Ваз заводится поработает глохнет потом не заводится

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 19.09.2024

Проблема такая: переодически глохнет двигатель.
При этом заводится и работает стабильно. просто иногда глохнет и на холост. ходу и в движении. причем глохнет, как будто выключил зажигание.
не троит. ничего. бац и двигатель не работает.
Недав но заливал некачественный бензин (
начались проблемы с карбюратором, обороты плавали. промыл, прочистел. все нормально было.
Теперь глохнет.

Да, зажигание Без Контактное.
С чего начинать?

Было тоже самое поменял датчик холла и выставил зажигание перестала глохнуть отездил месяц сегодня тоже самое случилось просто движок заглох на ходу как будто я его заглушил,поменял коммутатор завелась с пол оборота мне сказали в сервисе что он частенько ломается так-что попробуй может поможет.

У меня была подобная проблема. Я заменил свечи, центральные провода, камутатор и трамблер, а в итоге оказалась что масса камутатора была плохая.. Еще может западать игла карбюратора.. А предохранитель выбивает из за массы, почистить контакты нужно.

Подскажите пожалуйста. у меня Ваз 21099, на улице мороз. заводится не плохо работает ровно прогревается,едет , потом глохнет и Всё стартер не может прокрутить мотор. может ли клинить двигатель? карб чистили продували, бензонасос качает , искра есть

фары при заводке и должны гаснуть,а после зажигаться! у тебя сигналка блокирует двигатель? вот она и может косячить!

Возможно проблема в том что где-то пропадает контакт (Блок предохранителей ; разъемы коммутатора или датчика Холла ) на работающем двигателе пошевели проводку и разъемы.
Хотя когда пропадает контакт повторно легко не завести , пока не устранишь.
Неисправность карбюра устраняю просто: снимаю корпус возд\фильтра ,завожу двигатель даю кратковременно максимальные обороты и чем либо (резиной ,картоном - чтоб не рвалось и не
влетело в двигатель) затыкаю карбюр . Естественно двигатель глохнет и завести потом нужно
плавно нажать педаль газа в пол (будет продувка двигателя) ,когда подхватит сбросить обороты.
Дать поработать и снова повторить процедуру еще два раза. То есть :
первый раз даем максимальные обороты двигателя и удерживая заслонку открытой на 100% затыкаем карбюр ;
второй раз даем максимальные обороты двигателя и удерживая заслонку открытой на 50% затыкаем карбюр ;
третий раз даем максимальные обороты двигателя и отпускаем заслонку одновременно затыкаем
карбюр;
Таким образом продули карбюр на всех режимах - те частицы которые засоряли жиклеры за счет
разряжения попадут в двигатель и уже никогда не вернуться в карбюр.
Потом желательн о выставить уровень в поплавковой камере . Если не трогали регулировки то визит на диагностику можно отложить.
Методом пользуюсь лет десять , на разных карбюраторных машинах - ни разу не подвело.

Проверь цепь ЭПХХ холостого хода (особенно питание на массу) . Как правильно отключишь. (В карбюраторе стоит клапан на ваккуме). На него нужно подать напряжение при зажигании. (По болезнь рукой снимет)

На моей девятие была такая проблема - долго и мучительно умирал коммутатор. Симптомы были те же. Попобуй поменять и вози с собой запасной.

такая же проблема, на ходу глохнет двигатель, как будто выключил зажигание, причем бывает раз в месяц, а бывает 4 раза в день. карбюратор чистил, может коммутатор?

Доброго времени суток.
У меня почти такая же проблема. Холостые обороты вообще не держит и не важно прогрета машина или нет,а тяга вроде не уменьшилась. заводиться хорошо с этим проблем не бывает и очень редко дергает может в месяц раз 5,6. на пониженной скорости т.е. от 10 до 20км если поддерживать скорость то она просто не едит,а она начинает качели устраивать. )))и ещё обороты даже на подсосе не держит если ниже 1500,если ниже то начинает троить и буквально через пару секунд глохнуть,но заводиться после этого без проблем и электрика как надо работает,кроме того что на панели прибора не ярко,но четко видно что горит лампа аккамулятора и Stop. а иногда при езде на панели приборов буквально на секунду загараются все верхние приборы.
Так теперь что я сделал:Я поменял все шланги,поменял свечи,поменял электромагнитный клапан,прочистил и продул верхнюю часть карба,почистил бензаносос.
Далее заметил что из под прокладо к бензонасоса сочит воздух и внизу течет масло,но думаю это не причина,а может бензонасос заменить,хотя я его покупал 3 месяца назад,все фильтра недавно заменены. поменял электроклапан,а потом поставил старый потому что изменений не было,только снял с нового резинку.

Дарова!тоже также мучился сосвоим пылесосом))))пробовал все в плодь до массы ,а проблема была в сигналке,старенькая 2000 годов,закрепил ее по крепче и все работает,поверь свою!удачи на дорогах!

тоже самое было пока не поменял бензонасос и убрал клапан на обратке,еще пеопробуй поменять надсвечники 2и3 только недолго,она почихает,если обороты не будут плавать,то значит карб засран,

Извеняюсь добавлюся что высоковольтные провода тоже менял,но вытаскиваю второй провод,и изменений нет,а другие дают изменения. и пробег 160тыс. Буду благодарен.

В этой статье мы подробнее остановимся на рассмотрении ситуации, когда карбюраторный двигатель легкового автомобиля (ВАЗ 2108, 2109, 21099, 2105, 2107 и их модификации), запускается и глохнет по причине неисправности карбюратора. Будут рассмотрены неисправности карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс и их модификаций.

Признаки неисправности

— Двигатель пускается, работает несколько секунд и глохнет , повторные пуски безрезультатны

— Двигатель пускается с трудом, поработав непродолжительное время глохнет , после повторного пуска заводится и работает

— Двигатель пускается и сразу глохнет , повторно пускается и опять глохнет и так несколько раз, но потом все-таки начинает работать

1. Отсутствует топливо в поплавковой камере.

Подкачайте его рычагом ручной подкачки на бензонасосе.

Возможно, неисправен бензонасос или система питания. Снимите шланг с топливоподводящего штуцера карбюратора и несколько раз нажмите на рычаг ручной подкачки на бензонасосе. Из отверстия шланга должна выходить сильная пульсирующая струя бензина. Если ее нет или она слабая проверяйте бензонасос или систему питания.

Проверка бензонасоса ВАЗ

2. Засорился сетчатый фильтр на входе в карбюратор.

Достаньте его, выкрутив пробку , прочистите (можно зубной щеткой), промойте ацетоном или бензином и продуйте сжатым воздухом. Попутно прочистите посадочное гнездо фильтра в крышке карбюратора.

Детали сетчатых фильтров очистки топлива карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

3. Неисправен электромагнитный клапан или засорен топливный жиклер системы холостого хода.

Проверьте, не отвернулся ли в силу каких-либо обстоятельств электромагнитный клапан или держатель топливного жиклера системы холостого хода. Доверните его.
Снимите провод с клапана, а затем опять наденьте. Должен быть слышен щелчок сработавшего клапана. Если его нет , соединяем отрезком провода плюс АКБ и вывод клапана. Щелчка нет — меняем клапан. Щелчок есть — проверяем систему ЭПХХ.

Электромагнитные клапаны карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Проверьте исправность самого клапана, вывернув его из карбюратора и вытащив из него топливный жиклер. Жиклер следует внимательно осмотреть на предмет загрязнения и деформации. Также проверяем легкость перемещения запорной иглы клапана, наличие и целостность резинового уплотнительного кольца на корпусе клапана.

Устройство электромагнитного клапана карбюратора

Выверните держатель топливного жиклера системы холостого хода (на карбюраторах с держателем вместо электромагнитного клапана), промойте, прочистите топливный жиклер и продуйте сжатым воздухом.

4. “Подсос” постороннего воздуха в карбюратор.

5. Повреждена диафрагма пускового устройства или оно не отрегулировано.

Разберите корпус пускового устройства, диафрагму замените новой. Пусковое устройство отрегулируйте.

Пусковые устройства карбюраторов 2108, 21081. 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

6. Засорены топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные колодцы и трубки главной дозирующей системы.

Необходимо снять крышку карбюратора вывернуть жиклеры, вынуть трубки, промыть и прочистить их, прочистить колодцы, продуть все сжатым воздухом и поставить обратно. На изображении показано, что стоит прочистить на карбюраторе 2105, 2107 Озон.

На карбюраторе Солекс выворачиваем воздушные жиклеры , вынимаем их вместе с эмульсионными трубками. На дне открывшихся колодцев находятся топливные жиклеры. Выворачиваем их тонкой длинной шлицевой отверткой. Прочищаем, промываем ацетоном и продуваем сжатым воздухом.

Топливные и воздушные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

7. Засорены топливные и воздушные жиклеры и каналы системы холостого хода.

Выкрутите жиклеры, промойте и прочистите их, продуйте сжатым воздухом.

Воздушный и топливный жиклеры СХХ карбюраторов 2108 Солекс и 2105, 2107 Озон

8. Нарушен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.

Топливная смесь или сильно обеднена при низком уровне или сильно обогащена при слишком высоком в следствии неправильной регулировки.

Приблизительный уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон

Статьи на сайте про регулировку уровня топлива:

Не полностью открытая воздушная заслонка вызывает обогащение топливной смеси в ряде случаев до такой степени, что двигатель сложно запустить, особенно горячий. Возможно заливание свечей зажигания топливом. Отрегулируйте привод:

Воздушные заслонки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон полностью закрыты

При полностью утопленной рукоятке воздушная заслонка должна стать строго вертикально.

Воздушные заслонки карбюраторов 2108, 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон полностью открыты

Примечания и дополнения

— Перед поиском причин того, что карбюраторный двигатель запускается и глохнет рекомендуется проверить исправность системы зажигания, так как симптомы ее неисправности схожи с симптомами неисправности системы зажигания и наличие подачи топлива по системе питания.

Всем привет. У меня ваз 2112 1,5 16ти-клапанная 2003года и с ней твориться что то для меня не понятное. Запускаю двигатель заводиться без проблем и работает ровно без перебоев. Проходит несколько минут и двигатель глохнет, и потом уже не запускается, и не подает ни каких признаков жизни. Если удастся мне его завести то он начинает троить и его работу мне нужно поддерживать чуть-чуть нажатой педалью газа. Я поменял топливный фильтр, сеточку на электро насосе залил другой бензин и все без изменений. Замерил давление в топливной системе все в норме. Я выкрутил свечи проверил искру, искра хорошая. прокручивая двигатель стартером, я вдруг заметил что у меня пропадает искра, искры то вообще нет потом появится на одной катушке. вот так она играет то есть то нет. У меня подозрения что все таки это не модуль зажигания потому что он совсем новый, месяца 4 назад его заменил и искру он дает хорошую с хорошим свечением. Может ли сам блок управления давать сбои? Народ помогите пожалуйста в этом вопросе, в чем может быть причина такого провидения моего мотора?

Хмм.у меня другая система.нету модуля зажигания.
ну во первых нужно всёж определить в чём именно проблема-в топливной или в зажигании?нужно проверить давление в рампе именно когда машина отказывается заводиться.раз с трудом заводится иногда мож форсунки парят?смотри ДПДЗ и РРХХ(наиболее вероятно всёж реле холостого хода плох).ну и искру в момент незапуска уточнить.

У меня модуль зажигания который состоит из двух катушек, каждая из катушек идет на две свечи. Я имел ввиду что когда у меня полностью пропала искра она изредко появлялась только на двух свечах ну затем полностью пропадала

На каком то из форумов читал что ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) может мозги парить, т.е. форсунки от его сигналов включаются как положено а зажигание дает сбои, вериться с трудом но возможно ли такое?

На каком то из форумов читал что ДПКВ (датчик положения коленчатого вала) может мозги парить, т.е. форсунки от его сигналов включаются как положено а зажигание дает сбои, вериться с трудом но возможно ли такое?

тебя не обманули - это самый главный датчик . Без него ничего не работает. Посмотри - мож проволока какая на датчик налипла ( или металл какой ) , ну или мож крепление ослабло.
Датчик находится внизу ( где масляный фильтр ) возле ремня ГРМ

Всем привет. У меня ваз 2112 1,5 16ти-клапанная 2003года и с ней твориться что то для меня не понятное. Запускаю двигатель заводиться без проблем и работает ровно без перебоев. Проходит несколько минут и двигатель глохнет, и потом уже не запускается, и не подает ни каких признаков жизни. Если удастся мне его завести то он начинает троить и его работу мне нужно поддерживать чуть-чуть нажатой педалью газа. Я поменял топливный фильтр, сеточку на электро насосе залил другой бензин и все без изменений. Замерил давление в топливной системе все в норме. Я выкрутил свечи проверил искру, искра хорошая. прокручивая двигатель стартером, я вдруг заметил что у меня пропадает искра, искры то вообще нет потом появится на одной катушке. вот так она играет то есть то нет. У меня подозрения что все таки это не модуль зажигания потому что он совсем новый, месяца 4 назад его заменил и искру он дает хорошую с хорошим свечением. Может ли сам блок управления давать сбои? Народ помогите пожалуйста в этом вопросе, в чем может быть причина такого провидения моего мотора?

Если стоит катушка зажигания то эта катушка или свечи, часто на холоде при первом пуске ни выдают хорошую искру далее под работой происходит нагрев и обрыв, так как в начале авто заводится и какой то период работает очень устойчиво и прилично, то РХХ исправен ДПДЗ работает, ДРМВ так же общитывает правильно..

И еще горит лампа чек или нет, если есть бортовой компьютер то что он пишет .

проверить КЗ просто, но холодной машине феном нагрей катушку и если машина не заведется как раньше то эта она родимая или наоборот холодным воздухом с фена охлади катушку после того как пошли сбои если все нормализуется то понятно что писал выше.

Добрый день!
Проблема следующая.
Ваз 2110 16 кл. 2002года.
Заводится хорошо, едет где-то 4-5 минут, после чего резко глохнет (не дергается, ни перебоев, просто глохнет) Все попытки завестись - не срабатывают. Просто даже не схватывает.
Так проходит 1 минута. Через 1 минуту отлично заводится и едет.
Все повторяет ся через 4-5 минут. Вот такая вот проблема. Помогите.
Что бы не заменил лишнего по совету мастеров.

А чего в этот момент не хватает? Искра есть? Топливо есть? После попытки завести, свечи выкручивали? Они мокрые или сухие? При включении зажигания бензонасос работает? А после прокрутки стартером насос продолжает работать?

Понимаете, искру то не проверить.
Реально не заводится 40-45 сек. Такое ощущение, что какой-то элемент нагревается - и перестает работать, как только остывает - работает. А реально начинает заводиться через 40-45 сек. и заводится хорошо и едет нормально.
Только едет опять же 4-5 мин.

Проверь датчик дросельной заслонки, или датчик холостого хода.Машина просто будет порхать, у меня такое было

Музыка стоит в машине? Конкретно колонки с пищалками (высокочастотными динамиками) есть? Если да, кроссовер где стоит?

Самое простое и без затрат денег сам посмотри сетку на бензонасосе,под задним сидением лючок,а если уж залез то и поставь сразу новую сетку,копейки стоит.Если нормально там,то датчики надо смотреть.У меня была такая тачка,но все поломки как правило диагностика не показывала,а всё делали методом замены датчиков и вп.У парней был полный комплект всего,датчик ставят если поломка прошла,значит он сломался,меняем и поехал.Вот так у нас и делают,всё методом тыка.А когда шкив провернулся на коленвалу,там две детали резина держала,так три дня причину найти не могли.Может сейчас уже их цельными делают незнаю,а машина прошла всего две тысячи,а другой поставили с боем по гарантии,прошёл 140 000 и продал ещё бегает.

а вообще за 140000тыс.пробега все какие поломки были всё лечилось заменой датчиков,свечн. проводов и модуля зажигания,а сетка забилась на 130000,фильтр тоже посмотри под днищем топливный.

У меня сетка забилась при 25000 всего, залили на заправке бенз грязный. точно такие признаки были. 5 минут проедет и глохнет, постою пару минут, заводится едет ещё 5 мин.

Олег, ну вот к чему высасывать из пальца истории? При забитой сетке, да ещё и забитой так, чтобы глушить мотор, машина вообще ослабеет. А у него просто глохнет, но если уж запустилась, то ". отлично заводится и едет. ".
Читайте внимательно.

добрый день всем ! Саша, ты немного не прав. в 2005г на новой 2115 (пробег был около 3тыс.км) в Ростове хватанул пакостного бензина и все симптомы один к одному как у автора темы.задолбался по Ростову ползать и глохнуть в самых неподходящих местах.промучился около часа, потом обратил внимание- если держать не 1800-1900 оборотов-то еще едет, чуть дашь газу сразу 2-3 легких рывочка и глохнет. всё указало на нехватку топлива. выскочил из Ростова на Новочеркасск, на ближайшем рынке взял сеточку и топливный фильтр.потом в ближайшей лесополосе заменил сетку и фильтр. сетка была ЖУТЬ . как она вообще заводилась? а модуль за 1 минуту не остынет при всём желании-под капотом всё нагрето до 90-99. начинать надо с сетки.ИМХО!

Мне довелось часто сталкиваться с проблемой, когда не заводился ВАЗ. Обращались владельцы инжекторных и карбюраторных машин. Ниже я приведу распространенные причины, что должно помочь с вашей проблемой. Перед этим только стоит сказать, что ниже пойдет речь как о старых, так и о новых моделях. Материал объемный, потому что решил расписать все подробно.

Существует три основные причины, почему не хочет запускаться отечественный авто:

Недостаток топлива в камере сгорания
Недостаток кислорода
Отсутствие зажигания

Как правило, 80 процентов неисправностей и кроется в этих трех причинах. Рассмотрим подробнее.

Неполадки с зажиганием

Самая распространенная неисправность. Сама искра может быть, однако ее силы не достаточно, чтобы воспламенить топливную смесь. Для выявления неполадки первым делом стоит проверить свечи зажигания.

Если кто-то не знает: свечи зажигания можно найти по широким проводам, отходящим от них. Нам необходимо определить, какая именно свеча вышла из стоя, потому что сразу все сломаться не могут. Для проверки необходимо запустить мотор ВАЗа и вслушаться в звук его работы. Далее по очереди выкручиваем свечи и слушаем, как изменяется звук мотора. Когда вы выкрутите неисправную свечу зажигания, звук работы движка не изменится.

Осмотрите выкрученную свечу. По нагару на ней вы можете определить, почему она вышла из строя. Скорее всего, на электроде будет один из следующих нагаров:

Красного цвета. Возникает из-за добавления различных присадок в топливо автомобиля. Если видите данный вид нагара, то от присадок стоит отказаться, потому что в скором времени придется менять оставшиеся свечи.
Белого цвета (похожий на налет). Говорит о несбалансированности топливной смеси. Это значит, что она образуется в неправильной пропорции кислород/топливо. Может быть как переизбыток топлива, так и переизбыток кислорода.
Черного матового цвета. Возникает из-за переизбытка бензина в топливной смеси. Причина: неправильно настроен карбюратор или неправильно работает инжектор. Еще один симптом: повышенный расход топлива.
Черного цвета масляный. Логично, что говорит о повышенном расходе масла, которое попадает на электрод и мешает образованию искры.

Важно знать! Свечи зажигания внешне могут быть исправны и отсутствие искры обуславливаться заливанием электрода свечи бензином. Это происходит из-за низкого заряда АКБ.

Неисправный стартер

Проблема со стартером на ВАЗах весьма актуальна. По статистике до капитального ремонта мотора хотя бы один раз возникает необходимость починить стартер. Советую после проверки свеч зажигания обратить внимание на этот механизм и скорее всего неисправность будет крыться в нем.

Для определения неполадки стоит определить к какому типу она относится:

Определить очень просто: если стартер не крутит, и ВАЗ не заводится, то проблема в электрике. Если же вы слышите, как он крутится, то неисправность в механике. Разберем, что может сломаться в электрике стартера, а что в механике.

Совет: во избежание коррозирования клемм стоит их обработать литолом. Предварительно необходимо произвести зачистку от очагов коррозии.

Во время проверки вы сможете подтвердить отсутствие обрыва цепи: каждый провод должен фиксироваться на клеммах стартера. Без схем на всех моделях ВАЗ подключение похоже:

Проверьте блок предохранителей, так как отработанный предохранитель разрывает цепь и на стартер не подается управляющее напряжение. Просто визуально проверьте предохранитель и если видите, что он сгорел, то замените.

Проверка исправности втягивающего реле. Данное устройство отвечает за выдвигание бендикса. Диагностировать неисправность втягивающего реле просто, так как оно работает с характерным звуком щелчка.

Щелчок появляется при повороте ключа зажигания. Если втягивающее реле не щелкает, то проблема кроется в нем или в его предохранителе. К сожалению, починить данную деталь невозможно, однако стоит она недорого. Кстати, есть простая хитрость, которая часто помогает реанимировать сломанное втягивающее реле: вы просто несколько раз постучите по нему слегка молотком. В большинстве случаев этот метод срабатывает.

Обрыв зубьев шестеренки бендикса. Довольно редкий вид причины по которой не заводится ВАЗ, однако очень легко диагностируется: из-под капота будет слышен неприятный металлический скрежет после поворота ключа зажигания.

Проблема устраняется заменой стартера.

Еще одна распространенная причина по которой не крутит стартер и не заводится ВАЗ: сгоревший предохранитель стартера. В таком случае втягивающее реле не щелкает.

Неисправность бензонасоса

При данной неисправности двигатель Жигули запускается, а потом глохнет или не запускается вовсе. Первым делом стоит посмотреть исправен ли предохранитель бензонасоса, потому что по статистике 60 процентов отказов работы топливных насосов ВАЗ связаны с перегоревшим предохранителем. В ВАЗ 2105 он находится в блоке под капотом возле лобового стекла, в ВАЗ 2107, 2109, 2115 в салоне ниже бордачка. В ВАЗ 2110, 2111 и 2112 находится в салоне в месте ног переднего пассажира.Рядом с предохранителями находятся реле, которые также отвечают за работу бензонасоса. Если же неисправность не в предохранителе и не в реле, то тогда она кроется либо в самом бензонасосе, либо в цепи его питания.

В карбюраторных ВАЗ бензонасос находится в подкапотном пространстве рядом с головкой блока цилиндров.

В инжекторных ВАЗах с бензонасосом уже все не так сказочно.

Кроется он в бензобаке и любит выходить из строя, если внутри мало топлива. Моторчик насоса электрический и охлаждается он самим бензином, в котором и находится. Если бензина мало, то насос плохо охлаждается, перегревается и в итоге ломается.

Автомобиль может плохо заводиться из-за низкого содержания топлива в баке.

Разрыв ремня гозораспределительного механизма

Тут все просто: визуально смотрите, не было ли обрыва. И даже, если обнаружили обрыв, то не стоит беспокоиться, что погнуло клапана, так как в ВАЗовских моторах в поршнях имеются специальные выемки под клапана. Исключением являются следующие модели:

Датчик положения коленвала

Сам датчик очень надежен, да и ломаться там нечему. Однако он может забиться толстым слоем грязи и прекратить функционирование. Выход из ситуации банален: просто его протереть. Как правило, он не может сразу загрязниться и неполадка будет проявляться постепенно: сначала ваш ВАЗ плохо заводится, а через месяц автомобиль уже запустить невозможно.

Так как на этом датчике скапливается много грязи, то его контакт с проводом просто отгнивает. Вот это уже является распространенной проблемой, однако ее легко решить вручную восстановив контакт. Датчик коленвала находится на масляном насосе.

Важно знать! Не допустимо осуществлять контакт при помощи скруток. Так вы его потеряете уже через месяц, поэтому лучше всего пропаять контакт и покрыть литолом.

ВАЗ заводится и сразу глохнет

Машина может сразу же глохнуть после старта даже из-за банальных мелочей типа расходников. Поэтому первым делом советую проверить топливный и воздушный фильтры. Если они забиты, то мотору сложно получать кислород и топливо, от чего он попросту глохнет.

Если до того, как ваш ВАЗ перестал заводиться, были обнаружены:

Потеря мощности
Машина плохо заводится
Увеличенный расход топлива

То скорее всего неисправен катализатор, которым оснащаются инжекторные модели ВАЗ. Катализатор можно удалить, перепрошив блок управления двигателем. Как альтернативный вариант: поставьте обманки лямбды. Забитый катализатор так же может быть причиной, почему не заводится ВАЗ.

Заключение

Почти у всех моделей ВАЗ одинаковые проблемы, из-за которых не заводится движок. Первым делом проверьте свечи зажигания, затем стартер. Перед серьезными проверками в гараже осмотрите предохранители стартера и безонасоса. Часто бывает так, что хозяева пол автомобиля распотрошили, а неисправность крылась в маленьком предохранителе, поменять который — дело пары секунд.

Всегда ищите неисправность в самых простых деталях типа реле, предохранителей, свечей, контактов проводов, исправности ремня ГРМ, так как такие поломки легко увидеть. Если же в них проблема не найдена, то обратите внимание на бензонасос, сам стартер. Если стартер крутит, но ВАЗ не заводится, то неисправность в механической части, если же механизм запуска издает звуков, то неполадка в электрике.

Читайте также: