Высокие обороты двигателя на холостом ходу на тойота

Добавил пользователь Алексей Ф.
Обновлено: 19.09.2024

У меня холостые не плавают но и на холодную и на горячую - одинаковые! В результате на холодную обороты слишком низкие- поэтому не заводиться с автозапуска и подтраивает пока не нагреется.Свечи новые,провода проверенные, чистил датчик расхода воздуха и КХХ - результата нет! Где находиться клапан VVTi?
датчик ОЖ ? Может в них причина.

ВВитай находится считай за генератором - к нему фишка подходит. сам он крупный такой датчик - сразу поймешь

ВВитай находится считай за генератором - к нему фишка подходит. сам он крупный такой датчик - сразу поймешь

Ромыч. когда ты уже за терминами следить будешь. возможно все поняли о чем ты сказал, а может и не все - не датчик это а исполнительный механизм

если ты снял фишку - и твои выкрутасы прошли о которых ты говорил - то значит он сломан
если такие же проблемы остались - то значит не он

У меня холостые не плавают но и на холодную и на горячую - одинаковые! В результате на холодную обороты слишком низкие- поэтому не заводиться с автозапуска и подтраивает пока не нагреется.Свечи новые,провода проверенные, чистил датчик расхода воздуха и КХХ - результата нет! Где находиться клапан VVTi?
датчик ОЖ ? Может в них причина.

у меня у отца на исте такая же проблемма была сняли БДЗ почистили сейчас и с автозапуска заводится и не глохнет потому что низкие обороты на холодную так что снимайте и вперед.

Я снял фишку VVTi- и выкрутасы НЕ прошли. Значит VVTi - не причем получается. Частично разобрал датчик ХХ - снял магнит,промыл снаружи вал (подшипник),разработал вал,теперь вращается легко,но в одном положении подклинивает.Магнит у датчика мощный - оставил так,собрал. Полностью разобрать датчик ХХ не получилось-шурупы не откручиваются. Но проблема НЕ прошла- все по прежнему! Что такое БДЗ?

БДЗ= Блок Дроссельной Заслонки.
ЗЫ: шурупы следовало открутить обычными плоскогубцами (делали не раз) затем заменить на обычные под крестовую отвертку, по поводу заедания значит песок попал непосредственно в подшипничек уже, поэтому закусывает.

Добрый день!
У меня проблема, может кто поможет, подскажет!
У меня Платц, 1,5л
Спустя час - полтора езды, начинают повышаться обороты, как будто кто-то за меня жмет на газ.
Педаль тормоза становится твердоватой, когда я ее отпускаю, машина сразу набирает 10км/час.
Такой глюк у нее длится примерно минут 15.

Чистили инжектор, ослабили тросик подачи газа, чек не горит, диагностика ничего не показывает, обороты на холостом ходу около 700

Ваши мысли? Спасибо заранее!

Добрый день!
У меня проблема, может кто поможет, подскажет!
У меня Платц, 1,5л
Спустя час - полтора езды, начинают повышаться обороты, как будто кто-то за меня жмет на газ.
Педаль тормоза становится твердоватой, когда я ее отпускаю, машина сразу набирает 10км/час.
Такой глюк у нее длится примерно минут 15.

Ваши мысли? Спасибо заранее!

Чистили инжектор, ослабили тросик подачи газа , чек не горит, диагностика ничего не показывает, обороты на холостом ходу около 700
Ваши мысли? Спасибо заранее!

Зачем ослабил тросик газа? он натянут должен быть! проблема может действительно клапан ВВТИ или если не он значит заедает либо тросик (тупо снимаем вместе с чехлом его и чистим внутрь проливаем моторное масло илина крайняк вдшку), и вопрос а дроссельную то чистили.

Да уж, че то у всех проблемы с оборотами. Тут виновных не много, либо vvt-i, либо БДЗ со всеми вытекающими, либо ДМРВ. Ну или педаль с тросиком, что мало вероятно.

Насчет дроссельной я не знаю:) и вообще не знаю что это, если четсно:)
Ну а тросик ослабили немножко, потому что сильно натянут был.
Сегодня машина вообще быстрой была, у нее уже походу вообще всегда теперь обороты повышены.
Запуталась совсем. надо дальше искать причину!

А еще вопрос: ДМРВ - это что?

Не получается задние шурупы открутить- мало места,не ухватиться,может снять сначала дроссельную заслонку с корпусом целиком? а потом откручивать.

Но при повороте моторчика обороты всегда менялись. В описываемом же случае пластмассовый корпус моторчика мы вертели назад-вперед, а обороты двигателя не менялись. Вывернули винты полностью и, сняв моторчик, пальцами провернули ротор. Двигатель тут же среагировал на этот поворот изменением оборотов. Но главное, при повороте ротора обнаружилось, что он подклинивает. Заглушили двигатель и пальцами стали вертеть назад-вперед ротор, одновременно поливая его и все детали вокруг аэрозольным очистителем карбюраторов. Буквально через 5 секунд ротор вращался легко и свободно. Установили корпус устройства на место, наживили два винта, запустили двигатель и поворотом корпуса выставили требуемые обороты двигателя (700 об/мин). Осталось затянуть винты и собрать все на место.

В заключение еще несколько слов о датчике положения дроссельной заслонки (TPS). Эти датчики бывают четырех видов. Первый, самый простой, – два включателя в одной прямоугольной пластмассовой коробочке с разъемом. Она, как и все TРS, крепится соосно с осью дроссельной заслонки. Один включатель срабатывает на холостом ходу и выключается при нажатии на педаль газа. Второй включатель, наоборот, включается, когда педаль газа нажата более чем наполовину, т. е. он включает мощностной режим. В карбюраторе ту же роль выполняет клапан экономайзера. TPS такого типа обычно имеют прямоугольную форму и три или четыре вывода на разъеме.

Второй тип датчиков положения дроссельной заслонки – это просто переменное сопротивление, имеющее три вывода.

Третий тип TPS – это тоже переменное сопротивление, с которым связан включатель холостого хода. У такого датчика четыре вывода на разъеме.

Любой TPS дает блоку управления информацию о том, в каком положении находится дроссельная заслонка. Кроме того, второй, третий и четвертый типы датчиков дают информацию о скорости открывания этой дроссельной заслонки, которая нужна блоку управления двигателем для обогащения топливной смеси при резком нажатии на педаль газа. Таким образом, эта система играет роль ускорительного насоса в карбюраторе у карбюраторных двигателей.

Кроме блока управления двигателем, информация с датчика положения дроссельной заслонки идет на блок управления автоматической коробкой передач (если он есть) и блок управления ТRC (если он тоже есть). Поэтому просто так вертеть датчик TPS не рекомендуется: вдруг окажется, что автомат перестанет правильно переключаться.

Вообщем началось все примерно месяц назад. Обороты ХХ на горячею стали держаться на уровне в 1000-1100. Тоесть завел машину, обороты 1200-1300, чучуть прогревается, обороты падают до 1000 и поехал, после поездки ставлю на парковку, обороты держаться 1000-1100, погазую (вдруг заслонку подзаело) не помогает, глушу мотор и не парюсь, оправдывая все засратым КХХ, уже год его не чистил. Будет время почищу. Это все происходило не постоянно, а очень редко, поэтому шибко не заморачивался, большую часть времени ХХ были нормальные 750. В последнее время стало все усугубляться, ХХ почти постоянно стали 1000, временами доходят до 1500, хочу заметить обороты стоят как вкопанные, ни плавают, ни чего не подтраивает, вообщем все пучком, только обороты высокие :) Если заглушить в это время машину, и снова завести, она заводится оборот примерно секунду держаться 1500 и снова спускаются до 1000-1100. Или к примеру стою на парковеке обороты 1300 (на горячею естественно), включаю "Д"эшку, обороты падают до 900, переключение понятное дело идет с рывком. Потом снова ставлю Парковку обароты возрастуют до 1500 и через секунду падают до 1300. . . Это дело мне надоело и на этих выходных решил разобраться с этим, начал с чистки БДЗ, КХХ как и предполагалось был очень сильно засрат, очень трудно проворачивалась шторка КХХ. Все почистил, все отмыл. Стало как новенькое. Радостный собираю, завожу, обороты 1400, прогревается машина, обороты падают до 1000, я поехал домой из гаража. И вот засада, приехал домой, ставлю на паркову и обороты снова 1300 ((( . Время было уже вечер, решил завтра буду дальше разбираться. Дома "покурил поиск", прикинул что может косячить. Варианты были такие - Датчик температуры (комп думает что движок холодный), ДПДЗ (комп думает что режим ХХ не настал), завоздушило место в БДЗ где течет антифриз и биометрическая (вроде так) пружина не подпирает шторку КХХ, обнулить комп, проверить герметичность впускного коллектора.
На следующий день (тоесть сегодня :) ) все что можно было проверить проверил, ни какого результата все отлично, а обороты все равно
1000-1100. В порыве отчаянья поехал на СТО, чтобы сделали диагностику. Приехал ставлю на парковку и о чудо обороты 750. Обрадовался чучуть, ну раз приехал, думаю пускай СТОшники все таки посмотрят двигатель вдруг чего интересного найдут. Заезжую к ним в бокс, и обороты ХХ опять 1100 ((( . Вообщем мастера поковырялись около часа, и сказали с грустным видом, что они не знают в чем дело. . Вот такая фигня (((
Еще несколько наблюдений, двигатель прогрет, обороты 1100, включаю фары, обогрев, печку и т.п. обороты продолжают держаться 1100, тоесть это косвенно доказывает что КХХ работает, также когда снимал БДЗ, проверил КХХ след. образом, открутил его от БДЗ, подключил к нему провод и включил зажигание, шторка полностью закрылась, попытался как бы завести, (заводить опасно БДЗ снят обороты бы зашкалили), сделал пол оборота стартером, шторка на КХХ приоткрылась, отпустил ключ снова закрылась, выключил зажигание, вернулась в полуоткрытое состояние.
Кто что думает?

Тойота Королла AE100, двигатель 5A-FE, Автомат.
Сразу к делу, плавают обороты на холостом ходу и/или на скорости D, плохо тянет, медленно разгоняется, есть провал при резком нажатии на педаль газа. Это говорит о том, либо что то вышло из стоя, либо сбиты настройки.

Сначала читаем полностью и читаем P.S.

Как лечим:
Регулируется все это дело четырмя деталями. Это датчик угла поворота дросельной заслонки (ДУПДЗ), электромагнитная катушка реглирующая открывание заслонки холостого хода (ЭКХХ), биметалическая пружина отвечает за прогревочные обороты (БП), ну и сам распределитель зажигания (РЗ) в простонародии трамблер.

Выставляем все метки на колен валу и газораспределительном валу. Что бы все совпадало по инструкции. За одно можно проверить зазоры клапанов, двигатель хоть и 16 клапанный но гидрокомпенсаторов в нем нет. По этому регулировка производится пятаками. Если не меняли ремень ГРМ и туда не лазили то вероятно с метками все норм. Проверить желательно!

Снимаем воздушную гофру, отцепляем тросик газа, снимаем блок дросельной заслонки. Прикручен он двумя болтами и двумя гайками. Снимаем 2 шланга от охлаждающей жидкости и шланг от гидроуселителя руля.
Все делать на холодный двигатель.
Сняли.
Снимаем от него блок регулировки холостого хода. Как это сделать в инете полно инфы. На нем держится ЭКХХ и БП внутри. Не сорвите грани с винтов.
Снимаем ЭКХХ.
Ослабляем винты БП и аккуратно вытаскиваем ее и вытаскиваем пластмассовую втулку.
Смотрим, засран? Конечно. Промываем. Можно Уайт-Спиритом, можно средством для чистки карбюраторов.
Помыли, заслонка свободно вращается. Сушим. Ставим втулку и БП обратно. Идем домой.
Начинаем регулировку оборотов при прогреве, т.е. БП

ВНИМАНИЕ! При холодном двигателе заслонка полностью открыта, по ходу прогрева заслонка закрывается!

Дома, включаем газовую плиту. Ставим пружину в такое положение чтобы заслонка была открыта и не могла закрыться. С учетом того что БП будет работать зимой, то немного прикрываем заслонку на 1-2 мм от края. Т.е. заслонка как будто уже нагревается и начинает закрываться. Фиксируем болты от руки.
Нагреваем медленно весь блок на газу.

ВНИМАНИЕ! Нагреваем только нижнюю часть блока. Там куда одеваются шланги охлаждающей жидкости. НЕ ПЕРЕВОРАЧИВАЕМ!
Нагреваем равномерно, подержали над газом секунды 2-3, убрали в сторону на секунд 10-15 и снова над газом 2-3 секунды. Естественно держим все это дело плоскогубцами. Наблюдаем как заслонка будет закрываться. Примерно через минут 5-10 она должна полностью закрыться. Остужаем на улице. Вернулась в открытое положение? Значит все нормик. Отверткой фиксируем болты. Сильно закручивать не советую. Вдруг откручивать придется когда нибудь. ))

Собираем! Да, да, ставим все на место. Решите с прокладкой вопрос, оставите как есть, или поменяете. Я сделал так, снял проклатку немного герметика в канавку, сверху прокладку и закрыл. Когда повторно снимал сидела очень плотно. Прокладка или герметик на БМ и ЭКХХ не идет. И ГЕРМЕТИТЬ ИХ НЕ НАДО! Да, там идет немного подсос воздуха но очень маленький, на работу двигателя он не влияет.
Собираем блокХХ, и блок ДЗ. Но не ставим ЭКХХ, ее ставим после того как закрепим полностью блок дросельной заслонки к двигателю.

Закрепили? Ставим ЭКХХ, наживили его винтами, он на них ходит вправо и влево. В принципе им можно поднять или опустить обороты двигателя. Но лучше закрепить в таком положении: Повернуть до упора против часовой стрелки и не отпуская зафиксить винтами.

Далее регулируем ДУПДЗ, понадобится тестер. ДУПДЗ 4 контактный. Снимаем с него клемму, ослабляем 2 винта, садимся тестером на 2 нижних контакта прозвонкой, поворачиваем медленно ДУПДЗ до того момента как сработает тестер. Фиксируем ДУПДЗ двумя винтами обратно. Снова проверяем те же контакты на прозвонку, должны звониться.

Ставим все на место что снимали.

Теперь все настроено, и переходим к зажиганию. Лучше конечно стробоскопом. Если его нет, то включаем уши.
Ослабляем 2 болта трамблера. Что б он мог перемещаться, но не сдвигайте его. Затяните слегка один болт, чтоб трамблер не убежал во время работы двигателя.
Заводим двигатель, прогреваем. Обороты должны быть в районе 1500-1600 оборотов. Если больше, 1700-1800 глушим двигатель. Ослабляем БП (нужна будет коротенькая отвертка) и буквально на миллиметр проворачиваем против часовой стрелки если смотреть со стороны ЭКХХ. Фиксим. Заводим. Если на улице в районе +10 градусов обороты должны быть 1500. Ну там +- туда, сюда. Прогреваем. Следим за оборотами. Падают. Прогреваем до включения вентилятора. Обороты у вас должны быть от 400 до 800. Естественно все энергопотребители отключены, фары, габариты, подогревы, вентилятор печки. Кстати печку закройте для быстрого прогрева.

И так прогрелись.

Если обороты в районе 650-750. Резко нажимаем на газ. Если был провал и медленно набирались обороты то необходимо регулировать трамблер. Если нет, и вас устраивает, то можно не регулировать. Переходите проверке.
Регулировка зажигания.
Предполагаю что свечи и броники у вас в норме.
Ставим метку, на трамблере и двигателе, что б могли вернуть обратно. Ослабляем болт трамблера.
Далее на рабочем двигателе начинаем медленно перемещать трамблер в одну сторону правой рукой от себя. Запоминаем, от себя это ранее зажигание, на себя это позднее. Чуть сдвинули, послушали работу двигателя, нормально? Резко нажали на газ, есть провал? Двигаем дальше от себя. Слушайте двигатель, если появится необычный звук, значит перемещаем обратно на позднее. Или до момента пропадания провала при нажатии на газ. Фиксим трамблер. Глушим. Снова заводим. И проверяем.

Проверка.
Завели двигатель, прогрет. Смотрим обороты. В районе 650-750? Если да, включаем габариты, обороты слегка должны подняться или вообще не подняться. Включаем ближний свет, обороты должны слегка упасть. Включаем скорость на D или R и стоим, обороты должны упасть в район 550-650. И никаких плаваний оборотов быть не должно. Если да, глушим. Крепим полностью трамблер и если что осталось не закрепленным крепим. Закрываем капот и едим проверять на ходу. Выбираем место не чистый асфальт, а немного с песочком. Останавливаемся. Ждем когда обороты упадут на максимально низкие, лучше включить вентилятор на половину, обогревы, ближний, отпускаем тормоз и через секунды 2 резко жмем на газ до упора. Машина должна тронуться с прокруткой колес, без провалов и уж тем более не заглохнуть. Все норм? Тогда все, поздравляю, машинка отрегулирована.

Если есть провал, или так же плавают обороты, а вы сделали все как я описал, то проверьте свечи, броники на сопротивление. Свечи почистить. Бензин может долить. В общем проблема уже в другом. Или может не верно выставлены метки ГРМ и колен вала.

У меня машина на газу. бензин и газ в паре требует более тонкой настройки что бы работа двигателя не отличалась от того и другого вида топлива. НО я настроил именно так, без всяких приспособ. И очень доволен. На днях куплю стробоскоп, что б посмотреть как выставлено зажигание.

Для интереса. У меня не выставлено по меткам ГРМ и Колен вал. Точнее выставлен, но выставлен на 3 зубца раньше. Т.е. клапана у меня открываются немного раньше положенного. На сколько показала моя практика на этом двигателе раннее открывание клапанов не критично. Максимально выставлял на 5 зубцов. Данный двигатель не гнет клапана (проверено) что и позволяет вообще открыть клапана когда поршень в ВМТ. Больше 5 зубцов смысла нет. Почему? Когда вы перемещаете зубья раньше, то и настройка трамблера у вас переместится. Это удобно когда вы настраиваете трамблер, вам надо зажигание поставить еще раньше, например если у вас все равно провал, а ушки траблера под болты уже не дают вам передвинуть на более раннее зажигание. Вот тут и поможет перекидка ремня на несколько зубцов.
Объясню на словах, в какую сторону перекидывать. Если вам нужно еще более раннее зажигание, т.е. от себя. То встав сбоку авто с водительской стороны (у меня правый руль), ГРМ перед вами. Метим ремень ГРМ и зубец, ослабляем ремень, снимаем ремень, прокручиваем вал ГРМ вправо (или правой рукой вниз) на 2 или 3 зубца, и одеваем ремень обратно. Между метками на ремне и на самом зубце должно быть расстояние в 2 зубца.Натяните ремень, накиньте крышку клапанов и запустите двигатель и тогда уже смещать придется трамблер на себя, т.к. возможно уже будет слишком раннее зажигание. Делаем теперь чуть позднее.

P.S. Минусовая температура показала что заслонка должна быть полностью открыта, никаких пару миллиметров закрытую заслонку не оставлять, при регулировке на холодном двигателе, если выставляете пружину вручную. (от этого хх на прогретом двигателе не изменился. Запускается двигатель отлично.)

Уменьшить расход газа стало возможным как я полагаю за счет перекидки ремня ГРМ на 3 зуба раньше. Потому как если выставить все по меткам, с таким понижением открытия газовых форсунок машина просто не разгоняется. Показания открытия форсунок на прогретом двигателе: Бензин 2,67 мс, Газ 3,70 мс. Хотя газовые должны быть в районе от 5 до 5,5 мс.
Ну что, через пару недель проверим расход.

P.S. Вот и ударили у нас наконец морозы. -33*C ночью, машина простояла без прогрева более 12 часов и рано утром завелась с брелка. Раньше чтоб завести нужно было дольше крутить двигатель. В общем я доволен. И да, обороты в первые пару минут держаться 1800, потом медленно падают.

P.S.S. Ну что, вот почти и закончилась зима, хочу отметить, что никаких проблем не возникало, ни с пуском двигателя через авто подзавод в -30 град. С, ни на ходу во время движения, как было раньше машина иногда глохла в момент прогрева и в момент движения.

Высокие обороты на холодную могут появиться как в штатном режиме работы двигателя, так и при выходе из строя некоторых его датчиков. В последнем случае на инжекторных двигателях необходимо выполнить проверку регулятора холостого хода, датчика положения дроссельной заслонки, датчика температуры охлаждающей жидкости, впускного коллектора. У карбюраторных бензиновых двигателей также нужно проверить регулировку холостого хода, работу воздушной заслонки, камеры карбюратора.

Работа ДВС на прогревочных оборотах

В общем случае высокие обороты на холодном двигателе в холодную погоду — явление нормальное. Однако их значение и продолжительность работы мотора в таком режиме может быть разным. Так, если запустить двигатель при температуре, например, от +20°С и выше, то время, когда значение оборотов холостого хода вернется к указанному в мануале (приблизительно 600…800 оборотов в минуту) составит несколько секунд (2…5 секунд в летнее время и около 5…10 секунд в зимнее). Если этого не происходит — значит, есть поломка, и необходимо выполнять дополнительную проверку и соответствующие ремонтные меры.

Что касается запуска бензинового двигателя на холодную при температуре, например, –10°С, то высокие прогревочные обороты будут приблизительно в два раза превышать указанные производителем обороты холостого хода. Соответственно, чем ниже будет температура — тем время возвращения к нормальным холостым оборотам будет выше.

Высокие обороты при запуске двигателя на холодную необходимо по двум причинам. Первая — постепенный прогрев моторного масла, и соответственно, уменьшения его вязкости. Вторая — постепенный нагрев двигателя до нормальной рабочей температуры охлаждающей жидкости, составляющей около +80°С…+90°С. Это достигается увеличением количества сжигаемого топлива.

Поэтому, появление больших оборотов при запуске двигателя на холодную — нормальное явление. Однако необходимо учитывать их значение и время, через которые они возвращаются к значению, соответствующему холостому ходу. Значения оборотов и времени указываются в технической документации к конкретному автомобилю. Если обороты и/или время возвращения слишком увеличены или наоборот низкие — значит, необходимо искать причину поломки.

Причина высоких оборотов двигателя на холостом ходу

Выделяют аж четырнадцать причин, почему на холодном двигателе большие обороты длительное время после запуска. В частности:

Как устранить высокие обороты на холодную

Устранение проблемы повышенных оборотов при заводке холодного двигателя всегда зависят от причин. Соответственно в зависимости от вышедшего из строя узла необходимо будет произвести ряд проверок и ремонтных мер.

Первым делом проверьте состояние дроссельной заслонки и ее работу. Со временем на ее поверхности скапливается значительное количество нагара, который стоит удалить при помощи карбклинера либо другого подобного чистящего средства. Как говорят: “В любой непонятной ситуации почисть заслонку дросселя”. А также может клинить шток в воздушном канале. В зависимости от конструкции конкретного двигателя их система управления может быть механической либо электронной.

Если конструкция подразумевает использование приводного тросика, то не лишним будет проверить его целостность, общее состояние, усилие натяжения. Когда управление заслонкой происходит при помощи различных электроприводов либо соленоидов, то стоит проверить сделать их проверку мультиметром. При подозрении на неисправность какого-либо из датчиков его стоит поменять на новый.

При соответствующих симптомах в обязательном порядке проверяют факт подсоса воздуха во впускном тракте в местах соединения.

Также стоит уделить внимание и системе охлаждения, в частности таким ее элементам как термостат и помпа. Неправильную работу термостата вы точно определите по плохой работе печки. А при проблемах с помпой будут видны подтеки либо посторонний шум.

Заключение

Необходимо понимать, что кратковременные высокие обороты на непрогретом двигателе — это нормальное явление. И чем ниже температура окружающего воздуха — тем больше времени повышенные обороты будут иметь место. Однако если время превышает приблизительно пять и более минут, и остаются повышенные обороты на горячем двигателе, то это уже повод выполнять диагностику. В первую очередь нужно просканировать память электронного блока управления на предмет наличия ошибок в нем. Это могут быть ошибки регулятора холостого хода или перечисленных выше датчиков. Если ошибок нет — нужно выполнять дополнительную механическую диагностику по описанным выше рекомендациям.

Читайте также: