Высокие обороты рено меган 1
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 19.09.2024
Здравствуйте. Владею Renault Megane Classic (1,4 16кл, двигатель k4j). Появились повышенные обороты - держат 1250-1500. При небольшой подгазовке падают до нормы и опять повышаются до выше указанных пределов. Данная ерунда появилась в конце зимы, но там еще и плавали обороты, проложил под уплотнительные кольца дроссельной заслонки двусторонний скотч. Обороты плавать перестали, но держаться в пределах 1250-1500. Был у оффов (дуб-дубом),приговорили регулятор ХХ (пищал). Заказал новый на exist'е (не реновский, но аналог) - ни каких изменений. Оффы говорят его надо обучить их программой, подогнал авто, долго обучали они его - результата ноль, также завышены обороты. Говорят надо было брать оригинал. Хорошо, поехал в соседний город, у тех оффов (у электрика) была такая же мегаша. Переставили с его машины регулятор ХХ на мою - ни чего не изменилось! Этот дядя прописал мне заменить резиновые прокладки на дросселе и входном коллекторе (брызгал чем-то и двигатель вроде немного повышал обороты). Заказал у них кольца на 2000 (оригинальные). Установил, и что вы думаете. та же петрушка, но зато теперь стоят оригинальные уплотнительные кольца)))
Где еще копать не знаю(
Кстати, если нажимаю на тормоз и отпускаю педаль, то обороты чуть повышаются (где-то на 100-200).
Параллельно с этой проблемой появилась и еще одна (может это взаимосвязано?) - указатель температуры ОЖ стал зашкаливать. Т.е. завожу двигатель на холодную, все нормально - греется двигатель и соответственно поднимается стрелка на указателе до 90 гр., но дальше какая-то ерунда получается - стрелка после 100 гр. плавно, но быстро устремляется до упора вверх (может произойти в любое время), так же плавно, но резко может понизится до рабочей температуры. Заметил, что когда включаю фары - указатель где-то на 2 деления понимается, при нажатии на тормоз - так же поднимается.
Есть какие соображения по этим вопросам?
__________________
Ах у ели,ах у ёлки,ах у ели злые волки
Я все время спускал вам сквозь пальцы, но если я кого-то за что-то поймаю, то это будет его конец!
Сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!
Датчики О.Ж. для ЭБУ и для панели приборов разные. Для ЭБУ свой, для панели приборов свой. Вот тот, который для ЭБУ, не мешало бы проверить. Хотя, для холодного мотора 1500 многовато как-то.
А не может быть, что приоткрыта дроссельная заслонка? Хотя, я этот мотор не знаю, это только мои догадки. Там тросик или шаговый моторчик на ней?
Я сегодня разъем датчика ОЖ пошеркал туда-сюда, покатался 1,5 часа, пока не заметил отклонений - может контакта не было. Но обороты остались такие же.
Ну они не именно 1500, в основном 1250 и движок пытается сбрасывать еще ниже, но машинку начинает немного подтрясывать, как в стиралке, и обороты автоматически поднимаются.
А не может быть, что приоткрыта дроссельная заслонка? Хотя, я этот мотор не знаю, это только мои догадки. Там тросик или шаговый моторчик на ней?
Предыстория:
— День первый, замена прокладок на коллекторе
— День второй, замена прокладок дроссельной заслонки
— День третий, чистка регулятора холостого хода.
До:
— Повышенные (около 2х) обороты на холодную (за бортом около нуля),
— Если при прогреве дать газу, то обороты начинали плавать,
— Резкий скачок вниз с 1.5 до 1.0 по мере прогрева,
— На "горячую" всё норм.
После первых трёх "дней":
— Повышенные обороты холостого хода (1.0-1.2),
— Самопроизвольное повышение (и фиксация) оборотов (в районе 1.5) после торможения и остановки на светофоре (обычно начинало проявляться после 20-30 минут езды).
— Если дать газу до двух тысяч на парковке, то стрелка возвращалась только на 1.2-1.3.
— При этом небольшая подгазовка (на 200-300) сбрасывала повышенные обороты до 1.0.
(Напомню, у меня k4j 750 1.4 16 клапанов 95 лс.)
День четвёртый.
Т.к. ситуация стала немного раздражать :), было принято решение заказать на замену все датчики, какие только можно.
Выбор пал на продукцию FranceCar, т.к. дёшево и "почти" французское (ясное дело, что это китай, но хотя бы доступ к реношным лекалам у них должен был сохраниться? :)):
1. Датчик дроссельной заслонки (ориг. 7701 044 743) FCR210719, 2. Датчик давления воздуха (ДАД) (ориг. 8200 719 629) FCR210667, 3. Датчик положения коленвала (ориг. 8200 468 645) FCR210395 — это на будущее :), 4. Датчик температуры воздуха FCR210726, 5. Регулятор холостого хода (ориг. 8200 692 605) FCR30S002.
Общие затраты на датчики составили около 1600 рублей (сроки поставки 1 день).
Время для замены выбрал самое подходящее: около 10 вечера где-то в районе ВДНХ (заезжал туда за документами и по дороге оборотам стало совсем плохо — стали гулять на холостых при включении кондиционера) :)
Начал с замены регулятора холостого хода:
Даже тут, если присмотреться видно, что резинка на старом регуляторе (VDO) толще, чем на новом (FCR).
Затем под руку попал датчик температуры на впуске:
Старый датчик температуры весь в масле. Вынимается 'грубой' силой, т.к. держится на четырёх пластиковых упорах.
Новый датчик (опять внимание на резинку). Термоэлемент у него не полностью закрыт пластиком. Разъёмы пришлось чуть подогнуть — почему-то они были не в центральном положении и поэтому не стыковались с проводкой.
Старый датчик сидел не плотно в коллекторе, новый продолжил эту традицию, поэтому сначала не обратил на это должного внимания.
Третьим на очереди оказался датчик разряжения в коллекторе:
Старый датчик давления был чистый (внутри), хотя резинки явно просились на замену. Снять его было не очень просто: одной рукой держал около разъёма, второй (используя отвёртку как рычаг) поддевал с противоположной стороны.
Новый ДАД. Здесь у FCR с резинками всё отлично вышло. Датчик вошёл туго и не болтается от слова 'совсем'.
На уплотнительные колечки перед вставкой наносился тонким слоем заранее припасённый силиконовый вазелин.
— Ну, сейчас полечу, — подумал я и завёл машину.
Обороты тут же начали плясать от тысячи до двух с частой в одну-две секунды.
Это был фееричный результат :)
Полез всё обмазывать вазелином в поисках утечки воздуха.
Виновным оказался педрильный датчик температуры на впуске. Сравните размеры уплотнительных колечек. Обмазал его сверху вазелином и снизу аж засвистело, как он сосал воздух.
Датчик температуры был вынут и исследован. Конструкция у него не самая умная, зато дешёвая.
Герметичность обеспечивается за счёт расстояния между резинкой и пластиковыми ушками.
Если ушки не изношены и резинка толстая, то датчик плотно фиксируется.
Если ушки изношены или резинка чуть слежалась, то воздух начинает сифонить.
В общем, переставил старую резинку на новый датчик и он вошёл как "родной". Без люфта, в отличии от старого датчика.
После этого гуляние оборотов пропало, но и улучшений не произошло: всё вернулось как было.
На всякий случай герметизировал трубку к тормозной системе (уплотнительное колечко у неё в песке, значит его тоже нужно будет поменять). Эффекта герметизация не дала.
В 12 ночи плюнул и поехал домой :)
После всех замен вариантов оставалось немного.
1. Или датчик положения дроссельной заслонки и сама заслонка.
2. Или подсос воздуха из под коллектора (кто читал "день первый" может помнить, что коллектор устанавливался абы как — дрелью).
День начался с поездок по магазинам. Нашёл переходники с 3\8 на 1\2 и 1\4, чтобы можно было головку Е12 на 3\8 c динамометрическим ключом использовать (кстати, E12 на 1\2 не пролезает в отверстие для центрального болта на коллекторе) и подобрал прокладки для короба воздушного фильтра и хомут для шланга идущего с регулятора холостого хода.
1. С коробом отдельная история вышла.
Как известно всем, кто его скидывал, под болтами на E8 находятся (должны находиться) резиновые прокладки. Отдельно они не продаются, а за выслугой лет не сохраняются. Правый у меня в каком-то виде ещё сохранился, а левый развалился и пропал в недрах под капотом ещё в первый день.
Прикинув, что без резинок короб будет пережимать уплотнительное кольцо на Д3 решил купить короб с разборки (стоит 2 тыщи). Однако, погуляв по сайту ЕвроАвто, нашёл хорошее фото короба, по которому стало понятно, как должны выглядеть эти резинки. Далее поход в магазин Би-Би (авто49) и вот оно счастье:
Сравнение втулки с остатком резинки от воздушного короба. Вставлять её нужно снизу, предварительно облив вд40 и поматерившись.
Установленная втулка (как родная) и заодно хомут на шланг от регулятора холостого хода (куплен за 36 рублей в том же магазине).
2. Далее на очереди коллектор.
Нашёл схему с моментом затяжки (9-10 Н*м) и порядком:
И где ж ты была раньше, схема. Ослабил все болты, потом по схеме затянул в два захода. Сначала на минимуме 5 Н*м, потом 10 Н*м.
3. Дроссельная заслонка.
Первые два действия носили подготовительный характер. Больше всего надежды было на Д3.
Снял датчик положения заслонки. Механика тут тривиальная, ломаться вроде нечему. Минус один: нельзя снять датчик не сняв заслонку, т.к. иначе не подлезть к нижнему болту (он, как обычно, на T20).
Стал вертеть в руках Д3 пытаясь найти где подвох. На первый взгляд, закрывается плотно. Не залипает нигде.
Тогда просветил заслонку с обратной стороны фонариком (дело было опять ночью :)): оказалось, что свет проходит по всему периметру.
— Так-так, — подумал я. — А это что за след?
Занять старое положение заслонке мешал регулировочный болт (на E4):
Болт задаёт положение заслонки в закрытом виде. Если его закручивать, будет появляться щель, если откручивать — щель будет уменьшаться.
Сам болт очень тугой, случайно его сдвинуть я не мог. Но, когда я менял прокладки на коллекторе, я, заодно, почистил лёгкий налёт по периметру заслонки. А это, в свою очередь, привело к небольшому подсосу воздуха в закрытом положении заслонки.
Получается, что предыдущий хозяин (или гаражные мастера) этот болт уже крутили. Зачем — история умалчивает.
Чтобы вернуть заслонку в "норму" потребовалось 2 или 3 оборота регулировочного болта.
Заодно смазал силиконовым вазелином это пластиковое сочленение (кв-3 идеальна для смазки таких мест), т.к. оно чуть подклинивало в момент открытия заслонки. Стало ходить как по маслу :)
Больше мыслей как быть и что делать у меня не возникло, поэтому собрал всё обратно.
Первый запуск и эпик фейл. По мере прогрева обороты с 1.2 поднялись до 2х и там залипли.
Оказалось, что забыл подключить разъёмы на регулятор холостого хода и дроссельной заслонки :))
Вот, что значит, час ночи.
Накинул разъёмы и провёл "адаптацию".
Адаптация состояла из двух шагов:
— вставить ключ, питание, дождаться пока погаснут основные лампы (не заводить), вытащить ключ (повторить 3 раза). Это, по идее, должно адаптировать регулятор холостого хода.
— вставить ключи, дождаться пока погаснут лампы, пять раз нажать до упора газ (тоже на не заведённой машине). Это действие из разряда танцев с бубном :) Если ДЗ электронная (у меня — нет), то должна пройти её адаптация.
Завёлся и… ПОБЕДА!
Устроил небольшой заезд по ночному городу — всё идеально. На светофоре обороты падают на 750, после подгазовки возвращаются туда же.
Что именно решило проблему — затяжка коллектора по инструкции или замена датчика положения ДЗ и его регулировка — вопрос открытый. Проверять уже не хочется :)
Возможно, оба момента сыграли свою роль.
В любом случае:
1. При замене прокладок впускного коллектора не забывайте о порядке затяжки болтов и требуемом моменте (не надо лениться или торопиться (как я)).
2. Нужно помнить, что после чистки Д3 может потребоваться регулировка закрытого положения (т.к. без грязи может увеличиться подсос воздуха на холостых оборотах).
3. С неоригинальными запчастями нужно быть осторожным. Брал из расчёта, что хотя бы резинки с них переставлю на родные датчики, а оказалось наоборот всё ) Только ДАД и ДПДЗ без нареканий оказались.
p.s.
Не может не радовать, что теперь у меня есть оригинальные запасные детали: регулятор холостого хода, ДАД и датчик температуры. Мне теперь ничего не страшно )
Высокие обороты на холодную могут появиться как в штатном режиме работы двигателя, так и при выходе из строя некоторых его датчиков. В последнем случае на инжекторных двигателях необходимо выполнить проверку регулятора холостого хода, датчика положения дроссельной заслонки, датчика температуры охлаждающей жидкости, впускного коллектора. У карбюраторных бензиновых двигателей также нужно проверить регулировку холостого хода, работу воздушной заслонки, камеры карбюратора.
Работа ДВС на прогревочных оборотах
В общем случае высокие обороты на холодном двигателе в холодную погоду — явление нормальное. Однако их значение и продолжительность работы мотора в таком режиме может быть разным. Так, если запустить двигатель при температуре, например, от +20°С и выше, то время, когда значение оборотов холостого хода вернется к указанному в мануале (приблизительно 600…800 оборотов в минуту) составит несколько секунд (2…5 секунд в летнее время и около 5…10 секунд в зимнее). Если этого не происходит — значит, есть поломка, и необходимо выполнять дополнительную проверку и соответствующие ремонтные меры.
Что касается запуска бензинового двигателя на холодную при температуре, например, –10°С, то высокие прогревочные обороты будут приблизительно в два раза превышать указанные производителем обороты холостого хода. Соответственно, чем ниже будет температура — тем время возвращения к нормальным холостым оборотам будет выше.
Высокие обороты при запуске двигателя на холодную необходимо по двум причинам. Первая — постепенный прогрев моторного масла, и соответственно, уменьшения его вязкости. Вторая — постепенный нагрев двигателя до нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости, составляющей около +80°С…+90°С. Это достигается увеличением количества сжигаемого топлива.
Поэтому, появление больших оборотов при запуске двигателя на холодную — нормальное явление. Однако необходимо учитывать их значение и время, через которые они возвращаются к значению, соответствующему холостому ходу. Значения оборотов и времени указываются в технической документации к конкретному автомобилю. Если обороты и/или время возвращения слишком увеличены или наоборот низкие — значит, необходимо искать причину поломки.
Причина высоких оборотов двигателя на холостом ходу
Выделяют аж четырнадцать причин, почему на холодном двигателе большие обороты длительное время после запуска. В частности:
Как устранить высокие обороты на холодную
Устранение проблемы повышенных оборотов при заводке холодного двигателя всегда зависят от причин. Соответственно в зависимости от вышедшего из строя узла необходимо будет произвести ряд проверок и ремонтных мер.
Первым делом проверьте состояние дроссельной заслонки и ее работу. Со временем на ее поверхности скапливается значительное количество нагара, который стоит удалить при помощи карбклинера либо другого подобного чистящего средства. Как говорят: “В любой непонятной ситуации почисть заслонку дросселя”. А также может клинить шток в воздушном канале. В зависимости от конструкции конкретного двигателя их система управления может быть механической либо электронной.
Если конструкция подразумевает использование приводного тросика, то не лишним будет проверить его целостность, общее состояние, усилие натяжения. Когда управление заслонкой происходит при помощи различных электроприводов либо соленоидов, то стоит проверить сделать их проверку мультиметром. При подозрении на неисправность какого-либо из датчиков его стоит поменять на новый.
При соответствующих симптомах в обязательном порядке проверяют факт подсоса воздуха во впускном тракте в местах соединения.
Также стоит уделить внимание и системе охлаждения, в частности таким ее элементам как термостат и помпа. Неправильную работу термостата вы точно определите по плохой работе печки. А при проблемах с помпой будут видны подтеки либо посторонний шум.
Заключение
Необходимо понимать, что кратковременные высокие обороты на непрогретом двигателе — это нормальное явление. И чем ниже температура окружающего воздуха — тем больше времени повышенные обороты будут иметь место. Однако если время превышает приблизительно пять и более минут, и остаются повышенные обороты на горячем двигателе, то это уже повод выполнять диагностику. В первую очередь нужно просканировать память электронного блока управления на предмет наличия ошибок в нем. Это могут быть ошибки регулятора холостого хода или перечисленных выше датчиков. Если ошибок нет — нужно выполнять дополнительную механическую диагностику по описанным выше рекомендациям.
Всем привет! Не было печали, да вот случилась сегодня беда. При холодном старте обороты около 1000 как и должно быть, по мере нагрева автор они становятся все выше, на нагретом автор в среднем 2200 холостых, чувствую что это очень нехорошо. Может кто сталкивался, говорят может воздух сосёт или рхх троит. Подсказывайте, завтра еду в гараж, а с чего начать не знаю.
Renault Megane 1996, двигатель бензиновый 1.4 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Комментарии 19
Ну что, ложная тревога, причина оказалась намного проще, правда заметили мы ее уже после того как сняли дроссель, поменяли все прокладки, дроселя, коллектора, а так же рхх. Возле сапуна есть еще один очень маленький патрубок в который подходит трубка, что это такое я пока сказать не могу, так вот, эта трубка не была закреплена практически никак, видимо на какой то кочке она просто напросто соскочила, и именно из нее сосало воздух. Поставили на место, все стало отлично.
P.S. хотя, в принципе, процедура замены прокладок была не лишней, одна из них была уже потрепана хоть и не пропускала.
Трубка вела на датчик, расположенный на щите?
Это датчик разряжения во впускном коллекторе.
Куда вела трубка сейчас не скажу, как то поздно уже было, не глянули, надо будет еще раз глянуть как нибудь.
Такая же балалайка началась, а вчера в итоге даже до дома не доехал, стала глохнуть прям на ходу, на скорости, завтра потащим к отцу, будем делать…
оп, ну смысл один и тот же — чистка рхх и возможный подсос
Ну да, смысл вообщем то один, только по идее процедура должна пройти менее болезненно.
gregtratata
А ты случайно не знаешь, просто я не в курсе у меня рено меган 1ф2 двиг k4j, тоже хочу поменять резиновые уплотнители, под дросселем и везде, что связано со впуском, подойдут ли те уплотнения, что в первой ссылке, не могу найти инфу
точнее k4J 714 1,4, е-газ электронная заслонка, так же пробовали на двигателе k4m 700 1,6 с обычной заслонкой, точнее с тросиком.
Читайте также: