Ауди 100 с4 передняя подвеска схема
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 20.09.2024
Очень многие элементы передней подвески колес можно самостоятельно снимать и снова устанавливать. Для таких работ все же необходимы приборы из мастерской. Поврежденные части подвески ни в коем случае нельзя выправлять, а тем более сваривать, их необходимо заменять новыми.
Амортизаторы спереди в Audi-100 могут быть заменены без снятия пружины или всей амортизационной стойки. Это было бы гениально просто, если бы не потребовался для крепления амортизатора специальный инструмент 2069. Так как этот инструмент имеется только в мастерских, можно воспользоваться торцевым гаечным ключом, который имеет внешний шестигранник шириной в 33,5 мм. Если вы не найдете такой ключ, в случае крайней необходимости можно подвернуть защитную манжету, чтобы гайку со стороны крыла можно было бы отвернуть с помощью большого трубного ключа. Для освобождения гайки штока поршня вверху амортизационной стойки в автомастерских используется специальный инструмент, чтобы затянуть тем же крутящим моментом. В исключительных случаях можно воспользоваться кольцевым гаечным ключом и собственным чутьем.
Важно: Автомобиль во время выполнения этих работ стоит на всех 4 колесах и ни в коем случае не должен двигаться! Поставить на стояночный тормоз!
Снять пластмассовое покрытие амортизационной стойки.
Отметить расположение подшипника амортизационной стойки (см. рис. слева вверху).
Слева: замена переднего амортизатора. Цифры обозначают:
1. Гайка штока поршня 22 мм;
2. Шток поршня амортизатора с торцевым шестигранником 7 мм;
3. Подшипник амортизационной стойки. Стрелки указывают на предусмотренно сделанную маркировку, которая обозначает установочное положение верхнего подшипника амортизационной стойки. Только если маркировки совпали после сборки амортизационной стойки, тогда не потребуется регулировка углов установки колес.
Справа: на рисунке показаны все составные элементы передней амортизационной стойки.
Гайку штока поршня размером 22 открутить; удерживать шток поршня торцевым шестигранным ключом 7 мм.
Снять подшипник путем ослабления 3 гаек размером 13 мм.
Снять со штока поршня резиновый буфер.
Рулевое управление выставить так, чтобы шток поршня был направлен посредине к тарелке подшипника. Для фиксации зажать кусок дерева между пружиной и колесной нишей.
Снять со штока поршня диск-шайбу.
Взяться между витками пружины и отвернуть гофрированный чехол.
Крепежную гайку патрона амортизатора, глубоко сидящую в амортизационной стойке, открутить специальным инструментом 2069 (или как уже описывалось) и стянуть вверх патрон.
Автомобиль при снятом патроне больше не двигать! Пружина иначе может выскочить! Велика опасность несчастного случая!
Сборка: установить амортизатор.
Затянуть резьбовую крышку с помощью специального инструмента 2069 с 24 Нм.
Установить подшипник амортизационной стойки (30 Нм; используйте новые самоконтрящиеся гайки. Подложить диск-шайбу). Обратите внимание, метки на подшипнике амортизатора совпадают с метками на самом амортизаторе.
Иначе гайку на штоке амортизационной стойки затянуть моментом 60 Нм (используйте новые самоконтрящиеся гайки) торцевым ключом.
Снятие передней амортизационной стойки 4- и 5-цилиндровые двигатели
Здесь описан порядок работы для 4- и 5-цилиндровых двигателей. В 6-цилиндровых двигателях необходимо снять еще надрамник (еще называют кронштейн навесных агрегатов). Для этого необходимо зафиксировать с помощью выравнивающего устройства — по нашему мнению, это очень тяжелая работа для любителя.
Приобрести новые самоконтрящиеся гайки шарнира независимой подвески.
Затем понадобится еще новый зажимный болт и один винт для ведущего вала (снаружи).
У стоящего на земле автомобиля ослабить центральный крепежный болт приводного вала в ступице колеса (в середине колеса).
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор Обеспечить фиксацию автомобиля.
Отсоединить тягу стабилизатора от обеих амортизационных стоек, отжать стабилизатор вверх.
Открутить вкладыши подшипников стабилизатора у кузова справа и слева.
Отсоединить скобу дискового тормозного механизма и укрепить ее на кузове при помощи проволоки — трубопровод тормозного привода остается подключенным.
Снять зажимной болт осевого шарнира в самом низу у амортизационной стойки.
Монтировкой вытянуть палец шарнира из амортизационной стойки. Тем самым разделяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески. Не повредите манжету ведущего (приводного) вала.
Важно: При этом ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например, отверткой. Вместо этого используйте средство для удаления ржавчины.
Разъединить шарнир поперечной рулевой тяги (см. немного раньше в этой главе).
Выкрутить три гайки на стакане амортизационной стойки. При этом придерживать амортизационную стойку снизу.
Вынуть амортизационную стойку по направлению вниз и одновременно полностью снять ее с приводного вала.
Не допустить падения приводного вала вниз (возможно повреждение подшипника). Подвязать проволокой.
Внешний подшипник поперечного рычага подвески прикрутить (новые болт и гайка) Болт должен войти в паз вставленного штифта подшипника поперечного рычага.
Прочие моменты затяжки: гайка верхнего крепления (на стакане) амортизационной стойки: 30 Нм, гайка поперечной рулевой тяги: 60 Нм.
Если устанавливается та же самая амортизационная стойка и при этом болты, соединяющие корпус подшипника ступицы колеса и амортизационную стойку, остаются все время зажатыми, то не нужно поправлять регулировку углов установки колес.
Замена поперечного рычага подвески с шарниром. Автомобили с 4- и 5-цилиндровыми двигателями.
Шарнир и поперечный рычаг подвески составляют в Audi-100 единую часть. Тот, кто покупает узел для замены, должен обратить внимание, что речь идет о версии с уже впрессованным внутренним кронштейном балансира подвески (подшипником поперечного рычага подвески). Он продается и отдельно для последующей впрессовки, для чего потребуется пресс, имеющийся в автомастерской. Далее идет описание снятия и сборки поперечного рычага подвески для автомобилей с 4- и 5-цилиндровыми двигателями. В автомобилях с 6-цилиндровыми двигателями надо дополнительно снять надрамник (кронштейн навесных агрегатов). Для этого необходимо двигатель зафиксировать с помощью выравнивающего устройства — это очень тяжелая работа для любителя.
Приобрести новую самоконтрящуюся гайку и новый зажимный болт шарнира независимой подвески.
Равномерно приподнять автомобиль спереди, чтобы не нагружался стабилизатор. Обеспечить фиксацию автомобиля.
Снять нижнюю обшивку моторного отсека.
Открутить вкладыши подшипников стабилизатора справа и слева.
Снять зажимный болт шарнира подвески в самом низу амортизационной стойки.
Монтировкой выдавить палец шарнира независимой подвески у амортизационной стойки. Таким образом разъединяются амортизационная стойка и поперечный рычаг подвески Не повредите при этом манжету ведущего вала.
Слева: с внутренней стороны поперечный рычаг подвески укреплен у надрамника с помощью резиново-металлической опоры (стрелка). После удаления видимых на иллюстрации болтов следует дополнительно достать вкладыши подшипника из винтового отверстия.
Важно: при снятии пальца шарнира независимой подвески ни в коем случае нельзя расширять шлиц в корпусе подшипника ступицы колеса, например, отверткой. Вместо этого используйте средство для удаления ржавчины.
Открутить крепежную гайку внизу из нижнего поперечного рычага тяги.
Втулку подшипника достать из резьбового отверстия.
Отсоединить крепление стабилизатора и поперечный рычаг подвески от надрамника и снять.
Установка: укрепить поперечный рычаг подвески и выровнять.
Втулку внутреннего подшипника установить.
Подкрутить новый болт для внутреннего подшипника поперечного рычага подвески. Момент затяжки: 110 Нм, и в заключении провернуть еще на 90°.
Прикрутить поперечный подшипник поперечного рычага (новый болт и гайка). Болт должен войти в паз вставленного штифта подшипника поперечного рычага (65 Нм).
Прикрутить стабилизатор подшипника слева и справа (105 Нм).
Автомобиль установить на колеса (поставить на землю) и лишь теперь закрутить гайки сзади на стабилизаторе (соединение стабилизатора с поперечным рычагом). Момент затяжки: 120 Нм, и в заключение провернуть еще на 90°.
Проверить углы установки колес в автомастерской.
Снятие переднего подшипника ступицы колеса
Всем доброго времени суток. С момента покупки авто, прошло почти 5 лет и за эти года я ни разу ничего не делал в подвеске своего авто! За благовременно читал отчёты на драйве, смотрел видео на Ютубе, искал инфу в интернете и могу сказать что её очень — очень много! И вот чувствуя, что моя машина уже не очень хорошо держит дорогу, было принято решение — делать, как раз отпуск!
Переходим на другую сторону! с ней не всё так гладко получилось!
я съел 3 головки на 16! одну соседскую потом пришлось докупать! и одну сьели ребята на сервисе которые мне помогли его открутить!
Открутилось только ударной головкой и 2-х метровой трубой
Делал почти всё сам, первый раз в жизни, поэтому советы принимаются! Пока поменял очень сильно устал! спасибо за внимание, на очереди вторая часть.
С момента приобретения автомобиля изначально была произведена замена первостепенно важных деталей тормозной системы (троса ручного тормоза, диски и колодки в круг), задних амортизаторов вместе с отбойниками, ремня ГРМ и всех сопутствующих деталей, а также прочих расходников. Пришло время передней подвески, в результате ревизии под замену попали сайлентблоки рулевых тяг, рулевой наконечник с правой стороны, муфты рулевых тяг, опоры, амортизаторы, рычаг правый и втулки рычага с левой стороны. Затарился запчастями :
Втулки рычага Lemferder, поставил их с наружной стороны вместо MOOGовских по совету Ромы, так как на них идёт основная нагрузка
В качестве донора в виде сайлентблоков для рулевых тяг приобрёл косточку заднего стабилизатора от А8 фирмы MOOG, номер по VAG : 4D0505547C
Стойки снимал целиком для антикоррозионной обработки стаканов изнутри, сложности возникли с внутренней шайбой на стабилизаторе и металлической втулкой от сайлентблока рычага, они крепко прикипели к стабилизатору, пришлось греть газом чтобы их разъединить. В остальном проблем не возникло, аккуратно разрезал болгаркой косточку от А8, извлёк сайлентблоки и запрессовал их в свои рулевые тяги, размер у них один в один с родными. Ну и немного фото процесса :
Передняя подвеска Audi 100\200\А6 кузовов 43, 44 и 4А конструктивно выполнена одинаково и отличается простотой и надежностью.
Для обеспечения вращения стойки под крепежным диском установлен опорный подшипник. Для проверки степени его износа на стоящей машине положите руку на пружину и попросите помощника немного повернуть руль. Заметные рывки, вызванные закусыванием подшипника следует рассматривать как рекомендацию к замене. С точки зрения безопасности движения изношенный подшипник не страшен, но увеличивается усилие на руле, появляются стуки и ускоряется износ рулевых наконечников и рейки. Производитель этих подшипников один – FAG, но поставлятся также могут в различных коробках. Замена опорного подшипника или пружины – операция, для которой надо снимать стойку в сборе с машины, потребуются стяжки пружин (подходят отечественные).
Для сбалансированности а\м крайне желательно устанавливать амортизаторы одного типа, при этом возможны комбинации различных производителей. Скажем, “Koni-sport” спереди хорошо согласуются с “Boge-gas’ сзади, учитывая что задние амортизаторы служат в 2-2,5 раза больше передних, такое сочетание можно считать разумным компромиссом цена\качество (передние несложно подкрутить, а задних хватит на весь срок службы передних). Вообще же комбинаций множество, но чтобы подобрать необходимую надо четко знать, чего хочешь от машины, большинство же пользуется стандартным, предусмотренным заводом, вариантом, при этом для тяжелых кваттро рекомендованы жесткие аммо.
Внешние размеры у передних амортизаторов одинаковые для всех кузовов, задние делятся на переднеприводные, кваттро и кваттро для S4\6, V8, 3B.
Стабилизатор поперечной устойчивости и рычаг крепятся на подрамнике через сайлент-блоки. Подрамник, в свою очередь, крепится к кузову также через 4 сайлент-блока. При большом пробеге автомобиля возможен их выход из строя, для их проверки достаточно вывинтить крепежный болт. Несмотря на внешнею схожесть с подвеской М-2141 подвеска AUDI имеет одну очень сильную сторону — все сайлент-блоки и подушки выведены из зоны возможных ударов, что для наших условий просто неоценимо.
Сайлент-блок, расположенный с внутренней стороны рычага, можно заменить отдельно, но его выход из строя, как правило, говорит о скорой кончине и шаровой опоры (у 44-й). О его повреждении сигнализирует стук, похожий на стук изношенной шаровой. У 4А выход из строя этого с\б (как и с\б рычаг-стабилизатор) настает намного раньше выхода из строя шаровой, поэтому их замена на 4А – нормальное явление.
Сайлент-блоки стабилизатора поперечной устойчивости-рычага, как правило, меняются одновременно с рычагом (тип 44). Ограничительные шайбы с обеих сторон позволяют даже сильно изношенным сайлент-блокам справляться со своей функцией, но для 4А характерен их больший износ. Резиновые подушки стабилизатор-подрамник из строя выходят крайне редко.
При сильных ударных нагрузках (открытые колодцы, тротуарные блоки и др.) возможно разрушение верхней опоры амортизатора, изгиб его штока. Если после замены опоры и амортизатора сход-развал все равно не выставляется, скорее всего погнут корпус стойки, “на глаз” изгиб практически не заметен. Наиболее талантливые гонщики могут загнуть и рычаг, но это уже редкость.
Внутренние ШРУСы из строя практически не выходят, за исключением редчайших случаев разрыва их пыльника. Если привод снимается – полезно заменить смазку и во внутреннем ШРУСе. Однако у части 4А применен внутренний ШРУС типа Трипод и его выход из строя уже не редкость.
Выход из строя сайлент-блоков задней тележки на переднеприводной машине сначала малозаметен водителю, но по мере их разбивания появляется стук в районе ног задних пассажиров. Для их замены необходимы съемники, которые нетрудно изготовить при наличии токарного станка.
Как проверить переднею подвеску? Из приспособлений потребуется домкрат и труба (лом) длиной около 1-1,5м. Проверку желательно производить с помощником. На стоящей машине кладем руку на наконечник так, чтобы пальцами касатся наконечника и уха стойки, просим помощника покачать рулем – наличие люфта – показание к замене наконечника. Ту же операцию проводим с другой стороны. Кладем руку на пружину и просим повернуть руль – если пружина идет рывками, ее как бы закусывает – скорее всего придется менять опорный подшипник. Снимаем защитную крышку с верхней опоры амортизатора, проверяем его затяжку (достаточно попытатся руками провернуть шайбу). Вращая руль в крайнее положение можно оценить состояние верхней опоры (в случае отрыва центральной втулки от резины будет заметно). Проверяем затяжку верхней опоры (3 гайки или отсутствие ее смещения при покачивании рулем). Домкратим перед. Выворачиваем колесо наружу (можно его снять для удобства), вставляем трубу так, чтобы ее конец был под болтом крепящим рычаг к подрамнику, а сама труба давила на стабилизатор, кладем руку на шаровую в месте ее захода в стойку и просим помощника несколько раз нажать на трубу. Если рычаг перемещается вверх-вниз – придется его менять. Смотрим на с\б рычага (особенно у 4А) – если видны разрывы или повреждения резины – с\б на замену, хотя до полного разрушения они обычно ходят еще достаточно долго. Вместе с ним обычно меняются и с\б стабилизатор\рычаг. Заодно проверяем состояние пыльника ШРУСа, пыльника амортизатора. Ощупываем и тщательно осматриваем тормозные шланги. Оцениваем износ тормозных дисков и колодок.
Типовые источники стуков в передней подвеске: износ наконечника(ов), шаровых, сильный износ опорного подшипника, разрыв верхней опоры амортизатора, сам амортизатор, разрыв с\б рычага, с\б подрамника.
Задняя подвеска автомобилей комплектации Quattro не имеет общих деталей с обычной, включая тормозные диски, суппорта и тросы ручника. Отметим наиболее важные моменты.
Задние тормозные диски, суппорта и шланги требуют повышенного внимания, для Quattro характерен их ускоренный износ. Шланги вообще желательно поменять сразу после покупки машины. Новые шланги пройдут до замены по нашим дорогам около 70ткм, крайне желательно периодически контролировать их состояние.
В задней подвеске наиболее подвержены износу ШС (шарнирное соединение) тяги развала, передний сайлентблок заднего рычага (3 версии в зависимости от года выпуска) и задний внутренний сайлентблок (2 версии).
Практически никогда не выходят из строя задние ШРУСы и задний редуктор.
Все детали передней и задней подвески в настоящий момент есть в наличии в большинстве магазинов и фирм Москвы и задача сводится лишь к поиску приемлемых цен. Из производителей наиболее приемлемы Lemferder, TRW, Boge, также часть деталей имеет доступную цену в оригинале.
Простота, малое число изнашиваемых деталей, возможность выполнения большей части ремонтных работ обычным инструментом или несложными приспособлениями и, наконец, немецкая надежность и качество обеспечивают автомобилям AUDI столь ценимую в России “дубовость” и несмотря на солидный возраст, их количество на дорогах велико, в отличие от своих ровесников других фирм.
Устройство передней подвески
Элементы передней подвески: 1. Колпак; 2. Верхняя крышка; 3. Опора подшипника; 4. Тарелка; 5. Верхнее кольцо; 6. Подшипник; 7. Чехол; 8. Буфер; 9. Амортизатор; 10. Пружина; 11. Амортизационная стойка; 12. Рычаг; 13. Втулка; 14. Штанга стабилизатора;.
Проверка люфта колесных подшипников передней подвески
Передние колеса движутся на двухрядных шарикоподшипниках, а задние - на радиальных конических роликоподшипниках. Они выдерживают с заложенной смазкой на заднем мосту пробег более 100 000 км. Подшипники передних колес могут уже значительно раньше.
Проверка амортизатора передней подвески
Обычно амортизатор не выходит из строя резко, его действие ослабевает постепенно, что можно сразу и не заметить. Существует твердое правило: после двух замен шин вследствие их износа, амортизаторы сохраняют еще 50% своей эффективности, но вполне.
Замена переднего амортизатора
Амортизатор может быть заменен без снятия пружины или всей амортизационной стойки. Это было бы совсем просто, если бы не требовалось использование специального приспособления V.A.G. 2069 для крепления патрона амортизатора. Вместе с тем. может помочь.
Снятие передней амортизационной стойки
Если должна сниматься амортизационная стойка полностью, то в процессе этой работы необходимо выпрессовать приводной вал из ступицы колеса, что, как правило, требует применения специальных инструментов. У автомобиля, стоящего на земле, открутить.
Снятие и установка заднего моста
Модели с приводом на передние колеса Снятие Поднять и надежно подпереть автомобиль. Снять колесо. Отсоединить ленты подвески глушителя. Опустить и подпереть глушитель и выхлопную трубу. Снять трос стояночного тормоза на гайке уравнителя. Вытащить.
Снятие задней амортизационной стойки
Снять колесо. Поднять и надежно подпереть автомобиль. Слегка поднять подвеску колеса с помощью домкрата, чтобы подвеска колеса не находилась полностью под действием пружины. Только у автомобилей с регулировкой дорожного просвета: одеть шланг на.
Снятие заднего амортизатора
Чтобы на снятой амортизационной стойке отделить амортизатор от пружины, пружина должна быть зафиксирована двумя, а лучше тремя сжимателями. Пружина установлена под давлением в амортизационную стойку и может при ослаблении верхней гайки амортизатора.
Снятие и устновка задних рычагов подвески
Quattro На этих автомобилях рычаг подвески называется трапециевидным рычагом. Он соединен с корпусом колесного подшипника и с двумя отдельными поперечными балками. Всегда использовать новые самоконтрящие гайки. Поднять и надежно подпереть автомобиль.
Замена подшипника заднего колеса
1. Цапфа заднею моста; 2. Щиток (при задних дисковых тормозах); 3. Сальник; 4. Внутренний подшипник колеса; 5. Кольцо внутреннею подшипника; 6. Ротор (только у автомобилей с АБС); 7. Ступица колеса (дисковый тормоз); 8. Кольцо внешнею подшипника; 9.
Читайте также: