Ваз 2111 заглохла на ходу и не заводится причина как устранить

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 20.09.2024

Совершенно неправы те, кто забывает о существующей проблеме немедленно после того, как автомашина все же начинает работать. Такие водители уверены, что если двигатель стартовал и функционирует стабильно, то и волноваться не стоит. Однако в реальности устранения поломки не было, а это значит, что в будущем ситуация повторится вновь. Таким образом, настоятельно рекомендуем при первом же инциденте как можно скорее ликвидировать неисправность. Такой подход в перспективе обязательно окупается.

Возможные причины

Причин, приводящих к тому, что у ВАЗ-2110 сначала заводится, а затем глохнет двигатель, имеющий инжектор и 8 клапанов, достаточно много, ведь автомобиль весьма сложный механизм и его работоспособность зависит от исправности всех элементов.

В частности, к этому в первую очередь приводит:

длительный срок эксплуатации;
ненадлежащая профилактика.

В итоге возникает:

поломка или засорение клапана в распределяющей топливо системе;
плохой контакт где-нибудь в электросети;
порча датчиков и пр.

В несложных случаях отремонтировать машину без труда способен и ее владелец – главное понимать, что делать. При отсутствии надлежащей подготовки, лучше все же обратиться к специалистам.

Проверка работоспособности РХХ – советы

О поломке указанного выше регулятора свидетельствует следующее – если при движении машины водитель совершает короткую остановку, то это в дальнейшем приводит к глушению мотора после попытки тронуться с места. При этом нередко силовая установка и вовсе не заводится. После нескольких попыток машина все же запускается, но нормально работать на холостом ходу может только после нажатия педали газа.

Иногда подобная ситуация происходит при запуске двигателя и на холодную. Здесь также первая попытка заканчивается провалом, а функционирование мотора в нормальном режиме восстанавливается после использования педали газа. Иногда бывает достаточно один раз нажать на нее, а в некоторых ситуациях требуется ее удерживать до того момента, пока двигатель не прогреется.

Поломка РХХ также достаточно часто дает о себе знать при экстренном торможении, когда силовой агрегат внезапно перестает работать, а последующий запуск его на холостом ходу обеспечивает от 1,5 до 2-х тысяч оборотов.

При таких симптомах необходимо будет промыть специальным средством:

Когда эта процедура не даст никакого эффекта, РХХ необходимо заменить.

Особенности эксплуатации двигателя с инжектором

В настоящее время подавляющее большинство машин выпускаются именно с инжектором. Между тем некоторые автолюбители, привыкшие к карбюраторным установкам, иногда неверно эксплуатируют машины вышеупомянутого типа. Это и приводит достаточно часто к тому, что транспортное средство глохнет сразу после запуска мотора.

В первую очередь нужно помнить:

отключение батареи не следует делать при работающей силовой установке;
прикуривателем лучше не пользоваться без крайней нужды.

Неосторожное обращение с системой электропитания негативным образом сказывается на правильной работе инжектора. Всегда лучше избегать отключения массы. Если этого не делать, то хранимые в бортовом компьютере сведения могут пропасть.

перед тем как тронуться с места, правильно будет оставить двигатель работающим вхолостую на несколько минут;
если используют зарядно-пусковые приспособления, есть риск перегорания ЭБУ (электронного блока управления);
наличие в схеме нейтрализатора означает, что автомобиль не следует заводить посредством буксирования или спуска с горки.

В последнем случае в двигатель поступает топливо, которое не сгорает. Если оно проникнет в нейтрализатор, то существует риск возгорания транспортного средства.

Стоит не допускать попадания влаги в мотор. Во избежание этого необходимо:

своевременно менять фильтры для топлива;
пользоваться только горючим надлежащего качества.

Автомобиль заглох – порядок действий

Далее следует проверить:

работает ли топливный насос;
наличие бензина;
исправность зажигания.

Иногда происходит засорение форсунок. Впрочем, обычно проблема в их:

прокладках;
уплотнителях;
вакуумных шлангах.

Крайне редко отказывает ЭБУ.

Исправность топливного насоса проверяется на слух – при работе он издает характерный звук. Слушать необходимо на задних сиденьях.

Далее потребуется убедиться, что проводка исправна. На насос подается 12 вольт. Нормальное для него давление во время подачи горючего – до 3 бар. При выключении двигателя оно постепенно снижается – мгновенное падение свидетельствует о поломке регулятора или протечке. Обязательно требуется проверить надежность соединений проводов и их разъемов – последние от вибрации часто отходят.

Неисправность датчиков приводит к неверной работе ЭБУ. Впрочем, если на панели светится красная лампочка, сигнализирующая о проблемах с двигателем, вероятнее всего, компьютер в порядке.

Аккумулятор исправный выдает на клеммах 12,5 вольт. При запуске мотора его напряжение падает до 8. Если данные значения ниже, то АКБ нужно зарядить или заменить.

Автолюбители и специалисты делятся небольшими секретами, что предпринять чтобы завести заглохший ВАЗ-2111, для этого вам потребуется всего четверть часа.

Проверяем исправность аккумуляторной батареи

Если ВАЗ-2111 не в состоянии завестись, первым делом проверьте исправность АКБ:

напряжение на клеммах должно соответствовать показателю 12,6 В;
если батарея разряжена, значение падает до 10,5 В.

Почему может разрядиться АКБ:

Не функционирует генератор или контроллер напряжения.
На длительный срок было оставлено зажигание.
Исчерпан физический ресурс, то есть деталь не подлежит восстановлению.
Оставляет желание лучшего электропроводка.

Для предупреждения проблем с АКБ и генератором воспользуйтесь индексацией, зафиксированной на панели приборов авто.

Именно индексация фиксирует недочеты в работе генератора, обрыв передачи ремня от подходящего вала. О генераторе следует позаботиться в первые 50-1000 км пробега, только тогда проблема устранима своими руками.

Неисправность исполнительных компонентов системы запуска ВАЗ-2111

Проверьте, работает ли топливный насос – просто прислушайтесь. Приподнимите крышку заднего сидения и проверните ключ зажигания, если появляется гудение, значит, все в порядке.
Подается ли топливо к основным цилиндрам электрического двигателя. Для этого из-под капота достаньте фишку модуля зажигания, это позволит избавиться от искры свечи. Далее отсоедините свечи, отвечающие за процесс зажигания, а затем включите стартер. Если около резьбы посадочных углублений появились подтеки топлива, волноваться не о чем, на этом участке неисправностей нет.
Исправен ли ремень ГРМ, если нет, замене подлежат также клапаны.
Присутствует ли искра в свечи зажигания. Поставьте зажигание на включение и надавите металлическую составляющую свечи на неокрашенную деталь авто или детали конструкции. Чтобы вас не ударило током, соблюдайте меры безопасности – не принимайтесь за работу без изоляционных перчаток. Свечи нужно проверить все без исключения.

Процедура проверки топливно-воздушной системы

Топливо переходит в двигатель благодаря электронному устройству управления, которое влияет на пропорциональность подачи топлива и воздуха согласно значениям в датчике массового расхода воздуха и учетном приборе, фиксирующем положение дроссельной заслонки. Если эти 2 прибора не работают, вполне понятно, почему ВАЗ-2111 не заводится.

Теперь принимайтесь за проверку воздушного фильтра. Если и здесь все в порядке, тогда определитесь с давлением в системе, которое формируется при работающем топливном насосе. Включите манометр, подсоединив его к штуцеру топливной рампы, позволяющему провести диагностику наиболее точно, а затем замерьте давление:

Если показатели низкие, значит оставляет желать лучшего пропускная способность фильтра насоса.
Низкие значения свидетельствуют о неисправности редуктора.

284-325 кПа – для двигателей ВАЗ-2111, 2112;
364-400 кПа – ВАЗ-21114, 21124.

Далее переходите к определению исправности стартера. На первый взгляд устройство стартера предельно простое, но в реальности электрический контакт выходит из строя регулярно, впрочем, как и редуктор. Если неисправен редуктор, водитель услышит характерный неприятный свист или скрип.

При поломке стартера извлеките его из-под капота машины. Электрическая составляющая проверяется мультиметром, не обходите вниманием обмотки и разберите редуктор. Стартер может остановиться если он очень обильно смазан.

Прочие поломки ВАЗ-2111

Не будет лишним также проверить сигнализацию машины, иногда ВАЗ не заводится просто из-за того, что защитная система заблокировала запуск двигателя. Прочитать, как это сделать, можно в инструкции к применению, ваша задача – произвести сброс сигнализации.

Лучше, конечно, заехать на диагностику в автосервис, но не перевелись еще на постсоветском пространстве левши и кулибины. Именно для тех, кто не ищет легких путей, предназначена наша статья.

Дельные советы

Сначала остановимся на причинах общих для карбюраторной и инжекторной подачи топлива. То есть причины, от них не зависящие. Каждый, кто сам искал причины неполадок, знает, что делается это методом исключения. А закон подлости срабатывает неизменно, и причина бывает, как правило, в последнем проверяемом узле. Поэтому обратимся к статистике и по ее подсказке начнем осуществлять метод тыка.

Практика жизни показывает, что чаще всего причина в бензонасосе. Прокачайте бензонасос и, если заведется и побежит, то причина в нем. Нужно менять.
Поменять свечи. Очень распространенная причина того, что мотор глохнет. С заменой свечей справится даже новичок, так что лучше эту причину устранить сразу.
Если машина работает на инжекторе 16 клапанов и глохнет, то нужно поменять кислородный датчик, возможно, что его неплотно подключили к разъему, находящемуся на корпусе воздушного фильтра. Подключить следует правильно, если и это не помогает, то стоит прочистить форсунки, так как бензин сейчас с примесями, и форсунки забиваются.
Причиной того, что глохнет двигатель на ходу, может стать датчик холостого хода (ДХХ), или точнее – регулятор холостого хода (РХХ). Кстати, при проблемах с РХХ двигатель глохнет и на холостом ходу. Так вот, следует снять его и для начала банально почистить. Не забудьте почистить и посадочное отверстие на дроссельном узле, куда входит игла датчика. После чистки надо проверить его исправность. Для этого при включенном зажигании поднести к снятому датчику колодку с питанием, если конусная игла выдвинется, то с датчиком все в порядке, а нет, то датчик надо менять.
Если двигатель оснащен карбюратором, то причина может быть в следующем – в верхней части карбюратора установлен электромагнитный клапан топливного жиклера холостого хода. Его надо снять и посмотреть на просвет, если он забит, то почистить. Очень часто именно это становится причиной того, что машина глохнет.
Причина может быть и в самом карбюраторе – запорная игла подачи топлива поплавковой камеры порой заедает, не давая нужного количества топлива. А может быть так, что она не закрывается и это приводит к переливу топлива. И в том, и в другом случае машина безнадежно глохнет. Причина того, что машина заглохла на ходу, может быть в износе роликов или ремне ГРМ. И в том, и в другом случае нужно обратиться к специалисту. Узел это серьезный. Давать заочные советы по поводу ремонта этого узла по меньшей мере безответственно.
Когда заводишь машину на горячую, мотор глохнет. Возможно, нужно поменять датчик коленвала. Не исключено, что сгорел катализатор, и образовалась пробка в выхлопной системе.

Список предполагаемых причин можно продолжать до бесконечности и не найти причину, почему ВАЗ-2110 глохнет на ходу, вне зависимости от того, инжектор подает топливо или карбюратор. Но это не повод опускать руки. Дорогу осилит идущий, или едущий, надо только устранить неполадки в машине. Можно точно сказать, что вам не поможет запустить двигатель – это пинание ни в чем не повинных колес и поминание мамы автомобиля недобрым словом. Помните, мамы у него нет, он наполовину сирота. Отнеситесь к этому с пониманием.

И так Была это пятница 18 января ночь. решил по таксовать, думал заказы дорогие будут. т.к крещение.
В 23.30 пошел прогрел машину мин 10-15 грелась.
В 00.20 упал заказ в на тот берег Енисея в жопасранск, не хотел ехать т.к ночь страшно куда то по темну одному ехать с непонятными людми. Ну ладно решил ехать. все таки 600р(когда по городу заказ днем 50р) Попросили завести к пивчику. подъехал пока ходили за пивом они заглушил. Они идут я вставляю ключ кручу а она писк издает и не заводится я и так и сяк пробую нехуя, Открыл капот думал ремень порвался грм нет целый, Короче потом подъехал таксист на 09. Посмотрел все думал датчик а их тут 6шт. Попросил его дотянуть до дома, Дотянул поставил ее до утра.
Утром решил завести, опять писк потом бац завелась, думал ну слава богу. подумал что машинка знак вчера дала что не нужно туда ехать тем более с пьяными.
Поехал сразу к механику(у которого подвеску. и мелочь делаю) рассказал он сказал что датчики это врятли. сказал что это иммо сними клемму и пройдет. снял клемму подождал 30 мин. Вставил обратно ничего не помогло не заводится и все преды пересмотрел. и все перечитал. Я сразу приказал на иммо т.к боялся что он сам активировался при звонке. Пошел по стошкам так и так. кто то отнекивался мол у нас завал на неделе врятли. кто то д**** просит. Весь день промучился.
На следующий день в воскресенье
Обзванивал все СТО где есть авто электрики, и которые работают в выходной.
— Сто на металлургов сказали что перезвонят. сейчас электрику позвонят т.к работает через телефон(вызов) За весь день не перезвонили.
— Сто Замена сказали запись только на 25
— Сто спутник сказали если пере прошивать то 1500р
Погнал на сто спутник привез так и так я вам званил по поводу … сказали сейчас освободится и подайдет через 30 мин подходит по тыркал посмотрел нечего все в норме. сказал сейчас ремень поменяю и загоним.
Пригнал машину где то в 13,30
В 15:00 только закатили. Начали смотреть
и сигу сняли, и все преды посмотрел грешил на замок, купили(хотя я говорил что не в нем дело) нет типо люфт в нем больше нечему. сходил купил зря 700р отдал. Поменяли ничего не помнялось. ему другие говорят подсоеденил бы комп да посмотрел что не так. А он да не умею я им пользоватся, знал бы не пояехал бы. оставил машину на ночь. Слышал что он из друого города компьютерщика вызывать будет. нашли перепрошили. иммо удалили. и все заработало взял за это 4000р не позванил что дело в этом и не сказал что цена больше будет. Званит когда все сделали и машина готова.
В эту сумму полюбому входит то что вызвали из другого города компьютерщика. Отзыв негативный про это сто не советую не кому и не поеду не за что к ним

Да простят меня мужчины, речь пойдет о нашем автопроме!
Вот такое чудо техники притащили сегодня на галстуке! Я конечно ничего не хочу сказать плохого, сам когда то ездил на всех моделях классики… Но эти дни давно канули в лета, теперь у меня мой Логаша — люблю его, хоть и в какой-то степени такой же автопром.
Так вот, хозяин говорит что не заводиться автомобильчик. Уже, что он только не думал, как только вокруг нее не плясал, не хочет заводиться и все. Смотрю в салон, снят кожух рулевой колонки и боковой кожух под торпедой со стороны пассажира, ага думаю, проверяли наверное ЭБУ или предохранители… Смотрим дальше.
Открываю капот и наблюдаю картину маслом — защитный кожух ремня ГРМ тоже снят! Сам же ремень на месте — это уже хорошо.
Покрутил двигатель стартером — не заводится, даже не пытается.
При таких неисправностях, когда машина даже не схватывает, то есть даже не хочет подавать признаков жизни, чаще всего виноват датчик коленчатого вала. Если он не исправен или повреждена его проводка машина не запуститься ни когда!
Думаю пора подключить сканер и посмотреть что там говорят датчики.
Для таких машин использую сканер Сканматик 2, считаю, что это лучшее решение для нашего автопрома.

Так вот, подключаю сканер смотрю прокрутку двигателя, импульс на форсунки, температуру ОЖ. Все в норме, крутит бодро, ЭБУ отсчитывает зубья демпфера коленчатого ваза и исправно выдает управление на форсунки. Датчик температуры показывает примерно реальную температуру, с учетом того, что машина только что с мороза.
Ага думаю, версия про датчик коленчатого вала отпадает, уже хорошо. Самое время проверить что там с высоковольтной частью.
Достаю такой не хитрый прибор:

Вставляю его в свечной провод, а крокодильчик цепляю на массу и кручу двигатель. Искра есть! Совсем все хорошо, и причина не запуска, уже проясняется. Но нужно проверить и убедиться в этом окончательно.
Так в чем же секрет поломки и почему автомобиль не заводиться? Вы наверное уже догадались, что скорее всего нарушены фазы ГРМ. А как нам это проверить?

Есть несколько способов проверки меток ГРМ. Сложные и не очень.
Способ первый — сложный: Можно разобрать половину мотора и прокрутить двигатель, а именно коленчатый вал и совместить хотя бы одну метку шкива коленчатого вала с отливом на корпусе двигателя для того что бы понять правильно они установлены или нет.
Способ второй — правильный: Подключить специальный диагностический аппарат, под названием, USB Осциллограф, и проверить метки.
В общем я так и поступил, достал свой осциллограф и углубился в работу.
Хочу сказать, что для такой мелкой работы подойдет абсолютно любой осциллограф, даже самый простой, пусть даже такой:

Ну а для проверки меток я буду использовать датчик давления в цилиндре:

Снимаю свечку с первого цилиндра. Свеча залита бензином, пока крутили, форсунка наплевала ))))

В холодное время года, при неисправности датчика температуры ОЖ, автомобиль, так же может не запуститься. При прокрутке, свечи зальет топливом и смоет масленую пленку с поверхности цилиндра, что приведет к падению компрессии в двигателе и попаданию бензина в масло. Тут совет один — тащить машину в сервис, менять масло, поднимать компрессию искусственным способом и менять датчик температуры. Но это не панацея, возможны и другие неисправности. Лучше обратиться за помощью к специалисту. Это такое маленькое отступление…

Пока Вы читали, я уже снял показания датчиков и вот что я там увидел:

Вкратце объясню, что бы Вы понимали.
На картинке мы видим 2 линии синего и красного цвета. Так вот, синяя линия — это импульсы снятые с ВВ провода, т.е. импульс на свечку т.е. искра. Красная линия — это давление в цилиндре.
Из всего этого следует что наши фазы ГРМ, убежали так далеко, что не оставляют ни каких шансов на запуск двигателя. Т.е. что бы Вы поняли, момент искрообразования, долен приходиться, практически, на самый пик давления, это у того горба, который вздымается вверх, а он (момент искрообразования) находиться с другой стороны вершины. Вот и вся диагностика…
Нам остается передать автомобиль механику для дальнейшей работы ))))).
Так что же случилось с двигателем, почему убежали метки? Ответ на самом деле очень прост, смотрите фото:

Вот такой дефект. Сорвалась шпонка с шестерни коленчатого вала и тем самым, зубчатый ремень под нагрузкой провернул демпфер. Естественно, при смещении демпфера, метки ГРМ убегут. А т.к. именно с него, считывается сигнал датчиком коленчатого вала, импульсы в блок ЭБУ, уже поступают не своевременно и естественно сигнал на катушку на форсунки будет не в тот момент когда это необходимо для нормальной работы двигателя.

Читайте также: