Ауди 80 прогревается и глохнет

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 20.09.2024

Ауди 80, 1.8 (РМ), 91г.в.
Исключительно при утреннем заводе или после достаточно долгой стоянки (не менее 6-7 часов) машина заводится и практически сразу глохнет. Повторно заводится минуты 3-4, причем движок крутит но не схватывает. После завода до прогрева до 30-40 градусов машина работает крайне нестабильно: троит, дергается. при нажатии на педаль газа может заглохнуть и все с начала.
Приходится поступать так: заводишь и сразу тапку в пол, подержишь на оборотах пару минут, отпускаешь газ и машина продолжает работать, но все равно троит, пока не прогреется. В движении провалов нет, может иногда глохнуть при сбросе скорости, когда еще недостаточно прогрета. Обороты не прыгают, стабильные 900. Прогретая работает хорошо, но слегка подтраивает.
Заменены свечи, провода, крышка трамблера, температурный датчик, проставка под моновпрыском, шланг от впускного коллектора до ГТЦ. Мозги сбрасывал.

В момент запуска не мерял, но на прогретом двигателе давление нормальное. А чтобы померять в момент запуска, нужно отгонять в сервис и оставлять там ночевать , что не очень-то радует.
Да, кстати, бензонасос новый пробовал ставить, изменений в лучшую сторону не наблюдалось.

Ауди 80, 1.8 (РМ), 91г.в.
. Прогретая работает хорошо, но слегка подтраивает.
Заменены свечи, провода, крышка трамблера, температурный датчик, проставка под моновпрыском, шланг от впускного коллектора до ГТЦ. Мозги сбрасывал.

А чтобы померять в момент запуска, нужно отгонять в сервис и оставлять там ночевать , что не очень-то радует.

Так я и думаю об этом постоянно.
То что я к Вам приеду - это однозначно!
Просто сейчас совершенно нет времени и без машины я в ближайшие 2 недели остаться не могу
Хотелось-бы хотя-бы получить информацию о том, где копать, какие возможные места.
Тут подкинули мысль, что возможно данный глюк связан с катушкой зажигания. Это возможно? Как проверить катушку?

Катушку проверить очень просто-завести машину в темноте(поставить на ночь в темный гараж)Заодно будут видны пробои по всему высокому напряжению(если таковые имеются).Удачи .

У Вагоновожатых на авто.ру сей глюк при прогреве называется ТГМ, что расшифровывается как типичный глюк моновпрыска.
У меня даже где-то валяются логи Вагкома при прогреве двигла с ТГМ, причем там ничего криминального по датчикам не видно, хотя реальную температуру я не знаю, но там видно что все плавно нагревается, а вот система дико богатит - обороты падают, мозги дополнительно открывают ДЗ для поддержания ХХ, что само по себе опять приводит к обогащению, т.е. система сама себя заваливает )
Почему-то они чаше всего грешат на датчик температуры воздуха (ну ДТОЖ они первым делом вообще меняют, т.к. на вагенах это расходник), так что ищи поиском на авто.ру )

Опять возвращаюсь к этой теме!
После обсуждения этой темы в конце прошлого года посетил Инжекторкар (на ш. Энтузиастов); с моей машиной ковырялись 4 часа, проверили все что можно, все работает исправно. Причины проблемы (плохой прогрев и пропуски зажигания) так и не выявили. Я как-то смирился и продолжал ездить дальше, благо глюк непостоянный и проявляется только после долгой стоянки. За прошедшее время поменял головку блока (перебрал в "Механике") со всеми прокладками, все по моновпрыску, за исключением нижней части с потенциометром, всю высоковольтную часть, датчики.
Проблемы с утренним заводом начали особенно доставать в последнее время, прослеживается четкая зависимость от влажности на улице, чем больше, тем проблемнее. Заводится хорошо, слегка подтраивает, но стоит добавить оборотов, начинается жуткое троение и машина глохнет. При попытке двинуться, глохнет сразу-же. Приходиться ждать порядка 5-10 минут пока немного прогреется. На прогретой также наблюдаются пропуски зажигания. Чего менять еще, куда копать, ехать?

Слушай ,очень интересная ситуация нужно,я думаю:подставить эбу,+без осцилографа,дальнейшее твое обследование автомобиля будет сложно(проверить длительность открытия форсунки,проверить частоту управления форсункой-онадолжна соответствовать частоте оборотов кол.вала ,большая частота-сам эбу возбуждается(причина в проводке что-то где-то отсутствует в области эбу)или прич. в датчике Холла(стружка металл.или он сам неисправен.

короче беда. раньше были симптомы-глохнет на ходу ,потом постоит минуту и заводится без проблем и едет дальше(сразу не заводилась).
нашёл время ,поменял воздушный фильтр(топливный менял полгода назад),продул балончиком для чистки карбюратора всё до чего мог добратся-черепаху,диск под ней с обоих сторон,потом то что идёт лиже к движку(незнаю как называется-на чём заслонки стоят ),хотел найти сеточку на дозаторе(мне про неё инжекторщик говорил но не показал где она находится),но не нашёл её,зато нашёл один подсос воздуха в черепаху(протёрлось)заменил,все хомуты проверил ,все электроколодки на местах стоят =короче неправильно чтото воткнуть никак не мог!
а теперь главный вопрос-почему она сейчас заводится на холодную,холостые отличные-ровненько и тихо,при прогазовке иногда взрывы на выходе слабые(раньше тоже такое было),НО работает пока не нагреется(минут 3-5) и сама независимо от газования глохнет как будто ктото кнопкой специально вырубает-то есть перед тем как заглохнуть движок работает идеально ровно,не чихает,не дрожит,не задыхается,а просто херакс и. потом сразу не заводится,постоит несколько минут(20-30) и заводится.

Похожая проблема. Вчера завел, прогрелась до 50* по приборке и заглохла. Как будто ключ зажигания повернули на выкл. Попробовал завести - никак! Подождал пока остынет. Завелась туговато. Как прогрелась до 100* - заводилась, но с трудом. Может БН? Кстати он жужжит как-то громковато. Если стоять рядом с глушителем слышно как будто шипит что-то под днищем в районе бенэобака.

При пуске обороты до 1200 доходят, потом сразу начинают падать до ХХ и глохнет. Прогревочные обороты до какой температуры должны быть?

я штудирую форум на похожие проблемы и часто встречаю советы про ДТОЖ-как проверить?чуствую в нём дело.
одновременно с "прочисткой " я все датчики которые видел на температуру отсоединял и коротил(искал какой идёт на панель),потом сбоку нашёл просто 1 контактный оборваный и панель начала показывать температуру. но до этого я прощёлкал и про замыкал всё до чего можно было добратся(обозначил красныйми "кружочками") и тот который в самом низу радиатора вообще был в земле и грязи,я его почистил и подсоединил как надо. я так понимаю после моих экспериментов надо акум отсоединить минут на 10 для "сброса"
ps хотя сомневаюсь что моя лохматка запоминает что либо,там даже разъёма 2*2 нету.

Прикрепленные изображения

короче беда. раньше были симптомы-глохнет на ходу ,потом постоит минуту и заводится без проблем и едет дальше(сразу не заводилась).
нашёл время ,поменял воздушный фильтр(топливный менял полгода назад),продул балончиком для чистки карбюратора всё до чего мог добратся-черепаху,диск под ней с обоих сторон,потом то что идёт лиже к движку(незнаю как называется-на чём заслонки стоят ),хотел найти сеточку на дозаторе(мне про неё инжекторщик говорил но не показал где она находится),но не нашёл её,зато нашёл один подсос воздуха в черепаху(протёрлось)заменил, все хомуты проверил ,все электроколодки на местах стоят =короче неправильно чтото воткнуть никак не мог!
а теперь главный вопрос-почему она сейчас заводится на холодную,холостые отличные-ровненько и тихо,при прогазовке иногда взрывы на выходе слабые(раньше тоже такое было),НО работает пока не нагреется(минут 3-5) и сама независимо от газования глохнет как будто ктото кнопкой специально вырубает-то есть перед тем как заглохнуть движок работает идеально ровно,не чихает,не дрожит,не задыхается,а просто херакс и. потом сразу не заводится,постоит несколько минут(20-30) и заводится.

У вас очень похоже на то.. что что не хватает давления топлива. А это будет если забита сетка на заборе топлива в баке. Так-же проблема может быть и из-за забитой сеточки в болту ..\если она у вас стоит \.. Тоже самое может происходить из-за плохого контакта по питанию + 12вольт ..на бензонасос. Проверти напряжение на насосе при работе..насоса.

Прикрепленные изображения

Привет. У вас же есть чем мерить давление. При работе авто посмотрите как ведет себя давление топлива . Кроме давления еще-же надо производительность ..а если забита сетка в боке. как раз и будет шуметь насос. Проверти сетку. в баке . Довольна часто проблема в этом.

прочистил сетку в болтике и в баке-было совсем немного грязи ,отключал акум на время,и опять такие же симптомы-заводится,нормально работает,прогревается и глохнет независимо от оборотов,то есть оставлял на холостых работать или иногда подгазовывал. непойму,насос топливный работает как обычно. где то грязью забивает чтото=что ещё можно там прочистить?

Если Вы думаете что расход топлива должен быть таким как написано в заводских характеристиках и совершенно уверены в исправности систем впрыска и зажигания, проверьте температурный датчик, сообщающий ситемам впрыска и зажигания температуру двигателя (VAG 034906161). Делается это просто, надо на заглушенном моторе снять с него разъем и измерить сопротивление, на холодном моторе ~20-25kOм, на горячем ~400Ом. Мотор надо глушить, точнее, выключать зажигание, что-бы системы не подумали, что датчик отвалился совсем. В моем случае это дало ощутимую экономию топлива, старый датчик показывал правильные значения, но не всегда, т.е. при измерениях на горячем моторе показания иногда пропадали. График зависимости сопротивления датчика от температуры.

вот таким способом решил проверить датчик который ближе к решётке радиатора находится на моём фото в кружке-у меня на горячую он показывает 440-490 Ом,его под замену?
после того как отсоединил провода от этого датчика уже работает минут 30 и не глохнет. часто включает вентилятор и перестала показвать температуру на панели,хотя я думал что за температуру на панели отвечает один из датчиков который расположен слева\снизу на двигателе.
объясните кто нибудь на пальцах за что отвечают датчики которые я обвём красными кружками на фото(с жёлтой скруткой на проводах)?тот который ближе к радиаторной решётке(после снятия которого машина не глохнет и нормально работает) ,он в воде расположен,а тот который ближе к салону он вообще на воздухе возле двигателя висит и я не пойму что он там меряет??

ps у меня ещё старая проблема была-машина работает на высокой температуре,то есть если движок несколько минут поработает то к клапаной крышке нвозмоно притронутся-горячая очень+вентилятор включается каждые 3-5 минут на холостых если. может это взаимосвязано?как промыть СО?

Датчик температуры: Иллюстрация из каталога.
Общая болезнь для многих моторов VAG-а, проблемы в работе температурного датчика (VAG 034919369C, устанавливался на различные модели с 1981 по 2000 годы, 4-х или 3-х контактный, его аналог - Behr 8.200.01). Этот датчик состоит из двух частей, одна сообщающает температуру на прибор, другая сигнализиреут о перегреве на лампочку. В начальные годы выпуска использовался также 4 контакт датчика, но позже начал выпускаться 3-х контактный датчик.
Пояснение про 4-й контакт написано Алексеем Плотниковым (PAN):
"4-ый контакт был контактом для питания самого датчика, в котором стояло микросхем ну почти как в ноутбуке :о). После того как немецкие электронные технологии развились настолько, что вместо микросхем сумели таки засунуть в этот датчик один терморезистор, и два термовыключателя (один на лампочку, второй на отключение кондиционера), то 4-ый контакт для экономии меди упразднили. Так что смысловое назначение датчика - стрелка, лампочка и кондиционер - всегда было одним и тем же."
На моторах NG и NF датчик установлен снизу в верхнем патрубке системы охлаждения, который идет от блока цилиндров к радиатору, верхний двухконтактный датчик в том же патрубке сообщает температуру системам впрыска и зажигания. Такое раположение датчика на моторах NG и NF сильно затрудняет его замену. На моторе AAR датчики стоят наоборот, т.е. датчик на приборную панель стоит сверху патрубка.
Датчик достаточно часто выходит из строя, что вызывает плавание стрелки прибора или просто неправильные показания, но никак не сказывается на работе мотора.
Стоимость в диапазоне от ~27$ за неоригинальный до ~70-95$ за оригинал. Выход из положения есть - установка отдельного маленького датчика (VAG 049919501, 3$ за не оригинал и ~11-20$ за оригинал) в прилив алюминиевой головки блока и подключение на него провода идущего на прибор. Минус этого решения - такой "протез" может немного ошибаться в меньшую сторону, особенно зимой. Поиск провода идущего на приборную доску прост - по очереди замыкать их на массу и смотреть на стрелку прибора, как только стрелка зашевелилась - провод найден.

и как быть с верхним датчиком?должен показывать 400 Ом а показывает 480 Ом ,на холодную как в описании20-25кОм..

ну минутку. верхний датчик имеет два контакта - мерить нужно каждый контакт и землю на двигателе - т.е. там внутри одного датчика два датчика температуры.. логически думаю что там у вас 2х200 Ом сопротивление при прогретом. У меня показывает 150 Ом при 100 грд. Промерьте каждый из двух это важно - один идет на управление УОЗ второй на ЭБУ.

Теперь еще эксперимент - вы говорите что машина некотрое время работает причем больше на холодную.. так вот заведите пусть немного поработает и снимите разъем РХХ - машина заглохнет?

Еще один вопросик: не мало ли оборотов? На тахометре при прогретом движке стрелка стоит на втором сверху делении (насколько понял, это 800 оборотов), на холодную 900. Для сравнения, у Сереги Гремлина на холодную примерно 1150 оборотов, на горячую 900. Это регулировки карбюратора или трамблера?

Валерий, по подсосу воздуха грешу на подушку под карбюратором, уже три с половиной года не менял ее, да и до меня пару лет тоже точно. Провод массы восстанавливал зимой, он как раз был отвалившийся. Сейчас мог только слететь. Еще раз проверю. При это зимой корпус карбюратора звонился на короткое замыкание с массой кузова вообще без провода!

Юрий, последняя проверка всех электросистем карбюратора была в ноябре. Был у карбюраторщика, тогда нашли текущий датчик ож, который как раз на мозги идет, а также приговорили лямбду, тогда же и менял (датчик fae, лямбда bosch). Все остальное вроде нормально. Но прошло время, завтра проверю все.

А с Гремлином, так как живем в одном городе, часто видимся, вот в последний раз в воскресенье. Поэтому у него и интересуюсь, только вот всегда на такие встречи стробоскоп забываю, посмотреть, насколько у него зажигание выставлено

Здесь наверное надо поподробнее как плавают, как часто, насколько и т.д.

Все что я ниписал это в теории только. Но может например засраться канал ХХ в карбе или воздухный жиклер. Так как по твоему описанию у тебя нет прогревочных, то может и ДТОЖ навернулся, или его цепи вообще не доходят до ЭБУ, и т.д.
Почему и говорю, желательно проверить ВСЕ! Я всегда говорю, лучше бы не работал вообще проще найти, а если работает но плохо, все что угодно может быть.

Вчера промыл карбюратор промывкой со снятием и полной разборкой, стал чище намного, обороты вроже стали стабильнее и чуть поднялись. Но все равно низкие. В подушке резиновой действительно было отверстие, подушку заменил. По ощущениям, машина стала сложнее на разгон, динамики стало меньше, но и винтом я все-таки крутил. С другой стороны, на одном из участков, на которых я проверяю ходовку машины и где никогда не набирал больше 125 кмч, вчера набрал 140.

По датчикам: датчик на тройнике менял в ноябре прошлого года, месяц назад или чуть больше, блинк кодами звонил, никаких ошибок не выдавал. При скидывании клемм с датчиков ошибки появлялись. Или не стои доверять блинкам и звонить напрямую от датчиков на мозг?

Отказ силового агрегата работать на холодную или после прогрева до определенной температуры может указывать на достаточно широкий список возможных проблем. Двигатель начинает глохнуть как внезапно, так и работать неустойчиво на разных режимах, после чего происходит остановка ДВС.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не развивает полную мощность. Из этой статьи вы узнаете о причинах и способах решения данной проблемы.

В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит остановка двигателя на холостом ходу, в результате чего глохнет прогретый двигатель, почему глохнет машина на горячем двигателе в движении и т.д.

Горячий двигатель глохнет на ходу или на холостых

Начнем с того, что симптомы и признаки указанной неполадки могут проявляться по-разному. Достаточно часто силовой агрегат может глохнуть в режиме холостого хода, причем нестабильная работа и полная остановка ДВС нередко происходит уже после прогрева мотора.

Прежде всего, диагностику следует начинать с проверки свечей зажигания и их состояния. Параллельно следует проверить и высоковольтные бронепровода. Это необходимо сделать по причине того, что возможно слабое искрообразование или полное отсутствие искры на свечных электродах. Перебои с искрой приводят к серьезным сбоям в работе мотора, в результате чего как холодный агрегат, так и после прогрева двигатель глохнет. Решить проблему часто помогает замена свечей зажигания и высоковольтных проводов.

Еще одной распространенной ситуацией является такая, когда двигатель глохнет на горячую или холодную сразу же после его запуска. В этом случае на многих современных авто с инжекторной системой питания следует проверить датчик холостого хода. Выход данного элемента системы электронного управления двигателем часто приводит к тому, что мотор в режиме холостых оборотов попросту неспособен работать.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как найти причину, по которой скачут обороты двигателя на холостом ходу. Из этой статьи вы узнаете о способах диагностирования и устранения неполадок данного типа.

В одних случаях помогает чистка регулятора ХХ, в других устройство следует заменить. На машинах с карбюратором возможно засорение жиклеров холостого хода и другие неисправности карбюратора. Инжекторные моторы также требуют дополнительной проверки датчика синхронизации (ДПКВ), не следует исключать и возможные проблемы с бензонасосом. Так или иначе, если глохнет двигатель на горячую или это постоянно происходит с холодным агрегатом, тогда потребуется проведение углубленной диагностики.

Если говорить о том, почему машина на холостых глохнет, когда прогреется двигатель, тогда причины могут быть схожи с теми случаями, когда прогретый агрегат останавливается прямо в движении. Так происходит в результате нагрева определенных элементов двигателя, после чего происходит температурное расширение и возникает сбой.

На карбюраторных авто с механическим распределителем зажигания возникает ситуация, когда бегунок перестает выполнять свои функции. Достаточно часто после прогрева ДВС центральный провод на катушке зажигания может отходить, возникают неполадки конденсатора блока зажигания и т.д. Известной проблемой автомобилей с механическим бензонасосом является то, что глохнет двигатель в жару. Это происходит по причине перегрева, так как высокая температура за бортом и значительный нагрев подкапотного пространства не позволяют насосу нормально охлаждаться.

Параллельно внимание стоит уделять и состоянию топливных фильтров. Если фильтрующий элемент оказывается забитым, тогда во время роста нагрузки и набора оборотов в двигатель через загрязненный фильтр не поступает нужного количества топлива и мотор глохнет. Добавим, что обычно перед значительным снижением пропускной способности фильтра и полной остановкой мотора неисправность прогрессирует. Сначала автомобиль может не набирать скорость, плохо заводится, появляются провалы при нажатии на педаль газа, двигатель работает нестабильно или дергается при нажатии на акселератор, на переходных режимах и т.д.

Другие причины по которым двигатель глохнет на горячую

В дополнение к приведенному выше материалу хотелось бы отметить ряд неисправностей, которые приводят к внезапной остановке горячего мотора при езде. Агрегат может заглохнуть на ходу в том случае, если оборвало ремень или цепь ГРМ. Данная ситуация означает, что в большинстве случаев силовому агрегату потребуется дорогостоящий ремонт, так как в результате обрыва происходит загиб клапанов, возникают дефекты поршней и другие повреждения элементов двигателя.

Еще одной причиной внезапной остановки может быть перегрев двигателя, в результате чего происходит его заклинивание. В этом случае частым виновником является система охлаждения ДВС, в которой возникли неисправности. Также не следует исключать и гидроудар.

Если мотор заглох во время проезда глубоких луж или других водных преград, тогда высока вероятность попадания воды в цилиндры или намокания элементов системы зажигания. В первом случае вода попадает в камеры сгорания через воздухозаборник. Так как вода несжимаемая, мотор сильно повреждается, гнутся шатуны, возникают трещины в блоке цилиндров и т.п. После гидроудара обычно возникает необходимость выполнить капитальный ремонт двигателя. Во втором случае проблема не является критической, так как после удаления влаги зачастую работоспособность системы зажигания и силового агрегата можно восстановить.

Также автомобиль может глохнуть на горячую в том случае, если в топливном баке слишком мало горючего. Достаточно часто мотор останавливается при езде в гору. Дело в том, что во время затяжного подъема автомобиль долгое время находится в таком положении, когда топливный бак наклонен и уровня горючего бывает недостаточно для подачи через топливозаборник. Вполне очевидно, что в таком случае двигатель заглохнет.

Что в итоге

Как видно, существует много причин, по которым мотор глохнет на горячую. В некоторых случаях двигатель нормально запускается на холодную и прогревается, но после нажатия на педаль газа обороты падают и машина глохнет.

Карбюраторные моторы требуют проверки бензонасоса, настройки и регулировки карбюратора, замены топливных и воздушных фильтров, проверки топливных магистралей. На инжекторных авто в подобной ситуации проверяют датчик температуры, датчик положения коленчатого вала, датчик массового расхода воздуха, датчик положения дроссельной заслонки. Дополнительно стоит уделить внимание системе вентиляции картера и EGR, иногда виновником становится катализатор или лямбда зонд.

вообщем такая ситуация. помыл двигатель а через день началось. за день до помывки поменял потенциометр. но не первый раз меняю. не знаю связанно все это или нет, может и совпадение. а дальше насалось. прогревается до 90гр двигатель, иду на умеренный разгон и тут хлоп а машина не реагирует на нажатия и начинает глохнуть. останавливаюсь поворачиваю ключ через 1мин завожусь и еду 5 мин и опять глохну. подозреваю что что связанное с температурой на холодном же не глохнет.

Комментарии 25

нее, со шланга от крана

Температурный датчик который в тройнике на блоке ещё можно протестировать

я вот тоже подумывал на него. после нагрева ож он возможно просто начинает показывать не верное значение

Если даже он будет ерунду показывать. К полной остановке двигателя это не преведет. Будут проблемы с запуском и стабильной работой двигателя.

ну тогда это не он. так как как раз то в этом всё отлично

Крышку трамблера изнутри протереть, там как испарина появляется после банных процедур (у меня ВСЕГДА, как не закрывай, не заматывай трамблер).
Если не поможет, в сторону лямбды посмотреть… а еще так агонию катушки описывают…

да похоже на катушку но глохнет не резко. а вот под крышку гляну мот и нагар появился из за воды подкрышкой.

По скудному описанию похоже на датчик Холла…

искру я бы проверил, но как если практически сразу все возращается в норм. если бы она не заводилась нашел бы и сам проблему

Глохнет как? Резко, как зажигание выключили, или дергается и тупить перед этим?

вчера дергалась пару сек и всё норм сразу. а сегодня еду и бац как трос газа порвался. и обороты падаю падают и хлоп и заглохла, тихо постепенно без конвульсий а я в это время по педали газа ногой фигачу. останавливаюсь выкл зажигание. начинаю заводить нифига. нажимаю на газ начинаю заводить хлоп и завелась. и кстати на холостом ходу все норм. да и вообще в поведении машины ничего не изменилось. просто глохнет и всё а и чек загорелся, по блинк коду пишет дпдз. чег периодически загорается в не зависимости глох я или нет. возможно это связано а может и нет

Если ты говоришь, что трогал ДПДЗ, до этого, то вполне вероятно, связано. Тем более ошибка вываливается…

может не фортануло с китайским дпдз. проведу инициализацию эбу. не поможет поменяю на другой дпдз. а там уже видно будет. мот мозги пока не прошли адаптацию дпдз. в прошлый раз тож после нового дпдз чуть подкалбашивало а потом прошло

Нареканий по китайским ДПДЗ полно.

Накой хрен его вообще менять? Через мои руки прошло уже штук 10 узлов впрыска (покупаю ушатанные, восстанавливаю), у всех потенциометр был в идеальном состоянии. Вскрыл, смазал маслом дорожки, закрыл обратно и забыл…

так дорожки протираются же. прошлый китайский вообще норм был.

Все потенциометры что были у меня — оригинал. Ничего не протирается. Если есть проблема с протиром — это погнутые ползунки. Такой узел надо менять или покупать бесконтактный датчик…

ну за почти 30 лет протертые дорожки это норм ничто не вечно. как вариант найти дпдз от б4 абк там может попасться вполне отличный экземпляр

У меня на машине 30-ти летний узел стоит… дорожки там в отличном состоянии.

АВК — это Дигифант. Моники это АВТ/ААЕ.

Обычно после мойки так и происходит. Все фишки, контакты мокрые. Даже когда движок завелся если где залегла вода она начинает парить и расходится везде и снова конденсируется.
А главное трамблер если поклоется конденсатом внутри никогда не заведется или будет пыхать, что одно и тоже.
Комутатор с катушкой этого тоже очень не любят.
Просушить и продуть надо все провода и электрические причендалы. Вода еще в один момент может образовать окись контактов и т.д.
Просушить все надо как следует, а там уже виднее будет.
Моя после мойки сутки на меня положила пока на солнышке не постояла. Причем все фишки, крышку трамблера и провода я поскидывал для более эффективной сушки.

так я еще в пятницу мыл, вроде всё норм было. а сегодня проявилось, как вариант коротнуло что нибудь, еще в пятницу, а сегодня проявилось

Проблема в электрике это по любому. Это всего лишь итог мойки. Мыть, сушить все фишки.
Крышку трамблера и сам трамблер высушить вытереть проверить контакты. Вода если туда попадает быстро не уходит то испаряется то конденсируется по кругу.
Если в катушке зажигания трещина маленькая тоже с помощью воды может так делать, но тут уже есть риск пробоя высоковольтной обмотки и конец катушке. Бывает сразу, а бывает и выносит мозг по тихому.

трещина есть сам сделал)) но по катушке не лил, просто рикошетом могла попасть. крышку сниму гляну

Читайте также: