Заводится и глохнет шевроле реззо

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 19.09.2024

Chevrolet Rezzo. Трудный запуск горячего двигателя

Причины плохого запуска на горячую

По статистике основными причинами плохого запуска двигателя после простоя при высокой температуре является:

Первое, что нужно делать, чтобы двигатель нормально заводился на горячую - заправляться на проверенных АЗС, а также следить за состоянием топливной системы вашего автомобиля. В случае, если после даже непродолжительного простоя на жаре двигатель не запускается, то первым делом откройте дроссельную заслонку (нажмите педаль акселератора) или снимите крышку фильтра и оставьте ее открытой на пару минут. За это время испарившийся бензин улетучится и вы сможете нормально запустить двигатель. Если такая процедура не помогла, то необходимо выполнить поиск неисправностей среди описанных выше узлов и механизмов.

Узлы которые могут стать причинами проблем

-Некачественное топливо, испарение его легких фракций
-Неисправный датчик охлаждающей жидкости
-Датчик положения коленвала
-Датчик массового расхода воздуха
-Топливные форсунки
-Топливный насос
-Топливный насос высокого давления
-Регулятор холостого хода
-Регулятор давления топлива
-Система холостого хода дизеля
-Модуль зажигания

Почему глохнет прогретый двигатель

Некоторые автомобилисты сталкиваются с ситуацией, когда уже запущенный и прогретый мотор внезапно глохнет. Причем случается это уже после того, как датчик зафиксировал набор нормальной рабочей температуры. Причин этому может быть несколько.

-Топливный фильтр. При глохнущем моторе также следует проверить состояние топливного фильтра. А если по регламенту уже положено проводить его замену, то нужно это сделать, несмотря на то, засорился он или еще нет.

-Бензонасос. Если он работает не в полную пропускную способность, то двигатель будет недополучать топливо, и соответственно, через некоторое время заглохнет.

-Генератор. Если он полностью или частично вышел из строя, то перестал давать зарядку на аккумулятор. Водитель может не сразу заметить этот факт, запустить двигатель и поехать. Однако ехать он будет лишь до тех пор, пока аккумуляторная батарея не разрядится полностью. К сожалению, вновь запустить двигатель на ней уже не получится. В некоторых случаях можно попытаться подтянуть ремень генератора. Если эта процедура не помогла — необходимо вызывать эвакуатор или звонить знакомым, чтобы вашу машину дотащили до гаража или СТО.

Не заводится на горячую инжекторный двигатель

Поскольку инжекторный двигатель несколько сложней, чем карбюраторный, соответственно, и причин, по которым такой мотор не заводится, будет больше. В частности, ими могут выступить неисправности следующих узлов и механизмов:

-Датчик температуры охлаждающей жидкости (ОЖ). В жаркую погоду он может выйти из строя и подавать на ЭБУ неверную информацию, в частности, о том, что температура охлаждающей жидкости выше нормы.
-Датчик положения коленвала (ДПКВ). Его выход из строя приведет к неверной работе ЭБУ, который в свою очередь, не даст запуститься двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ). В жаркую погоду датчик может не справляться с возложенным на него задачами, поскольку разность температур входящей и выходящей воздушных масс будет незначительна. К тому же всегда существует вероятность его частичного или полного выхода из строя.
-Топливные форсунки. Здесь ситуация похожа с карбюраторным двигателем. Мелкая фракция бензина при высокой температуре испаряется, образуя обогащенную топливную смесь. Соответственно, двигатель не может нормально запуститься.
-Топливный насос. В частности, необходимо проверить работу его обратного клапана.
-Регулятор холостого хода (РХХ).
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Плохо заводится на горячую дизельный двигатель

К сожалению, дизельные двигатели также иногда могут не заводиться на горячую. Чаще всего причинами этого явления становятся неисправности следующих узлов:

-Датчик охлаждающей жидкости. Здесь ситуация аналогична той, что была описана в предыдущем разделе. Датчик может выйти из строя и, соответственно, передавать на ЭБУ неверную информацию.
-Датчик положения коленвала. Ситуация аналогичная инжекторному двигателю.
-Датчик массового расхода воздуха. Аналогично.
-Топливный насос высокого давления. В частности, это может произойти по причине значительного износа втулок и сальника приводного вала насоса. Из-под сальника в насос попадает воздух, из-за чего становится невозможным набрать рабочее давление в предплунжерной камере.
-Система холостого хода дизельного двигателя.
-Регулятор давления топлива.
-Модуль зажигания.

Не заводится на горячую карбюраторный двигатель

Причины почему на горячую плохо заводится карбюратор более-менее ясны, тут в основном виновата летучесть бензина. Суть в том, что когда двигатель прогрелся до рабочей температуры, карбюратор тоже нагревается, а после выключения, в течении 10-15 минут, топливо начинает испаряться, поэтому машину трудно завести.

Алексей Дмитриев запись закреплена

Всем доброго времени суток. Такая проблема. Машина заводится и сразу глохнет. Свечи в чёрной копоти. Из трубы тоже немного чёрного дыма. Пахнет бензином. Если завёл и держишь газ, то все ок, а как бросил, все заглохла. Раньше на холодную подтраивала и были провалы при переключении скоростей. И ещё на 2000 т. Оборотах начинала поддергивать. Газу даёшь а ей пофиг, не едет. А сегодня отказалась даже так ехать.

Вчера похожая беда приключилась, ехала все нормально, вдруг пропала тяга с 4 на 3 чуть проехала и опять не тянет на 2 вроде поехала и тоже самое, в итоге заглохла. Были рядом с сервисом, сделали диагностику показала катушку зажигания, заменили и ничего! Совсем перестала заводится! Даже не схватывает. Кто что подскажет?!

Т.к. она какое-то время заводилась, даже немного проехала, а после чуть схватывала и глохла, потом и схватывать перестала

Юлия, посмотрите искру и впрыск. Открутить свечи и если искры нет то на катушке управляющий провод мозги пудрить, он отвечает за искру и подачу топлива

Юлия, а точнее ошибка звучит как неисправность первичной вторичной обмотки катушки. Это значит что ЭБУ не видит + проходящий через катушку на ключ внутри ЭБУ. Проблема может быть и в ключе и в питании катушки.

Опишу проблему с самого начала. Было все хорошо. Начал замечать запах бензина и при перегозавке и когда на педаль придавишь белый дымок, но такой быстро исчезающий. При езде с горки, накатом, на скорости было пару раз хлобки в выхлопной. Грешил на свечи так как прокладка подтекала. Однажды при заводе она чихнула и стала забирать обороты. Заменил свечи, прокладку клапанной крышки, завёл, а она чёрным коатит. Сразу не увидел что трубка с ДАД слетела. Поставил на место все стало хорошо. Но через несколько дней выехал на трассу и началось. При 2000 оборотах начинала дёргать, газу даёшь скорость набирает, но через 5 секунд опять дёргает. Проехал я так 100 км. Выкрутил свечи они были чистые. На следующий день все работало как надо, потом опять подергивала и подтраивала. На холодную подтраивала и запах бензина был всегда даже когда прогреется. А сегодня заглушил, а заводиться отказалась. Только если подгазуешь тогда, а на холостых не в какую.

Алексей Митин запись закреплена

Алексей Ребрин

Алексей, может обратный клапан давление травит и при первом пуске нет давления в рампе поэтому и дохнит с первого раза. А с последующих накачивает. И нормально запускается

Можно?

Алексей, лагает при считывании кода с ключа, со временем может и с третьего раза не заведется и т.д.пока совсем не сдохнет, хз как его чинить, но можно как-то откл. (Но эт мои догадкимож просто фигня какая-то) клеммы скидывал мин.на 10-15?

А внизу резиновая трубка из нее и сифонит только не видно как там она крепиться внизу Спасибо за помощь!!

Нет там резиновой трубки. Ал.трубка цельная от EGR до входа в дроссель.
Снимается элементарно 2 болта под внутренний шестигранник сверху и два болта кажется на 10 у EGR. Всё!
Если что обнаружите резиновое на трубке, значит там уже кто-то накосячил и заметал следы.

было то же самое..но только на диагностике была ошибка первого лямбда..как оказалось возле самого основания перетерся провод..поменял, сбросил ошибку и вроде все в порядке..

люди помагите пожалуйста с проблемой ! думаю писать что и как подробна не стоит так как посматреть интереснее я вот выложил 2 ролика в ютуб прошу посматрите и скажите что это может быть ! машина едет и все приборы горят обарот падает до нуля и глохнит и так и на трассе и даже на ровном месте пока прогреваю очень устал в сервисах у нас балбесы помагите если в силах !спасибо зарание ролики ниже.

я-бы начал с осмотра узла др. заслонки-нет ли там сильного загрязнения-мыть

D.V.S. добавил 21.01.2015 в 10:04
у нас балбесыЭто где ? Напиши в профиле,народ подтянется может

я-бы начал с осмотра узла др. заслонки-нет ли там сильного загрязнения-мыть

D.V.S. добавил 21.01.2015 в 10:04
Это где ? Напиши в профиле,народ подтянется может

Была проблема как в названии темы-съездил на диагностику-ошибка Р2119 скинули все стало как раньше.да до этого чистил вручную дроссельную заслонку Заодно проверил градусы открытия заслонки - на ноутбуке показаны параметры при заведенном двигателе: Обороты и угол открытия заслонки

Видимо у меня тоже щетки стерлись. Потому что электродвигатель не подавал признаков жизни.

PS. Добавляю позже. Так он и не ответил. А жаль. Я почему спросил? Потому что считаю, что на 99% вероятность его проблемы была в чем-то другом.

Привет! началось все с того что начала пинаться педаль газа, на холостых. Было обнаружено что ДЗ непрерывно дергается, этот эффект пропадает сразу когда немного добавляешь газу. Принято решение промыть (прочистить) дроссельный узел со снятием. После прочистки и установки на прежнее место пинаться перестала, но . стала глохнуть сразу после старта. Если немного подгазовать, то двигатель работает. Проблема именно с ХХ. Сброс адаптаций результатов не дал, все по прежнему! Отсоединяем шланг подвода картерных газов в ЗАДРОССЕЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО - о чудо! все работает! но ездить невозможно, постоянные провалы при переключении, вобщем не вариант. Чек не горит пока не отключишь ДЗ. Замена узла с донора так же результатов не дала - все повторяется. Куда еще копать?

Сброс адаптаций результатов не дал, все по прежнему!
Как делали сброс адаптаций? Подозреваю, что по факту вы его не сделали.

в автосервисе - подключали шнур к нотбуку . с помощью проги сделали сбросы
Я подозреваю, что они не сделали сброс адаптаций. Не во всех автосервисах есть оборудование, которым можно сделать сброс адаптаций.
Сделайте сами. Купите адаптер, скачайте бесплатную программу и сделайте сброс.

промыть (прочистить) дроссельный узел со снятием.
Часто стали писать о подобных проблемах. Давно подозреваю, что нельзя брызгать и лить внутрь заслонки никакие очистители! Только на тряпочку по чуть-чуть и тереть саму заслонку, тогда не будет проблем потом.
А когда заливаешь, то очиститель проникает в электрическую часть (в моторчик рхх, на токосъёмник и резист.дорожки дпдз и дпрхх, на выключатель хх). И всё, капец, надо всё разбирать!

В электрическую часть очиститель не попадает. Там все надёжно герметично, если конечно в ведре не искупать.

в обще началось все на той неделе. в пятницу в баке было 10 литров, сверху залил еще 10, все хорошо, но на утро когда машина ночь стоит возле дома заводится плохо. После этого залился до полного бака, но проблема не ушла. АКБ в норме, свечи новые, фильтр топливный тоже. А заводится следующим образом. Прихожу утром - жду пока накачает насос и завожу, схватывает быстро, но обороты на мгновенье падают, как будто провал и потом заводится. Если глушу и завожу второй раз нормально. И потом весь день нет проблем. заводится с первого раза. На утро опять так. Вот уже 5 дней так. Ошибки, была одна после долива 10 литров. P0131 я ее скинул и больше ее не было, но вот машина стала так заводится

Ошибки, была одна после долива 10 литров. P0131 я ее скинул и больше ее не было, но вот машина стала так заводится
P0131: HO2S (датчик 1) Низкий уровень сигнала
То есть, это ошибка по первому датчику лямбды.
А теперь читаем в этой теме:
было то же самое..но только на диагностике была ошибка первого лямбда..как оказалось возле самого основания перетерся провод..поменял, сбросил ошибку и вроде все в порядке.

Тамам, не, провода точно живые, но ради интереса проверю сегодня
Там не самое главное, что провода, а то, что неисправная лямбда может давать такой эффект.
Я бы заменил датчик.
Они по определению не вечные и старятся. Состарившийся датчик может не давать ошибку, но влиять на работу двигателя он будет плохо.
Единственное. Главная беда Лачетти - плохие контакты. И корпусной провод первой лямбды входит в одну из проблемных точек "трех масс".
Поэтому совсем правильно:
- устранить беду точки трех масс
- если проблема останется, менять первую лямбду.

Тамам, в общем советуешь пропаять эту точку, можно попробовать в принципе. но сначала залью спирта или ацетона, и проверю фишку, на утро гляну, если нет то пайка, ну и потом замена лямды, правда цена космос

А заводится следующим образом. Прихожу утром - жду пока накачает насос и завожу, схватывает быстро, но обороты на мгновенье падают, как будто провал и потом заводится. Если глушу и завожу второй раз нормально. И потом весь день нет проблем. заводится с первого раза. На утро опять так. Вот уже 5 дней так. Ошибки, была одна после долива 10 литров. P0131 я ее скинул и больше ее не было, но вот машина стала так заводится

Лямбда не участвует в управлении двигателем первую минуту после запуска. Происходит её прогрев. Поэтому, не стоит смотреть в её сторону.
А точка трёх масс участвует. Стоит её пропаять.
Лучше всего снять лог запуска с проявлением проблемы и выложить здесь.

Лямбда не участвует в управлении двигателем первую минуту после запуска. Происходит её прогрев. Поэтому, не стоит смотреть в её сторону.

Я думаю, что все же не нужно ту версию коллеги mazim2009 воспринимать как однозначно ошибочную. При запуске двигателя лямбда действительно не участвует. НО! Используются данные по корректировке соотношения смеси. Из-за неисправной лямбды было сохранено неоптимальное соотношение смеси. Оно и влияет на неуверенный запуск двигателя.

firstyurka, лог только утром, так как только с утра проблемы.

Serg1990 добавил 30.09.2015 в 17:30
Тамам, ну разъем все равно гляну. для начала еще бенз сменю к выходным

при запуске сохр. данные от кисл. датчика- не участвуют! все там зашито тупо в таблицах - скока пырскнуть,температура- вот это важно!

при запуске сохр. данные от кисл. датчика- не участвуют! все там зашито тупо в таблицах - скока пырскнуть,температура- вот это важно!
Данные корректировки состава смеси используются всегда. И при запуске двигателя тоже.

Тамам добавил 30.09.2015 в 17:53
и что тогда делать
Не забывайте, код ошибки по лямбде у вас был. Не нужно его игнорировать. Проблема там есть однозначно. Не факт, что именно из-за этого плохо заводится, но заниматься этим всё равно придется.
Но проблема может быть как в самом датчике, так и в проводке.
С чего начинать? С чего хотите. Можно с точки трех масс, можно с замены лямбды.

Цитата из ТИСа:
"Режим открытого контура
Если двигатель только что запустился, и его обороты выше 400 мин-1, система переходит в режим "открытого контура". В "открытом контуре" контроллер ЭСУД игнорирует сигнал от HO2S и рассчитывает коэффициент воздух/топливо на основе входящих сигналов датчика температуры охлаждающей жидкости и датчика абсолютного давления в коллекторе."

Масса одного из этих датчиков (ДАД) проходит через точку 3-х масс. Значит, возможно, проблема в этой точке. Но и других возможных причин навалом. Лог с проявлением проблемы может сузить круг вероятных причин.

firstyurka добавил 30.09.2015 в 18:28
А заводится следующим образом. Прихожу утром - жду пока накачает насос и завожу, схватывает быстро, но обороты на мгновенье падают, как будто провал и потом заводится. Если глушу и завожу второй раз нормально. И потом весь день нет проблем. заводится с первого раза. На утро опять так. Вот уже 5 дней так. Ошибки, была одна после долива 10 литров. P0131 я ее скинул и больше ее не было, но вот машина стала так заводится

Но, похоже, проблема в стартовом режиме всё-таки.

Тогда из ТИСа:
"Стартовый режим
Когда зажигание включено, контроллер ЭСУД включает реле топливного насоса на две секунды. Топливный насос увеличивает давления топлива. Контроллер ЭСУД также проверяет датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ЕСТ) и датчик положения дроссельной заслонки (TP) и определяет коэффициент воздух/топливо, необходимый для запуска двигателя. Он составляет от 1,5 к 1 при -97°F (-36°C) температуры охлаждающей жидкости до 14,7 к 1 при 201 °F (94 °С) температуры охлаждающей жидкости. Контроллер ЭСУД управляет количеством топлива, подаваемого в стартовом режиме, изменяя длительность включения и выключения топливной форсунки. Это делается "пульсацией" топливных форсунок на очень короткое время."

В принципе, могут быть банально плохие массы кузова или аккумулятора.

зачем пользоваться данными,не имеющ. ни какого отношения к процессу запуска?Для этого ,считаю,есть отдельн. ветвь прораммы с жесткими параметрами по впрыску

абсолютно согласен, эбу не смотрит ни на какие таблицы при холодном пуске, только дад, дтож

зачем пользоваться данными,не имеющ. ни какого отношения к процессу запуска?
Долгосрочная коррекция топливоподачи используется всегда. И не вижу вообще причин сомневаться в этом.
Долгосрочная коррекция зависит от состояния тракта прохода воздуха (состояние фильтра, состояние и геометрия ДЗ) и от состояния топливных форсунок.
И всё это важно не только при работе двигателя, но и для запуска тоже важно.

PS. Я поражен, что такие очевидные и элементарные вещи приходится объяснять.

firstyurka добавил 30.09.2015 в 18:28

Но, похоже, проблема в стартовом режиме всё-таки.

В принципе, могут быть банально плохие массы кузова или аккумулятора.
В ТИСе забыли добавить о попарно-параллельном впрыске топлива при прокрутке до момента включения ДФ.Надеюсь понятно?
Ещё вариант трудного первого запуска на холодную-вентиляция адсорбера.

не убедил! Что нужно для запуска? .или берем крайн. вариант ,,обнуления,,- нет этих данных. Все будет работать именно с зашитых в пост. память соотношений впрыска/ температуры
Блин, ну как же не понятно?
Для запуска нужно то соотношение бензина и воздуха в смеси, которое нужно при данной температуре. Количество воздуха в данный момент проходящее через имеющуюся геометрию, зависит от давления воздуха.
Эти параметры (температура и давление) меряются датчиками на момент запуска.
Но состояние канала прохода воздуха и особенно состояние форсунок датчиками в оперативном режиме не замеряется. Они берутся (в виде готового коэффициента) из сохраненного параметра долгосрочной коррекции.
Вот если параметры сбросили, тогда, да, расчет будет четко по таблицам без учета коэффициента на состояние форсунок.
Но если этот параметр не сброшен,то он учитывается и при запуске тоже. И если этот параметр из-за плохой лямбды был определен с ошибкой, то влияние этого параметра может оказаться неблагоприятным.
Кстати, для проверки\исключения версии вины лямбды можно сделать "сброс адаптаций".

состояние форсунок..эт такая вещь,что при запуске- точно пофиг! ( понятно,что не забитые полностью)так как и пробемы с давлением( это я про туж накопл.коррекцию). сколько видел машин- с полпинка заводящихся но имеющ. проблемы далее,и соответствующие- ушедшие коррекции. вообще,по сути алгоритма работы: долсрочн. коррекции -- это что есть по сути: сдвиг кривой функции по приготовению смеси выше или ниже от среднего начения.Когда нет работы в режиме замкн. контура,то нет и пользования этой самой функцией

D.V.S., есть статьи, где описано, как промыть дроссель или поменять клапан ХХ самому? Я бы сам занялся этим, пока ещё отпуск не закончился.

была аналогичная проблема на прошлой машине-ситроен С4. Промывали сначала дроссель, но он был чистый(на всякий случай промыли), оказалось дело в катушке зажигания.

Во блин. Второй день повторяется следующее:
Включаю зажигание, дожидаюсь когда нормализуется работа бензонасоса, завожу. Двиг заводится, и тут же глохнет. Повторяю всё то же самое - заводится. Но обороты почему то 1100 (если не ошибаюсь, раньше стартовые были повыше).
Подтраивает, пытается заглохнуть, но если крутануть до 2000 оборотов, потом заглохнуть не пытается.
Повторяется только ПО УТРАМ. Днем такого не наблюдаю.
Установлено ГБО (Но заводится все равно на бензине).
Не так давно сменил прошивку под газ (углы сдвинули на 4 градуса, а также отрубили 2 ДК и ЕГР).
Последние пару недель по утрам прогревалась с небольшими троениями (но глохнуть не пыталась).
С чего начинать? Со свечей?

кади, на момент тестирования проблема должна "в данный момент происходить" ? Чеки никакие не горят, и, думаю, что у Bayker'а тоже.

Хм.. на выходных подцеплюсь посмотрю есть ошибки или нет.
Но, наверное свечи все равно придется менять, т.к. на холодную подтраивает.

У меня проблема аналогичная, возникла буквально вчера. С утра запускаю стартер, мотор схватывает, работает буквально 2-3 секунды и обороты падают, глохнет. Со второго раза завелась нормально. Сегодня данная проблема повторяется, но уже ни со второго, ни с какого другого раза машина не заводится, 2-3 секунды и стрелка тахометра падает. Пытался после старта педалькой акселератора в пол, но стрелка подпрыгивает до 3-4 тыс. и затем вообще не слушается педали, как не дави, падает и все. Может кто подскажет, что тут сделать, или в сервис тащить.

Похоже на неисправность датчика положения дроссельной заслонки, при ней и ЧЕК не загорается. Но лучше посмотреть ошибки.

Можно узнать а чем обоснованны твои доводы, что если подтраивает на холодную то это из-за свечей? У меня тоже самое наблюдается, лишь слегка подтраивает и стрелка тахотметра совсем чуть-чуть падает, но потом нормализуется и так пока не тронусь с места

Да ничем не обоснованы. Просто как предположение было, которое, кстати, нифига не оправдалось. свечи поменял - проблема осталась. По утрам так и троит.
В субботу был на диагностике. Разводят руками - все нормально. Правда, на диагностике был с уже прогретым двиглом (ну пока доехал..). Машину на ночь у них тока если оставлять. Решил пока так поездить

В общем, касаемо моей проблемы. Решил для начала заменить датчик Холостого Хода. Заказал на неделе неоригинал, стоит 1800. Вчера вечером поставил. Единственное, забыл сделать фотоотчет. Никогда в дроссельный узел не залезал, но всё оказалось очень просто, 30 минут. Скажу, что вообще то в сервисе мне говорят, что не знают, в чем проблема, но предлагают почистить дрос. заслонку и форсунки (требуют ~5500 р.).
В итоге, вся моя работа обошлась в 1800 р зап/часть + 200 р лампа дневного света 12 В от клемм (вечером темно нынче). Пока что проблем никаких не наблюдаю.
Кстати, читал где-то на форуме, что, если поставить новый датчик ХХ, он первые километров 200-300 будет "обучаться", т.е. холостые обороты будут в районе 2000. Так вот- нефига. Обороты, действительно, при первом запуске поднялись до 2000, постояли там секунд 10, и начали плавненько (секунд за 15) опускаться ровно до 800. Вот и всё "обучение".
И на последок краткая инструкция, если мало ли кто займется этим, но не знает как. (мастеров прошу мои действия сильно не критиковать, если что не так):
1.- Снимаем кожух двигателя- всё просто, 4 болта ключом-трубкой
2.- Снимаем "резонатор воздуха", что над дроссельной заслонкой ( 96425642 ). Там так же ничего сложного, надо снять все мешающие патрубки, сидят они на хомутах, а так же сам резонатор, тоже сидящий на большом хомуте. Есть одно большое НО: Сам себя ругал уже, но всё же повторил ошибку. Не работайте с пластмассовыми деталями на тёплый двигатель . (прошло около часа, как я приехал с работы, но всё равно тепло не ушло). Снимая шланг-сапун ( 96414388 ) с пластмассового "соска" резонатора (уж простите), не прилагая усилий, половинка его осталась в этом самом шланге. Уже была у меня такая же история, после которой из-за подобной ерунды покупался новый термостат. На этот раз остатка хватило, что бы хомутом затянуть.
3.- И ещё- аккуратнее с гофрой глушителя ( 96425645 ). Там стоит снизу какой-то датчик, скорее всего температурный, я его чуть не выдрал, когда гофру убирал.
4.- Собственно, теперь понадобится короткая крестовая отвертка, что бы отвинтить датчик ХХ. Короткая- потому что болты смотрят на водителя, и там свободного расстояния менее 20 см.
5.- всё собираем в обратном порядке.
Всё легко и просто. Повторюсь, первый раз туда залезаю, но всё сделал быстро и почти без косяков )). Двигатель 1.8, как на 1.4-1.6 — не знаю.

Читайте также: