Замок зажигания уаз патриот от чего подходит

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 19.09.2024

1. Зачем во время работы стартера включать генератор, имеется ввиду подача напряжения подмагничивания? Сравнивал схемы на УАЗ и на восьмерку. У всех генератор в этот момент включен. ЗАЧЕМ. от мешает работать стартеру.

2. Положение ключа "0". Вопервых непонятно зачем оно нужно. Вовторых (лично мне) очень неудобно, когда при выключении зажигания, выключается магнитола. Потом, в положении "3", она конечно включиться, но еще подумает.
Существуют ли замки с "0" без отключения магнитолы, а вытащил ключ и магнитола выключилась? Или хотябы это положение не между "зажиганием" и "стоянкой".

P.s.Нечто подобное мелько видел на фольцвагене, но там наверно чип ключ.
P.p.s. идея включить магнитолу напрямую - нерассматривается.

идея понятна
1. я думаю схему максимально упростили. можно поставить реле, которое будет переключатся при включении реле стартера.
2. а нафига 0.
imho чтоб движок отключить. а потом переключиться на 3, чтоб радио послушать. тож делалось давно.
Хочешь по новому - понадобиться новый замок, который защелкивается

ЗЫ у меня на матизе подобный замок.
ключ поворачивается и защелкивается. если вернуть на 0 - остается в защелкнутом состоянии.
Работает магнитола, дворники, печка.
Если ключи вынуть - там все отщелкивается и вышеупомянутые отключаются

1. я думаю схему максимально упростили. можно поставить реле, которое будет переключатся при включении реле стартера.

Дело в том, что на девятках и на некоторых уазах есть спец контакт на ближний-дальний свет и прочее, который отключается при стартере, а ренератор сидит на другом.

2. а нафига 0.
imho чтоб движок отключить. а потом переключиться на 3, чтоб радио послушать. тож делалось давно.

А магнитолу то зачем глушить??
А вдруг это рация, передающая важные данные о расположении противника.

Хочешь по новому - понадобиться новый замок, который защелкивается

А на наших машинах такие есть?

Дело в том, что на девятках и на некоторых уазах есть спец контакт на ближний-дальний свет и прочее, который отключается при стартере, а ренератор сидит на другом.
Тут немного другое дело.
Генератор должен получть обратку цепи с важными потребителями (двиг) а не втростепенными, для которых +- 2-3 В малокритичны
Поэтому лучше реле в разрыв того, что сейчас стоит.
А магнитолу то зачем глушить??
А вдруг это рация, передающая важные данные о расположении противника.
:) Рация запитыватся от АКБ imho

короче замок другой нужен. Чтобы 3 было между 0 и 1. тогда будет нормально

Тут немного другое дело.
Генератор должен получть обратку цепи с важными потребителями (двиг) а не втростепенными, для которых +- 2-3 В малокритичны
Поэтому лучше реле в разрыв того, что сейчас стоит.

Есть генераторы со встроенным регулятором, которым надо только 1 раз дать напряжение подмагничивания, а дальше они сами работают. И меряют напряжение на самом себе. Им реле не нужно.

И меряют напряжение на самом себе. Им реле не нужно.

ээээ
Ты ничего не путаешь?
Генератор конечно на самом себе мерять может, только опасного подения напряжения он так не обнаружит.

даже встроенный РР должен иметь запитку от обслуживаемой сети.
Отрицательная обратная связь. Без нее никуда

Генератор конечно на самом себе мерять может, только опасного подения напряжения он так не обнаружит.

Такие генераторы ставят на 406, 409 двигатели и на девятки.

Генератор должен выдавать на выходе положенное напряжение. Если увеличивается ток нагрузки (напряжение при этом падает), он должен его поднять до нормального уровня. И так до максимального тока генератора.
Поэтому ему главное знать напряжение которое он выдает, оно и равно напряжению в сети. Если из-за плохой проводки гдето оно ниже нормы, его это не волнует. Иначе из-за плохой проводки обратной связи он может выдать больше чем положено, что еще хуже.

Не знаю как у Вас, а у меня крайне левое положение не используется и ключ я туда не перевожу, мафола работает и так, отключаясь при заводе иногда, возможно её подсоединили не на тот контакт?
Наверно ее подключили напрямую, до замка зажигания. Это имеет свои плюсы - можно слушать и без ключа.
Но и минусы - когда уходишь надо выключать, а так она сама выключиться, когда ключ вытащищь.
У меня был случай, когда магнитола сама включиласть и проработала всю ночь. Хорошо, что потом завелся.

Поэтому ему главное знать напряжение которое он выдает, оно и равно напряжению в сети. Если из-за плохой проводки гдето оно ниже нормы, его это не волнует. Иначе из-за плохой проводки обратной связи он может выдать больше чем положено, что еще хуже.

Да что спорить, надо схему смотреть.
или попробовать отключить проводок обратной связи от генератора в процессе работы при больших потребителях

ЗЫ кстати, инженерного термина "плохая проводка" нету.
И поэтому ЭТО в расчет не берется. ;)

Очень хороший вариант, но мне надо отключать ее еще и когда ключа нет.

В генераторах аналогичных девяточным стоят 3 дополнительных слаботочных диода с которых собственно идёт опорное напряжение на регулятор. В эту же точку подаётся через лампочку контроля зарядки + при включении зажигания, который служит для запуска генератора. Буржуи ещё ставят в параллель лампочке реле для отключения мощных потребителей при неработающем генераторе, например обогрев стекла. Функция вобщем то полезная

А у меня вообще ключа нет. Прикинув, что козла можно завести перемкнув 3 провода, и поимев геморрой с двумя замками зажигания, я просто поставил тумблер и кнопку. А в сигналке включил пассивный иммобилайзер. Уже второй год пошел - никаких проблем.

Ага, стер. Потому что понял, что человеку "надо отключать ее еще и когда ключа нет :D

Тут весь прикол в том, что генератору для запуска нужен т.с. "первоначальный толчок" - хотя бы кратковременная подача тока подмагничивания во время вращения ротора, дальше он и сам "разберется"(исключение - генераторы типа "магдино", с использованием постоянных магнитов).
Замки с функцией отключения тока подмагничивания при пуске двигателя устанавливаются уже на все современные авто(включая и УАЗ - вспомните замок на руле на последних выпусках), другое дело, что не на всех эта функция замка используется. Например на том же УАЗе ("классике" - кроме Хантеров и т.д. - про них не знаю) для восстановления этой функции придется переделывать проводку. Там при включении стартера одна из групп контактов размыкается, и от этой группы есть вывод на клемму разъема(уже не помню какую - можно и "прозвонить"), причем в "штатном" включенном положении на этой клемме всегда "+" :idea:

Магнитола отключается при прокрутке стартера - это нормально, потому что напруга проседает даже до 6 В. Просто в ней срабатывает защита.
Моя ЖиВиСИ подключена всегда. И в этом есть свои плюсы. Если отключать питание магнитолы ключом зажигания, то ей это может навредить, например, СиДи проигрывателю или процу. Спросите:"Почему?" Потому что компьютер вы тоже не из розетки дёргаете (если кто так делает, то это месяца на полтора хватает аппарата).
Если магнитола говно, то хоть топором её вырубай. а если хорошая, то на ней есть кнопка выключения, чем и советую пользоваться. Я когда из машины не более часа вылазию, то вообще её не выключаю. И ничего, всё потом заводится.

Релюшку для отключения питания на реле-регулятор я поставил давно. Намного лучше или хуже не стало. Может чуть легче стала заводиться. Но моей целью было - облегчить работу аккумулятору.

Тут весь прикол в том, что генератору для запуска нужен т.с. "первоначальный толчок" - хотя бы кратковременная подача тока подмагничивания во время вращения ротора, дальше он и сам "разберется"(исключение - генераторы типа "магдино", с использованием постоянных магнитов).
Ej - Бобик
Вот такой самовозбуждающийся у меня имплантирован. К генератору всего два провода - толстый сразу прямо на аккум, и тонкий на контрольную лампочку. Все хочу испытать - заведется без аккумулятора, если с горочки размослать или нет? Так прикидывал - вроде бы должен. Т.е. аккум постоянно соединен с генератором помимо замка. Ток утечки замерял - ничтожен (мкА).

Вот такой самовозбуждающийся у меня имплантирован. К генератору всего два провода - толстый сразу прямо на аккум, и тонкий на контрольную лампочку. Все хочу испытать - заведется без аккумулятора, если с горочки размослать или нет? Так прикидывал - вроде бы должен. Т.е. аккум постоянно соединен с генератором помимо замка. Ток утечки замерял - ничтожен (мкА).
недолжон!
где он возьмет напругу для старта.
если только в нем пара магнитиков есть:)

если только в нем пара магнитиков есть:)
Так про то и речь, что магниты там стоят. Кстати, удобная вещь на рыбалках-охотах-прогулках при наличии бензопилы. Садишь на пилу вместо шины шкивок и через ремень на генератор (можно придумать, как посадить генератор прямо на редуктор пилы), заводишь пилу и подзаряжаешь аккумулятор при необходимости. А по поводу того, заведется или нет - обязуюсь отчитаться.

Ты бы эта, раскололся на номер модели что-ли. :roll: :smile:

Так про то и речь, что магниты там стоят.
а во всех генераторах с лампочкой есть эти магниты? и у меня тоже:)
тогда как он будет себя вести в воде? ремень отстёгнут, а напряжение на старт идет.
или можно отключать напругу старта и не снимать ремень?
просто мой уж очень дырявый, видимо для лучшего охлаждения.

Ты бы эта, раскололся на номер модели что-ли. :roll: :smile:

EJ - Бобик
Табличка стерлась, точные цифири забыл, но знаю точно 700 Вт,встроенная таблетка Я112Б, тракторный (вроде 469.3701). При установке (а он у меня стоит уже на второй УАЗке) пришлось только выгнуть эту дугу для натяжки ремня (закрутить винтом на 90 градусов), т.к. болт на генераторе, фиксирующий натяжку, сделан не соосно оси вращения, а перпендикулярно.

Тракторный - понятно. На них такие и ставили, может и сейчас ставят. Только здоровые они обычно, а у твоего и мощность маловата - 700 Вт, это ж только 50 А. Жаль. :roll:

мощность маловата - 700 Вт, это ж только 50 А. Жаль. :roll:

EJ - Бобик
Теоретически да, маловато, а практически мне хватает. По поводу заводки без аккумулятора. В субботу забрался на горку-заглушил-отключил "массу"-включил зажигание-естесственно, ничего не фурычит-воткнул 3-ю-выжал сцепление-покатился вниз-примерно на скорости 20-25 км/час отпустил сцепление - пырк и завелся. Только вот на малых оборотах, естественно, чихает (но не глохнет), а газку поддашь - летит как миленький. Может, обнаглеть и попробовать с рукотки без аккумулятора завестись?

Аналогично, только я замок не выбросил (он включает зажигание, а стартер нет) на включение стартера поставил кнопку запитанную от замка.
Замок всех с толку сбивает, ключ крутят, а завести не могут кнопка у меня неприметная:)

Еле нашел тему.
Листал тут схемы на разные авто.
Очень интересный замок стоит на ВАЗ-2110. Есть подозрение, что он с фиксацией замыкания контактов до вынимамия ключа. Никто не знает так ли это?

Точно такие же идут на Газель - на Бобика поставил Венгерского производства - так вообще вылитый "2110". А ВАЗовский не брал строго из-за надписей на ключе. :wink: :grin:
Только что-то непонятно на счет контактов - это как? Я там ничего такого особенного не заметил, кроме того, что контакты довольно мощные - в принципе можно и без реле использовать(у меня - все через реле).
. А! Кажется дошло. На моем такой опции нет точно: перебирал перед установкой(надо было удалить фиксатор рулевой колонки, чтобы не мешался, и проверить состояние контактной группы на предмет смазки и конфигурации), а вот на десяточном. С виду-то они один в один, мало того - то, что я покупал, мне попадалось и в ВАЗовских отделах с соот-щим обозначением, но - хрен его знает. :roll:

Нет там никакой фиксации. Замыкание контактов зависит только от угла поворота ключа. А когда ключ вынимаешь - отпускается замок рулевого вала.

Странно, порылся в интернете. Нашел упоминание о микрике реагирующем на наличие ключа в замке. Причем независимо от положения. Используется для включения блока индикации. Вот! Это уже почти то что надо.

А вот надпись на ключе это засада:(

P.s. он вроде называется Kz-81, контакты 30, 50, 15, пара на микрик, пара на лампу подсветки. Но в живую я его не видел, только на схеме.

Остался непонятный вопрос с замком от Патриота - почему у него 2 сотояния "0", неужели это, то о чем я думаю? Правда в продаже я его еще не видел :(

А не проще включить магнитолу напрямую, через отдельный тумблер? Если пользоваться ею на стоянке, это значительнее удобнее. У меня так и сделано.

Можно, но полет творческой мысли.
Да и хочется комфорта. Я пока и фары в ручную выключаю. Хотя считаю, что это должно происходить автоматом:)

На моем УАЗ-31602 с завода стоит (так и должно быть конструктивно) жигулевский замок зажигания (кажется от десятки, а на ключе надпись "Лада") Так в нем эта функция реализована, вставляешь ключ (не поворачивая никуда), замыкается пара контактов, вытаскиваешь - размыкается. В УАЗе эта пара не задействована, но подключить ее не составляет труда. У меня ушло минут 20. 30, это с обжимкой клемм, прокладкой доп. проводов к магнитоле и изоляцией соединений термоусадочной трубкой.
При вставке ключа, в замке замыкаются контакты 3 и 4 (синий (голубой) и зеленый провода в колодке замка).
Магнитола от ключа - это супер! Не хуже чем в иномарке получилось.

С замками от 10 тазика есть проблема: они периодически стартер не отключают, потом стали ставить реле блокировки стартера связаные с контрольной лампочкой генератора, чтобы обрубало при запуске генератора. Функция контакта о наличии ключа в замке распространена у американцев, как и контакт блокировки стартёра при ненажатой педали сцепления

Кондору.
Гдеж ты раньше был?
Когда я эту тему создавал?
А мощность контактов не знаешь, ты туда цеплял вход магнитолы с предохранителем 5А?
Как работает? Давно?

У десяток без реле замок включает втягивающее! Там идёт иногда просадка аж до 2-х вольт!
По-любому лучше ставить реле на все цепи от замка. Потому что в замке мы плавно поворачиваем ключ и контакты резво обгорают. А реле щёлкает в доли секунды и ничего сильно не обгорает!
И не вредно ли магнитоле отключение питания не через её родную кнопку?

Кондору.
Гдеж ты раньше был?
Когда я эту тему создавал?
А мощность контактов не знаешь, ты туда цеплял вход магнитолы с предохранителем 5А?
Как работает? Давно?
Так в отпуске я был в то время. Вернее, то была командировка плавно переходящая в отпуск. Да и сказал бы я тогда намного меньше чем сейчас.
В общем рассказываю. Стояла в машине замечательная магнитола"Сони", подключена была как у всех "наших" - напрямую к батарее. И проявился у нее недостаток в последнее время. Конкретно - она была кассетная, устарела то есть. И подарила мне дорогая супруга на день рождения новую, с мр3 дисками. Вот подарила бы "Сони" или "Панасоник", так и не узнал бы я ничего и тебе не рассказал, заменил бы одну "голову" на другую и успокоился, так нет, очень угодить хотела, выбрала "Пионер", а у него разъем подключения другой, от "Сони" не подходит.
Пришлось разбираться с проводами. В общем за это я ей тоже благодарен, убрал за одно все "сопли" оставленные московским сЭрвисменом и подключил все по человечески.
А теперь непосредственно по вопросу.
Берем схему Патриота и конкретно в ней замок зажигания. Конструктивно электрическая часть замка выполнена так: из корпуса замка выходит жгут проводов и заканчивается восьмиконтактной соединительной колодкой. На корпусе провода обозначены цифрами, на колодке никак не обозначены, но цвета проводов строго соблюдаются. Провода 30, 15 и 50 имеют сечение больше чем 5 кв. мм, провода 3 и 4 что-то между 2,5 и 5 кв. мм (диаметр по изоляции отличается примерно в два раза) провода на лампочку самые тонкие, в общем подержишь замок в руках в магазине - сам все увидишь.
Теперь по схеме подключения магнитолы (будем так ее называть). Питание всех современных подобных "девайсов" должно (!) подключаться непосредственно к батарее. Иначе у них слетают настройки всех станций в приемнике, пользовательские настройки звука и память о воспроизводимой дорожке диска. Но. Все они имеют вход (отдельный провод) управления. Подключаешь этот вход к "+" батареи - магнитола включается (вернее переходит в тот режим, в котором она была до отключения), отключаешь - через 5 сек выключается "насмерть". То есть, выключаешь магнитолу кнопкой на ее панели, она переходит в "ждущий" режим и потребляет при этом 40. 50 мА, выключашь проводом управления, переходит в "спящий" режим и потребляет какие-то микроамперы (на пределе "10 А", прибор упорно показывал "000"). Как оказалось, был такой вход и на старой магнитоле, но тот "суперспец", который ее цеплял, не смог (или не хотел) пошевелить мозгом и поступил тупо по инструкции, а в инструкции ясным английским языком написано: "если в автомобиле в замке нет положения "0", управляющий вход подключить напрямую к "+" батареи".
Короче, значок "0" на Симбировском замке был и положение ключа в нем даже фиксировалось, нужно было только разобраться как его использовать.
В итоге все оказалось элементарно: "+" питания магнитолы подключаем к батарее (отдельный предохранитель можно не ставить, он есть в магнитоле), "-" на массу. От "+" питания магнитолы (мне так было проще, но можно взять "+" батареи в любом удобном месте) берем провод и тянем его к замку, к контакту "3". От контакта "4" замка провод тянем к магнитоле и соединяем его с проводом управления магнитолы. Провод управления в магнитоле сечением 0,5 кв. мм, так что про токи через контакты я даже не задумывался. При подключении оказалась небольшая засада, в ответной части соединительной колодки замка зажигания напротив голубого и зеленого проводов не оказалось клеммок, пришлось бежать за ними в магазин, обжать в них провода, и вставить в колодку, но это была единственная трудность при монтаже. Вот.
За то как приятно пользоваться магнитолой теперь! Просто песня!

Вобще по моему все эти навороты приводят к потери основной ценности УАЗика, а не имею ввиду впрысковые и Патриоты. Это простота и ремонтопригодность в любых условиях. Либо всё надо делать самому и хорошо представлять что делать при проломках в лесу. Я на работе ежедневно наблюдаю варианты поломок БМВ, которые без спец оборудования никак не чинятся. Спору нет, удобства там присутствуют, но как плата за них - это перемещение в пределах видимости сервиса. В последних даже аккум не поменяешь сам, его надо прописывать в модуль управления питанием, иначе работать не будет.

Подыму тему ибо вопрос актуален.

Как обстоят дела в новых патриотах? Есть второй ноль для магнитолы и отключение потребителей при пуске?

В этой статье постараемся подробно рассмотреть устройство ключа и замка зажигания. Несмотря на кажущуюся простоту, это довольно сложная система, которая при повороте ключа поочередно активирует определенные системы автомобиля. Помимо этого, устройство оборудовано встроенной противоугонной системой в виде иммобилайзера и механизмом блокировки повторного включения стартера.

Неисправности замка

У данного узла могут быть 2 основные проблемы:

механическая поломка
проблемы с электроникой

Замок устроен таким образом, что реагирует на 3 основных положения ключа, в каждом из которых работают определенные цепи автомобиля:

0 – выкл.;
I – запускаются системы управления двигателем, фары, генератор, указатели поворота/аварийный сигнал, стеклоочистители вместе с омывателем;
II – стартер.

При возникновении неисправности лучше полностью заменить узел, поскольку в противном случае возможно возникновение больших проблем: блокировка руля во время движения, несвоевременная активация электрических цепей, большая нагрузка на стартер и выход его из строя и прочее.

Снятие и установка новой детали.

Чтобы проделать данную работу необходимо подготовить следующие инструменты:

зубило;
молоток;
дрель;
плоская отвертка;
крестовая отвертка с длинным стержнем.

Перед тем, как приступить к снятию необходимо отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи. Затем снимается кожух рулевой колонки, чтобы получить доступ к замку.

Отключаем колодки с проводами, идущими к узлу: к панели приборов и иммобилайзеру.

Деталь крепиться болтами со срывной головкой. Поэтому чтобы открутить их понадобиться молоток и зубило. Нужно поставить зубило на край болта и бить по нему таким образом, чтобы он немного стронулся и начал вращение против часовой стрелки. Когда крепление немного ослабнет, можно будет докрутить их пассатижами.

Перед установкой новой детали рекомендуется проверить контакты в клеммах. Для этого поддеваем усики на крышке контактной группы и смотрим их состояние. При наличии следов окисления или подгорания нужно их очистить наждачной бумагой или мелким напильником, после чего плотнее поджать.

Программирование замка.

В ключи Патриота встроено специальное устройство – транспондер. Это электронный чип, на который записан код. При запуске автомобиля специальная антенна считывает его, и при несоответствии двигатель принудительно глушиться. Некоторые системы настроены так, что проверка проходит при повороте ключа в положении I, т.е. двигатель запустить невозможно.

При замене комплекта замка меняется и сам ключ, поэтому для того, чтобы автомобиль заработал необходимо будет его прописать в ЭБУ.

Рекомендуется менять замок зажигания вместе с личинками в дверях. Иначе придется носить с собой 2 ключа – для дверей и зажигания. Центральный замок УАЗ Патриот с новым ключом работать не будет.

Если в планах поменять комплект вместе с личинками, необходимо произвести определенный порядок действий, чтобы добавить метки ключей в ЭБУ. Для этого необходимо перейти в специальный режим настройки:

Полезное видео

Во время проведения операции важно соблюдать временные периоды, чтобы система не вышла из режима программирования. В противном случае процедура начинается заново.

10).Клапанный механизм и маслосъемные колпачки полностью аналогичны ТАЗ-2108/1500 (16, а не , в качестве примера можно привести:
Клапана:
TRW 17091-F впускной
TRW 17092-F выпускной
11).Маслосъемные колпачки (потребуется 2 комплекта по 8 шт):
SM 91-2801 (Германия)
Goetze 24-30667-00/0 (Германия)
Corteco CVS12015447 (Италия)
Victor Reinz 15-25837-01 (Германия)
Perfect Circle V.S 179 стандартные (Франция)
Perfect Circle V.S 30 фторопластовые (Франция)

14).Термостат VERNET ФРАНЦИЯ 6779.87

15).Сцепление
1вариант-
Комплект SACHS (аналогично BMW 535i E2 M50 двигатель
Корзина каталожный №3082 147 032 на карзине выбито Bmw 1251260
Диск ведомый каталожный №186 193 1033
Комплект LUK
Корзина 124004520
Диск ведомый 324004126 (взято с уазбуки)
2вариант-
Сцепление от БМВ SACHS 3000 458 001- написано на коробке. Нам подходит без переделок корзина диск, выжимной остаётся наш.(данные от Igor1007),На корзине надо расточить одно из отверстий крепления ~ 5 миллиметров.(подкоректировал Futcomp)

16).Генератор Magneton (Чехия) 9 515 131

17).Аммортизаторы
KONI
Передние - 30 1457
Задние - 30 1500
RANCHO
Пятая серия: перед RS5186/ зад RS5116
Девятая серия: перед RS99186/ зад RS99116

18).Демпфер рулевой: RS5403, RS5404
Крепеж демпфера: RS5508

19).Пружины
"K+F" 319834(аналог Kilen 57020 только с клеймом МВ).
Лучше 319854 они жестче т.к применялись в такси

Передние пружины меняем от 126 мерса, лифт 3 - 5см.

Kayaba
Kayaba RD 5082
диаметр, мм 137.2 длина 379 мм толщина, мм 17.22
Kayaba RD 5339
диаметр, мм 136.8 Длина, 350 мм Толщина, мм 16.92
Kayaba RD 5344
диаметр, мм 136.9 Длина 367 мм Толщина, мм 16.9
Kayaba RD 5081
диаметр, мм 135.8 Длина 362 мм Толщина, мм 16.4 - 700 руб. всего..

амортизаторы для 3151(рессорная подвеска) Tokico 3710 Exist
сальник ступицы 90*65*10(воен.мост) Corteco 12011335
сальник ступицы 85*65*10(для установки колх ступицы на воен.мост) Corteco 12013927 Exist
Febi 03973 болт 10*1.5*45 класс прочности 10.9 (голова на 17) пригодится при установке дисковых тормозов на вояки
Febi 17532 болт 10*1.5*50 класс прочности 10.9 (голова на 17) пригодится при установке дисковых тормозов на вояки
Febi 24362 болт 10*1,5*39 класс 10,9 (голова на 13,с буртиком)
Febi 06672 гайка 10*1 класс прочности 10 (голова на 17)
Febi 01554 гайка 10*1,5 класс прочности 12 (голова на 17)

ATE 03.9902-0501.2 смазка для внутренностей тормозных цилиндров,манжет
колодки передние 3160,Хантер,Патриот TSN 2.1.13 Ween 151-2611
Колодки для бараб.тормозов Allied Nippon ABS1801 русь-трейд,Exist
Ween 152-2005 Колодки тормозные барабанные, комплект
Колодки для дисковых торм.(суппорт газель/3110) ALLIED 0795 Русь-трейд; Lucas GDB 851 Exist
Ween 151-1101(суппорт ГАЗ) Колодки тормозные дисковые передние, комплект
Торм.цилиндры задние 28мм самоподвод ALLIED AWC1801 русь-трейд
солдатики для барабанных тормозов ATE 03.0137-9041.2 Exist
шланг тормозной передний на 3151.. K&K FT 7026 Венгрия
шланг тормозной задний на 3151.. K&K FT 7027
шланг сцепления на 3151.. K&K FT 7053 х.з. где купить,в Existe нету. ,но бьются аналоги

Поводок заднего стеклоочистителя Хантер 72.5205800 (фиг найдешь),я поставил 63.5205800 (ВАЗ 2111) с щеткой 28 см,встало нормально(чуть верх недочищает см 3-4)
Поводок заднего стеклоочистителя 3160/Патриот 261.5205800-01 (ВАЗ2104/21213)

Elring 036.161 герметик серый (160 руб)
Elring 705.705 герметик красный
Loctite 32300 герметик для клапанных крышек (густой в тубе) применяется в современных моторах Мерседес и БМВ,супер вещь,но дорого (500 руб)(оригинал мерседес он же,но уже 1200 руб)

Свеча зажигания ЗМЗ 409 (Евро 0/2) Bosch Platin plus (WR 8 DP(аналог а14двр) 0 242 229 555 (платина) Bosch Super plus (WR 8 DC+) 0 242 229 656 (медные электроды)
для работы на газе bosch рекомендует WR7 DC (Это наши а17) 0 242 235 663 (медь) или 0 242 236 576 (платина)
Свеча зажигания ЗМЗ 402/410 УМЗ 417/421 Аи92 Super plus (WR 8 BC+) 0 242 229 657 (40 руб)
свеча зажигания ЗМЗ 402/410 УМЗ 417/421 Аи92, супер 4 (WR 78 G) 0 242 232 506 (4-х электродные) (115 руб)
Коммутатор системы зажигания с ДХ bosch 0 227 100 137 Exist
ВВ провода (под трамблер 402,410,417,421 дв) Champion LS-110 Exist ( не бьется)
NGK 4946 (402,410,417,421 дв) Exist (180 руб)
NGK 4052 (406,409 дв) Exist (450 руб с наконечниками)

Оптический элемент круглой фары 469/3151 Bosch 0 301 600 110 Bosch 0 301 600 107 Valeo 082 438
регулятор напряжения внешний (ВАЗ 2101) Bosch 9 190 110 032

комплект звуковых сигналов Hella 3FH 007 424-801
комплект трехтональных пневмосигналов Bosch 0 328 003 025
Hella 8GJ 002 525-131,BOSCH 1 987 302 041 Лампа Н4 EXIST
BOSCH 1 987 302 032 Лампа Н3 EXIST
Bosch 0 352 070 011 Розетка прицепа металлическая (200 руб)

Насос топливный электрический погружной Bosch 0 580 454 001 (1350 руб)
Насос топливный электрический внешний Bosch 0 580 464 038 (2400 руб)
Регулятор давления топлива Bosch 0 280 160 258 (2800 руб)
Форсунка впрыска топлива Bosch 0 280 158 107 на 409 мотор (550 руб)

фильтр воздушный Хантер(высокий 248 мм,вроде до 2003 г) TSN 9.1R.127 Хотя у меня на машине 2005 года стоит высокий.
фильтр воздушный Хантер (низкий 223 мм,с 2003 г ) TSN 9.1R.270
фильтр воздушный старого образца (чулок) TSN 9.1.96
Вкладыш воздушного фильтра Волга(сухой сменный элемент круглый) Bosch 1 457 429 080
фильтр масляный вставка (402/410 дв) Mann H 727/4
champion X128, фильтрующий элемент масляного фильтра для 24-402-410 двигателей
Масляный фильтр ЗМЗ409(417,421 корпусной) Bosch 0 451 203 154
Топливный фильтр простой(под шланг на хомутах) Bosch 0 450 905 030
Топливый фильтр под штуцер FG518, Champion L216

маслосъемные колпачки 417/421/402/410 мотор Goetze 24-319286-00 Elring 325.813 только EXist!
Набивка сальника к/в заднего(для 417,414,402,410 дв) mercedes 001 997 12 41 Exist
Сальник коленвала передний 409 Elring 440.302
Сальник коленвала задний 409 - Elring 546.941 (от ВАЗ 2108 )
Сальник задний для УМЗ-421: Victor Reinz 805112720 (тоже от 2108 )

Термостат 87гр для 417(помпа на голове) mercedes 110 200 05 15 Exist (переделка за 5 минут)
Помпа (406-409 дв) Pilenga WP-P 2461 Exist
Гидрокомпенсатор 409 мотор INA 420 0061 10
Ролик натяжителя INA 531 0759 10
все Exist

Рулевые наконечники от MB 100D (микроавтобус мерседес) (OPTIMAL G1-970)
оригинальный номер мерседесовский a 000 460 65 48 правый
левый a6313300310
Крестовина кардана(волговская) Pilenga PJ-P 3102 Exist
Крестовина от Ниссана GUN-30 с доработкой

Как и в любом автомобиле, на внедорожнике УАЗ Патриот старт двигателя осуществляется путем поворота ключа в замке зажигания. Что такое замок зажигания – это всем известно. Но вот как осуществляется его функционирование и что собой представляет снятие устройства с автомобиля УАЗ Патриот, рассмотрим подробнее.

Особенности функционирования

Главной особенность такового замка на УАЗ Патриот является то, что он оснащен противоугонным запорным устройством. Также замок оснащен блокировкой повторного запуска стартера без предварительного выключения зажигания. Ниже представлена схема, показывающая соединения выключателя на ульяновском внедорожнике. Данная схема позволяет наглядно увидеть принцип функционирования замка зажигания.

Как и во многих автомобилях, на внедорожнике Ульяновского производства замок зажигания имеет три режима, как показывает схема. Рассмотрим, что же означает каждый из режимов:

0 – зажигание выключено, но при этом возможно включение аварийки, звукового сигнала и габаритных огней.
1 – положение, которому свойственно подача питания к системе управления мотором внедорожника, возбуждения генераторы, фары и прочие важные электрические механизмы.
2 – кратковременный режим включения, при котором подается питание на стартер для запуска двигателя. После того, как двигатель будет запущен в течение 1-2 секунд, ключ в замке возвращается в режим 1.

Вынуть ключ из замка можно только в положении 0. Замок зажигания на внедорожнике УАЗ Патриот подлежит ремонту при незначительных повреждениях. К таковым повреждениям можно отнести: окисление контактов. Во всех иных случаях требуется замена изделия. Ресурс замка зажигания составляет около 80-100 тысяч км пробега, что является приемлемым результатом. Рассмотрим, как же осуществляется снятие этого изделия на внедорожнике УАЗ 3163 и его ремонт.

Снятие и ремонт

Для снятия и ремонта замка зажигания на автомобиле УАЗ Патриот потребуется следующий рабочий инструмент: отвертка, а также молоток с зубилом. Работы следует проводить при снятой клемме минус на АКБ. Порядок выполнения работ по снятию изделия следующий:

Первоначально извлекается кожух, который располагается на рулевой колонке.
Далее необходимо отсоединить клемму с проводами, которая подключена к извлекаемому устройству.
Вывинчиваются саморезы, в количестве четырех штук, с помощью которых осуществляется закрепления замка зажигания. Саморезы достаточно сложно отвинтить, поэтому при возникновении проблем, можно удалить их с помощью зубила и молотка.
После извлечения кронштейна, можно снять изделие с рулевой колонки.
Замок извлечен, и можно приступать к его ремонту. Изделие состоит из двух частей: рабочего механизма и корпуса, которые следует разъединить друг от друга.
Чтобы разъединить корпус от рабочего устройства, необходимо из колодки извлечь все контакты. Для этого на колодке отгибается фиксатор, и вынимаются провода с концевиками.
Подгибаются специальные защелки, после чего можно разъединить эти два механизма.
На рабочей части необходимо отогнуть две стальные защелки, после чего извлечь контактную группу.

Теперь собственно осуществляется ремонт изделия. Зачищаются контакты с помощью наждачки. Если выявлены потертости или износы рабочих механизмов, то следует заменить замок. После ремонта изделие собирается в порядке обратном снятию. Если изделие заменилось новым, то установка не представляет особых трудностей. После установки изделия следует провести проверку работоспособности устройства на внедорожнике УАЗ Патриот, как показывает вышеприведенная схема.

На этом этапе можно подвести итог, и сообщить, что замок является ключевым элементом, соединяющим электрическую часть с механической. Поэтому при выходе его из строя завести двигатель можно путем подбора нужных проводов, что сделать очень сложно.

Читайте также: