Выставить зажигание на фиат типо

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 20.09.2024

Здравствуйте.Авто Фиат темпра 1,6 моноинжектор. Проблема в том что маховик установлен не правильно (перевернут на 180 градусов). То есть если выставить метку на маховике в 0 в окошке,то второй и третий цилиндры стоят в ВМТ? Подскажите пожалуйста как в этом случае правильно выставить ремень ГРМ,не снимая коробки. До этого авто работало нормально.

Сомневаюсь, что маховик перевернут на 180, производитель делает механическую защиту от подобного. Читай литературу по машине, ей завален весь интернет. Гугл в помощь.
На моноинжекторе установка зажигания простая, зажигание будет в том цилиндре, у которого поршень в вмт и клапана закрыты, в соответствии с этим, руководствуясь порядком зажигания (который написан на блоке) и положением бегунка выставляем ВВ провода на крышке распределителя

Маховик перевернут 100%! Как выставить все метки ГРМ я знаю. Как быть с ДПК, ведь если установить первый и четвертый поршень в ВМТ,и выставить бегунок на четвертый цилиндр,два штифта которые должны быть четко между ДПК( так digiplex определяет что четвертый поршень в ВМТ и даёт на него искру,потом 2,1,3,4)они будут снизу и когда маховик сделает ещё пол оборота,то эти штифты будут возле ДПК и будет иска,но четвертый поршень будет уже а НМТ. Я правильно понимаю?

ресурсы, где еще есть владельцы таких авто:

Ещё вопрос ( правда не по теме) Нужно закручивать ГБЦ, первый этап 20нм,а динамометрический ключ у меня от 28нм.Может можно начать с 28нм, или искать другой ключ?

можно и 28 Н·м, ничего страшного, первый этап можешь делать вообще по усилию на руках, главное -равномерность и следование схеме

Хочу заметить, что 2 доворота на 90 в финале - это только для новых болтов, если болты старые,и ты еще хочешь ими воспользоваться в дальнейшем, то можно затягивать в 3 приёма по максимальному моменту (обычно это 100-140 Н·м (10-14 кгс·м)). Но так можно нормально делать только на стрелочных приборах, "хрустики" не годятся.
Максимальный момент - усилие, при превышении которого болт "течет", т.е. вытягивается (крутишь, а момент не увеличивается)

Стрелочного ключа нет,не знаю смогу ли найти. Болты буду скручивать те же что и были. Вот это вы меня озадачили,так как делаю это впервые и не хочу облажатся!

Зажигание

Можно сделать защиту от дурака, но только от неизобретательного.
_______________________________________________Закон Нейсдра

ну как эт так. а трамблер же надо в какое то положение ставить. и что такое ДПК.

добавлено спустя 1 минуту:

ДПК. датчик положения к.

трамлер на голове нужно ставить по метке(сняв крышку трамлера увидишь внизу маленький вырез) а а остальное уже блок управления регулирует в процессе работы

Seicento Sporting Abarth 1,2 8v
Было:empra SW 1,6 8v Mpi 90hp
Seicento 1,4 16v Mpi 100hp
Linea 1,4 t-jet
Tempra (седан) 2шт
Tipo 5шт
Regata 4шт

"Трамблёр" -в нашем случае это только распределитель искры по цилиндрам(кроме бегунка ничего нет), его верчение ничего не даст, ставить примерно по середине пазов, нормально будет.(чтобы искра с бегунка не срывалась.
А проблема в чём?

Seicento Sporting Abarth 1,2 8v
Было:empra SW 1,6 8v Mpi 90hp
Seicento 1,4 16v Mpi 100hp
Linea 1,4 t-jet
Tempra (седан) 2шт
Tipo 5шт
Regata 4шт

Если к диджиплексу подключена вакуумная трубка, и датчик разряжения в диджиплексе работает, то регулировка опережения зажигания автоматически будет регулироваться.

Не бдет работать регулировка опережения зажигания от разряжения- потеря мощности и повышенный расход.

Где находится этот вакуум, я прокрутил трамплер, вроде стала резвее, но через пару дней опять тупить начала, как с прицепом, даже клапана не стучат, может как то почистить, че делать с этим зажеганием, help! Еще такая фигня происходит, когда на улице холодно машинка дергается, проедешь 7–8 км все в норме, не дергает, но какая то, не резвая, на педаль газа реагирует не сразу, поднатужится, только потом набирает скорость.Мужики помогите советом, чувствую что это зажегание, но разобраться сам не могу.

народ! проблема вылезла пару дней назад. двигатель вдруг превратился в дрыгатель. реальные провалы, временами тахометра делает скачки вниз аж до 300 оборотов (в это момент чуть не глохнет). и это на холостом ходу. при нажатии на газульку сперва троит а потом выравнивается. но разгон тоже идет с провалами. повыдергивал ВВ провода поочередна - в третьем цилиндре свеча то работает, то не работает. иногда и четвертая погонять начинает. в загашнике были новые ВВ провода и свечи. заменил - проблема осталась. появляется такая трабла не сразу, а примерна через час езды или когда машыну заглушиш и даш немного постоять. А утром на холодную первый час без проблем. Чо за беда?

Та же ерунда, временами машина начинает как будто подтраивать, обороты плавают 500 - 1000, но не глохнет!

Ну я грешу на датчик температуры коллекторной ОЖ, сопротивление у него постоянно плавает, даже при одинаковой температуре выдает разные сопротивления. Может и у тебя так!

да вроде с клапаном ХХ все нормальна. такчто остается трамблер смотреть. вот только непонятна почему не сразу глючит а через некоторое время?

А может и не трамблер! Может быть и катушка зажигания! А может ещё быть и трубка вакуумника тормозов, у меня когда то была проблема с этой трубкой, обороты скакали при нажатой педали тормоза, либо когда машина хорошо прогрета, посмотри её тоже!

точно. про тормозной вакуум я чтото забыл.
кароча буду до выходных так ездить-попердывать а на выходных плотно разберусь с ним. а то обидна блин - совсем недавно вернул под капотом все в штатное заводское состояние, удалил весь колхоз и порадовался этому только 2 недели.

Та же ерунда, только приведу всё в более менее приличный вид, опять вылезает какой нибудь косяк - только перетряхнул переднюю подвеску заскрипело сзади (то ли аморты, то ли просто колесо широкое поставил) и маслецо запалил на стыке коробка - движок!
А вот такой ещё вопросец, у тебя на карбе есть ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)?! Если есть то может в нём проблема?! Просто на некоторых модификациях их ставили (типа карб с мозгами)!

не. никакого дпдз нету. и это радует!

Скорее всего это датчик холла который находится у тебя в трамблёре. Он управляется вакуумным опередителем зажигания. От него очень часто отваливаются провода (переламываются). Поэтому эта проблема возникает после прогрева автомобиля. Так как до прогрева вакуумный опередитель не работает. Пока вакуум не передвигает датчик то и машина работает нормально, а потом (по мере нагрева) вакуум передвигает датчик тем самым двигая надломанные провода и начинаются глюки. Как раз твои симптомы пропуска искры, а потом и вообще искра пропадёт когда провода полностью переломаются. Этот датчик находится сразу под бегунком и пластмассовой защитной крышкой. Он считывает импульсы с четырёхлопастного индуктора и даёт сигнал на искру. Тахометр тоже работает от подаваемых датчиком импульсов, следовательно возникают глюки с резким падением оборотов на тахе!

я не знаю систему карбовой версии - как там с мозгами ЭБУ) и коммутатором, но на моновпрыске мозги посылают сигнал на коммутатор и дальше искра на свечи.

в одном случае помогла замена коммутатора(MED 474),(коммутатор можно заменить на волговский или 2108)

в другом - отсоединил аккумулятор минут на десять, чтоб сбросились ошибки

. Поэтому эта проблема возникает после прогрева автомобиля. Так как до прогрева вакуумный опередитель не работает. Пока вакуум не передвигает датчик то и машина работает нормально, а потом (по мере нагрева) вакуум передвигает датчик тем самым двигая надломанные провода и начинаются глюки.

Только вакумник на траблёре работает не от прогрева, а от частоты оборотов двигателя, посредством увеличения разряжения во впуске! Чем выше обороты и соответственно разряжение, тем больше угол корректировки опережения зажигания, выставляемый вакуумником. Провода на датчик хола действительно переламываются от времени и длительной эксплуатации и проблема действительно может крыться здесь (Но тогда двиг глох-бы) или в самом вакуумном регуляторе опережения (потеря герметичности, пробой мембраны). Либо тривиально - идёт подсос воздуха во впуске.

З.Ы. Карбюратор продувался? Жиклёры и эмульсионные трубки чистились? Ускорительный насос на карбе смотрел? Клапан ХХ проверялся?("вроде нормально" - не считается). И какая модель карба?
Зачем собственно на атмосфернике мозги!? Там управление элементарно от коммутатора + ЭПХХ.

Вот такая проблема: холодную машину практически не завести, но если удается завести и прогреть (удерживая педаль газа), то потом, пока теплая, заводиться на ура (правда работает плохо).

Fiat Tipo, 1.6 двухвальная, моновпрыск GM Delco.

А что говорит сигнальная лампочка моно-впрыска и какова компрессия?

Компрессию не меряли. лампочка не горит, точнее горела, но погасили
путем замены потенциометра на дроссельной заслонке.

Да, началось все с того, что меняли прокладку головки блока. Прогорела между 2 и 3 цилиндрами.
До этого заводилась без проблем, даже на двух цилиндрах

Fiat Tipo, 1.6 двухвальная, моновпрыск GM Delco.

на холодную и у меня она сначала чих-пых а только потом заводится.
или у теб если газ не держать то заводится обороты падают и глохнет?

на холодную и у меня она сначала чих-пых а только потом заводится.
или у теб если газ не держать то заводится обороты падают и глохнет?

Если удается ее завести, то прогревается только удерживая педаль газа, иначе глохнет.
До ремонта она заводилась до -20 без проблем.

Если удается ее завести, то прогревается только удерживая педаль газа, иначе глохнет.
До ремонта она заводилась до -20 без проблем.

А причину прогоранию прокладки установили и устранили? И лампочка-то моновпрыска загорается при включении зажигания или не горит совсем? Ты уверен, что тебе точно моно-впрыск сделали нормально?

А причину прогоранию прокладки установили и устранили? И лампочка-то моновпрыска загорается при включении зажигания или не горит совсем? Ты уверен, что тебе точно моно-впрыск сделали нормально?

При включении зажигания лампочка горит, когда заведется - гаснет.
Моновпрыск не трогали, сняли и поставили наместо.

При включении зажигания лампочка горит, когда заведется - гаснет.
Моновпрыск не трогали, сняли и поставили наместо.

И на холодную не заводится и на горячую работает кое как. Это наводит на мысль, что при сборке, ремень ГРМ был установлен не правильно.

А прокладка по какой причине прогорела?

И на холодную не заводится и на горячую работает кое как. Это наводит на мысль, что при сборке, ремень ГРМ был установлен не правильно.

У меня тож такое подозрение было, но вот как его установить правильно?
Если ставить по меткам, то она даже не чихает.
Сейчас стоит так: распредвалы по меткам, а коленвал на два зуба против часовой.

У меня тож такое подозрение было, но вот как его установить правильно?
Если ставить по меткам, то она даже не чихает.
Сейчас стоит так: распредвалы по меткам, а коленвал на два зуба против часовой.

Сложно сказать не видя машины, но теоретически метки вообще не нужны для правильной установки.
Ты присутствовал, когда тебе с двигателем манипуляции проводили. Метка на колене с положением 1-го цилиндра в BMT совпадает? И вообще-то правильнее от колена плясать, а не от распредвалов.

Кстати мне для общего развития, на двухвальных движках у Фитата 8 или 16 клапанов?

Сложно сказать не видя машины, но теоретически метки вообще не нужны для правильной установки.
Ты присутствовал, когда тебе с двигателем манипуляции проводили. Метка на колене с положением 1-го цилиндра в BMT совпадает? И вообще-то правильнее от колена плясать, а не от распредвалов.

Кстати мне для общего развития, на двухвальных движках у Фитата 8 или 16 клапанов?

Метка с ВМТ вроде совпвдает.
Сегодня потеплело. машина попрежнему не заводится, только чихает.
А какая у него компрессия должна быть? Кто-то сказал 9, но вроде маловато.
Хотя до разборки в 1-м и 4-м цилиндрах так и было 9.

На моем фиате 8 клапанов.

Метка с ВМТ вроде совпвдает.
Сегодня потеплело. машина попрежнему не заводится, только чихает.
А какая у него компрессия должна быть? Кто-то сказал 9, но вроде маловато.
Хотя до разборки в 1-м и 4-м цилиндрах так и было 9.

На моем фиате 8 клапанов.

Вообще на полностью исправных бензинках обычно в районе 11, но это отличное состояние двигателя. На мой взгляд 9 маловато, но еще терпимо - заводится должно, если все остальное исправно. Когда распредвалы стоят по меткам, как стоит бегунок трамблера? Снимали ли при ремонте трамблер или же он так и оставался на голове?

P.S. Начинаю знакомство с этим двигателем, кто-нибудь может мне объяснить нафига на 8 клапанов 2 распредвала ставить? Чем вызвано это техническое решение?

Вообще на полностью исправных бензинках обычно в районе 11, но это отличное состояние двигателя. На мой взгляд 9 маловато, но еще терпимо - заводится должно, если все остальное исправно. Когда распредвалы стоят по меткам, как стоит бегунок трамблера? Снимали ли при ремонте трамблер или же он так и оставался на голове?

Трамблер стоит на распредвале, его снимали, но по другому его поставить невозможно.

НА ВОПРОС ПРО БЕГУНОК НЕ ОТВЕТИЛ. Он при правильной установке должен быть повернут в сторону контакта первого цилиндра. У тебя клапанная крышка снята?

Nik А какая разница как стоит бегунок трамблёра, если ты првильно выставил метки на шестерне ГРМ и на пластмассовом кожухе ремня?
При правильной установке, он неправильно не встанет!

Nik А какая разница как стоит бегунок трамблёра, если ты првильно выставил метки на шестерне ГРМ и на пластмассовом кожухе ремня?
При правильной установке, он неправильно не встанет!

Так если у человека есть сомнения в метках?! То первым делом надо посмотреть как стоит бегунок, трамблер же крепится на распредвале в одном единственном положении, следовательно если вал стоит не верно, то и бегунок будет не туда смотреть. Это самое простое, хотя конечно на один зуб неточность установки не определишь.
А при установке ремня по меткам надо еще помнить о том, что в цилиндре должна быть ВМТ именно такта сжатия, а не просто поршень должен в ВМТ стоять. Ведь колено делает два оборота за один оборот распредвалов. Первый раз поршень в ВМТ - фаза сжатия, оба клапана закрыты, второй раз поршень в ВМТ - конец фазы выпуска, начало впуска. В этом положении оба клапана должны быть слегка приоткрыты - называется фаза продувки. А теперь представь, что выставили все по меткам, но перепутали эти два положения. После чего отрегулировали зазоры в клапанах, а это возможно, потому что при фазе продувки клапана приоткрыты лишь слегка. При замене ремня это конечно перепутать практически не возможно, а вот при снятии головы. Ну и как двигатель после этого работать будет?
Ну и если есть сомнения в метках, то можно выставить распредвал и коленвал по фазам газораспределения вообще забив на метки. Это самый правильный и точный способ, хотя и самый геморойный, поэтому его обычно используют в крайних случаях.

Вначале была идея сделать цельный переходник, но токарь, посмотрев на наш чертеж, забраковал его и было решено проектировать составной.
Материал для переходников решили делать стальной, хотя алюминиевый был бы гораздо легче, а так как нагрузки на него, собственно, ни какой нету, это было бы практичнее в плане сверления отверстий и нарезки резьбы. Но что сделано - то сделано.

Теперь по чертежу.

Деталь №1 - это переходник, который будет крепиться к блоку двигателя. По размерам, я думаю, все ясно. Единственный момент - при ее изготовлении, токарь должен сам по образцу оригинального! крепежа просверлить отверстия в детали - это очень важно, т.к. от точности крепления будет зависеть центровка хвостовика трамблера! Так же на стороне, которой она будет крепиться к двигателю, необходимо снять фаску по образцу как в оригинальном креплении.

Детали №2 должна входить в деталь №1, а уже к ней крепится сам трамблер.

На чертеже внутренний и внешний диаметры указаны примерно, т.к. детали между собой должны стыковаться плотно и данная точность лежит на плечах токаря! Советую вместе с родным крепежом отдать мастеру и трамблер с новым! уплотнительным кольцом, дабы мастер сам по ходу дела проверял все размеры и зазоры. Трамблер (вместе с уплотнительным кольцом) в детали №2 должен проворачиваться достаточно плотно, ну а чтобы кольцо более-менее свободно входило в крепеж, советую снять небольшую! фаску на детали №2, а при проверке саму юбку трамблера вместе с кольцом смазать машинным маслом.

Итак, детали готовы! Теперь самое сложное! Нужно сверлить отверстия и нарезать резьбу. Тут без сверлильного станка никак не обойтись! В детали №1 (в 3-х отверстиях, что вам просверлил токарь) нужно сделать потаи под болты, которыми будем крепить деталь к корпусу.

В качестве болтов я выбрал шестигранники 6мм с высотой шляпки 6мм и ее шириной 9мм. Длинна резьбы болта у меня составил чуть более 1 см.

Не забываем, что толщина крепежа у нас всего 9мм, а сверло конусное и под тело для зажима болта остается чуть более 1 мм (вот тут то я и обрадовался, что деталька у меня стальная!). Сверлим сверлом на 10 мм очень осторожно, по чуть-чуть и часто проверяем как садится болт в потай. Я кстати, полностью болты не прятал, приблизительно 1мм шляпки сточил на наждаке.

В качестве прокладки между деталью №1 и двигателем я использовал старую прокладку+герметик, у кого она в убитом состоянии, я советую из того же паранита вырезать новую. Внимательно смотрим на стыки нового крепежа с блоком - он больше по диаметру и ему может что-либо мешать плотно прижиматься к блок. В моем случае это была торчащая прокладка головки. Край ее пришлось удалить да и место где она мешала на крепеже я на всякий пожарный обточил наждаком.

Итак, смазываем прокладку герметиком, фиксируем (крепко, но аккуратно, не забываем, что болты будут закручены в алюминий) деталь №1 к блоку нашими болтами (проверяем, чтоб они не торчали из потаев), тоже самое делаем с междетальной прокладкой и скрепляем детали между собой и ставим трамблер, предварительно смазав маслом юбку с маслосъемным кольцом.
Те, у кого трамблер был намечен, пробуют заводить сразу, ну а те, у кого он девственно чист, устанавливаем его приблизительно в такое же положение, как у меня на фото (можно чуть позднее ставить, т.к. у меня зажигание стоит под газ, т.е. немного раньше).

Далее действуем по принципу, который я описал еще в начале своего повествования - 1 цилиндр в ВМТ, бегунок трамблера смотрит на 1 цилиндр и т.д. Ну и пробуем заводить.
И если вы все сделали правильно, ваша машина обязательно заведется!

Ну и осталось подвести смету (в расчет я брал последний вариант сборки).
Потрачено:
- работа токаря вместе с материалом - 100 грн.
- б/у трамблер ВАЗ 2108 - 100 грн.
- коммутатор ВАЗ 2108 - 100 грн.
- провода коммутатора - 35 грн.
- уплотнительное кольцо трамблера - 10 грн.
- сальник трамблера - 15 грн.
- болты - 10 грн.
- шпильки - 5 грн.
- гайки и шайбы - 5 грн.

Для протокола. Родной трамблер с мозгами и коммутатором я продал на OLX за 500 грн. Может и продешевил, зато не в минусах)))

Вывод:
После всех этих переделок машинка стала адекватно слушаться акселератора, хотя в полной мере работу двигателя оценить я не могу, т.к. он у меня уже изрядно потрепан жизнью и ждет капитального лечения. Но все же бежать она стала лучше, это факт, да и расход топлива уменьшился до 7-8 л. бензина, а газа до 10-11 л. в городском цикле. Но все же рекламировать эти действия у меня не хватает совести, т.к. то, что спроектировано заводом-изготовителем продумано и протестировано грамотными людьми, а данный выход из положения скорее от безысходности, чем альтернатива… В общем те, у кого есть возможность восстановить все в оригинале - дерзайте, оно того стоит! Ну а для нищебродов, вроде меня))) это оптимальный способ постепенной реинкарнации вашего фиата в милый сердцу тазик)))
Надеюсь, эта статья кому-нибудь пригодится и мои труды не пройдут даром! Если потребуется какая-либо помощь - всегда рад! Уверен, в статье вы найдете массу ошибок - не судите строго, уж очень понравился ваш форум и захотелось поделиться и своим опытом тоже!
Всем удачи в ваших экспериментах!)))

Читайте также: