Загорелись все лампочки на приборной панели приора и не заводится
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 20.09.2024
Здравствуйте! Вставила ключ в замок зажигания, провернула и ничего, тишина, панель не светится, ничего нигде не щелкнуло даже. Поменяла релюшки зажигания, грешу на стартер, поскольку аккумулятор практически новый. Кто сталкивался с подобным и как решить вопрос?
Начну с начала! Решил я помыть двигатель помыл подождал 30 мин. и начал подключать аккумулятор. И не правильно подключил клеммы. Теперь она вообще не заводиться. Не знаю что уже де.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста с ответом, 3 дня назад заряжал аккумулятор и уже сел. Когда включаешь печку, в салоне как буд-то скрежет слышно. На первой и на задней скорости .
Приобрел б/у 21074. Со временем случайно обнаружил, что при включении зажигания(но не заводя двигателя), где-то, через 16 сек появляется зудящий звук в распределителе зажигания. До.
При работе двигателя с подключением нагрузки падает напряжение до аварийного значения в течении нескольких минут. Заметилось изначально по бортовому вольтметру падением напряжения .
Всё будет хорошо!
Если не поступает напряжение к замку зажигания — проверяйте состояние наконечников на клеммах аккумулятора (очистить от окислов, подтянуть крепёжный болт).
Сделать замер напряжения аккумулятора нагрузочной вилкой.
Если с аккумулятором всё в порядке, тогда значит неисправен замок зажигания. Прежде чем его менять, сделать замеры напряжения на его клеммах при разных положениях ключа (то есть удостовериться, что к замку напряжение приходит от батареи, а дальше не передаётся при включении зажигания и на стартер не идёт.
@andrienko.1966 --> Только что постучала немного по стартеру, повернула замок зажигания, все засветилось, давай заводить - стартер щелкнул и всё потухло снова
@andrienko.1966 --> Пропадает контакт. Искать где он ослаблен.
Всё будет хорошо!
" щелчок громкий и всё потухло. " — эти ваши слова говорят о том, что в каком-то месте слабый контакт. Как только вы пытаетесь включить стартер, в слабом месте сопротивление возрастает и контакт пропадает. Щелчок — это проскакивание искры, попытка соединения контактов (может иногда соединение произойти, но тогда будет в этом месте сильный нагрев).
Даю вам схему, и указал синими стрелками где надо проверить контакты
Во время движения, более 150 км, загораются все контрольные лампочки, двигатель работает ехать можно. После остановки и выключения замка зажигания с ключа не заводится, под капотом слышен шум работы редуктора привода воздушной заслонки, пока не снимешь клемму с аккумулятора.
После постановки клеммы на место все начинает работать нормально, так до следующего раза. При езде на короткие расстояния этого не происходит. Спасибо, с уважением.
ДТОЖ заменил, ошибка все равно горит, где искать причину.
Ошибка 4, как решить проблему, датчик ДТОЖ новый.
Контроллер выдаёт ошибку 0326. Датчик детонации закручен нормально. Провода целы. Напряжение не замерял. Заправляюсь на одной заправке. Что может быть.
Ну если ваша проблема зажигает контрольные лампы и среди них есть чек, то остается узнать, что за ошибку видит и выдает ваш эбу. Так можно узнать хоть направление куда копать, а просто обнулять эбу с помощью сбрасывания клеммы не вариант. Нужна диагностика и коды ошибок с неё.
Всё будет хорошо!
На некоторых автомобилях, зажигание всех контрольных лампочек, например бывает также когда пропадает зарядка аккумулятора. То есть генератор не даёт зарядку или не контачит где-то, например на предохранителях.
Проверьте состояние предохранителей и соединение их контактов около аккумулятора
1 — система управления двигателем (30А) — зеленый
2 — усилитель руля (50А) — красный
3, 4 — генератор (60А) — синий
5 — Антиблокировочная система тормозов ABS (АБС) (40А) — оранжевый
6 — Антиблокировочная система тормозов ABS (АБС) (30А) — зеленый
И проверьте подсоединение реле и предохранителей дополнительного блок расположенного под правой облицовкой тоннеля пола
Там же и проверите колодку с проводами от электронного блока управления.
Перед всеми этими проверочными работами, отключите питание от батареи (сбросьте минусовую клемму с аккумулятора).
гнал с благи перед кафе Сакура тоже все лампы загорелись..очко жим-жим мороз47. открыл капот потрогал клемму - а она от руки ..затянул.. и всё.
провод на стартере или на генераторе посмотри толстую
Проверь мультиметром сколько на заведенном выдаёт генератор,должен не меньше 14 вольт. Если меньше, гену проверь. Может, масса окислилась
У меня такое было на литайсе дизельном, оказалось предохранитель силовой, потом щётки отошли и также все лампочки загорались.
Причём тут генератор у меня такая же проблема, проверял генератор он работает без акб, а сегодня залез у меня клема массы оторвалась, думаю из за неё
ОЛЕГ, смысл то один, нет заряда.
Вы чё, все дело в самом водила, при чем тут авто! Накурен водила.
Для всех будет актуально: 1. Включаете на заведеном двигателе нагрузку- фары , например. Далее - отключаете любую клемму с аккумулятора, плюс, допустим. Авто работает? Фары продолжают гореть? Значит генератор не при делах ( проверьте в этом состоянии напряжение бортсети, в норме 14 вольт, но может плюс минус один вольт, тестер то наверняка китайский)). Глушим авто и только потом возвращаем клеммы на место. 2.Если зарядки все-таки нет, смотрим питание гены на силовой клемме, которая под гайку, затем на разьеме контролькой. Один из контактов - плюс ,(разьем может быть на три или четыре контакта), должен быть либо постоянный, либо появляться после включения зажигания, зависит от модели генератора. Ещё один важный сигнал идёт с лампы контроля заряда, с кабины ( как правило это значок аккумулятора), определить его довольно легко, ваша контролька на нем будет светиться в пол накала. На некоторых моделях генераторов возбуждение идёт именно через лампу контроля заряда . Это важно. 3. Если и тут все Ок, разбираем генератор. Смотрим щётки, если авто старенькое или генератор однажды был куплен с разбора, то в девяносто процентов случаев со щётками все печально, либо с одной, либо с обоими. Что бы к этому вопросу больше не возвращаться,- меняем сразу обе, перепаеваем, чистим нулевочкой токоведущие кольца якоря, 4. Смотрим в моторном отсеке , ну или где у вас там стоит аккумулятор сами клеммы. Минус штатно прикручивается на раму, но посмотрите внимательней, помимо силового минуса может быть несколько тонких, как правило чёрного цвета проводов впресованных в одну клемму. Гляньте, не оторвался ли какой один из них, хороший ли контакт с рамой, с массой. После проделанных манипуляций, соберите все, установите на место, натяните ремень.. и вуаля))) Если до этой неисправности не было никаких коротышей ( замыканий) плюса на минус, если все предохранитель целые, то лампы которые должны гаснуть, будут гаснуть, будет и зарядка. Интегралки на японцах достаточно надёжные, и не такие капризные, как отечественные. Пробуйте, дерзайте. Всем удачи.
Вячеслав, на современных авто, категорически противопоказано снимать клеммы с акб на работающем моторе
Здравствуйте все Приораводы. В данном блоге я расскажу об удачном исцелении одной Приоры. Попытаюсь подробно описать решение данной проблемы что надеюсь убережет вас от траты лишних средств ( плата за эвакуатор, и навязывания ненужного ремонта)
Немного вступления. Звонил клеит, говорит не заводится выдаёт ошибку иммобилайзера
Собрав немного информации ( в интернете ее полным полно ) приехал на место, подробно расспросил про появлении данной неисправности. Было сказано много чего но вывод я сделал такой: проблема началась давно, временами машина не заводилась выдавая ошибку значка иммобилайзера, после нескольких попыток запуска машина заводилась, и больше не беспокоила и было это не постоянно. Он обратился в сервис там как он говорит скинули какую то ошибку и сказал все в порядке давай деньги иди гуляй. Но не тут то было, временами проблема повторялась. В день когда он нашел мой номер телефона машина заводится никак не захотела.
Да в интернете есть много информации про блок АПС, также про проверку считывающей катушки у замка зажигания и так далее. Но я в первую очередь решил проверить сам ключ, и как выяснилось тем самым сэкономил себе и клиенту много времени.
Когда я спросил про батарейку в ключе
Очень уверенно он ответил что батарейка в ключе новая и дело не в нем! приняв к сведению я раскрыл ключ и замерил питание батарейки, 3,2 V что есть норма. Внимание привлекло немного окислов
К сожалению фото налета на плате ключа не сделал, но было его там совсем немного а свидетельствовало это о том что там была вода. Смыв окислы ( жидкостью для очистки тормозов и старой зубной щеткой) получилось так
После того как я убрал окислы (очень внимательно посмотрел на плату на предмет отгнивших компонентов, и как видно на фото выше все было в порядке, криминального последствий окисления не было) я не собирая ключ, вставил "лезвие" ключа в замок а плату поднес как можно ближе к замку ( в последствии это сыграло мне на руку ) и о чудо машина спокойно завелась! посмотрев еще раз на плату я собрал ключ, закрутил единственный винт корпуса. Контрольный пуск… и опять значок иммобилайзера… разобрал опять, поднес и все в порядке. проделав еще несколько все по кругу постоянно всматриваясь в плату, но нет, нету трещин и тотального гнилья. А значит все приделано понятно, сгнил переход от между слоями. (на фото сверху можно наблюдать маленькие залуженные отверстия в плате, это и есть переход. Понял что надо вести домой на и немного с ней поработать. Дальше фото проделанной работы и вывод.
Изучив плату под микроскопом я так же не увидел трещин в пайки или прогнивших выводов у SMD компонентов.
в каждое проходное отверстие вставил маленькие медные жилка и опаял с двух сторон (пришлось снять микросхему и транспордер)
Как обычно в самый не подходящий момент машина отказалась запускаться, несмотря на то, что я ездил с утра, и только остановился, заглушил двигатель, после чего решил перепарковать, в итоге слышу щелчки тягового реле и моргает приборная панель, ранее с такой проблемой я не сталкивался. В итоге решил изучить вопрос в интернете, в итоге симптомы указывали на плохой контакт массы, отказ реле и кучи всевозможных проблем, в итоге я решил снять стартер для последующего обслуживания, чистки и смазки, а также попытаться обнаружить неисправность. После разборки, я обнаружил, что внутри было немного грязно, так как я купил бу авто, то я не знаю когда последний раз меняли стартер, но судя по всему, состояние было хорошее, в итоге я проверил внутренние узлы и собрал обратно, после этого бендикс начал ходить намного лучше, но проблема никуда не ушла, НО! После подключения к проводам, без установки, я услышал что стартер запустился, вторая попытка и последующие были безуспешны, и характеризовались аналогичными симптомами, я так же попробовал поменять реле стартера в блоке предохранителей, прозвонил как советовали клеммы от блока и т.п. В итоге я снова снял стартер, и решил разобрать втягивающее реле, потому что в предыдущий раз я этого не делал, чтобы проверить закипание пятаков, в итоге я нечаянно оторвал провод внутри, который был и без того короткий, и решил что в любом случае нужно будет его заменить, думая, что проблема в этом втягивающем реле. Так же я прочистил все контакты, массу на двигатель и на реле втягивающее, бесполезно. В итоге купил новое втягивающее реле, заменил прямо рядом с магазином, т.к. стартер был и так снят, а машину заводил с толкача (я живу за городом, поэтому другого варианта не было). В итоге результата нет, трещит и моргает приборка. Купил новые щетки, поменял уже после, тоже без результата, предыдущие были не так сильно изношены. Так же периодически я пытался запустить стартер напрямую (на месте), результата не было, он не крутился, хотя при демонтаже, стартер крутился, а значит двигатель был исправен, в итоге пришлось купить новый стартер в сборе, т.к. после очередной проверки, стартер запустился но обороты упали до нуля и далее он не запускался. Я так же замерял напряжение без нагрузки на АКБ, результат 12.2 В, и напряжение со временем не падало, я думал что он исправен и генератор даёт заряд. Установив новый стартер, результат был безуспешным, он так же не запускался напрямую, в итоге я решил проверить АКБ под нагрузкой того же стартера, напряжение падало до 1-2 В. Тут я вообще расстроился, что необходимо ещё купить новый аккумулятор, т.к. стартер и втягивающее реле не принимали обратно, ввиду того что были установлены, а значит уже б/у, тратить деньги не хотелось но видимо без этого не обойтись, хорошо что у меня их с собой не было в магазине, пришлось обратно идти в машину, и я решил снова изучить вопрос и осмотреть генератор. Ранее я снимал генератор для того, чтобы поменять прокладки на ресивере, после этого все было нормально, и я ездил около недели без проблем. Но в итоге оказалось, что я навернул гайку плюсового провода на генераторе от руки, и видимо не до конца, для дальнейшей протяжки ключом, в итоге туда сюда, все собрал обратно, а гайку не докрутил, заряд плохо поступал к АКБ и аккумулятор не заряжался как следует.
Проверяйте все места крепления силовых проводов перед покупкой нового генератора)))
Читайте также: