкость, снимаю бачок,

откручиваю тормозные трубки, откручиваю педаль тормоза и блок АБС там же, вынимаю блок АБС.

Достал блок АБС. Отвинтил моторчик.

Подал на него 12в. И тишина. Сдох моторчик. Окей, гугл, сколько стоит моторчик? А нисколько он не стоит, не продаётся он отдельно. А продаётся он в сборе со всем блоком АБС, причём за эти деньги я несколько месяцев на такси могу ездить.
Ладно, пациент умер, ему уже все равно. Вскрываю мотор, вижу, что щетки на роторе проточили нехилую такую канаву в 2 мм глубиной и теперь до ротора не достают.

Ага — подумал я! Русские во всех анекдотах самые хитрые, надо оправдывать. И пошёл в магазин. И купил там две щетки для генератора ВАЗ по 10 рублей за штуку.

Небольшая доработка напильником (нужно подкорректировать длину, остальные параметры совпадают) и новые щетки установлены. Собираю мотор, подключаю к аккумулятору.
Бжжж сказал мотор! Ага! Обхитрил я хитрых японцев! И попробовал ещё несколько раз. Бжж. Бжж… Бж. сказал мотор и затих. Так — подумал я. Этого в моём победоносном плане не было. Прокручиваю ось руками, подарю напряжение. Бжж. Бжж. Бжж. Тишина.
Окей, проблема повторяется, перезагрузка не помогла, надо разбирать. Внимательно осматриваю ротор и понимаю, что японцы не только хитрые, но и жадные. Меди в роторе было те самые 2 мм, а на оставшейся части уже непонятное основание чёрного цвета проглядывает. Если щётка попадает на тёмное пятно после остановки двигателя, то больше моторчик не стартует. Прокручивание руками ставит щётку на ещё живую часть и моторчик работает.
Обзваниваю сервисы ремонта генераторов. В одном из сервисов дают совет — попробуйте передвинуть щетки выше или ниже, чтобы они из канавки вышли. Ну что же, подкладываю по три шайбочки под каждый винтик и весь узел, в котором закреплены щетки сдвигается на 2,5 мм выше. Контакт конечно не по всей ширине щетки, но мне терять уже нечего. Заодно пришлось немного подточить чехлы для щеток — после сдвига они цеплялись.

Собираю, подключаю аккумулятор. Бжж. Бжж. Бжж. Бжж… Бжж… Включал раз 20, проблем нет, крутится.
Собрал блок АБС, поставил на машину, залил тормозной жидкости.
Моторчик поработал, АБС перестала вопить.
Понажимал на тормоз, АБС завопила снова, под машиной лужа тормозной жидкости. Моторчик покачал, АБС затихла.
Итого, моторчик живой, но собрал я криво, есть подозрение на плохо вставший бачок.
Понятно, что долго моторчик не протянет, но хоть поезжу, неторопливо выберу новый БУ. Если устраню течь тормозов.

UPDATE:
Выяснилось, что криво вставил тормозные трубки, из них и лилась тормозная жидкость. После исправления и прокачки тормозов все стало работать хорошо, на данный момент проехал более 100 км по городу, проблем нет.

UPDATE 2:
Практика показала, что подобного ремонта хватило месяцев на 14, около 35 000 км пробега. То есть такой способ починки хорошо использовать в поездках, чтобы потом неторопливо починиться в проверенном сервисе.

– уменьшение тормозного пути за счет исключения блокировки колес при интенсивном торможении;
– улучшение стабильности управления автомобилем в процессе торможения.

Трехканальная антиблокировочная система с четырьмя датчиками работает таким образом, что каждое из передних колес управляется независимо, а задние колеса управляются по принципу выбора наименьшей скорости (управление гидравлическим давлением производится с той стороны, с которой скольжение наступило раньше).

Принцип работы ABS

Торможение осуществляется как в обычной тормозной системе до тех пор, пока блок управления ABS не обнаружит, что колесо заблокировано.

В стандартном режиме торможения электромагнитные клапаны не работают, впускной клапан нормально открыт, а выпускной – нормально закрыт.

Когда ABS работает, гидравлическое устройство, управляемое блоком управления ABS, управляет каждым клапаном в три этапа, поддерживая, уменьшая или увеличивая давление.

Блок управления ABS с помощью датчиков частоты вращения колес фиксирует частоту вращения и замедления каждого колеса. При осуществлении торможения частота вращения колес уменьшается и вычисляется разность между частотой вращения колеса и скоростью автомобиля. Если замедление частоты вращения некоторых колес превышают ожидаемое значение (точка А), то блок управления ABS считает, что произошла блокировка соответствующего колеса и открывает выпускной электромагнитный клапан, чтобы уменьшить давление тормозной жидкости. Если давление блокировки на соответствующих колесах превышено (точка В) и частота вращения колеса возросла до точки С, то блок управления ABS снова закрывает выпускной клапан, чтобы увеличить давление тормозной жидкости.

В автомобилях с ABS могут наблюдаться следующие симптомы, свидетельствующие, однако, о исправной работе ABS.

При нажатии на педаль тормоза под давлением жидкости, повышенным вакуумным усилителем тормозов, закрывается центральный клапан главного тормозного цилиндра и создается давление в гидравлической магистрали тормоза. В этот момент впускной электромагнитный клапан открыт, выпускной клапан закрыт и гидравлическое давление из главного цилиндра передается на колесный цилиндр.

2. Торможение с ABS

2.1 Поддержание давления

После того, как блок управления ABS обнаружил, что колеса заблокированы из–за чрезмерно возросшего давления, блок управления ABS закрывает впускной клапан, чтобы предотвратить дальнейшее увеличение давления.

2.2 Уменьшение давления

Если колеса все еще заблокированы, блок управления ABS открывает выпускной клапан, чтобы тормозная жидкость могла поступать в аккумулятор давления, в результате чего давление уменьшится. Давление уменьшается только в тормозах заблокированных колес.

2.3 Увеличение давления

Если колеса, бывшие заблокированными, снова начали вращаться с требуемой частотой вращения, блок управления ABS прекращает управлять электромагнитным клапаном, переходя в стандартный режим торможения.

Антиблокировочная система тормозов (ABS) служит для регулирования давления в тормозных механизмах всех колес при торможении в сложных дорожных условиях для предотвращения блокировки колес. Система обеспечивает:

– сокращение тормозного пути при экстренном торможении с сохранением устойчивости и управляемости автомобиля, в том числе и в повороте.

В случае неисправности антиблокировочной системы предусмотрена функция диагностики и аварийный режим работы системы.

Гидроэлектронный блок управления (ГЭБУ) антиблокировочной системы получает ин-формацию о скорости и направлении движения автомобиля, а также о дорожных условиях от датчиков скорости вращения колес.

Рис. 6.48. Элементы антиблокировочной системы тормозов: 1 – гидроэлектронный блок управления ABS (ГЭБУ); 2 – датчик скорости вращения переднего колеса; 3 – датчик скорости вращения заднего колеса; 4 – контрольная лампа ABS и электронной системы распределения тормозных сил; 5 – диагностический контактный разъем

Рис. 6.49. Гидросистема ABS: 1 – тормозной трубопровод правого переднего колеса; 2 – тормозной трубопровод левого переднего колеса; 3 – тормозной трубопровод правого заднего колеса; 4 – тормозной трубопровод левого заднего колеса; 5 – тормозной шланг правого переднего колеса; 6 – тормозной шланг левого переднего колеса; 7 – тормозной шланг правого заднего колеса; 8 – тормозной шланг левого заднего колеса; 9 – гидроэлектронный блок управления ABS (ГЭБУ); 10 – вакуумный усилитель тормозов и главный тормозной цилиндр

Элементы антиблокировочной системы тормозов показаны на рис. 6.48 . Гидросистема антиблокировочной системы тормозов представлена на рис. 6.49 .

Нормальное торможение. При нормальном торможении электромагнитный клапан обесточен, входной клапан открыт, выходной клапан закрыт. При нажатии на педаль тормоза тормозная жидкость под давлением подается в колесный цилиндр через электромагнитный клапан и приводит тормоз в действие. При отпускании педали тормоза тормозная жидкость возвращается в главный тормозной цилиндр через входной клапан и обратный клапан.

Режим поддержания давления. При максимальном снижении давления в колесном цилиндре ГЭБУ выдает на электромагнитный клапан команду на поддержание давления тормозной жидкости, напряжение подается на входной клапан и не подается на выходной клапан. При этом входной и выходной клапаны закрыты и тормозная жидкость из колес-ного цилиндра не уходит.

Режим повышения давления. Если ГЭБУ определяет, что колесо не заблокировано, он обесточивает электромагнитный клапан. Напряжение на электромагнитные клапаны не подается, тормозная жидкость через входной клапан поступает в колесный цилиндр, дав-ление в котором возрастает.

Электронная система распределения тормозных сил (EBD) – это подсистема ABS, которая служит для обеспечения эффективного сцепления задних колес с поверхностью дороги.

Кроме того, система EBD предотвращает блокировку и занос задних колес при частичных режимах торможения.

При наличии системы распределения тормозных сил тормозное усилие поддерживается близким к оптимальному значению и регулируется электронной системой, что позволяет обходиться без обычного регулятора давления.

Поскольку регулятор давления – механическое устройство, его возможности ограничены с точки зрения достижения идеального распределения тормозных сил между передними и задними колесами, а также гибкого распределения тормозных сил в зависимости от степени загрузки автомобиля. Кроме того, неисправность механического регулятора давления водителем, как правило, не обнаруживается.

Электронная система распределения тормозных сил (EBD) управляется блоком управления ABS. При движении система распределения тормозных сил постоянно определяет

степень проскальзывания каждого из колес автомобиля и регулирует давление рабочей жидкости в тормозных механизмах задних колес таким образом, чтобы оно превышало давление в тормозных механизмах передних колес.

В случае обнаружения неисправности (табл. 6.1) системы распределения тормозных сил (EBD) в комбинации приборов загорается контрольная лампа EBD (и стояночного тормоза).

Звук при проверке системы ABS. При пуске двигателя из моторного отсека иногда слышен глухой стук. Он связан с проверкой работоспособности системы.

Звук во время действия ABS. Звук работы электродвигателя гидроблока ABS (воющий звук). Скребущий звук, сопровождаемый вибрацией педали тормоза.

Во время действия ABS от шасси автомобиля идут звуки, которые вызваны повторяющимися циклами торможения и растормаживания колес (глухие удары, идущие от подвески; скрип от шин).

Большой тормозной путь. На некоторых дорожных покрытиях, в том числе на заснеженных дорогах или гравийном покрытии, тормозной путь автомобилей, оборудованных ABS, может быть больше обычного. Поэтому при движении по таким дорогам владельцу автомобиля надо проявлять осторожность и двигаться на пониженной скорости.

Кабельная часть разъема гидроэлектронного блока управления ABS показана на рис. 6.51 . Адресация кабельной части разъема гидроэлектронного блока управления ABS приведена в табл. 6.3.

Суть проблемы такова.Паджеро 1999 года бензинка 6G74 (GDI) V75W. пропали тормоза ВООБЩЕ . Горит на панели лампочка "АБС" и стояночного тормоза и пищит непрерывно зумер.Педаль тормоза колом.не продавливается.До того при движении загорелась "АБС" на панели , но машина тормозила .Через часа два педаль перестала продавливаться и заверещал зумер.Еле-еле до дома на ручнике добрался.На диагностике сканер показал 15 (нет сигнала датчка скорости),21,22,23,24(короткое цепи все колёсных датчиков) ошибки.Ошибки не сбрасываются при обнулении сканером ,пишит "ошибка соединения".При движении ходом по монитору сканера в живых показаниях датчики видит и показывает изменение скорости движения,т.е. датчик живые.
Через часик после сканирования,лапочки "АБС" и стояночного тормоза вдруг погаси. зумер не пищит,ВСЁ ЗАРАБОТАЛО,но не надолго через часа два опять по старому стало,т.е. всё отключилось.
А забыл ,отключилась сигналка "Маджиккар" только двер закрывает и всё,сигу давно ставили при старом хозяине.
ЧТО ,БЛИН,ЗА ЕРУНДА.Аж башка опухла от таких приколов.
Буду признателен за любые коментарии.

Опять Я. Походит сейчас вокруг машины,поминал колёсья,сдёрнул с АБСки все разъёмы,ни чего ни помогло как пищала так и пищит,я думал может отключится АБС так хоть тормоза появятся,хрен там педаль колом стоит,предохранитель АБС тоже сдёрнул,ноль эмоций.прокачивал тормоза .щтуцера откручиваешь томозуха тече,педаль уходит.Передние нормуль,а с задних так тормузухи и не дождался.
ШО .БЛИН ,ЗА ХРЕНЬ. на фиг я купиль этот "Пыжик" . :о(( (зато салон кожанный,и двигло большой с "мудрым ДЖИДАЕМ" :о))) ).Лучше бы "Эскудика" взял,тот хоть и по проще,зато предсказуемый в плане поломок.Ох уж эта Мицубисивская электроника,будь она не ладна.

Суть проблемы такова.Паджеро 1999 года бензинка 6G74 (GDI) V75W. пропали тормоза ВООБЩЕ . Горит на панели лампочка "АБС" и стояночного тормоза и пищит непрерывно зумер.Педаль тормоза колом.не продавливается.До того при движении загорелась "АБС" на панели , но машина тормозила .Через часа два педаль перестала продавливаться и заверещал зумер.Еле-еле до дома на ручнике добрался.На диагностике сканер показал 15 (нет сигнала датчка скорости),21,22,23,24(короткое цепи все колёсных датчиков) ошибки.Ошибки не сбрасываются при обнулении сканером ,пишит "ошибка соединения".При движении ходом по монитору сканера в живых показаниях датчики видит и показывает изменение скорости движения,т.е. датчик живые.
Через часик после сканирования,лапочки "АБС" и стояночного тормоза вдруг погаси. зумер не пищит,ВСЁ ЗАРАБОТАЛО,но не надолго через часа два опять по старому стало,т.е. всё отключилось.
А забыл ,отключилась сигналка "Маджиккар" только двер закрывает и всё,сигу давно ставили при старом хозяине.
ЧТО ,БЛИН,ЗА ЕРУНДА.Аж башка опухла от таких приколов.
Буду признателен за любые коментарии.

Всмысле? Если по сиге (установка),то я брал машину уже с установленой,а старый хозяин говорит что ставил её 1.5 года назад и проблем не было ни разу. УАЗ. Упаси Господь ,ездиет у нас "патриот",ты бы видел глаза того водилы.который на ём заруливает "Любимчик автосервисов".Про эскудик эт я в серцах сказанул,нравятся "Пыжики" вот и купил,эт друган хихикает на до мной (у него "Эскудо" 2,5 бенз 2000 г.).
Ну а по сеществу проблемы кто что скажет.Что это за страность с АБС и главное почему педаль колом встала.

Спасибо.Чем чревато,это т.е. это проблема сугубо эл.блока АБС и сига тут ни причём?? если я разберу блок АБС (электронную часть) и проверю его,может тупо вода попала (конденсат) или окислилсь контакты и дают короткое на микросхемы.Или разбирать мех.часть блока АБС?

Сижу и размышляю.Если проблема в эл.блоке АБС ,ну например из-за коротыша (судя по ошибкам),то клапана перекрываются и педаль колом становится.Ладно. Но отключив все разъёмы от блока АБС по идее АБСка должна отключится (предохранитель тоже вынут) и перейти в режим обычных тормозов,ан нет педаль так колом и стоит,значит клапана перекрыты.Я так понимаю клапана в состоянии покоя стоят в открытом положени и при поступлени сигнала от эл.блока АБС дозированно ограничиваю давление жидкости в контуре.Значит зависают клапана,все сразу,странно.При выключенном двигле,педаль утапливается (если штуцер открутить) ход жижи есть. Значит есть постоянное напряжение на клапана.
Пойду к электрикам,пусть ковырнут эл.блок АБС или хоть обесточат его.

Всем приветик! Проблема точь такая-же.Так как отключить эту пищалку?Весь мозг вынесла. Загнал на митсубиси центр,ничего не нашли,поменяли жидкость думали дело в этом,но нет.Постоял в тепле педаль отошла,выехал на улицу все по старому и педаль колом,и зумер пищит.Мужики помогите кто шарит,до дому педалить 5000 км,а с этим зумером.

Всем приветик! Проблема точь такая-же.Так как отключить эту пищалку?Весь мозг вынесла. Загнал на митсубиси центр,ничего не нашли,поменяли жидкость думали дело в этом,но нет.Постоял в тепле педаль отошла,выехал на улицу все по старому и педаль колом,и зумер пищит.Мужики помогите кто шарит,до дому педалить 5000 км,а с этим зумером.

Это в каком городе сервис? Обратно надо заехать, найти самого главного и страшного начальника, показать квитанцию и неработающие тормоза. Дальше пусть работают. Сами не могут разобраться - в Москву пусть звонят.
А вообще похоже на воду. В тепле отошла, на холоде замрезла.

Действительно очень похоже на воду. Замена тормозухи не помогла возможно потому, что вода в гидроблоке абс, ее оттуда так просто не выгонишь, надо долго и по правильной схеме прокачивать. Еще стандартный вариант - умершая груша, с ней каких только фокусов не бывает.

Действительно очень похоже на воду. Замена тормозухи не помогла возможно потому, что вода в гидроблоке абс, ее оттуда так просто не выгонишь, надо долго и по правильной схеме прокачивать. Еще стандартный вариант - умершая груша, с ней каких только фокусов не бывает.

Я бы сервису, выпустившему за ворота автомобиль с неисправной тормозной системой, такую рекламу устроил, они б меня пожизненно забесплатно обслуживали:) Куда г-жа Егорова пропала, ни город не сказала, ни название дилера.

НА МОТОРЧИКЕ СТЕРЛИСЬ ЩЕТКИ, ПОЛОЖИ РУКУ НА ШАР ВОЗЛЕ ГТЦ ПРИ ВКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ, ОН ПЕРЕОДИЧЕСКИ ДОЛЖЕН ГУДЕТЬ. ЕСЛИ НЕ ГУДИТ ОТКРУЧИВАЙ 4 ГАЙКИ С САЛОНА, ТОРМОЗНЫЕ ТРУБКИ И СНИМАЙ ВМЕСТЕ С БЛОКОМ АБС- СНИЗУ УВИДИШ МОТОРЧИК , МЕНЯЕШ ЩЕТКИ И ВПЕРЕД! ПРАВДА НА МАШИНАХ ЭТИХ ГОДОВ БЫЛА МАССОВАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ АБС-ИХ ОТЗЫВАЛИ! У КОГО ВОПРОСЫ ЕСТЬ ПИШИТЕ.

Читайте также: